Замена клапанной крышки опель мокка

Обновлено: 05.07.2024

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Замена мембраны клапанной крышки Opel Astra H, Opel Zafira B, Chevrolet Cruze (1G), Opel Mokka, 55564395

Расскажу про 10 летний опыт по восстановлению клапанных крышек, замены мембраны клапанной крышки Opel Astra H, Opel Zafira B, Chevrolet Cruze (1G), Opel Mokka, 55564395.
Какие симптомы неисправности клапана КВКГ и неправильной работы мембраны:
— машина сначала временами подтупливает,
— плавают обороты, при этом нет ошибок,
— многие думают что причина — в модуле зажигания, но ошибаются так как по неисправному модулю обязательно будут ошибки — пропуски зажигания в каком либо цилиндре,
— когда мембрана вообще рвется и дырка в ней довольно большая — свист и отрицательное давление в двигателе, при доставании щупа или открытии крышки маслозаливной, они присасываются обратно, это происходит из за того что через дроссель в цилиндры всасывает воздух через порванную мембрану, вместе с картерными газами и маслом. Картерные газы не успевают отбиться от масла в сепараторе крышки и херачат напрямую во впуск.
— может мембрана наоборот залипать и в моторе избыточное давление, тогда масло выдавливает из под кк, прокладок, сальников и т.д.
Проверить можно двумя способами:
1. Подуть и пососать в отверстие вентиляционное в клапанной крышке, которое под декоративной крышкой ЭКОТЕК, слева находится, при этом насквозь воздух проходить не должен, просто мембрана вверх и вниз должна ходить.
2.Снять гофр трубку от дросселя к клапанной крышке, заглушить любым поливочным шлангом с болто на конце сапун на дроссельной заслонке, а от сапуна клапанной просто вывести шланг подлиньше вниз за рулевую рейку, чтоб в салоне не воняло и поездить так сколько угодно долго, будут улучшения — меняйте мембрану или клапан.
Клапан этот придуман только для экологии, он дожигает вредные картерные газы.
Можно конечно поменять клапанную крышку, но это не вариант, так как она стоит 10 000р и оригиналл давно уже не выпускается, один клиент купил недавно и был ужасно разочарован — на клапане крышки маркировка PCV 45 -эти клапана я 10 лет назад на алике заказывал, в районе года они ходят. Но это ладно, он до дома доехал 15 км и сказал что будет лучше с оригинальной старой крышкой ездить с отрубленным клапаном и выведенным сапуном, так как за 15 км у него 0,5 литра масла улетело…

Я раньше писал что нужно только высверливать старый корпус, но сейчас ситуация изменилась, так как на рынке появилось множество клапанов и ведут себя они по разному и как показал последние покупки клапанов, 70% из них рабочие, но 30% отказываются работать как надо и ни переборка ни замена составляющих пружин, мембран, не приводит к желаемому результату.
Поэтому кто смотрит замену мембраны у некоторых жопруков, которые по быстренькому меняют мембранку мажут паксиполом и герметиком — попробуйте а я расскажу подробно, как поменять мембрану или клапан в сборе раз и навсегда, чтоб не пользоваться герметиком и паксиполом.
Короче вам необходимо:
1.Купить мембрану и комплект прокладок клапана. Если не нашли комплект прокладок, покупайте мембрану и клапан в сборе любой фирмы, так как при наличии нормальной мембраны, от клапана нам понадобятся только внешние прокладки, ну и так же может понадобиться одна из крышек, зачем — позже объясню.
2.Фен строительный с узкой насадкой — чтоб не греть ненужные поверхности.
3.Плоские узкие отвертки 3 шт это минимум либо их должно быть 6 шт. Можно 3 отвертки плоские и сделать 5 плоских подобия отверток из гвоздя 50 или 100, сплющив концы кувалдой или молотком и потом обработав их на точиле. Три отверки обязательны, я один раз делал в полевых условиях, 3 плоские отвертки нашли, а вместо остальных — порезали пластиковые карточки и их вставляли.
И так поехали:
1.Берем три отвертки, вставляем две в лепестки, одну отвертку снизу, пока не прилагаем усилия! пока пластик не нагрет!

2.Включаем фен и греем именно два липестка держащие хвост клапана, по тихонечку углубляем две отвертки, а третьей снизу поднимаем хвост клапана, повторяю, не спешите!
Как только хвост клапана отщелкнулся, две отвертки под липестками можно убрать а третья отвертка снизу должна оставаться на месте, чтобы клапан не защелкнулся на место. ЗДЕСЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ ПОД РЕЗИНКОЙ КЛАПАНА!
3.Терь нужно снять "верхнюю" . круглую часть клапана, повторяю — не весь клапан а верхнюю часть клапана ЭТО ВАЖНО, ЕСЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ ВСТАВИТЬ ОТЖИМЫ И ПЫТАТЬСЯ ВЫТАЩИТЬ ВЕСЬ КЛАПАН — ВЫ ОБЛАМАЕТЕ КРЕПЛЕНИЯ ПО КРУГУ! Так вот продолжим — 6 точек крепления верхней крышки клапана, вставляем по кругу наши плоские отжимы — отвертки или порезанные пластиковые карты в круглое углубление и плоскогубцами — КРОКОДИЛАМИ, аккуратно беремся за горловину клапана, близкую к сапуну и покачивая, выдвигаем клапан вверх, с первого раза конечно не пойдет, поэтому работайте с головой смотрите и думайте что не дает клапану подняться вверх, что его держит. Разжимы вставляйте без фанатизма, аккуратно.

Когда получилось и клапан освободился, — 50% пути вы прошли, поздравляю! Вынимаете аккуратно две резиновые одубевшие прокладки из клапана и теперь не менее важная часть — в клапанной крышке осталась
верхняя часть клапана, вынимать ее нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! и вставлять нужно собранный и уже проверенный клапан! Так же отжимы вставляете аккуратно и вынимаете круглую часть клапана. В этой части квадратная прокладочка ее то же вынимаете.

Так же вставляем отжимы поддеваем ее и она должна хорошо выйти.

ВСЕ! клапан у нас на столе, протираем, меняем мембрану вставляем прокладки новые, защелкиваем две части клапана с мембраной и пружиной, собрали клапан и ТЕПЕРЬ —
ПРОВЕРЯЕМ КЛАПАН С МЕМБРАНОЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!
ПРОСТО ДУЕМ И СОСЕМ РТОМ В САМУЮ МЕЛКУЮ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ДЫРОЧКУ. ПРИ ЭТОМ МЕМБРАНА ДОЛЖНА ЧЕТКО ХОДИТЬ ВВЕРХ И ВНИЗ, НО ВОЗДУХ ПРОСАЧИВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!
ЭТО ВАЖНО, КОГДА ДУЕТЕ И СОСЕТЕ ВОЗДУХ НИ НА МИЛИМЕТР НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ!

Если все хорошо значит у вас получилось!
Если воздух проходит, клапан работать не будет и смысла его ставить — нет!
Расскажу, тем у кого воздух при проверке ртом подсасывает, причина одна:
Крышки соединились, а мембрану не поджали, так клапан работать не будет. Что нужно сделать:
— Осмотреть защелки по кругу клапана — все ли защелкнулись, часто бывает что они после снятия чуть деформируются — если не защелкнулись — разберите клапан и в круглой крышке подогрейте чуть крепления — отверстия и чудок подогните их.
Бывает что не помогает и воздух все равно проходит — вот тогда на помощь приходит китайский клапан (все они китайские! НЕ обольщайтесь, GM уже давно не производит зачасти к этим моторам! Тем более этот клапан ни когда не призводил ВООБЩЕ!), продолжим — с нового клапана можно поменять верхнюю — круглую часть, попробуйте с ней защелкните соберите клапан.
Короче вариантов много что с чего поменять, только вот мембрана — черная ходит хорошо, единственное что у неё это центральная часть в месте где она упирается в сосок — более мягкая а так ходит довольно не плохо и с маслом хорошо дружит.
Теперь дальше сказ для тех, у кого все получилось, либо решились вогнать новый клапан — СБОРКА И УСТАНОВКА!
1.Вытираем и моем Клапанную Крышку, особенно в месте установки клапана.

2.Берем гладкую полиэтиленовую бутылку, вырезаем полоску для того чтобы при установке клапана НЕ ЗАВЕРНУЛО КРУГЛУЮ ПРОКЛАДКУ К САПУНУ.
3.Меняем три резиновые прокладки на клапане

Крышка клапанная 1.4 турбо (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet

Крышка клапанная (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet
Крышка клапана выполняет функцию детали, которой закрывается горловая часть заливки моторного масла и механизма газораспределения. Этот элемент приделывается к головному клапану с помощью болтов. А между двумя деталями в обязательном порядке устанавливается прокладка крышки клапана.

Признаки необходимости смены крышки клапанной 1.4 турбо

Существует несколько основных причин, при наличии которых необходимо осуществить замену крышки клапанной 1.4 турбо:

Opel Chevrolet вдруг начинает на холостом ходу троить.
На табло высвечиваются ошибки: P1101 или P0171.

P1101 означает, что во впуске возникло различие между реальным и расчётным расходом воздуха. Через оболочку воздух может интенсивнее подсасываться в систему впрыска. О повреждении мембраны свидетельствует наличие свиста, что связано с износом детали. Это возникает в результате того, что:

проникает воздух через впускной коллектор, когда EGR не плотно закрыт;
вакуумная утечка;
неполадки в работе датчика и разное давлением EGR;
загрязнение в датчике расхода.

P0171 – наличие бедной смеси в месте впрыскивания. Основные причины возникновения проблем, которые провоцируют недостаток топлива:

слабая мощность топливного насоса;
наличие грязи в форсунках для горючего;
утечка в регуляторе давления;
сопротивление в фильтре.

Ездить на машине с указанными неисправностями не рекомендуется, потому что постепенно разрушается мотор.

Определить указанные трудности можно на компьютере, телефоне или адаптера OBDII. На телефоне в программе Torque будет показана неполная информация. Поэтому лучше воспользоваться ноутбуком. Целесообразно приобрести адаптер для личного пользования.

Процесс замены клапанной крышки на опель астра с объёмом 1.4 турбо

При наличии проблем с клапанной крышкой, могут появиться следующие проблемы:

постоянное перегорание свечей;
катализатор может полностью забиться;
на поршнях повреждение на поршнях перегородки между кольцами;
теряется грибовидный клапан впускного коллектора;
износ прокладок, сальников;
масло выливается через мембрану, отверстие для залива, масляной щуп, сальники.

Во время диагностики необходимо непременно проверить на впускном коллекторе присутствие и внешний вид грибовидного клапана. Замерить уровень компрессии. Норма составляет 15 кгс/см2. Когда повреждаются перегородки, уровень снижается до 11-12 кгс/см2.

Для замены покупается новая деталь, которую можно поручить опытным специалистам, указав модификацию автомобиля и год выпуска. А также можно выполнить самостоятельно.

Чтобы установить новую деталь, дополнительно понадобятся: набор ключей (трещотка, звёздочка, головка, динамометрический ключ), специальная жидкость для чистки загрязнений от старой запчасти.

По времени установка занимает примерно один час:

Вначале нужно отключить аккумулятор, снять минусовую клемму и модуль зажигания. Отсоединить и открутить крышку. Со временем резинка деформируется и прилипает. Затем надо протереть пятна от прежней прокладки.
Надеваем новую деталь и закручиваем болты. Используем динамометрический ключ.
Устанавливаем модуль зажигания, подсоединяем аккумулятор.

Деталь можно купить быстро и по выгодной цене.

После выполнения вышеперечисленных операций двигатель работает слаженно. Прокатитесь, чтобы убедиться в этом.

Течи моторного масла Opel Mokka

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена прокладки клапанной крышки Опель Мокка

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Опель Мокка. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Opel Mokka необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Замена прокладки клапанной крышки Opel Mokka

Клапанная крышка располагается в верхней части ГБЦ. Она выполняет защитные функции, предотвращая воздействие грязи, пыли и влаги. Как и любая деталь, она подвержена износу. Наиболее уязвимым компонентом считается клапан, который на постоянной основе подвергается воздействию внешней среды и рабочей жидкости.
Достаточно часто водители заказывают очистку верхней крышки. Клапан также нуждается в очищении, однако если была повреждена прокладка, то приходится ставить новую. Это одна из причин популярности услуги замены прокладки клапанной крышки.

Основные виды неполадок прокладки клапанной крышки на Opel Mokka

Прокладка относится к категории резинотехнического изделия. Этот компонент работает при постоянных температурных перепадах. Несмотря на тот факт, что это изделие создаётся из прочного и долговечного материала, оно всё равно рано или поздно выходит из строя. Чёткого регламента регулярной замены не предусмотрено со стороны производителя. Поэтому приходится обращать внимание на основные признаки неполадок. Так как проблема может быть не только в самой прокладке, то необходимо проведение визуальной диагностики и демонтажа всей крышки.

Целесообразно рассмотреть основные причины поломки самой крышки, так как они влияют и на саму прокладку:

• Деформация компонентов и поверхности. Это происходит из-за постоянных температурных перепадов и химического воздействия;
• Естественный износ материала. Важно вовремя выполнять диагностику;
• Отсутствие квалифицированного обслуживания и техосмотра. Непрофессионал может просто поставить не ту прокладку или проигнорировать правила качественного закрепления;
• Повреждение в случае столкновения или химического воздействия рабочей жидкости. Прокладка может просто разорваться в случае ДТП;
• Проблемы с двигателем. Обычно разрушение связано с постоянными температурными перепадами, возникающими из-за перегрева двигателя.

Мы предлагаем заказать замену прокладки клапанной крышки в нашей компании. Это даст возможность получить ясную картину происходящего. Иногда вышеперечисленные признаки являются свидетельством наличия других проблем. Поэтому важно, как можно чаще выполнять тщательную диагностику, что позволит предупредить более серьёзные поломки. К вашим услугам наши мастера и продвинутое оборудование для диагностики и ремонта.

Замена клапанной крышки опель мокка

Opel Mokka (2014 год). Неисправности системы вентиляции картера

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Перечень типичных признаков неисправности клапана вентиляции PCV включает в себя чрезмерное потребление или утечку масла, блокировку воздушного фильтра сапуна и общее снижение мощности.

Признаки неисправности клапана вентиляции картера (PCV)

- Появление следов масла в воздушном фильтре;
- Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;
- Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;
- Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

- Общее снижение мощности

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

-Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

- Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;
- Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.
Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться. Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены. Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

Другие причины плохой вентиляции картера

Клапан вентиляции картера (PCV) обеспечивает отвод газов из картера двигателя. Он направляет эти газы обратно в камеры сгорания через впускной коллектор. Этот процесс во многом определяет производительность двигателя, его уровень вредных выбросов и общую работоспособность автомобиля. Неисправный клапан PCV будет оказывать влияние на работу транспортного средства, и вот несколько признаков, которые нужно не упустить из виду, прежде чем клапан полностью перестанет функционировать:

Чрезмерное потребление и утечка масла

Дефектный клапан PCV может пропускать масло, что приведет к его завышенному потреблению. Кроме того, утечку смазки через уплотнения можно выявить по каплям на полу вашего гаража. Когда клапан PCV выходит из строя, давление масла в картере может увеличиться. Оно будет выталкивать масло через уплотнения и прокладки, поскольку других механизмов сброса давления в узле нет. Утечка приведет к чрезмерному расходу масла и лужам смазки под вашим автомобилем. Если вы заметили эти признаки, обратитесь к профессиональному специалисту, который сможет заменить клапан PCV.

Загрязненный фильтр

Воздушный фильтр часто называют элементом системы дыхания автомобиля. Из-за выхода из строя клапана PCV он может загрязниться углеводородами и маслом. Это также связано с увеличением давления в картере, которое выдавливает водяной пар через элемент сапуна. Вода смешивается с бензином, вызывая образование нароста и увеличивая расход топлива. Один из способов проверить этот компонент – непосредственно осмотреть фильтр на предмет наличия наростов. Другой способ состоит в измерении расхода топлива автомобиля. Если он начнет увеличиваться, казалось бы, без причины, клапан PCV может отказать.

Общее снижение мощности

О приближающемся отказе клапана PCV свидетельствует снижение мощности двигателя автомобиля. Это может сопровождаться увеличением давления в системе выхлопа или полной остановкой мотора. Дефектный клапан PCV может не закрываться полностью, что приведет к попаданию кислорода в камеру сгорания. В таком случае концентрация топливно-воздушной смеси снижается, что приводит к работе двигателя в нештатных условиях и выходу его из строя.

При утечке или чрезмерном потреблении масла в автомобиле, загрязнение фильтра или нехарактерную работу двигателя, следует осмотреть и при необходимости заменить клапан PCV. Своевременный ремонт поможет обеспечить бесперебойную работу транспортного средства и сохранить расход топлива на нужном уровне.

Замена прокладки клапанной крышки на автомобиле Opel Zafira 1.6i

Со временем из-за регулярных перепадов температуры резиновая прокладка клапанной крышки теряет свою эластичность и покрывается микротрещинами.

Это приводит к появлению масляных подтеков из под клапанной крышки. Течи масла из под крышки приводят к образованию грязи на двигателе, что в свою очередь приводит к перегреву головки и выходу двигателя из строя.

После того, как мы определились, что течь масла происходит из под клапанной крышки, мы можем приступить к замене прокладки.

Первым делом отсоединяем клемму АКБ. После чего снимаем защитную крышку модуля зажигания и отсоединяем разъем модуля. Выкручиваем два болта и вытаскиваем модуль. Снимаем короба проводов с направляющих на крышке.

С помощью плоской отвертки сдвигаем фиксатор патрубка вентиляции картера и отсоединяем его от клапанной крышки.

Теперь выкручиваем все 11 болтов, которые крепят крышку, они остаются в крышке. Приложив усилие подрываем крышку от головки двигателя. В передней части клапанной крышки имеются направляющие, которые могут закиснуть. В таком случае с помощью широкой отвертки поддеваем клапанную крышку возле направляющих.

Теперь мы удаляем старую прокладку, которая в большинстве случаев из за пересыхания снимается частями. После чего мы отмываем клапанную крышку от нагара, масла, кокса и продуваем клапанную крышку сжатым воздухом.

Теперь мы можем приступить к сборке. Устанавливаем новую прокладку на клапанную крышку. Если прокладка выпадает, тогда наносим герметик точками на крышку. Мы рекомендуем для этого использовать герметик Victor Reinz Reinzosil.

Очищаем головку от масла и нагара и обезжириваем поверхность пролегания прокладки. Аккуратно устанавливаем клапанную крышку на место. Обязательно смотрим, чтобы прокладка нигде не завернулась.

Обтягивать крышку нужно в следующей последовательности с усилием затяжки 8 Нм.

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Читайте также: