Замена колец камри 40

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

раз тухляк, спрошу про масложор 2az-fe.

купил с пробегом 40k, с самого начала поджирала меньше литра от замены до замены (7-8k). неприятно, но терпимо.

потом постепенно дошло до литра примерно.

сейчас пробег 160k, аппетит почти резко вырос до литра на примерно 3k.

посторонних звуков не наблюдается.
заводится и работает нормально.
ошибок нет и не было.
антифриз не уходит.
при прогазовках после холостого выхлоп нормальный, не сизый (кат на месте).

есть шанс отделаться заменой сальников клапанов.

Зависит от понимания что купить вместо :-) Не забывай, машины еще 10 лет назад и сейчас - они ОЧЕНЬ разные стали. Из примеров - сейчас ковыряем мерседес, новый, GLA (закрываем по сути дырку в виде штатного кейлесса, как она теоретически может уйти от владельца) - машина частично "одноразовая". Потолочный плафон надо было снять - благо его до конца не защелкнули (вероятно те, кто доставляет туда ГЛОНАСС-панику), и его получилось снять - там похоже технолог не понял конструктора, в итоге предложенный в техдокументации метод его снятия - не работает в принципе, пластиковая защелка вместо сдвига - тупо гнется, не расфиксируя стопоры. Да банальный аккумулятор под капотом стоит в пластике - засовывается при сборке он туда на раз - пока сам кожух пластиковый на место не защелкнут, а вот снимать-вынимать - и аккум черед пятую точку выдирается, и потом пластик чтобы КОРРЕКТНО отстегнуть - надо покувыркаться. В новой Ку7 доставляли side assist на днях, там надо кожуха зеркал менять, соотв. стекляшки сдергивать. В Эльзе - возьмите "вантуз", и снимите стекляху. ага, щазззззз. полчаса плясок вокруг каждого в попытке на ощупь отстегнуть фиксаторы, причем на корпусе стекляхи "удачно так" сделан выступ, как раз прикрывающий доступ ко второму из двух вообще доступных язычков. Стекляхи с электрохромом, ломать не хочется - рублей по 20 каждая. На ней же снятие заднего бампера - перед этим надо снять накладки на арках, они частично приклеены, но самый цимес в том, что с части двухстороннего скотча, на котором они держатся - никто и не снимал защитную пленку, причем симметрично :-). Про пластиковые элементы салона, которые стоят "на неизвлекаемость" и являются одноразовыми все чаще и чаще - молчим.

Это я к тому, что машина в конфиге "с завода" - штука вполне так удачно собранная скорее всего, но шаг влево-вправо - и привет, а заводской конфиг иногда достаточно странен :-), либо каких-то опций тупо "не бывает", либо одна нужная тянет за собой пяток лишних.

тут вот какое дело. то, что сейчас машины все больше пластиковые и одноразовые, что менее надежные, что меньше железа за бóльшие деньги — это понятно. поэтому, кмк, вторичка в недалеком будущем вообще схлопнется, все к этому и идет.

а понимание, что купить, простое:
— бенз, не дизель.
— атмо.
— гидротранс (желательно "архаичный" 4-5ст).
— комфорт в дальней дороге.
— желательно легковушка.

в принципе, текущий вариант устраивает меня на 100%, если бы не масложор. да и масложор сам по себе — куйсним, если бы не его последствия.

есть вариант купить из первых рук очень ухоженный прадик-120 бенз 4л пневма 2003 с пробегом 300k, который будет стоить как камри + ее ремонт, но пробег и возможные проблемы этого мотора останавливают:

ТО 140 + Раскоксовка поршневых колец

Всем Доброго времени суток, друзья, товарищи и просто гости моего скромного Бортового Журнала!
Для начала спешу поздравить всех с наступлением весны. Скоро у многих будут записи о подготовке машины к лету, и я тому не исключение. Весна пришла — Весне дорогу!

Дисклеймер! Сегодня будет достаточно много букв!

Так получилось, что рядовое техническое обслуживание машины у меня получилось как нечто очень грандиозное. Растянулось аж на 3 бортовика! Обычно, сам неохотно приветствую посты о замене масла и фильтров, потому что в этом нет ничего интересного, но этот случай, с вашего позволения, назову исключением.
Итак, пробег подошел к 140 тысячам километров, пробег на масле Motul X-Cess 5w-40 подошел к цифре 7400 км. На доливку ушло 700 мл. от пятилитровой канистры и еще 2 литра пришлось докупить. Много. Очень много. Особенно, когда цена на Мотюль варьируется в районе 800 рублей за литр. Было принято решение сделать такую процедуру, как раскоксовка поршневых колец.

Кто не знает, большая справка из сети Интернет:
Раскоксовка двигателя — удаление нагара (кокса) т.е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя.
Причины:
Работа двигателя на некачественным топливе или масле сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания двигателя. Днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшается теплоотвод. Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в "пробках", зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Под итог:
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневой группы.

А теперь забудьте и не воспринимайте раскоксовку поршневых колец как панацею от всех бед на моторе 2AZ-FE. Эта процедура по всей своей сущности не гарантирует Вам излечение от жора масла, чем славятся наши движки. 50% на 50%. Либо — да, либо — нет. Как говорит официальный сайт жидкости для раскоксовывания LAVR: Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Я же провел эту процедуру дабы на своем опыте понять, как это работает, работает ли вообще и дает ли како-либо результат. Полтора года назад был в раздумьях, но отказался по незнанию всех нюансов.
До всей процедуры заезжал на замер компрессии в цилиндрах, были получены результаты в 12.0 по всех четырех цилиндрах. Со слов СТО-шника, результат без разбега. Как будто результат нормальный, раз разбега нет, но мне показалось, что должно быть больше.

На завершающем этапе подготовки к ТО140, после дня пребывания в магазине автомасел, после прочтения множества "честных" отзывов о маслах я понял, что все это полная чепуха. Может я чего не дочитал, но сделал вывод о том, что у менеджеров в магазине все масло идеальное. Прям, какое не залей, оно — супер. После всех доводов я понял, что нет такого идеального масла, которое подойдет всем. Если взять все моторы за 100%, то части моторов будет подходить масло вязкости 5w-40, кому-то с успехом подходит 0w-20, кто-то ездит на оригинальном 5w-30. Но нужно учитывать очень много факторов.
Для себя я выделил несколько, это:
• Климатические условия региона эксплуатации
• Условия хранения
• Стиль езды
• Технология прогрева
• Частота замены (формально)
• Конечно же это пробег и количество хозяев
• Количество контрафактного масла на рынке

Да, есть случаи, когда масло практически не расходуется (в отсутствие расхода я не верю), но нельзя делать вывод о том, что это масло не будет расходоваться в конкретном моторе. Это догадка или предположение. Включая все факторы, о которых я писал выше. Зайдя в камри группу ВК порой удивляешься советчикам, один другого переубеждает просто ни о чем. Все хвалят свое масло. Другое — у меня жрет. Это все добавляет проблем в выборе, потому что сложно не взять во внимание мнение общественности.

Сама процедура раскоксовки
Вечером приехал на СТО с двумя жижами, это LAVR ML-202 и 5-минутная промывка Hi-Gear. Масло я тогда так и не купил, так как не определился с моделью. Фильтра и свечи тоже решил оставить дома.

Капиталка двигателя 2AZ-FE Toyota Camry в 40 кузове 2006 г.в.

7 сентября приехал на капиталку очередной пациент в лице Camry в 40 кузове 2006 г.в. с двигателем 2AZ-FE. Хозяин жаловался на жор масла, около 1л на 1000км, а для себя я отметил , что двигатель не много "дизелит".

Итак, приступаем. Сливаем жидкости.

отсоединяем все патрубки, проводку, откручиваем от двигателя компрессор кондиционера, подвязываем его к кузову и извлекаем мотор из кузова. Компрессор кондиционера остается висеть в подвязанном состоянии к кузову, что позволяет оставить систему заряженной и избежать дополнительных расходов на заправку кондиционера по завершении ремонта.

Как позже выяснилось производилась замена маслосъемных колпачков и неграмотно была приклеена лобовина. Вот результат не квалифицированного ремонта. Кроме того, МСК были перепутаны местами, т.е. выпускные стояли на месте впускных, а впускные на месте выпускных соответственно.

Приводим мотор в нормальный вид, чтобы с ним можно было работать.

В процессе демонтажа навесного обнаруживается течь антифриза из под штуцера из блока. Потом при сборке это отремонтируем.

Откручивание болтов и гаек процесс не интересный и перехожу сразу к фотосессии внутреннего состояния двигателя

С маслосъемными кольцами ждал сюрприз. Такое ощущение, что специально сделано так, чтобы кольца залегли как можно быстрее

На отмытом поршне виден жалкий диаметр маслоотводных отверстий

Отмываем начисто голову с блоком и всю мелочевку.

Попутно приводим в порядок клапана. Очищаем, притираем.

Поскольку резьба на некоторых болтах была потянута берем футорки и футорим блок, чтобы голова притянулась к блоку как положено.

Отправляю голову на шлиф, а блок на гильзовку своими гильзами

После получения отшлифованной головы на 0,06 и загильзованного блока приступаем к сборке. Не забываем про сочившийся штуцер.

Несколько вопросов автору темы:
1. На каком масле ездил двигатель, какой у него пробег?
2. По какой причине делалась гильзовка двигателя? Т.е. не просто замена колец\поршней на стандарт?
3. Как все таки было определено что необходимо футорить блок? То есть как была измерена потянутость резьбы в блоке?

Несколько вопросов автору темы:
1. На каком масле ездил двигатель, какой у него пробег?
2. По какой причине делалась гильзовка двигателя? Т.е. не просто замена колец\поршней на стандарт?
3. Как все таки было определено что необходимо футорить блок? То есть как была измерена потянутость резьбы в блоке?

Еще несколько фоток ноу коммент, не вошедших в отчет выше.

вот видео наконец-то помогли выложить

Миниатюры Миниатюры

Миниатюры

Доброго всем времени суток! Нужна помощь.
Не являюсь завсегдатым форумчаненом, поэтому если написал не в тему, прошу не ругать, а помочь разобраться в моей проблеме, либо подсказать раздел с подобными проблемами. Спасибо!
Являюсь обладателем toyota camry 2002 года, двигатель 2az-fe 2.4 л.
3 года авто служил мне правдой и верой, пока не решил установить на него ГБО.
Проехав 2000 км замигал чек и двигатель затроил на низких оборотах. Не было компрессии в 2-м цилиндре (6 очков). Остальные в норме.
Были предприняты следующие меры:
Замена свечей. Походу замены пришлось поменять катушки.
Не помогло.
Было решено произвести процедуру раскоксовки. Результат тот же.
Вследствие чего было произведено вскрытие головки.
Диагностика показала прогорание поршня в 4-м целиндре.
Решил капиталить двигатель.
Под замену пошли 4 поршня, вкладыши, маслосъемные колпачки, компрессионные кольца цепь грм, прокладка гбц.
Сам блок не растачивали. Клапаны все в норме.
После сборки компрессия в цилиндрах была по 12 очков.
Двигатель вроде бы работал ровно, без троений, НО не выдавал свою мощь, гудел и сильно отдавал вибрацию по кузову.
Промыл форсунки, вырезал каталики (так как сканер видел ошибку), поставил обманку (ошибка исчезла), обслужил генератор, поменял помпу. Сейчас едет по-лучше, но чувство что как-будто авто тянет за собой 3-х тонную телегу осталось.
Проводил различные диагностики все в норме, Сканер никаких ошибок не выдает все датчики в норме, давление топлива в норме, балансировочные валы и цепь выставлены правильно по отсечкам.
Вроде бы рассказал все что знаю. Сейчас планирую произвести замену правой подушки двигателя (износилась).

Пожалуйста помогите, уже вложил более 60 т.р., а ожидаемого результата не получил.
Спасибо.

Ну вот и ко мне пришла на капиталку
40вка . аж из за 400 вёрст. Вот мы с помощником уже пихло сняли.. завтра мыть будет и разбирать под присмотром Димасфена :)

Замена колец камри 40

JonS077 Просмотр профиля

Старожил

wowka Просмотр профиля

Старожил

Реклама партнёров Petrovi4-68 Просмотр профиля Petrovi4-68 Просмотр профиля wowka Просмотр профиля

Старожил

Petrovi4-68 Просмотр профиля wowka Просмотр профиля

Старожил

Сборка - IMG_0733.JPG ( 116,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
IMG_0734.JPG ( 117,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 772
IMG_0735.JPG ( 121,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596
IMG_0736.JPG ( 138,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
IMG_0737.JPG ( 124,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 682
IMG_0738.JPG ( 106,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619

IMG_0739.JPG ( 86,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
IMG_0740.JPG ( 119,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 682
IMG_0741.JPG ( 143,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
IMG_0742.JPG ( 134,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
IMG_0743.JPG ( 87,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 679

Реклама партнёров wowka Просмотр профиля

Старожил

Еще - IMG_0745.JPG ( 93,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
IMG_0746.JPG ( 140,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
IMG_0747.JPG ( 151,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623
IMG_0751.JPG ( 131,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
IMG_0752.JPG ( 122,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641
IMG_0754.JPG ( 123,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 682

IMG_0757.JPG ( 111,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
IMG_0758.JPG ( 122,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
IMG_0759.JPG ( 99,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
IMG_0761.JPG ( 135,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
IMG_0760.JPG ( 93,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
IMG_0762.JPG ( 97,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633

IMG_0763.JPG ( 130,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
IMG_0764.JPG ( 167,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
IMG_0766.JPG ( 133,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
IMG_0767.JPG ( 117,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
IMG_0768.JPG ( 139,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703
IMG_0769.JPG ( 117,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675

В финале развалсход - IMG_0774.JPG ( 118,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724

Маслосъемные колпачки Toyota Camry 40: причины большого расхода масла

Причиной увеличенного износа мотора является «жор» машинной смазки. Размер пробега напрямую оказывает влияние на то, как сильно жрёт масло мотор. Причинами возникновения данной проблемы могут быть:

утечки;
изнашивание или утрата эластичности маслосъёмных колпачков, деталей газораспределительного устройства;
изнашивание или залегание поршневых колец;
применение поддельной или моторной смазки низкого качества, возникновение раннего момента зажигания по причине сбоев работы блока электроуправления мотором;
очень сильный засор воздушного фильтра.

Прежде чем приступать к дефектовке движка в случае обнаружения, что расход стал увеличиваться вследствие изнашивания мотора и уже заметен прорыв газов в масло, специалисты рекомендуют проверить эти неполадки. Присутствие примеси масла в отработанных газах может обнаружить газоанализатор при замере состава газа. А у мотора рекомендуется измерить компрессию и проверить на присутствие внешних течей. Фактически Камри, работая на оригинальном масле TOYOTA Engine Oil 5w30, при соблюдении периодичности техобслуживания ездит до полмиллиона километров без ремонта мотора.

Компрессия в цилиндрах должна составлять от 10 до 13,9 бар, разница в величине давления не должна превышать 1 бар. Если компрессия окажется низкой, можно подлить немного смазки в цилиндр и измерить снова. Если при этом давление повысится, значит проблема заключается в цилиндро-поршневой группе (если компрессия не увеличится, значит причина в клапанах). Так же нужно проследить за расходом смазки, выяснив конкретную его величину.

Выяснить детально, почему Камри сжирает смазку, сможет только диагностика в сервисном центре.

Методы выявления увеличенного расхода масла

О нарушении герметичности сальников свидетельствует возникновение синего дыма после пуска холодного мотора (чёрный цвет свидетельствует о насыщенной смеси горючего, белый — пар).
Наличие дыма в патрубке сапуна вентиляции картера показывает, что сальники загрубели и произошла разгерметизация клапанов выпуска.
Большой слой нагара на свечах говорит о появлении проблем с маслосъёмными колпачками.

Если автомобиль «жрёт» смазку из картера мотора, следует сделать ремонт и восстановить герметизацию газораспределительного устройства.

Замена маслосъемных колпачков на Камри

В процессе капремонта двигателя — это необходимая процедура, пренебрегать которой не стоит. Если автотранспортное средство с малым пробегом уже начало немного «есть» масло, когда заменять сальники, владелец определяет сам.

Если уровень масла не понижается ниже допустимого значения на щупе «от замены — до замены», плановый ремонт возможно перенести на некоторый срок. Если при эксплуатации автомобиля приходится дополнительно лить смазку в мотор, даже один раз, не говоря о кратном пополнении картера, тогда необходимо провести восстановительный ремонт головки блока цилиндров.

Регламент смены смазки

В соответствии с рекомендациями производителя Камри замена смазки требуется:

для смазки из минерального сырья — через 5 000 км;
для полусинтетики и синтетики — 10 000 км.

В случае, если за 2 года машина не проехала это расстояние, требуется сменить масло в независимости от пробега.

В соответствии с рекомендациями владельцев, смену смазки нужно производить в 2 раза чаще. Особенно это относится к автомобилям, часто находящимся в бездорожье или в дорожных пробках. Спортивный стиль езды на автомобиле тоже потребует более часто проводить техобслуживание.

В некоторых ситуациях, к примеру, после попадания воды в смазку или перегрева масло необходимо заменять ранее срока. Для мониторинга состояния смазки рекомендуется капнуть смазку на салфетку. По структуре расплывшегося пятна можно установить состояние смазки (Рис. 1).

При контроле состояния смазки требуется учитывать 4 контрольные зоны (Рис. 2).

Производитель допускает расход смазки до 1 литра на 1 тысячу км. Большинство владельцев автомобилей не считают, что данный допуск слишком велик и производить ремонт двигателя следует, если мотор на 2.4 литра жрёт больше 200 гр. смазки на 100 км, а 3.5-литровый агрегат — более 350 гр. на такое же расстояние.

Компания Toyota разработала для Камри регламент замены смазки, составляющий 20 000 км. Но в определённых ситуациях данный показатель может корректироваться в меньшую сторону – к примеру, при эксплуатации в суровых условиях климата. И тогда периодичность смены необходимо уменьшить до 10-12 тысяч км. При такой схеме смазка не успеет стать негодной, а мотор проработает значительно дольше.

Нормальный расход масла в моторе Камри 40 и заправочные объёмы

Заправочные объёмы Тойота Камри 40 указаны в таблице.

Объём двигателя

С учётом маслофильтра, л

Без фильтра, л

Основные признаки и параметры, показывающие плохое состояние моторной смазки:

Масло негодно, если в нём содержатся залежи грязи, сажи и стружка металла.
Смазка становится негодной, если она имеет горелый запах и тёмно-коричневый цвет.
Коробка передач функционирует нестабильно, при переходе на другую скорость случаются задержки.
Увеличенное потребление горючего.
Вибрации и шумы в трансмиссии и моторе, дрожь поступает на руль.
При нажатии на газ в пол мотор не может развить предельных оборотов.
Кардинальные изменения восприятия от вождения машиной.
Непредвидимая частота поломок коробки передач и двигателя внутреннего сгорания.
Увеличенный расход смазки.

Как выбрать масло и сколько его заливать

Синтетическое – новейшее масло, имеющее устойчивость к низким температурам. Отличается высоким показателем вязкости и благодаря этому не твердеет в мороз. Внесезонное. Рекомендуется для новейших автомобилей с малым пробегом. Идеальный вариант для Тойота Камри.
Минеральное характеризует низкий показатель вязкости и оптимально для старых машин с большой вероятностью масляных протечек. За счёт чрезмерной густоты «минералка» не будет вытекать даже сквозь микротрещину. Вероятно, это только его преимущество помимо небольшой стоимости.
Полусинтетическое состоит из смеси минерального и синтетического масел. Служит в качестве альтернативы минеральной смазке из-за улучшенных технических характеристик. Его можно рекомендовать для новейших автомобилей с малым пробегом.

Итак, для Камри более всего подойдёт синтетика, а полусинтетика следует далее.

Производитель Тойота рекомендует заливать в мотор Камри исключительно оригинал масла, но по факту возможно сэкономить на замещающих вариантах. Следует отметить Кастрол, Мобил, Лукойл, Зик, G-energy, Kixx. Смазка RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечит чистоту элементов мотора, как при движении СТОП-СТАРТ, так на высокой скорости.

Так как даже при выборе аналогичного масла необходимо исходить из показателей оригинала, то в последующем необходимо брать во внимание именно их. Выясним, какую смазку заливать в зависимости от объёма мотора Камри. Для моторов 1AZ-FE и 2AR-FE (2,0 и 2,5 л) лучшей смазкой будет Energy Conserving с текучестью SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30 либо 10W-30.

Для двигателей 2GR-FE 3. 5 л подойдёт смазка Energy Conserving либо универсальное масло ILSAC с показателями текучести 5W-30 и 10W-30. В соответствии со стандартом API для 2.

0, 2. 5 и 3. 0 л моторов подойдут универсальные моторные масла SL, SM и SN.

Следовательно, для более тёплых условий погоды можно выбрать смазку с показателями SAE 10W-30, а для более суровых условий климата наилучшим вариантом будут SAE 0W-20 или 5W-20. Объём используемой смазки зависит от её вязкости, качества и условий езды на машине.

Высокоскоростная езда и частое замедление и ускорение приводят к потреблению большого объёма масла.

Важнейшей частью верного технического ухода за машиной является поддержание машинного масла на оптимальном уровне. Таким образом, крайне важно периодически делать мониторинг уровня смазки. Тойота рекомендует производить проверку уровня смазки каждый раз при заправке машины горючим.

Tweet
Share 0
Reddit
+1
Pocket
LinkedIn 0

None На его сокращение влияют: условия эксплуатации, манера вождения и добросовестность производителей горюче-смазочных веществ.

Причины расхода масла

Первым признаком повышенного износа двигателя является «жор» моторного масла. Величина пробега прямо влияет на «аппетит» силового агрегата. Причинами возникновения указанной проблемы могут стать:

банальные утечки (из-под корпуса масляного фильтра, крышки клапанов, прокладки поддона двигателя),
износ или потеря эластичности маслосъёмных колпачков (сальников впускных и выпускных клапанов), деталей газораспределительного механизма (появление недопустимых зазоров между внутренней поверхностью направляющих головки блока цилиндров и клапанами),
залегание или износ поршневых колец (маслосъёмных, компрессионных),
в числе редких исключений можно назвать факт использования, фальсифицированного или низкокачественного моторного масла, установка раннего момента зажигания в результате сбоев работы электронного блока управления двигателем (например, после проведения ЧИП-тюнинга).

Еще одной распространенной причиной, когда двигатель вынужденно жрет масло, является чрезмерная засоренность воздушного фильтра. Если мотору нечем дышать, то он тянет воздух откуда только сможет (вместе с маслом). Определить точно, почему Toyota Kamry 40 ест масло, поможет только диагностика в сервисном центре.

Наружный осмотр двигателя не всегда помогает выявить причины, тем более, если они скрыты от посторонних глаз и находятся под клапанной крышкой.

Характерные признаки большого расхода масла

В большинстве случаев оригинальные сальники клапанов продаются по цене 61-351 руб./шт. (по данным Яндекс.Маркета) и выпускаются двух цветов: коричневые (для выпускных) и черные колпачки (для впускных).

При их изготовлении используется разная резина (термоустойчивая для выпускных клапанов). На верхней части колпачка установлена кольцевая пружина, обеспечивающая плотное обжатие стержня клапана. Наружная нижняя часть — металлическая, внутренняя — резиновая. Такое техническое решение обеспечивает надежное герметичное крепление сальника на направляющем клапана, впрессованного в ГБЦ.

Для разных моделей двигателя могут выпускаться колпачки иного цвета (зависит от производителя). Остерегайтесь подделок. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом! По-настоящему большим расходом моторного масла можно считать, если владелец вынужден доливать до уровня больше одного литра на каждые 1000 км пробега.

Способ определения повышенного расхода моторного масла
Признаком нарушения герметичности сальников впускных клапанов является появление синего дыма после запуска холодного двигателя (черный оттенок «говорит» о богатой топливной смеси, белый дым — это пар).
Появление дыма в патрубке сапуна вентиляции картера свидетельствует о том, что сальники загрубели, и произошла разгерметизация выпускных клапанов.
Толстый слой нагара на свечах накаливания подскажет о возникновении проблем с маслосъемными колпачками.

Если машина «жрет» масло из картера двигателя, значит пришла пора произвести ремонт и восстановить герметичность газораспределительного механизма.

Замена маслосъемных колпачков на Камри 40

Во время капитального ремонта ДВС (например, объемом 2,4 л) — это обязательная процедура, пренебрегать которой крайне противопоказано. Экономия расходов в это время, в будущем, обязательно заставит владельца вернуться и выполнить техрегламент. В тех случаях, если автомобиль с малым пробегом уже начал понемногу «есть» моторное масло, когда менять сальники клапанов, собственник транспортного средства решает сам.

Если уровень смазки не снижается ниже критической отметки на щупе «от замены до замены», текущий ремонт можно отодвинуть на некоторое время. Когда во время эксплуатации автомобиля владелец вынужден доливать масло в двигатель, хотя бы один, не говоря о кратном пополнении картера смазки, тогда надо обязательно сделать восстановительный ремонт ГБЦ.

Чтобы работы осуществили мотористы сервисного центра. Они дают гарантии на выполненные работы. Людям, которые имеют теоретические знания, практический опыт замены маслосъемных колпачков клапанов, инструмент и специальные приспособления, можно сделать ремонт собственными руками.

Имейте в виду! Поменять сальники можно на месте, не снимая головку цилиндров.

Полезные советы по замене сальников клапанов

Вам понадобится инструмент для откручивания крепежных болтов и гаек, «рассухарка» и приспособление для подкладывания предмета между поршнем и тарелкой клапана внутри цилиндра (заводят через отверстие для свечи накаливания). Что делать:

демонтируйте с двигателя все навесные детали, которые обеспечат свободный доступ к крышке клапанов,
выкрутите свечи и снимите крышку клапанов,
снимите распределительные валы и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов,
прокрутите двигатель (при помощи переднего шкива коленвала) так, чтобы поршень первого цилиндра пошел вверх. Когда до ВМТ останется 1,5-2 см, аккуратно вставьте приспособление между тарелкой клапана и днищем поршня. Доверните коленвал по направлению — вверх, не прилагая усилий в момент прижатия подкладки,
зафиксируйте рассухарку, сожмите пружину и извлеките сухари из верхней чашки клапаны,
снимите и отложите их в сторону. Специальным инструментом демонтируйте старый маслосъемный колпачок,
новый сальник смажьте моторным маслом и при помощи насадки установите его на направляющий клапана, впрессованный в ГБЦ,
установите пружину, сожмите ее при помощи рассухарки, вставьте сухари,
поверните коленвал в обратную сторону и переместите подложку по другой клапан, прижмите ее поршнем.

Повторите процедуру со всеми клапанами и соберите двигатель в обратном по отношению к разборке порядке.

Люди, помогите, Camry 40 жрет масло 1л на 1000 км, не дымит, предлагает менять мск и колпачки, стоит ли? Кто это сделал, напишите результат

Ниже почитай эту тему подымали уже много раз!

Как мне сказал один мастер, смена колпачков ничего не даст, масло жрет в результате износа поршневой группы. Смена колечек может и поможет…
Хотя на старой машине после перехода на масло другой фирмы помогло снизить расход (но не избавить). Масло какое то паршивое было, на угар много шло.

Купил два месяца назад, на пробеге 95 тысяч, поменял масло на тойота 5v40, был залит mobil, хочу купить колпачки и мск
Мск оригинал, а колпачки есть не оригинал, какие лучше взять?

Маслосъемные колпачки Camry 40

Автомобили Тойота, в том числе модель Камри 40, признаны лучшими по надежности в процессе эксплуатации среди японских машин.

Двигатель обладает внушительным межремонтным ресурсом.

На его сокращение влияют: условия эксплуатации, манера вождения и добросовестность производителей горюче-смазочных веществ.

Причины расхода масла

банальные утечки (из-под корпуса масляного фильтра, крышки клапанов, прокладки поддона двигателя);
износ или потеря эластичности маслосъёмных колпачков (сальников впускных и выпускных клапанов), деталей газораспределительного механизма (появление недопустимых зазоров между внутренней поверхностью направляющих головки блока цилиндров и клапанами);
залегание или износ поршневых колец (маслосъёмных, компрессионных);
в числе редких исключений можно назвать факт использования, фальсифицированного или низкокачественного моторного масла, установка раннего момента зажигания в результате сбоев работы электронного блока управления двигателем (например, после проведения ЧИП-тюнинга).

Еще одной распространенной причиной, когда двигатель вынужденно жрет масло, является чрезмерная засоренность воздушного фильтра. Если мотору нечем дышать, то он тянет воздух откуда только сможет (вместе с маслом).

Определить точно, почему Toyota Kamry 40 ест масло, поможет только диагностика в сервисном центре. Наружный осмотр двигателя не всегда помогает выявить причины, тем более, если они скрыты от посторонних глаз и находятся под клапанной крышкой.

Характерные признаки большого расхода масла

Для разных моделей двигателя могут выпускаться колпачки иного цвета (зависит от производителя). Остерегайтесь подделок. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом!

По-настоящему большим расходом моторного масла можно считать, если владелец вынужден доливать до уровня больше одного литра на каждые 1000 км пробега.

№	Способ определения повышенного расхода моторного масла
1	Признаком нарушения герметичности сальников впускных клапанов является появление синего дыма после запуска холодного двигателя (черный оттенок «говорит» о богатой топливной смеси, белый дым — это пар).
2	Появление дыма в патрубке сапуна вентиляции картера свидетельствует о том, что сальники загрубели, и произошла разгерметизация выпускных клапанов.
3	Толстый слой нагара на свечах накаливания подскажет о возникновении проблем с маслосъемными колпачками.

Замена маслосъемных колпачков на Камри 40

В тех случаях, если автомобиль с малым пробегом уже начал понемногу «есть» моторное масло, когда менять сальники клапанов, собственник транспортного средства решает сам.

Чтобы работы осуществили мотористы сервисного центра. Они дают гарантии на выполненные работы.

Людям, которые имеют теоретические знания, практический опыт замены маслосъемных колпачков клапанов, инструмент и специальные приспособления, можно сделать ремонт собственными руками.

Имейте в виду! Поменять сальники можно на месте, не снимая головку цилиндров.

Полезные советы по замене сальников клапанов

демонтируйте с двигателя все навесные детали, которые обеспечат свободный доступ к крышке клапанов;
выкрутите свечи и снимите крышку клапанов;
снимите распределительные валы и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов;
прокрутите двигатель (при помощи переднего шкива коленвала) так, чтобы поршень первого цилиндра пошел вверх. Когда до ВМТ останется 1,5-2 см, аккуратно вставьте приспособление между тарелкой клапана и днищем поршня. Доверните коленвал по направлению — вверх, не прилагая усилий в момент прижатия подкладки;
зафиксируйте рассухарку, сожмите пружину и извлеките сухари из верхней чашки клапаны;
снимите и отложите их в сторону. Специальным инструментом демонтируйте старый маслосъемный колпачок;
новый сальник смажьте моторным маслом и при помощи насадки установите его на направляющий клапана, впрессованный в ГБЦ;
установите пружину, сожмите ее при помощи рассухарки, вставьте сухари;
поверните коленвал в обратную сторону и переместите подложку по другой клапан, прижмите ее поршнем.

Повторите процедуру со всеми клапанами и соберите двигатель в обратном по отношению к разборке порядке.

Капитальный ремонт двигателя Toyota Camry 2,4

Двигатели типа AZ и их варианты производятся компанией Toyota Motor Corporation. Серия имеет несколько модификаций, одна из которых, 2 AZ-FE объемом 2,4 литра с 2002 года устанавливается на автомобили модели Toyota Camry.

Особенности конструкции и недостатки

1. Схема впрыска топлива классического распределенного типа. В условиях эксплуатации при пониженных температурах или малой частоте вращения двигателя подача горючего осуществляется в режиме попарного впрыска. При стандартных условиях работы используется секвентальная схема впрыска.

2. Топливная система обычного типа, имеет встроенный в корпус насоса регулятор давления. Топливный коллектор выполнен из алюминия, на нем устанавливается демпфер колебаний давления.

3. Привод насоса подачи моторного масла осуществляется с помощью дополнительной цепи от коленвала. Такая система улучшает прокачку масляной смеси в процессе работы двигателя при низких температурах. Обратная сторона системы — большее количество подвижных элементов, требующих дополнительного внимания.

4. Алюминиевый блок цилиндро-поршневой системы с вмонтированными в него гильзами из чугуна. Детали из алюминия снижают массу механизма, но делают его уязвимым к деформации. Осуществляя капитальный ремонт двигателя камри 2,4, требуется производить замену гильз.

5. Саморазрушение крепежной системы ГБЦ— еще один недостаток двигателя этого типа. Головка блока цилиндров деформируется в процессе эксплуатации. В результате крепежные болты под давлением выходят из гнезда, срывая резьбу. Во время ремонтных работ ее приходится возобновлять либо менять поврежденные элементы поршневой системы. Причиной возникновения «болячки» стал заводской брак, который концерн Toyota позже признал и частично устранил.

6. Еще одно уязвимое место Toyota Camry — шестерни выполненные из полимерного материала. Целью послужило желание производителя снизить шумность во время работы авто. Результатом стало повышение риска поломки из-за малой прочности.

Признаки неисправности авто

Toyota Camry, как и любой автомобиль, может выйти из строя из-за определенных условий эксплуатации. Однако существует ряд характерных для модели неисправностей, которые проявляются чаще всего.

О необходимости капремонта говорят следующие факторы:
- двигатель с трудом запускается;
- падает мощность в переходном режиме;
- повысился расход моторного масла;
- подтекает охлаждающая жидкость;
- нарушена геометрия привалочной плоскости ГБЦ;
- двигатель работает с перебоями, в том числе и на холостом ходу;
- впускной коллектор производит нехарактерные шумы;
- происходит перегрев мотора.

Капитальный ремонт моторов серии 2AZ-FE 2,4 л

Характерная проблема двигателей этого типа — срыв крепежных болтов ГБЦ. Именно это чаще всего приводит к необходимости проводить капремонт.

В 2007 году компания Toyota признала ошибку и в ходе доработок длина резьбы была увеличена. Это не решило проблему полностью, но риск возникновения поломки снизило.

Существует два способа устранения неисправности.

1. Произвести замену блока цилиндров. Такой способ рекомендован заводом-изготовителем.

2. Обновить нарезку (плюс сделать ее большего размера) и использовать втулку под резьбу. Этот вариант чаще всего применяется на практике, особенно для автомобилей, срок гарантии для которых истек. Позже производитель признал необходимость подобных мер и даже рекомендовал определенный ремкомплект со втулками для устранения неисправности в негарантийных автомобилях.

Отремонтировать двигатель Toyota Camry можно в несколько этапов:

1. Проводится диагностика и первичный осмотр.
2. Осуществляется неполная разборка двигателя.
3. Сливается моторное масло.
4. Производится основательная разборка двигателя.
5. Детали механизма очищаются от подтеков смешавшихся масла и охлаждающей жидкости.
6. Производится замена вышедших из строя деталей и/или производится обновление резьбы на сорванных болтах.
7. Производится сборка двигателя. Включает в себя: установку ГБЦ, затягивание крепежных болтов, установку распределительных валов, ГРМ и т.д.
8. Производится контрольный запуск механизма и проверка его функционирования.

Существует еще несколько характерных модели проблем.

1. Нетипичные шумы впускного коллектора при холостых оборотах. Проблема характерна для авто ранних годов выпуска. Решение — замена коллектора на обновленную модель.

2. Возникновение в ходе эксплуатации течи (а также посторонних шумов) в насосе охлаждающей жидкости. Решение проблемы — замена насоса.

3. Перерасход масла. Проблема возникает либо с возрастом автомобиля (особенно заметна при повышении нагрузок), либо у моделей последних лет выпуска. Чрезмерное потребление масла приводит к появлению классической проблемы — интенсивному образованию нагара в моторном отсеке. В этом случае ремонтные работы проводятся с целью замены вышедших из строя элементов и очистки двигателя от образовавшегося нагара. Чаще всего замене подлежат свечи зажигания, поршневые кольца, маслосъемные колпачки.

Диагностику и ремонт двигателя следует проводить в проверенной мастерской, в которой адекватно рассчитают стоимость ремонта и выполнят работу максимально качественно. А найти автосервис поблизости в наше время не составит никакого труда.

Самостоятельно осуществлять работы не рекомендуется, так как замена (проверка) сложных узлов механизма требует строгого соблюдения технологий и опыта в данной сфере. Неправильно подогнанная втулка или плохо очищенный нагар могут привести к более серьезной поломке, чем изначальная. И к повышению стоимости ремонта.

Замена Поршневых Колец Toyota Camry 40

Ремонтируем двигатели Toyota Camry в Новосибирске. 3 года гарантии (!) Это будет дешевле и надежнее контракта. Задай себе вопрос 7 (383) 335-85-50. Мы расскажем вам обо всех нюансах, которые вам необходимо знать о вашем двигателе и о том, как это сделать наиболее грамотно. Это бесплатно и необязательно.

Цена на ремонт двигателя Toyota Camry 2.4 и другие. От 4150.

Замена ремня зубчатого ремня Toyota Camry. От 1 800 р.
Замена цепи синхронизации Toyota Camry. От 3800 р.
Замена сальника коленчатого вала Toyota Camry. От 1000 об / мин.
Замена прокладки головки цилиндров Toyota Camry. От 4500 р.
Замена крепления двигателя Toyota Camry. От 400 р.

Цены на капитальный ремонт ICE Camry 2.4 и др. От 28 000.

Блок цилиндров цилиндров Toyota Camry скучен. От 4 000 р.
Замена сальников штока клапана Toyota Camry. От 5 000 р.
Замена гидравлических подъемников Toyota Camry. От 4 000 р.
Блок блока цилиндров Toyota Camry. От 10 000 р.
Размотка двигателя Toyota Camry. От 2 000 р.

Спросите стоимость капитального ремонта двигателя Toyota Camry

По телефону. 7 (383) 335-85-50
Это бесплатно и необязательно.

Отремонтируем двигатели Toyota Camry всех моделей

Ремонт двигателей Toyota Camry 20 (V20, XV20 4-го поколения)
Ремонт двигателей Toyota Camry 30 (V30, XV30 5-го поколения)
Ремонт двигателей Toyota Camry 40 (V40, XV40 6-го поколения)

Ремонт двигателей Toyota Camry всех типов. 1mz-fe, 5s-fe, 2az-fe и объемов

Ремонт двигателей Toyota Camry 3,5 литра. 2гр-ФКС (3,5 л, 249 л), 2GR-FE (3,5 л, 249 л), 2GR-FE (3,5 л, 277 л), 2ГР-ФКС (3,5 л, 301 л), 2ГР-ЗП (3,5 л, 268 л)
Ремонт двигателя Toyota Camry 3,3 литра. 3mz-FE (3,3 л, 210 л.С.), 3MZ-FE (3,3 л, 225 л.С.)
Ремонт двигателей Toyota Camry 3.0 литра. 1 MZ-FE (3,0 л, 186 л.С.), 1MZ-FE (3,0 л, 190 л.С.), 1MZ-FE (3,0 л), 210 л.С.), 1MZ-FE (3,0 л, 192 л.С.), 1 MZ-FE (3,0 л, 194 л.С.),
Ремонт двигателей Toyota Camry 2,5 литра. 2ar-FE (2,5 л, 181 л.С.), A25A-FXS (2,5 л, 178 л.С.), 2AR-FXE (2,5 л, 160 л), 2MZ-FE (2,5 л, 200 л), A25A-FXS (2,5 л, 176 л), A25A-FKS (2,5 л, 203 л), 2AR-FXE (2,5 л, 154 л), 2AR-FE (2,5 л) , 178 л), 2AR-FE (2,5 л, 169 л), 2AR-FE (2,5 л, 179 л)
Ремонт двигателей Toyota Camry 2,4 литра. 2az-FE (2,4 л, 167 л.С.), 2AZ-FE (2,4 л, 152 л.С.), 2AZ-FE (2,4 л, 159 л.С.), 2AZ-FXE (2,4 л, 147 л.С. ), 2AZ-FE (2,4 л, 158 л.С.), 2AZ-FE (2,4 л, 145 л.С.).), 2AZ-FE (2,4 л, 151 л.С.), 2AZ-FE (2,4 л, 154 л), 2AZ-FE (2,4 л, 160 л), 2AZ-FE (2,4 л, 157 л)
Ремонт двигателей Toyota Camry 2,2 л. 5s-FE (2,2 л, 131 л), 5S-FE (2,2 л, 140 л), 3C-T (2,2 л, 88 л),
Ремонт двигателей Toyota Camry 2.0 литра. 3c-T (2,2 литра, 91 литр), 5S-FE (2,2 литра, 133 литра), 5S-FE (2,2 литра, 136 литров), 6AR-FSE (2,0 л, 150 л) ), 1AZ-FE (2,0 л, 148 л), 3S-FE (2,0 л, 135 л), 3S-FE (2,0 л, 140 л), 1AZ-FE (2,0 л, 150 л),
Ремонт двигателя Toyota Camry 1,8 литра. 4s-FE (1,8 л, 125 л.С.)

Узнайте, сколько стоит ремонт двигателя Toyota Camry

7 (383) 335-85-50

Подшипники колес. Деталь, которая периодически дает о себе знать, если замена не проводилась в течение длительного времени, или если в автомобиле произошел дефект после аварии, связанный с искривлением передней или задней оси, что ускоряет процесс износа подшипника.

Видео: Замена Поршневых Колец Toyota Camry 40

Ценовой диапазон

Первое, что стоит отметить относительно цен на ступицы и ступичные подшипники для Camry 40 и 30, это то, что они ниже, чем у старой модели. Найти подшипники по отдельности будет непросто, поскольку предлагается создать пул производителей запчастей для японских машин, пусть и не очень широких, но достаточных. Например, вы можете обратить внимание на NSK или GMB (Корея).

В среднем ценовая категория подшипников без дополнительных деталей, таких как уплотнительное кольцо и другие компоненты так называемых «ремонтных комплектов», колеблется от 1000 до 3000 рублей. Сборка ступицы, которая может быть полностью заменена подшипником, например, в случае износа, обойдется примерно в 5000-6000 рублей. Не ищите дешевый способ заменить такую важную деталь, так как это может привести к опасным неприятностям на дороге.

Трудности с самостоятельной заменой

Для тех, кто только меняет подшипник, вам обязательно нужны тиски или специальный съемник подшипника, чтобы максимально точно снять деталь и не повредить ступицу, а также установить новую.

Процедура замены колесного подшипника

Пошаговая инструкция состоит из 16 этапов, последним из которых является установка отремонтированной ступицы с новым подшипником на автомобиль.

Итак, сначала нужно повесить колесо на домкрат или поднять его на подъемнике.
Снять колесо.
Снять тормозной суппорт.
Снять тормозной диск.
Заднее колесо будет характеризоваться снятием колодок ручника.
Ступица откручивается прямо через отверстия в ступице.
Используйте шлицевую отвертку или любой тонкий плоский инструмент, чтобы снять стопорный штифт на гайке.
Снять сальник.
Съемник сжимает старый подшипник.
Внутренняя обойма подшипника также должна быть снята со ступицы, если она остается там.
Седло должно быть осмотрено на предмет износа и очищено от грязи и старой смазки путем промывки растворителем.
Смажьте сиденье литолом / жестким маслом перед установкой подшипника.
Уплотнительное кольцо ставится первым (!)
Затем подшипник прижимают к клетке и ступице, затягивают гайку и сразу же закрывают ее. На этом этапе нельзя допустить, чтобы она неравномерно вошла в клетку и ступицу (!)
Перед установкой обновленной ступицы на автомобиль сальник возвращается на место (или ставится новый).
По их словам. Вся деталь ставится на машину, а затем остальные элементы собираются в обратном порядке.

При замене переднего и заднего подшипников принципиальных отличий нет, так как ступичное устройство отличается только наличием колодок стояночного тормоза на задней оси.

Владельцы Camry ACV 40, когда автоматические вибрации возникают во время разгона, а также при поворотах и даже крошках, должны помнить: пора менять передний привод, который стал непригодным для использования с:

Систематический резкий запуск, особенно при выключенном рулевом колесе;
Высокие скорости на дороге, полной дефектов;
Изношенный лесопильный завод.

Заменить ведущий вал несложно, так как принцип ремонта шарнирных соединений для всех автомобилей на четырех колесах одинаков. Однако у Camry 40 также есть нюансы в виде наличия подшипника подвески на его правостороннем руле, что требует особого подхода к работе с гранатой.

Cv Joint 40. Понятия и виды

Независимо от того, есть ли у Toyota коробка передач или мотор, ее граната представляет собой всего лишь четыре CV-соединения:

Два внешних;
Два внутренних.

Внешние гранаты (они также являются внешними) не только передают вращательный момент от приводных валов к подвижной части ступицы колеса, но и обеспечивают их равномерное вращение по очереди.

Целью внутренней гранаты является передача крутящего момента от коробки передач, в которой она конструктивно интегрирована в ведущий вал, так что она равномерно движется вверх и вниз на любой скорости.

В отличие от внешнего, который находится под большой нагрузкой, внутреннее соединение CV более долговечно в работе, поэтому гораздо реже его необходимо будет заменить на новое.

Выбор общего резюме для Camry 40

Правила замены компонентов приводного вала одинаковы для всех Camries, но их части отличаются даже для моделей с одинаковыми версиями кузова, что означает, что взаимозаменяемость исключена.!

Поэтому замена будет качественной и оправданной только в случае грамотного выбора новых гранат, которые различаются в зависимости от коробки передач автомобиля:

Толщина вала;
Количество выемок, выполненных на кольце ABS;
Количество слотов и т. Д.

Как выбрать совместное резюме для резюме? Прежде всего, выберите тот, который разработан производителем непосредственно для коробки передач, установленной в автомобиле.

Как выбрать внутренний шов CV

Поскольку внутренний шарнир для иномарки TOYOTA, имеющей правый или левый привод, может значительно отличаться для моделей с одинаковым кузовом, вам следует руководствоваться при покупке новой детали для:

Тип двигателя (бензиновый или дизельный);
Количество слотов (зубьев) у «родного», но потерявшего потребительские свойства, граната.

Если речь не идет об оригинальных запчастях, вам придется рассчитать количество изношенной внутренней гранаты:

Сплайны под валом;
Слоты под ступицу;
Слоты для кольца ABC.

Приобретите аналоговую часть на основе параметров старой.

Правила выбора внешнего CV соединения

Модификации внешнего шарнира CV на Toyota Camry ACV варьируются в зависимости от движения и страны сборки.

Vin будет соответствовать:

43410-06680 (4341006680) для правого привода комплектации;
43470-09V10 (4347009V10) для правого руля.

Запасная часть марки для таких моделей автомобилей имеет следующие характеристики:

26 слотов под валом;
30 гнезд под ступицей;
48 слотов для кольца ABC.

Владение Camry ACV 40 ICE. 2.4 Американская сборка, рекомендуется брать оригинальную внешнюю гранату под каталожным номером SAT TO-081A:

24 слота под валом;
26 слотов под хаб;
48 слотов для кольца ABC.

Владение Camry ACV 40 ICE. 2.4 Европейская сборка, оригинальную внешнюю гранату рекомендуется брать под каталожный номер Febest 0110-ACV40A48:

27 слотов под валом;
26 слотов под хаб;
48 слотов для кольца ABC.

Оригинальные запчасти и хорошие аналоги

Конечно, фирменные швы имеют лучшее преимущество аналогов. В то же время Toyota Camry V40 предлагает автовладельцам выбор:

Готовая установка привода;
Полупривод, то есть привод с контурным валом.

Но если по какой-то причине гранату от Toyota нельзя купить, лучше брать аналоги, сделанные в Корее, Белоруссии или Германии.

Неоригинальные детали производства Китая не рекомендуется использовать из-за низкого качества и морозостойкости.

Следует понимать, что некоторые аналоговые соединения CV производятся ограниченным числом неоригинальных производителей.

Замена внутреннего CV CV

Внутренняя граната также длится дольше и требует меньше усилий для замены.

Процесс начинается с высвобождения деталей из ступиц и резкого вытягивания их «на себя», что неизбежно приведет к утечке трансмиссионного масла из коробки передач.

Затем вместо старой детали устанавливается новая.

Замена внешнего шовного сустава

Традиционно эта операция делится на семь последовательных этапов, заменяя старое соединение CV на новое:

Зажимая педаль тормоза (чтобы заблокировать вращение колеса), с помощью ручки и высокопрочной головки откручивается гайка ступицы, соединяющая гранату со ступицей;
Машина с помощью домкрата установлена на надежные опоры;
Болты сняты с рычага шарового шарнира, а привод ШРУЗа снят со ступицы, натянутой «на себя»;
С ударом молотка, сломанная граната выбита из приводного вала, на котором он очень прочно установлено с помощью стопорного кольца;
Если вилка повреждена при выбивании гранаты, она разбирается и заменяется новой;
Новый ШРУС тщательно упакован;
Приводной вал инициализирован (собран).

Как заменить пыльник

Принимая во внимание, что наиболее частой причиной повреждения суставов является обувь, которая стала непригодной для использования и больше не может сохранять обильную смазку запасной части и больше не предотвращает ее загрязнение, проверка ее состояния и своевременная замена продлят срок годности гранаты. Сам.

Как и сами внешние суставы CV, их файлы скоро приходят в плохое состояние.

Для ремонта поврежденного башмака требуется специальный инструмент, не снимая соединение CV с приводного вала (но снимая их со ступиц!).

Читайте также: