Замена колец тойота филдер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена колец на 1NZ

Предыстория
Имеем во владении рестайлиноговый Филдер 2004 года выпуска. 3 года в РФ. Куплен на Зеленке, доставлен в кузове грузовичка до Новосиба, а потом своим ходом в Нижний Новгород (тут была допущена серьезная ошибка, т.к. ехали всю дорогу на неменяном масле).

По приезду в НН спустя некоторое время начались странности с машинкой. Сначала появился звук "стучащих клапанов" в диапазоне оборотов 1300-2000, потом странный треск при заводке машины, ну и, естественно, жор масла.

Начитавшись форума решили поменять цепь и натяжитель. Сделали это все прям на улице, т.к. гаража у меня нет. Двигатель стал тише работать, но старые симптомы остались.

Спустя где-то год было принято решение заменить цепь еще раз (были сомнения в том, а ту ли цепь нам доставила контора по подбору запчастей, т.к. везде на фотках 1NZ между метками 5 звеньев, а у меня 7. в числах могу ошибаться)

Собственно этот процесс я описывал здесь. Может быть кто-то еще помнит мои ковыряния с двигателем (Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!).

Тогда я попал на замену впускных клапанов. Попутно заменил все МСКолпачки, притер клапана, почистил ГБЦ от нагара, продул гидрики, промыл поддон, форсунки, маслоприемник, впуской коллектор и т.д и т.п.

И вот тогда двигатель зашелестел. Появилась ранее задушеная коксом мощность. Двигатель перестал тупить. Стук гидриков пропал. Трекс при запуске тоже (заменили муфту VVT-i).

Но все это не решило проблему жора масла. А жор этот прогрессировал с каждым днем (см.подпись).
По советам с форума дал газку до 4-5 тыс.оборотов и увидел что из выхлопухи валит густой дым. Кольца под замену.

Долго не мог решиться на замену, т.к. то запчасти задерживали, то гараж не мог найти, то времени не было. Но вот в этот понедельник начал процесс.

Сначала думал написать отчет после ремонта, но блин, я же все забуду.. или укачу после ремонта куда-нить на радостях. короче буду отписываться в процессе ремонта.

[№136] Что такое замена колец на 1ZZ-FE. Просто о сложном:)

И тут люди делятся на 4 лагеря:
1) ездят и доливают
2) ставят контракт
3) точат блок, меняю на тайваньские поршни, в общем отдают 60к и забывают)
4) меняют кольца, чо пакайфу то и делай ежже.

Я, точнее папен ставил контракт и менял в нем кольца, т.к. они были залегшие целых 90к назад, когда я ещё был студентом) Ну то лирика.

Премка моя первая машина, ну не мажик ли?
Ну и как всё молодое поколение, получив вполне бодрую тачку в 19 лет что делают? Дают ей за щеку так, что сводит в области паха.
Ездил я сначала аккуратно, учился. Но со временем молодость брала верх и я хуярил по трассе всю дорогу 180. и так тысяч 60-70 пробега.
Ну отчасти скажу в свое оправдание, что гонять это семейное и закроем эту тему.

Сейчас мне 25, а машина уже 15 лет в семье

и жор масла начался в 2019 году после использования масла Лукоил генезис, именно тогда я купил первую литрушку дополнительно.

Но забив болт, я катался до настоящего времени, доездился до расхода на пиздюлях 1л-500км.

Итак, что нам надо для замены колец?
1) кольца ТР в стандарте 2300р
2) вкладыши Taiho в стандарте 1200р
3) прокладка гбц оригинал железо и ничего другого 2900р
4) береженого бог бережет — болты гбц витя рейнз 2000р
5) ключ динамометрический дело техники 20-110Н.м. 2500р
6) головки 12-ти гранные, если будете точить нужна на 12мм для блока, для шатунов на 10мм, чет около 500р отдал
7) ключ для болтов гбц каюсь хз сколь он граней, вроде 12) 90р
8) масло, фильтр, антифриз, герметик по вкусу))) Взял TCL, Vic и герметос дондил.

9) прокладки, требующие по Вашему мнению замены, я менял только коллектора.
10) оправка для колец 800р.
11) маркер по металлу 100р.

Ну и начитавшись инфы по работе на форуме вишеводов — сюда иди берем и делаем.

Итак, читайте там как делать, что не понятно тут я опишу как делал, что упрощал — как мне было проще. Разобрал за 6 часов, собрал за 10 часов.
Ну получается если вы готовы, погнали)

БЕРЕМ ТАРУ, БАНОЧКИ, КОРОБОЧКИ — что угодно. И подписываем по основным узлам.

Убираем верх воздушного фильтра, отцепляем все что мешает его убрать;

Снимаем впускной коллектор вместе с дросселем, чистить его или нет — сугубо ваше дело, как открутили все гайки и болты, отцепляем от него все шланги и убираем;

Скидываем клапанную крышку;

Задираем правую сторону чтобы вы спокойно могли под машину залезть, я ставил лонжероном на чурку, левая сторона была на бруске;

Отщелкиваем фишки: форсунок, датчика распредвала, с генера всё и клапан ввти (его тоже вытаскиваем);

Снимаем топливную рампу, я ничего не стравливал, просто убрал её в сторону;

Чуть домкратим мотор в поддон через доску либо плоский лист металла;

Откручиваем генер, убираем;

Откручиваем компрессор кондея;

Откручиваем подушку пердушку от уголка, затем сам уголок;

Домкратим мотор на 10-15 см;

Откручиваем коромысло натяжителя от лобовины и убираем;

Откручиваем насос гур, гайки со стороны шкива. Сам насос гур еще поджимают втулки. Его можно монтажкой поддеть, он вывалится;

Откручиваем помпу. Есть кто переживает как бы не проебать последовательность болтиков, там два коротких, остальные длинные — вот схема:

Жижу кстати я сливал сначала через обогрев дросселя, подставив туда банку из под антифриза, а потом ведро под машину и слил сразу в ведро из помпы, че еб№№а ну.

Далее откручиваем датчик колена, болтики там мелкие, отложите подпишите;

Откручиваем натяжитель цепи, убираем вместе с гаечками;

Откручиваем башмаки, и видим что износа на них нет ( о чем я говорил миллион раз зачем их менять ), убираем цепь.

Далее что считаю сделать обязательно. Чтоб Ваши подушки не проклинали Вас — вернем обратно подушку, но межу уголком и блоком можно подкинуть гайки большего диаметра и будет норм, выглядит так:

Снимаем распредвалы, их пастели перепутать нереально, они подписаны. (мануал чек)

Идем и со стороны акума откручиваем от гбц всё что ей будет мешать, снимаем 2 шланга охлаждения;

Откручиваем выпускной коллектор от приемной трубы, не забываем про ещё один болт возле подвесного подшипника на блоке;

На всякую пакость подпишите стаканчики толкателей, если вывалится — что угадаете где какой был — нереально;

Ну и момент Х, открутить гбц. Тут либо все открутится, если до Вас рукожопов не было, либо болты обломаются. У меня всё открутилось.

Теперь сливаем масло, откручиваем поддон, откручиваем маслоприемник.

Откручиваем 12ти гранной головкой на 10 шатуны, выталкиваем поршни.

Так у меня закончился день 1, с 15:00 до 21:00.

День 2, осматриваем поршни, димексид конечно молодец, но не домыл

Кольца торчат, болтаются, им пиндец.

Делаю замер старого и нового кольца. Какое — где понятно))

Поршни прям под рест сверлить я забздел, сделал родные тупо больше. Масло меняю часто — норм.

Поршни отмываем до кошачих кокух

Подкидываем новые кольца, согласно мануала разводим, меняем вкладыши, смазываем всё и пихуем в горшок;

Тянем в 2 этапа, 20 Н.м., затем ставим на болту точку и доворачиваем 90 градусов;

Очищаем плоскости гбц и блока, кидаем прокладку, ставим болты;

Всё тянем по схеме в мануале! Тянем до выборки зазоров, затем 49 Н.м., затем точки ставим и 90 градусов, аккуратно и плавно;

Прикручиваем маслозаборник, прокладку я новую поставил, клеим поддон, домкратим мотор опять, убираем подушку пердушку;

Ну всё, изи дальше.

Кидаем распредвала кулачками первого горшка домиком, как в мануале;

Тянем в порядке как мануал, указан момент для бугелей звезд 23 Н.м., для валов 13 Н.м, за неимением такого мелкого ключа бугели валов тянул от руки, одной рукой мелкой трещеткой — вы поймете нужный момент.

Накидываем по схеме цепок, прикручиваем успокоители. ВСЁ проверьте;

Звезду датчика коленвала буквой F НА СЕБЯ;

Мажем по схеме из мануала лоб (не забудьте стык гбц и блока) и аккуратно клеим, не смажте герметик, если не уверены позовите на помощь;

Тянем лоб, прикручиваем натяжитель, слегка смазав герметиком. УРА, осталось совсем мало.

Теперь тянем свою руку внутрь лба, беремся за башмак и давим на него, затем на себя помогаем ему выпрыгнуть, выкручиваем свечи;

Прикручиваем шкив, датчик колена, теперь можно провернуть мотор и проверить что с грм всё точно в порядке;

Прикручиваем помпу, я смазал колечко герметиком, болты по схеме выше;

Прикручиваем уголок подушки;

ГУР, чтобы не заниматься сексом по впихиванию я просто сделал из подручных средств мини выпрессовыватель втулок зажимающих его, вот так:

Прикручиваем выхлоп, в том числе 1 болтик к блоку;

Прикручиваем гур, кондей, генер;

Одеваем ремень, прикручиваем подушку — пердушку.

Что там осталость? Накидываем проводку на датчики, не забываем про шланги на гбц и все проводки;

Прикручиваем топливную рампу, колечки я смазал маслом чтоб было все хорошо;

Прикручиваем впуск, дособираем клапанную крышку и по мелочи.

Заливаем масло, антифриз и без свечей крутим пока не погаснет масло.

Закручиваем свечи, подключаем форсы — заводим. Я завел с первого раза.
Ура. Пошёл спать.

С утра все проверил, завел и дал поработать час, затем поехал и покатался по селу 50км до 3000об.

Итого проехал 300км, масло никуда не ушло, понемногу даю под хвост, дыма нет — все удалось и получилось.

Снизу будет немного фото))

Спасибо за прочтение, что не понятно — задавайте вопросы.
По поводу диванных критиков — а как же без расточки? Вот и посмотрим)

Замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г

Автомобиль устанавливаем на подъёмник, а если такового нет, то на смотровую яму. Домкратим переднюю правую часть машины, затем демонтируем всё, что будет мешать подобраться к картеру (брызговики, пластиковую защиту и т.д.). После этого откручиваем масляную пробку, и сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость. Затем с тыльной стороны мотора находим краник и сливаем антифриз.

Снимаем декоративную крышку, открутив два винта, и удалив две пластмассовые заглушки. Отсоединяем разъёмы от свечных катушек, откручиваем и убираем в сторону пучок проводов. Затем, открутив 4 болтика, снимаем катушки, и выкручиваем свечи. Отсоединив вентиляционные шланги, убираем клапанную крышку.

Автолюбителям известно, что замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, связана с дополнительными трудностями. На двигателе 1ZZ-FE, который мы рассматриваем, устанавливают цепь, вместо традиционного ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Теперь надо окрутить шкив коленвала. Затягивается он сильно, поэтому надо на гайку надеть головку с хорошим рычагом, и, применив определённое усилие, открутить её, предварительно застопорив маховик большой отвёрткой. Откручиваем гайку против часовой стрелки. Затем снимаем шкив.

Перейдя к верхней части двигателя, аккуратно снимаем с головки блока цилиндров (ГБЦ) топливные трубки. Следующим будут демонтированы впускной и выпускной коллекторы. Для этого надо использовать головку на 14 и вороток, накидным ключом или рожковым можно сорвать грани. Далее демонтируем цепь, предварительно её ослабив. Теперь специальным ключом откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ. Снимаем её и убираем в сторону. Перемещаемся под машину, и начинаем демонтировать поддон двигателя. Торцевым ключом на 10 откручиваем 16 болтиков и аккуратно снимаем поддон. Внутри двигателей всё одинаково, поэтому для моториста замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, не выглядит такой сложной.

Для удобства необходимо демонтировать маслоприёмник. Затем головкой на 14 откручиваем нижник шатуна, и лёгким постукиванием ручкой молотка по поршню, вынимаем его. Эту операцию проделываем с остальными поршнями. Постарайтесь их не перепутать. Затем снимаем кольца (99% они закоксованы) и очищаем канавки. Используем обломок снятого компрессионного кольца.

После того, как поршня будут готовы, начинаем устанавливать кольца. Они должны располагаться таким образом, чтобы между замками было 120 градусов, иначе не будет компрессии. Затем с помощью специальной оправки помещаем поршня в цилиндры. Устанавливаем вкладыши и прикручиваем нижники к шатунам. Остальная сборка будет проходить обратной последовательности.

Таким образом, замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г доступна в условиях гаража, и выполнить её сможет любой водитель, имеющий представление об авторемонте.

Сергей Демин специально для сайта Автолитература

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE:

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Как понять, что пора проводить капитальный ремонт двигателя Тойота?

повысился расход топлива и масла;
автомобиль теряет мощность и плохо набирает обороты;
усиление шума в работе двигателя;
характерный сизый дым из выхлопной трубы;
двигатель быстро перегревается.

Проводить капитальный ремонт двигателя Тойоты своими руками в кустарных условиях – это неверный подход, так как в дальнейшем все равно придется ехать в сервис, но уже с более серьезными поломками. Если вы заметили хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков неисправности ДВС, незамедлительно обращайтесь в автосервис для капитального ремонта двигателя Toyota.

Что такое капремонт двигателя Тойота?

Капитальный ремонт двигателя Тойота – это комплекс мер по устранению неисправностей и замене запасных частей ДВС. Цель проведения капремонта – вернуть двигателю состояние нового агрегата, учитывая все заводские характеристики.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

растачивание и абразивная обработка цилиндров;
замена поршней и поршневых колец;
замена крышек опорных шеек распредвала;
замена клапанов;
ремонт стартера, генератора;
ремонт распределителя зажигания;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
установка ремонтных поршней;
шлифовка шейки коленвала;
замена масляного насоса и шлангов;
замена ремней привода;
замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.

Причины поломки двигателя?

несвоевременная замена масла;
использование некачественных расходных материалов;
несвоевременное устранение мелких поломок;
не аккуратное вождение.

Обращайтесь к нам!

Если вы хотите заказать капремонт двигателя Toyota в Новосибирске недорого, обращайтесь к нам. Наши мастера умеют решать сложные задачи в сжатые сроки. Для ремонта мы используем оригинальные запчасти и качественные аналоги по желанию заказчика. Связаться с нами вы можете по телефону 8 (383) 310-39-17.

Toyota Corolla Fielder. Блок цилиндров двигателя. Разборка

1. Индикатором проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника,
перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.

Номинальный осевой зазор:

1NZ-FE, 2NZ-FE 0,160 - 0,360 мм
1ZZ-FE 0,160 - 0,342 мм
2ZZ-GE 0,160 - 0,312 мм

Максимальный осевой зазор:

1NZ-FE, 2NZ-FE 0,360 мм
1ZZ-FE 0,342 мм
2ZZ-GE 0,350 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе.
При необходимости замените коленчатый вал.

2. Снимите крышку нижней головки шатуна и проверьте радиальный зазор
шатунного подшипника,

а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы
обеспечить в последующем его правильную сборку.

Если метки отсутствуют, то керном нанесите их на крышки и шатуны.

б) Отверните два болта крепления крышки нижней головки шатуна.

в) Снимите крышку шатуна, расшатав ее, держась за шатунные болты.

Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

г) Очистите шатунную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на наличие точечной
коррозии и царапин. При наличии рисок и задиров замените вкладыши.

При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников

е) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения поперек шатунной шейки.

ж) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки.
Затяните болты крепления (подробней см, подраздел "Сборка" раздела "Блок цилиндров").

Примечание:
- Не вращайте коленчатый вал.
- Нанесите немного масла на резьбы и под головки болтов перед их установкой.

Момент затяжки:
1-й этап:
1NZ-FE, 2NZ-FE - 15 Нм
1ZZ-FE - 20 Нм
2ZZ-GE - 30 Нм

2-й этап довернуть на 90°

з) Снимите нижнюю крышку шатуна, вывернув болты.

и) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора шатунного подшипника.

Зазор шатунного подшипника:

1NZ-FE, 2NZ-FE:
- номинальный - 0,016 - 0,040 мм
- максимальный - 0,060 мм

1ZZ-FE:
- номинальный - 0,028 - 0,060 мм
- максимальный - 0,080 мм

2ZZ-GE:
- номинальный - 0,028 - 0,052 мм
- максимальный - 0,080 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники.
При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать
вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника.

Существуют размерные группы вкладышей, обозначенные "1", "2" и "3".
При этом выступ (метка "перед") на крышке шатуна должен быть направлен к передней
части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

метка "1" - 1,488 - 1,492 мм
метка "2" - 1,492 -1,496 мм
метка "3" - 1,496 - 1,500 мм
U/S(0,25) - 1,608 - 1,614 мм

метка "1" - 1,486 - 1,490 мм
метка "2" - 1,490 - 1,494 мм
метка "3" - 1,494 - 1,498 мм
U/S(0,25) - 1,606 - 1,612 мм

2ZZ-GE
метка "1" - 1,482 - 1,486 мм
метка "2" - 1,486 - 1,490 мм
метка "3" - 1,490 - 1,494 мм

к) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша

3. Снимите поршень и шатун в сборе

а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра (см. рисунок)

б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем
подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

- Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
- Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в
определенном порядке.

4. Снимите шатунные подшипники

5. (1NZ-FE, 2NZ-FE) Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого
вала, перемещая последний назад – вперед с помощью отвертки.

Номинальный осевой зазор 0,09 -0,19 мм

Максимальный осевой зазор 0,30 мм

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

Толщина упорных полуколец 2,430 - 2,480 мм

6. 1NZ-FE, 2NZ-FE

Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры,

а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников
за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников,
снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными
полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

Примечание:
- Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
- Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.

в) Поднимите коленчатый вал.
Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные
полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши

д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на
наличие точечной коррозии и царапин.

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши.
При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной
на рисунке последовательности.
Момент затяжки: 1 этап 22 Нм ; 2 этап довернуть на 90°

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

и) Снимите крышки коренных подшипников.

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора.

Зазор коренного подшипника:
- номинальный 0,010 - 0,023 мм
- максимальный 0,070 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники.
Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыш той же размерной группы, что и размерная группа постели коренного подшипника блока цилиндров.

Если номер размерной группы вкладыша невозможно определить, выберите нужную размерную группу вкладышей по таблице путем складывания числа размерной группы постели под вкладыш блока цилиндров с числом размерной группы соответствующей шейки коленчатого вала.

Существуют четыре стандартные размерные группы вкладышей, обозначенные :
"1", "2", "3" и "4".

Слабый мотор

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE :

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Двигатель с проблемой ремонта;
Увеличенный расход масла.

Двигатель с проблемой ремонта

Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.

Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Читайте также:

Замена колец тойота филдер

Замена колец на 1NZ

[№136] Что такое замена колец на 1ZZ-FE. Просто о сложном:)

Замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Снятие старой цепи

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Мнения о моторе

Сборка

Начнем

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Как понять, что пора проводить капитальный ремонт двигателя Тойота?

Что такое капремонт двигателя Тойота?

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

Причины поломки двигателя?

Toyota Corolla Fielder. Блок цилиндров двигателя. Разборка

2-й этап довернуть на 90°

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

6. 1NZ-FE, 2NZ-FE

Слабый мотор

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Похожие записи:

33 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 1ZZ-FE ”

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Описание