Замена игольчатых подшипников задней балки рено 19

Обновлено: 06.07.2024

Балка — Замена сайлентов и подшипников

Итак спиливаю внутренние обоймы сайлентов и подшипников.

На своем чудо прессе впрессовываю сайлент блоки в рычаги, главное сразу задать ровное направление при впрессовке, чтобы ровно вошли. В качестве оправки подошла часть от подшипника, уже не помню толи переднего толи заднего(старые запасы)) ).

Дальше грунтую и крашу рычаги и пока сохнут берусь за балку.

Для того чтобы вытянуть подшипники из балки использовал метровую шпильку с резьбой на 12 и нечто вроде оправки под диаметр подшипников.

Сначала за подшипник идет оправка, ну а затем со стороны сайлента шпилка. Главное попасть в отверстие оправки.
Первый комплект оправок пошли в утиль. толщина стали в 4 мм оказалась недостаточной для жесткости и их просто погнуло. А вот уже в 5мм тяноло на ура.
Внутренний подшипник вышел относительно легко, а вот внешний из-за сильной коррозии прокорел намертво и поддался только после общения с зубилом.

Старый подшип так погнула из-за мягкой оправки.

Не стал заморачиваться и взял комплект SNR $35

Ставим защитное уплотнительное кольцо, затем напрессовываем обоймы.
А вот с впрессовкой обойм подшипников я замучился конкретно, поддались только после нагревания, Причем шпилька в этом деле уже не помогла — срезало резьбу в шайбе. Аккуратно "впрессовал" кувалдой. Для обоймы маленького подшипника подошла часть от переднего ступичного подшипника. Причем как для впрессовке обоймы так и для самого подшипника.

А вот сами подшипники пошли более-менее легче. Тоже очень внимательно следил за центровкой.

Перед сборкой на левую часть балки натянул камеру от мотоцикла смазанную литолом- легла с натягом. Теперь балку можно собрать в единое целое.

Впресовать рычаг с сайнетом на посадочное место балки тоже оказалось не слишком сложно, главное по манулу правильно выставить угол меж рычагом крепления к кузову и середины ступицы(15 мм), чтобы от постоянного натяга не поравло раньше срока.
И словить по мануалу 1268+\-1мм

Устанавливаю торсионы, не жалея смазав графиткой, а там где у меня порвало резину из-за оборванного сайлента – литолом.
Все балка готова к установке

Ставлю балку на место, тормозные трубочки-штуцеры. + натяг ручника сразу выставляю.

Теперь нужно выставить высоту задней части по торсионам. Торсионы вынимаю из посадочных мест, для настройки высоты. Для этого использую болт на 10 и голову на 30.
К шпильки две гайки наварил еще при выпрессовке подшипников, по мануалу. Шпильку не обрезал до 66 см как рекомендуют, мало ли еще пригодиться — метр становиться легко. А вот со снятие амортизаторов намучался. Гайка крепления ну ни как не хотела поддавался. керосин, фен, система рычагов и пошла родимая.

По мануалу для B53B пишут высота X=590 так и делал.

Только расстояние выставлял не сразу 590, а замерив по «контрольным» точкам подкручивал гайку перед втулкой.
Докрутив до положенных 59 см Вращая! Торсион нахожу положение при котором он свободно входит на своё место. Манипулировать высотой торсионной подвески очень лего. ЕСЛИ шлицы торсиона не пригорели насмерть к рычагам))).

Дальше ставим амортизаторы. Нижний болт не закручиваю до конца. Только когда поставил на колеса и покачав машину можно закручивать с требуемым усилием.
Далее рутина — долив тормозухи и прокачка тормозов.
Места под рычаги обработал от ржавчины и загрунтовал. В отверстия под болты рычагов залил горячий «отвар» пушечного сала перемешенного с моторным маслом.
Немного повозился с переваренным глушаком и его установкой. В нем остались кое-какие косяки. Плюс решил переделать крепление топливного фильтра. Так как старое было ни чем не обработано и прогнило насквозь.

Немного обработал часть днища, куда будет сложно добраться из-за балки и тросиков ручника.

Выехал из гаража присмотрелся и не узнал авто сзади. Подвеска явна стала выше.

9. Кольца подшипников, задний мост с трубчатой балкой

Данная операция выполняется после снятия заднего моста и отделения обеих штанг балки.

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Т. Аг. 960-02 Съемник колец подшипников и втулок

Т. Аг. 960-05 Приспособление для замены _игольчатых подшипников_

СНЯТИЕ

Снимите с охватывающей штанги балки (левая):

- внешнее кольцо подшипника (6) с помощью съемника Т. Аг. 960,

- внутреннее кольцо подшипника (7) с помощью малого наконечника съемника Т. Аг. 960.

Перережьте кольца подшипников на охватываемой штанге балки (правая) с помощью плоского абразивного круга, не допуская касания поверхности штанги.

Расширьте прорезь на кольцах подшипников с помощью зубила, затем снимите кольца.

Перережьте и снимите уплотнительное кольцо (5).

УСТАНОВКА

Приспособление Т. Аг. 960-05 должно использоваться для установки игольчатых подшипников и колец подшипников.

- малый игольчатый подшипник на оправку (А),

- оправку (А) в штангу балки, используя оправку (В) как направляющую.

С помощью пресса запрессуйте оправку (А) заподлицо с плоскостью (2) оправки (В).

- большой игольчатый подшипник на оправку (В),

- оправку (В) в штангу балки, используя оправку (А) в качестве направляющей.

С помощью пресса запрессуйте кольцо подшипника до соприкосновения заплечика оправки (В) с торцем штанги балки.

Снимите оправки (В) и (А).

Установите новое уплотнительное кольцо (5) на охватываемую штангу балки.

Кольца подшипников имеют заходную фаску с одной стороны.

Важно соблюдать направление установки колец: фаска (4) должна быть ориентирована так, как показано на рисунке, чтобы обеспечивалась достаточная опорная площадь при давлении на кольцо.

- кольцо большого подшипника в оправку (D),

- узел, состоящий из оправок (D) и (С), на штангу балки.

Запрессуйте оправку (С) вместе с оправкой (D) заподлицо сторцем (3) штанги балки.

- кольцо малого подшипника в оправку (С),

- оправку (С) на штангу, используя оправку (D) как направляющую.

С помощью пресса запрессуйте оправку (С) заподлицо сторцем (3) штанги балки.

Снимите оправки (С) и (D).

При запрессовке деталей, если нагрузка прикладывалась к опорам балки, то необходимо убедиться в том, что штанги балки правильно располагаются в своих опорах (так как они могли быть смещены).

При необходимости восстановите их соосность.

Объедините обе штанги балки.

ПРИМЕЧАНИЕ: игольчатые подшипники заполняются смазкой на весь срок службы и не требуют в дальнейшем никакого дополнительного смазывания.

Подсоедините и установите балку заднего моста на автомобиль (см. соответствующий раздел).

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Emb. 880 Инерционный съемник

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления верхней опоры

Болт крепления нижней опоры

СНЯТИЕ

С автомобиля, поднятого так, что его колеса свободно свисают, снимите неисправный амортизатор.

Снимите торсион со стороны неисправного амортизатора с помощью съемника Emb. 880.

УСТАНОВКА

Для расположения рычагов подвески так, чтобы торсион мог быть правильно установлен, требуется на месте изготовить приспособление.

А Гайка, диаметр 14 мм

В Гайка, диаметр 12 мм

С Резьбовой стержень, диаметр 12 мм, длина 660 мм

D Кронштейн из листовой стали размером 30x5 мм

Е Болт, диаметр 12 мм, длина 60 мм, длина резьбовой части 20 мм

Предварительно отрегулируйте приспособление в размер

Установите приспособление вместо амортизатора.

Смажьте шлицы торсиона средством MOLYKOTE BR2, установите торсион в опору внутри штанги балки и на кронштейне опоры штанги балки, и постарайтесь, вращая резьбовой стержень приспособления, найти положение, в котором торсион легко входит в шлицы как опоры внутри штанги балки, так и на кронштейне опоры штанги балки.

Снимите приспособление и установите амортизатор.

Установите автомобиль на колеса и замерьте высоту контрольных точек низа автомобиля (см. раздел «Высота контрольных точек низа автомобиля с задним мостом с трубчатой балкой»).

Разборка задней оси

4 - поперечный стабилизатор;
5 - торсион;
6 - опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 - зацепляющиеся полуоси;
2 - стабилизатор поперечной устойчивости;
3 - амортизатор;

4 - продольный рычаг подвески;
5 - крепление продольного рычага подвески;
6 - пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
Открутите верхнюю гайку.
Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
Снимите амортизатор.
Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
Установите амортизатор, резьбовые соединения - наверху с новой самоконтрящейся гайкой - окончательно пока не затягивайте.
Опустите автомобиль.
Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 - тормозной барабан;
2 - тормозной диск;
3 - подшипник колеса;
4 - упорное предохранительное кольцо;

5 - гайка ступицы колеса;
6 - крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
Наденьте новое упорное кольцо.
Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про "Разборка задней оси" для Renault 19

Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть Как заменить задний подшипник ступицы на Рено Логан в гаражных условиях самому Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Разборка задней оси Рено 19

4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы.

В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
Открутите верхнюю гайку.
Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
Снимите амортизатор.
Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
Опустите автомобиль.
Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника

1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Замена игольчатых подшипников задней балки рено 19

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Ремонт задней балки за 15500 под ключ!

Задняя балка на автомобилях Пежо и Ситроен доставляет определенные проблемы. Такая конструкция применялась на различных моделях компаний с начала 80-х по 2012 год. Ремонт задней балки без ее замены (иногда ее называют "торсионной") можно произвести в МФЦ LFA за 1 день с использованием капролоновых втулок. Вы же не хотите покупать новую за 50000 рублей и платить за установку?

4 причины для ремонта задней балки в LFA

15500 рублей под ключ

Фиксированная цена без скрытых платежей вместе с запчастями

Не снимаем балку

А значит не повреждаем тормозную систему и подвеску

Капролоновые втулки

Выдерживают максимальные нагрузки и служат до 100000 км

Эффективное решение

Для предпринимателей. Простой авто - всего 1 рабочий день.

В чем конструктивный смысл задней балки на Пежо/Ситроен?

Есть несколько причин, почему французы выбрали именно торсионную заднюю балку:

компактность балки позволила увеличить объем багажника для хэтчбеков В-класса и грузопассажирских каблучков;
небольшой вес положительно сказывается на управляемости;
возможность регулировки дорожного просвета задней части авто (скорее преущество для владельцев). Мастера МФЦ LFA не раз увеличивали клиренс таких автомобилей как Пежо Партнер, Ситроен Берлинго и хэтчбэков Пежо.

Сама задняя балка проста в конструкции и состоит из:

балки (прикрепленной посредством болтов к кузову стальной трубы);
амортизаторов;
торсионов задней балки (протянуты между рычагами) разной длины и диаметра спереди и сзади;
стабилизатора поперечной устойчивости;
пальцев (впрессованы в балку с двух сторон);
рычагов (крепятся непосредственно на пальцы);
игольчатых подшипников (выполняют роль прокладки между пальцами и рычагами).

Почему задняя торсионная балка требует ремонта?

По большому счету называть ее ненадежной НЕЛЬЗЯ! Другое дело, что инженеры ориенировались на европейский климат и отсутствие солей и реагентов. К тому же владельцы коммерческого транспорта часто превышают максимальную грузоподъемность в 600-800 кг в 1,5-2 раза.

Наибольшему износу подвергаются игольчатые подшипники задней балки. Согласно рекомендациям завода изготовителя их замена или обслуживание должна производится по меньшей мере раз в 60 тысяч километров. Но большинство владельцев пренебрегли этим инструкциям, что приводит к разрушению элементов задней торсионной балки.

Пример ремонта задней балки Пежо 206

В многофункциональный центр LFA обратилась владелица кабриолета Peugeot 206 CC. Автомобилю требовался ремонт балки при пробеге более 100 000 км. На примере открытой версии француза ознакомимся с особенностями этой задней подвески.

Чем отличаются торсионные балки разных моделей Пежо/Ситроен?

Приехавшая в стены нашего центра двухлитровая дорестайлинговая модификация 206 CC оказалась с "сюрпризом". Только в этом автомобиле инженеры решили установить на правую и левую сторону пальцы разной толщины. Иными словами, правая часть балки от «двести шестого», а левая – от грузопассажирских Partner.

В поздние годы инженеры ставили на кабриолет и вовсе усиленную подвеску от Citroen Berlingo. Такой путь был выбран из-за дополнительной нагрузки в виде механизма складывания металлической крыши. По понятным причинам к ним присоединился и семейный компактвэн Citroen Xsara Picasso. Впервые задняя балка такого типа была установлена на большом седане Peugeot 405, позже превратившийся в некогда популярный на дорогах России Iran Khodro Samand. Балки на хэтчбеки, седаны и универсалы 206-ой модели отличаются меньшей грузоподъемностью, более узкими пальцами и меньшей толщины торсионами. Самыми же древними являются балки на обычные Ситроен Ксара. Именно они пошли в основу торсионов на китайские Lifan Breez.

Получи экономию 40000 рублей

Задняя балка стоит 55000 рублей + ремонт. Восстановление торсиона за 1 день надежнее и обойдется намного дешевле! Гарантия!

Замена игольчатых подшипников - капролоновые втулки

Замену игольчатых подшипников практически невозможно произвести в домашних условиях. В Интернете существует много видео, где люди часами, а то и днями выбивают прикипевшие рычаги кувалдой, что порой приводит к повреждениям. Благодаря использованию мастерами МФЦ LFA специального оборудования процесс доведен до автоматизма и выполняется без съема самой балки, а разбором навесных узлов, при котором крайне важно сохранить в целости и сохранности дорогостоящие тормозные трубки.

Установка капролоновых втулок сопровождается определенными сложностями. Их внешний и внутренний диаметры должны идеально совпадать с диаметрами пальцев и рычагов. В ином случае подвеска будет работать не в штатных режимах. Износ у каждого конкретного автомобиля индивидуален, и наши специалисты всегда этот факт учитывают.

Что происходит с задней балкой ?

Стенки игольчатых подшипников задней балки довольно тонкие. По их рабочей поверхности в течение всего времени скользят рычаги. Со временем из-за сильного трения она попросту начинает истираться, полностью уничтожая подшипники. После чего рычаг ложится на палец и начинает словно наждачная бумага истирать уже его поверхность.В это же время задние колеса Peugeot 206 и Peugeot Partner/Citroen Berlingo встают домиком, а в критических случаях и вовсе начинают тереть об арки колес. При несвоевременном ремонте задней балки Пежо/Ситроен это может привести к лопнувшим рычагам, торсионам и стабилизатору поперечной устойчивости.

Как производится ремонт задней балки?

Самое экономичное, быстрое и долговечное решение – замена игольчатых подшипников на капролоновые втулки Ими специалисты МФЦ LFA заменяют остатки игольчатых подшипников. Благодаря уникальным свойствам капролона, как материла, и особой конструкции самих втулок, такой ремонт не требует запрессовки новых пальцев и установки новых рычагов. Мастера реставрируют и обрабатывают специальными составами рабочую поверхность элементов для их дальнейшей работоспособности.

Стоимость работы под ключ (включая запчасти) — 15 500 рублей.
Срок выполнения работы – 1 день

Капролоновые втулки для задней балки

Существуют три типа капролоновых втулок для ремонта задней балки автомобилей Пежо Ситроен. Также они подходят для некоторых производных моделей азиатских марок Iran Khodro, Lifan и SMA. В Сети нередко можно прочитать негативные отзывы о капролоновых втулках на заднюю балку Пежо и Ситроен. Связаны они в основном с качеством самих запчастей и непосредственно с нарушением стандартов по их установке. При полном или частичном разрушении пальцев и/или рычагов их установка не допустима!

Кроме того, стоит понимать, что ремонт задней балки Пежо/Ситроен никогда не сделает ее новой, чья стоимость вместе с установкой составляет без малого 50 тысяч рублей. И, по словам, специалистов МФЦ LFA, ее замена на пробегах в несколько сотен тысяч км. осложняется прикипевшими к кузову ботами и прочими процессами износа.

Как не стоит ремонтировать заднюю балку?

не рекомендуется установка контрактной б/у задней балки, так как она требует обязательного обслуживания и ремонта из-за возраста и пробега;
не рекомендуется установка китайских пальцев (оригинальных отдельно не существует), чей металл может не выдержать нагрузку;
НЕЛЬЗЯ устанавливать оригинальные игольчатые подшипники без замены пальцев и рычагов.

На какие автомобили чаще всего устанавливают капролоновые втулки?

Ремонт задней балки капролоновыми втулками в Москве осуществляется на следующих автомобилях:

Пежо 206 (хэтчбек, седан, универсал SW, кабриолет CC), 106, 205, 306, 309, 405;
Пежо Партнер;
Citroen Berlingo;
Citroen Xsara;
Citroen Xsara Picasoo;
Citroen AX;
Citroen ZX;
Citroen Xantia;
Iran Khodro Samand;
Lifan Breez;
SMA Maple C81;

Видео мастеров техцентра LFA об устройстве торсионной подвески на примере Пежо 206

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Замена игольчатых подшипников задней балки рено 19

О нас
Контакты
Свидетельство

Alfa Romeo
Audi
BMW
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Honda
Hover
Hyundai
Jeep
Kia
Lada
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo

Ремонт задних балок
Замена ремня ГРМ
Ремонт МКПП
Замена сцепления
Диагностика подвески
Ремонт подвески
Ремонт рулевых реек
Замена тех.жидкостей
Кузовной ремонт
Ремонт суппортов

Выбор запчастей
Обязательства
Сотрудничество

АКЦИЯ . РЕМОНТ ЗАДНЕЙ БАЛКИ ОТ 80 РУБ

Задние балки французских авто.

Задняя балка Пежо 405, 205, 206,106, 306, 309, Партнер, Ситроен Берлинго, Ксара,Пикасо, Саманд, Рено Меган, Кангу, Сценик,19, Лагуна- это и есть торсионные балки французких авто. Распространенные вопросы, нюансы и сложности, с которыми Вы можете столкнуться в процессе ремонта этих балки. Эта информация поможет Вам сконцентрировать внимание на самых главных и ответственных деталях и этапах восстановления задней балки.

Если Вы являетесь владельцем рассматриваемых моделей, то Вам необходимо пристально следить за состоянием задней балки Вашего автомобиля, а именно за состоянием игольчатых игольчатых подшипников и сальников. Игольчатые подшипники задних балок выходят из строя по двум причинам.

1. при попадании влаги
2. износ от времени
При этом происходит износ втулки (пальца ) задней балки. Что влечёт за собой более дорогостоящий ремонт. Так что лучше вовремя менять игольчатые подшипники. Восстановление задней балки предусматривает ее демонтаж, требует специального инструмента, приспособлений, оборудования и опыта.

Замена пальцев, осей задней балки, реставрация рычагов – процесс в несколько раз сложнее, дольше и дороже, чем обычная своевременная замена игольчатого подшипника.

Задние балки бывают двух, трёх, четырёхторсионные. Четырёхторионные балки ставятся на автомобили Рено. Состоят из четырёх торсионов и двух сайленблоков. На Рено ставились ещё двухторсионные балки. В рем. комплект этой балки входит торсионы, игольчатые подшипники и сайленблоки.

Чертёж балки Пежо 405, Партнёр, Ситроен Берлинго, Ксара Пикасо,Саманд.

6. Подушка балки

Чертёж четырёхторсионной балки Рено Кангу, Лагуна, Меган, Меган Сценик, 19.

1. Четырёхторсионная задняя балка

2. Торсион рабочий ( длинный )

3. Торсион стабилизирующий ( короткий )

4. Кронштейн балки

Чертёж балки Пежо 306,309,Ситроен ZX, Ксара.

6. Подушка доворота

Чертёж балки Пежо 206.

Подвеска - основные неисправности.

Подвеска осуществляет упругую связь рамы (кузова) автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги.

Подвеска автомобиля состоит из упругого, направляющего и гасящего устройств. Некоторые подвески включают также стабилизатор поперечной устойчивости.

По типу направляющего устройства подвески делят на:

· Зависимые (жесткая балка связывает левое и правое колеса оси, вследствие чего перемещение одного из них в поперечной плоскости передается другому)

· Независимые (колеса подвешены независимо) Перемещение колес при колебаниях в независимых подвесках может совершаться в различных плоскостях, что повышает управляемость, устойчивость, плавность хода автомобиля.

Тюнинг подвески

Как улучшить управляемость автомобиля? Необходимо максимально повысить его устойчивость к колебаниям подвески.

Как этого достичь:

· Применять газонаполненные амортизаторы, однотрубные или двутрубные

· Применять понижающие пружины для снижения центра масс автомобиля

· Установить стабилизатор поперечной устойчивости

· Установить жесткие сайлентблоки Как улучшить проходимость автомобиля? Способы достижения этой цели различны:

· Устанавливаются дистанционные проставки между амортизационной стойкой и кузовом или мостом автомобиля · Переставляются опорные чашки пружин на стойках

· Применяются более высокие или жесткие пружины

· Применяют газовые амортизаторы с увеличенным ходом

Важно не переусердствовать. Чрезмерно поднятый автомобиль теряет управляемость, ухудшаются тормозные качества.

Основные неисправности в подвеске и их устранение .

Что такое подрамник?

Подрамник - это мощный силовой элемент, служащий опорой для тяжелых агрегатов, который ставится на некоторые автомобили. Иногда подрамник не используется, и тогда рычаги подвески крепятся непосредственно к кузову. Подрамник, на котором установлен двигатель, гораздо крепче лонжеронов, поэтому в случае его применения конструкторы делают его точкой опоры рычагов подвески. Это придает мощному и быстрому, но небольшому автомобилю еще и преимущество жесткости кузова при кренах, а следовательно, повышает управляемость.

История создания подрамника

В зо-е годы автопроизводители в Европе начали уделять все большее внимание управляемости автомобиля. Рамная конструкция уже не могла обеспечить желаемый результат, так как возможности ее развития были уже исчерпаны. В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом. Правильней было бы назвать его "полунесущим", так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как "Опель-олимпия" 1935 года или «Ситроен-ТА» 1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким.

В тот же период Chrysler Corporation перешла на производство автомобилей с несущим кузовом, оснащенным передним подрамником. На нем впервые были применены резиновые сайлентблоки в качестве прокладки между подрамником и кузовом.

Устройство подрамника

Чаще всего подрамник представляет собой сварную конструкцию из легкой прочной стали (встречаются конструкции из алюминия). Для крепления к кузову применяются массивные длинные шпильки, проходящие сквозь лонжероны. В зависимости от конструкции подрамников может быть три (передний, средний и задний), два (передний и задний) или один. Средний и задний подрамники используются для установки коробки передач и редуктора заднего моста. Кстати, своего рода минимизированный подрамник можно встретить в конструкции любого автомобиля с несущим кузовом - это балка или траверса, которая поддерживает двигатель или КПП снизу. Однако, в отличие от подрамника, она применяется лишь для создания дополнительной точки опоры строго внизу, под агрегатом, и не придает кузову жесткости.

Встречается множество различных конструкций подрамников. Они могут быть квадратными, крестообразными, Н-образного типа, со смещенными и изогнутыми перекладинами разных конфигураций.

Плюсы и минусы подрамника

Преимущества использования подрамников.

- Играет роль дополнительного усилителя лонжеронов.

- Создает дополнительные точки опоры для узлов.

- Помогает гасить вибрации.

- Является естественной дополнительной защитой картера двигателя, КПП или раздатки при наезде не препятствие.

- Подрамник до некоторой степени ухудшает пассивную безопасность кузова, так как за счет жесткости почти не деформируется, а следовательно, не может гасить энергию удара.

- Применение подрамника, как правило, приводит к снижению клиренса, точнее, просвета между дорожным полотном и нижней точкой кузова автомобиля.

Текст принадлежит Blamper.ru

Рычаги задней балки.

Рычаги задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, другое название – балансиры, в некоторых случаях требуют реставрации в рамках общего ремонта задней балки Пежо или Ситроен. Реставрация задней балки и замена осей Пежо сопровождается ремонтом рычагов балки только в исключительно «запущенном» случае.

Конструктивно, этот узел выглядит следующим образом: палец или ось запрессована в балку. Игольчатые подшипники запрессованы в рычаг на определенные посадочные места. Игольчатые подшипники, вместе с рычагом, одевается на заднюю балку, точнее на вал задней балки (палец, ось). Таким образом, палец или ось, является «беговой дорожкой» игольчатых подшипников, которые запрессованы в соответствующем месте рычага. В каждом рычаге по два подшипника. Благодаря игольчатым подшипникам рычаг «качается» на задней балке. Упругость рычага поддерживается торсионами и стабилизатором.

При долгой эксплуатации автомобиля с разрушенным игольчатым подшипником, ролики которого могут вообще высыпаться и не участвовать в «качении», внешняя обойма подшипника, запрессованная в рычаг задней балки, может провернуться или разрушится. В этом случае обойма игольчатого подшипника будет разрушать свое посадочное место в рычаге задней балки. Пежо Партнер и Ситроен Берлинго, чаще, чем Пежо 405 и другие собратья, требуют реставрации рычагов задней балки.

Если Вы посмотрите на игольчатые подшипники задней балки Пежо, Ситроен Вы увидите, что ролики – иголки этого подшипника очень тонкие и не могут долго противостоять коррозии и ржавчине. Игольчатый подшипник задней балки Ситроен, Пежо не имеет внутренней обоймы и тонкие ролики – иголки «бегают» по поверхности пальца (вала, оси), даже малейшее разрушение роликов ведет к ускоренному износу не защищенной поверхности оси. Процесс коррозии разрушает поверхности пальцев и роликов подшипника, возникшая ржавчина, циркулируя по поверхности вала, между роликами подшипника как абразив ускоряет истирание и разрушение роликов подшипника и поверхности вала (пальца, оси).

Ремонт рычагов задней балки Пежо, Ситроен , Саманд процесс не простой и требующий опыта. Иногда, «мастера» не замечают износа посадочного места под игольчатый подшипник в рычаге задней балки. Очень часто «специалисты» считают износ не существенным и реставрация рычага задней балки не требуется, объясняя это тем, что небольшая шероховатость поверхности закрывается внешней обоймой игольчатого подшипника. На самом деле изношенная, шероховатая, не ровная поверхность посадочного места не самая большая проблема. Более опасной проблемой является другая – менее заметная или вообще не заметная – эллипс, некруглость посадочного места, которую невозможно определить визуально и так же трудно промерить инструментом в связи с плохой поверхностью (шероховатостью) посадочного места.

Реставрация, восстановление рычагов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд возможна в цехах, на участках имеющих металлообрабатывающее оборудование. Для этого технологического процесса потребуется токарный и координатно-расточной станок. В некоторых случаях, координатно-расточной станок, можно заменить расточным. Для выполнения этой работы, достаточно квалификации специалиста 4-5 разряда.

Что такое втулка задней балки?

Втулка задней балки-это (вал , палец, ось) по которой скользит игольчатый подшипник. Втулки необходимы при реставрации заднего моста Пежо 206, 405, 306, Партнёр, Ситроен Берлинго, Ксара, Пикасо, Саманд. В определенном смысле палец задней балки является рем.коплектом, который нужен для рестоврации Вашей балки. Если Вы вовремя не заменили игольчатые подшипники и они, рассыпавшись, ободрали шлифованную поверхность пальца (вала, оси) то эту запчасть обязательно надо менять . Говоря про восстановление и ремонт задней балки, подразумевается перепрессовка, замена осей задней балки (пальцев).

Игольчатые подшипники и пальцы задней балки Peugeot, Citroen, Samand с правой и левой стороны изнашиваются по-разному. Не смотря на то, что задняя балка имеет два пальца, иногда необходима замена пальца только с одной стороны балки.

В большинстве случаев, проблемы с задней балкой начинаются после того как влага попадает в узел: рычаг, палец, задняя балка. Поверхность пальца (вала, оси) имеет высокую твердость 58 HRC - 63 HRC по шкале Роквелла, но она не спасает от коррозии.

Игольчатый подшипник задней балки Citroen, Peugeot, Samand не имеет внутренней обоймы. Очень тонкие ролики «бегают» по поверхности пальца. Возникшая ржавчина, циркулируя по поверхности вала, между роликами подшипника, как абразив ускоряет истирание и разрушение роликов и поверхности пальца.

Своевременно, заменив игольчатые подшипники, реставрация задней балки, покупка и замена пальцев Вам не грозит. Рекомендуемая замена подшипников 60 000 км пробега.

Замена осей задней балки требует использования оборудования, специального инструмента и приспособлений, которые не являются стандартными и не используются обычными станциями технического обслуживания и мастерскими. Вряд ли, в условиях домашнего гаража, Вы сможете заменить ось задней балки.

Что такое торсион ?

Стержень, используемый как упругий элемент, который работает на скручивание, называется торсионом. Торсион, выполняет роль пружины на автомобиле и характеризуется высокой плавностью хода.

Торсионы делают из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода и хрома , с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью .

Торсионы могут располагаться как продольно , так и поперечно. На многих французских автомобилях ставилась торсионная подвеска. Это такие автомобили как Рено 19, Лагуна, Сценик, Меган, Кангу, Пежо 306,309,405, и др.

Торсионная подвеска — это задняя балка ( мост) с торсионами работающие на кручение, один конец которой крепится к шасси, а другой крепится к специальному перпендикулярно стоящему рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска изготавливается из термически обработанной стали, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки при кручении. Основной принцип действия торсионной подвески — это работа на изгиб.

Основное преимущество торсионных подвесок — это долговечность, легкость в регулировании высоты и компактность по ширине транспортного средства. Она занимает значительно меньше пространства, нежели пружинные подвески. Торсионная подвеска очень легка в эксплуатации и техническом обслуживании.

В наши дни торсионная подвеска в основном используется на французских Рено, Пежо, Ситроен автомобилях и внедорожниках у таких производителей, как Форд, Додж, Дженерал Моторс и Мицубиси Паджеро.

Читайте также: