Замена колец тойота карина

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Toyota Carina E

А потом, когда компрессионные нужно будет менять - опять в движок полезете?

Копите деньги, а пока подливайте масло. Если уж заниматься кольцами, то сразу "миникапиталку" делать. И то - колено может потребовать вмешательства, но это замеры покажут при вскрытом, но не снятом двигателе.

Ребят подскажите пожалуйста, не очень понимаю.

Вскрыли мой мотор. Кольца и колпачки, в приличном состоянии. Кольца так вообще и шевелились и нагара, грязи на них нет. Канальца под масло чистые. Под крышкой ГБЦ очень чисто, ка будто ее мыли недавно, но с ее замены по причине перетянутой шпильки пред. хоз. прошло 3 года. и около 40-50 т.км. Колпачки вроде как не пропускают(но тут еще не до конца понятно) Поршневая достаточно чиста, ни нагара, ни отложений.
Сизого дыма из двигателя не было вообще, ни при запуске, ни при прогреве, ни при езде, по крайне мере в зеркало заднего вида его не было видно, да и ездили за мной, тоже не заметили(не следили специально). Выхлопная внутри была в черном сухом налете, ни внутри не по внешней кромке трубы не было следов масла, вообще!

Но при этом ела масла она у меня около 2-3х литров на 5-7 т.к. Внешних подтеков не было заметно, может разве что с задней стороны двигателя что-то было.

Как такое может быть?

з.ы. просто я так думаю - если бы масло горело в цлиндрах, то за 40-50 т.км. мне бы засрало все внутренности мотора, чего не наблюдается. Или оно может гореть и при этом двигатель будет чистым?

Обо всех кольцах, я тоже сильно удивился, когда увидел, что они чистые(легкие отложения были на внутренней стороне) и двигаются. Даже снимаются без проблем. Т.к. думал, что у меня жор масла из-за них.

Не обратил внимания Тарелки которые видно снизу ГБЦ были черноватые, но тут сложно сказать в какой момент эта гарь появилась, т.к. был момент когда залило цилиндры маслом.

По сальникам, со слов мастера тоже всё ок. А могла течь прокладка ГБЦ?

Ну да, решили заменить кольца на новые. Будем надеяться, что всё ок будет)

И подскажите пожалуйста - если бы масло сгорало, в пределах 1л на 1.5-2т.км. в поршневой, то за 40-50 т. км. мне бы скорее всего закоксосвало все кольца? по крайне мере маслосъемные? Ведь при таких объема сгораемого масла, оно бы быстро отложилось на всех поверхностях?

Всем здрям . во общем в чем заключается вопросик мой . Поменял маслосьемные и кольца по причине масложора . Седня завели и дым валит как и валил , с прогоревшей гофры . Вот думаю, не помогло чтоль или так должно быть . Жду ваших мнений господа , заранее благодарен .

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Пробег почти пол ляма . Маслосьемные залегшие конкретно были и каналы еле прочистил .

Может выгорает то, что раньше набежало в коллектор?
Когда голова снималась, масленный нагар где был: на поршнях или(и) на клапанах?

Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Juk78
Ещё нюанс: замена колец не всегда спасает.

Благодарю за отзывчивость , на многие вопросы пока ответить не могу , так как не я занимался этой процедурой , завтра узнаю и отпишусь .

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Колпачки меняли тот

чего-чего? хотите сказать что кольца могут каким-то образом сработаться под эллипс. У новых колец по определению зазор в замке будет меньше чем у ходивших/изношенных колец

Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:

Чтобы сломать кольцо при посадке поршней это ж с какой силой надо поршень в цилиндр вставлять и при этом не понимать что что-то идет не так. На досуге попробуйте сломать компрессионное кольцо голыми руками Мне когда понадобилось сломать кольцо для чистки канавок в поршне, пришлось взять в руки двое пассатижей.

Выработку на штоках клапанов проверяли?
По очень компетентному мнению на таком пробеге заменой маслоотражательных колпачков и колец не обойтись.
Эллипсность цилиндра проверяли? В допуске?
ЗЫ: направляющие клапанов, как ни странно, изнашиваются значительно меньше, замены обычно не требуют.

У меня был пробег 300 т.км. пробило прокладку ГБЦ, заодно решил миникапиталку сделать. Масло подъедало примерно 1,5 литра до замены.
Поменял клапана, кольца, все прокладки/сальники. К настоящему времени накатал 50 т.км Масложора нет. Доливал один раз граммов 150, когда 3 т.км по трассе проехал летом. В этом году 6 т.км - не доливал, уровень почти не ушёл.

Ram
вы бы человеку попытались лучше объяснить в чем причина дыма и масложора, а не опровергать мои догадки. Я выразил свою точку зрения, возможные причины, а вы ничего.

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

обкатка или есть ли жизнь после смены колец.

Плохое масло на обкатку и замена его через тыщу - очередной бред рожденный нашими КОЛХОЗНЫМИ мотористами!
Если мотор правильно собран, из правильных деталей с правильными зазаорами, с использованием сборочного масла, то досрочной смены масла он не требует.
А если мотор собран кривыми руками, то ему на обкатку, требуется самое качественное масло, какое только можно найти.
Рекомендую использовать проверенное POLO, и совсем необязательно его у меня покупать.

По мнению КОЛХОЗНЫХ мотористов через 1-2 тыс. нужно сметить масло и фильтр, что бы удалить из масла металлическую стружку, которая полетит с притирающихся деталей. А если менять так быстро масло, то зачем заливать хорошее? Вот в этом и кроется главное заблужение.

Сейчас я открою срашный секрет, его не знают 99% гражданских мотористов! Его знают мотористы в проффесиональном автоспорте, но это как видимо страшный секрет

При ремонте мотора два основных секрета успеха:

1. Правильно подобранные по размерам и тепловым зазорам качественные детали.

2. Отсутствие на них, каких либо, малейших задиров в период обкатки.
Пункт 2. выходит из п.1 и помогает ему пункт 3. и 4.

4. При обкатке, для предотвращения задиров, применяется только наикачественнейшее масло с высокими противозадирными функциями.

Фух, многа букав, надеюсь понятно, написал как мог.

Дополнительная информация от Beso.
Но ещё добавлю, что есть некоторые ньюансы с хоном, когда производилась хонинговка, при которых даже нужно на обкатку, взять масло классом попроще, и заменить пораньше, но ни в коем случае не "левое".

Да и более быстрая замена масла, ещё никому не повредила.
В каждой конкретной ситуации должен решать действительно специалист. Шаблоны и стереотипы вредны.

И ещё, категорически не льем никаких дополнительных присадок в масло.

Последний раз редактировалось Dmitry_R 07 авг 2009, 09:57, всего редактировалось 6 раз(а).

Поршневые кольца установка

1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.

2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.

3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.

4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.

Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов

Сравните результаты с данными Спецификаций. У новых колец замок должен быть не меньше, чем указанный в Спецификациях. Маловероятно, чтобы оригинальные запасные части Toyota поставлялись бракованными; если зазор отличается от предписанного или кольцо в цилиндр «не лезет», проверьте, те ли кольца вы приобрели. Совершенно невероятно, если зазор в замках новых колец окажется слишком большим. Убедитесь в том, что вы взяли кольца нужного размера, именно для двигателя Toyota и именно той модели, а не для какого-нибудь иного.

6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.

7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.

8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.

9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).

Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца

Замена поршневых колец. Явление первое, часть первая

Курсив можно пропустить.
Итак. После замены всех сальников ДВС, замены маслосъемных колпачков и изготовлении прокладки поддона, машина продолжала жрать масло и дымить. Не в таких количествах как раньше, но все-таки. Было решено заменить кольца. Была мысль попутно поменять вкладыши шатуна. Но двигатель работал тихо. Да и можно поменять их потом не снимая головки.
Вскрытие покажет в каком состоянии двигло.
Было куплено:
-Кольца поршневые ТР комплект
-Прокладка головки Германия
-Прокладка маслонасоса
-Фильтр маслянный оригинальный
-Всякие герметики, очистители.
-Масло Роснефть 5/40 на обкатку, если можно ее так назвать.

"Капиталку" проспонсировала жена)) Мой гараж занят, так что делается все у тестя.

Делаем все по книжке. Не забываем маркировать все шланги и провода. Я еще записывал в тетрадь какой шланг или разъем отключал, дабы не забыть.
Желательно снять капот, чтоб удобнее было работать.
Мыть движок не стал. А вот АКБ зарядил, чтоб музычку слушать.
Пока машина на колесах необходимо ослабить болт шкива генератора на коленвале. Его можно и не снимать, но мне надо для замены прокладки маслонасоса. Также ослабляем 4-ре винта шкива помпы пока все ремни натянуты, потом проблематично будет.

Список инструмента скомуниздил с интернета.
Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат
на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12
лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2
дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и
из качественной стали!). (Необходимы для
болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления
шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2
и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для
затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150
мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания
труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания
распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со
шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок
50х15). (я в них зажимал головку на 10 и
откручивал длинные винты-шпильки,
крепящие клапанную крышку, а также с их
помощью выпрессовывал и запрессовал
пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев
и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских
отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным
жалом (для откручивания болтов бугелей РВ
возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки
поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков
герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на
70-90 мм (для измерения диаметра поршней),
нутромер, настроенный на 81 мм (для
измерения геометрии цилиндров),
штангенциркуль (для определения положения
пальца в поршне при запрессовке), набор
щупов (для контроля зазора клапанов и
зазоров в замках колец при снятых поршнях).
Еще можно взять микрометр и нутромер на 20
мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой — для отчета и
дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга по ремонту, и обслуживания
автомобиля Toyota .

Проснулся сегодня утром (благо на больничном) и побежал в гараж. Разобрал, что смог. Уперся в отсутствие звездочек для ГБЦ и шатунов. Продолжим завтра.
Какого-то х.ра фото не попорядку

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Проверка состояния поршня и шатуна

а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.

б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.

2. Проверьте поршень и поршневые В кольца.

А. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Примечание: имеются три размерных группы номинального диаметра поршня, обозначенные метками (цифрами) "1", "2" и "3" соответственно. Метка нанесена на днище поршня с краю в направлении перпендикулярном оси поршневого пальца или на днище поршня в центре. Обратите внимание на метку (выемку) "перед", по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.

3S - FE, 4S - FE

4A - FE, 5A - FE, 7A - FE

а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 25,4 мм (3S - FE), 26,0 мм (4S - FE); 24,5 мм (4А - FE, 5A - FE, 7A - FE); 64,5 мм (2С); от поверхности днища поршня (ниже уровня канавок для поршневых колец) и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рисунке.

Номинальный диаметр поршня:

метка "1" — 85,945 - 85,955 мм
метка "2" — 85,955 - 85,965 мм
метка "3" — 85,965 - 85,975 мм
рем. (0,50) — 86,445 - 86,475 мм

метка "1" — 85,870 - 85,880 мм
метка "2" — 85,880 - 85,890 мм
метка "3" — 85,890 - 85,890 мм
рем. (0,50) — 86,425 - 86,455 мм

метка "1" — 82,437 - 82,447 мм
метка "2" — 82,447 - 82,457 мм
метка "3" — 82,457 - 82,467 мм
рем. (0,50) — 82,937 - 82,967 мм
рем. (0,75) — 83,187 - 83,217 мм

метка "1" — 80,905 - 80,915мм
метка "2" — 80,915 - 80,925 мм
метка "3" — 80,925 - 80,935 мм
рем. (0,50) — 81,430 - 81,460 мм

метка "1" — 78,605 - 78,615 мм
метка "2" — 78,615 - 78,625 мм
метка "3" — 78,625 - 78,630 мм
рем. (0,50) — 79,130 - 79,160 мм

в) Найдите разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра.

Зазор между цилиндром и поршнем:

номинальный — 0,045 - 0,065 мм
максимальный — 0,15 мм

номинальный — 0,120 - 0,140 мм
максимальный — 0,190 мм

номинальный — 0,053 - 0,073 мм
максимальный — 0,120 мм

номинальный — 0,085 - 0,105 мм
максимальный — 0,130 мм

Примечание: при использовании нового блока цилиндров применяйте поршень с той же самой меткой (номером), что и диаметр цилиндра. Маркировка диаметра цилиндра нанесена на блоке цилиндров в местах, показанных на рисунке.

Б. Проверьте торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка", измерив его плоским щупом, как показано на рисунке.

Номинальный зазор:

3S - FE — 0,040 - 0,080 мм
4S - FE — 0,030 - 0,070 мм

Т — 0,050 - 0,085 мм
2R — 0,045 - 0,080 мм
2С — 0,100 - 0,140 мм

3S - FE, 4S - FE, 4A - FE, 5A - FE, 7A - FE — 0,030 - 0,070 мм
2С — 0,050 - 0,090 мм

2С — 0,030 - 0,070 мм

Т — 0,02 - 0,16 мм
2R — 0,03 - 0,11 мм

В. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр.

б) Поршнем протолкните кольцо на расстояние 110 мм (3S - FE, 5A - FE); 107 мм (7A - FE); 100 мм (4A - FE, 5A - FE); 120 мм (2С) от поверхности блока цилиндров, как показано на рисунке.

в) Плоским щупом измерьте зазор в замке.

компрессионное кольцо №1 — 0,27 - 0,037 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,34 - 0,47 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) — 0,20 - 0,40 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,98 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,92 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,00 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,27 - 0,40 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,27 - 0,41 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,20 - 0,70 мм

компрессионное кольцо №1 — 1,00 мм
компрессионное кольцо №2 — 1,01 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,30 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,25 - 0,38 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,20 - 0,32 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,15 - 0,40 мм

компрессионное кольцо N°1 — 0,98 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,92мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,00 мм

Т — 0,25 - 0,37 мм
2R — 0,25 - 0,35 мм

Т — 0,37 - 0,52 мм
2R — 0,35 - 0,50 мм

Т — 0,15 - 0,40 мм
2R — 0,10 - 0,35 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,97 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,95 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,70 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,25 - 0,35 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,35 - 0,50 мм

Т — 0,15 - 0,40 мм
2R — 0,10 - 0,35 мм

компрессионное кольцо №1 — 1,07 мм
компрессионное кольцо №2 — 1,02 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,62 мм

Г. Проверьте поршневой палец.

При нагретом поршне до 60°С, поршневой палец должен перемещаться в поршне, без значительных усилий. После проверки снимите поршневой палец.

3. Проверьте соосность шатуна.

5A - FE — 0,03 мм
остальные — 0,05 мм

Аналогичным способом проверьте скручивание шатуна, как показано на рисунке.

двигатели серии Е — 0,05 мм
двигатели серии С, S — 0,15 мм

Б. (2С, 3S - FE) Проверьте масляный зазор поршневого пальца.

а) Нутромером, измерьте внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна.

Внутренний диаметр втулки:

метка А — 27,011 - 27,015 мм
метка В — 20,015 - 20,019 мм
метка с — 20,016 - 20,021 мм

б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца.

2С — 27,000 - 27,012 мм
3S - FE — 21,997 - 22,009 мм

в) Вычтите измеренное значение диаметра поршневого пальца от измеренного значения внутреннего диаметра втулки.

2С — 0,007 - 0,015 мм
3S - FE — 0,005 - 0,011 мм

Если масляный зазор больший чем максимальный, замените втулку. Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.

В. (2С, 3S - FE) Если необходимо, замените втулку верхней головки шатуна.

а). Используя оправку и пресс, выпрессуйте втулку из верхней головки шатуна.

б) (3S - FE) Совместите смазочные отверстия новой втулки и шатуна и запрессуйте втулку.

(2C) Установите втулку на специальное приспособление, зафиксировав её шариком в масляном (смазочном) отверстии втулки.

Совместите смазочные отверстия втулки и шатуна.

Используя специальное приспособление и пресс, запрессуйте втулку.

в) Измерьте масляный зазор поршневого пальца'и если необходимо, то отшлифуйте, или переточите новую втулку до получения номинального зазора.

г) Проверьте работу поршневого пальца при нормальной комнатной температуре. Нанесите на поршневой палец моторное масло и надавите на него, как показано на рисунке.

Г. (3S - FE) Проверьте шатунные болты.

а) Наверните гайку на каждый болт и убедитесь, что гайка легко наворачивается рукой, на всю длину резьбы болта.

б) Если гайка не наворачивается рукой, измерьте наружный диаметр резьбы болта штангенциркулем в зоне наибольшего износа резьбы.

3S - FE — 7,86 - 8,00 мм

3S - FE — 7,60 мм

Примечание: если такую зону трудно обнаружить визуально, то проводите измерение на расстоянии 15 мм от конца болта, как показано на рисунке.

Если наружный диаметр резьбы меньше минимально допустимого, замените шатунный болт и гайку как единую сборочную единицу.

Замена колец тойота карина

Раскоксовка колец

если не поможет, замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков. Ремонту тыщ на 10 - 15 рубликов будет.

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ВРОДЕ НЕ ДЫМИТ,ТРУБА ЧИСТАЯ,НИ ГДЕ НИ КАПАЕТ,А МАСЛО ЖРЕТ

ХОЧУ РАСКОКСОВАТЬ КОЛЬЦА ГДЕ ВЗЯТЬ В ГОРОДЕ ВИНС ИЛИ ЛАВР

Пожалуйста поделитесь опытом!

У меня такая же ситуация! Карина 97г.в., дв.7А, V-1.8

почитай книгу, наверное масло жидкое, и возможно ты перегрел двигатель,

Нужно разбирать двиг менять маслосьемные колпочки,и возможно кольца!
У самого 5а двиг масло примерно так же хавает! ток я деньги коплю, я буду вапше все менять в двигателе зазоры проверять, бошку делать. благо опыт есть! если что могу и вам поменять!

У МЕНЯ 4S 1.8 ТОЖЕ ДУМАЮ ЧТО КОЛПАЧКИ 4 ГОРШОК ПОСТОЯННО ЗАКИДЫВАЕТ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Впринципи за выходные можно сделать!
можете канешно найти и подишевле и по быстрее!
самое главное же качество! так если что звоните!
89246601761

как ездишь? если только в городе на низких оборотах

то нужно куда нибудь съездить по трассе 100-150км на хорошей скорости. помогает. закоксовались кольца наверно. у меня знакомый до покровска съездил на жульке. потом у него перестало жрать масло.

есть такая тема. когда Королла была с 5А масло хавала.

в период между заменами масла (полусинтетика) на доливку уходило больше литра. прежний хозяин ездил спокойно, не топал. когда начал я ездить, постепенно поднимал планку по оборотам. сначала крутил до 4000, потом до 5000, дальше до 6000 об/мин. в итоге по городу на 2-ушке до 110 разгонять начал (как раз в районе 6000 об/мин) в итоге от замены до замены вообще не доливал, так как уровень на месте стоял.

поменять масло сьемные колпачки и заменить поршневые кольца.

да что вы заладили то кольца да кольца, сперва компрессию померять во всех горшках потом уже думать

менять или нет? но маслосъемные колпачки в любом случае менять надо

Уважаемый, а что если компрессионные кольца в норме,

а маслосьёмные(они при перегреве страдают в первую очередь) залегли? Что тогда делать ? :)

у меня была такая же проблема масло ела как бензин. потом поменял колпачки, клапана притер, ГРМ

поменял заодно и масло. щяс масло всеравно жрет, но мало и на 4-ом цилиндре компрессия 7,5 атм., а на остальных 12 атм. думаю, что кольца прилипли к поршням, как раскоксовать мне эти кольца или только снятием поршей можно убрать? пробовал кокс убрать Феном-ом, керосино-ацетоно-масленой смесью и д.т., но безрезультатно.

Замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г

Автомобиль устанавливаем на подъёмник, а если такового нет, то на смотровую яму. Домкратим переднюю правую часть машины, затем демонтируем всё, что будет мешать подобраться к картеру (брызговики, пластиковую защиту и т.д.). После этого откручиваем масляную пробку, и сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость. Затем с тыльной стороны мотора находим краник и сливаем антифриз.

Снимаем декоративную крышку, открутив два винта, и удалив две пластмассовые заглушки. Отсоединяем разъёмы от свечных катушек, откручиваем и убираем в сторону пучок проводов. Затем, открутив 4 болтика, снимаем катушки, и выкручиваем свечи. Отсоединив вентиляционные шланги, убираем клапанную крышку.

Автолюбителям известно, что замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, связана с дополнительными трудностями. На двигателе 1ZZ-FE, который мы рассматриваем, устанавливают цепь, вместо традиционного ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Теперь надо окрутить шкив коленвала. Затягивается он сильно, поэтому надо на гайку надеть головку с хорошим рычагом, и, применив определённое усилие, открутить её, предварительно застопорив маховик большой отвёрткой. Откручиваем гайку против часовой стрелки. Затем снимаем шкив.

Перейдя к верхней части двигателя, аккуратно снимаем с головки блока цилиндров (ГБЦ) топливные трубки. Следующим будут демонтированы впускной и выпускной коллекторы. Для этого надо использовать головку на 14 и вороток, накидным ключом или рожковым можно сорвать грани. Далее демонтируем цепь, предварительно её ослабив. Теперь специальным ключом откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ. Снимаем её и убираем в сторону. Перемещаемся под машину, и начинаем демонтировать поддон двигателя. Торцевым ключом на 10 откручиваем 16 болтиков и аккуратно снимаем поддон. Внутри двигателей всё одинаково, поэтому для моториста замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, не выглядит такой сложной.

Для удобства необходимо демонтировать маслоприёмник. Затем головкой на 14 откручиваем нижник шатуна, и лёгким постукиванием ручкой молотка по поршню, вынимаем его. Эту операцию проделываем с остальными поршнями. Постарайтесь их не перепутать. Затем снимаем кольца (99% они закоксованы) и очищаем канавки. Используем обломок снятого компрессионного кольца.

После того, как поршня будут готовы, начинаем устанавливать кольца. Они должны располагаться таким образом, чтобы между замками было 120 градусов, иначе не будет компрессии. Затем с помощью специальной оправки помещаем поршня в цилиндры. Устанавливаем вкладыши и прикручиваем нижники к шатунам. Остальная сборка будет проходить обратной последовательности.

Таким образом, замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г доступна в условиях гаража, и выполнить её сможет любой водитель, имеющий представление об авторемонте.

Сергей Демин специально для сайта Автолитература

Переборка двигателя 4A-FE (AT190)

"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

- Материалы:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

- Запчасти:

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

4. Отстыковал шланги систем охлаждения от ГБЦ (при этом полезно подставить ванночку под двигатель - всегда выливается масло и антифриз из отстыкованных шлангов).
5. Отстыковал от масляного поддона шланг маслорадиатора.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

2. Снял первый бугель впускного РВ и вкрутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).

10. Ослабил натяжение ремня генератора (головка на 12 снизу генератора) и выкрутил верхний длинный болт крепления генератора. Затем снял сам ремень. На ремне полезно нарисовать маркером направление вращения, дабы использовать его еще.
11. Открутил снизу левый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12). Правый - только из ямы.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.

7. Снял и аккуратно положил в чистый пакет маслозаборник.
8. Открутил правый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12).
9. Промыл карбклинером поддон двигателя.
10. Отшкрябал шаберной пластиной и щупами поверхности контакта поддона и блока цилиндров, вытер начисто ветошью с карбклинером.

Снятие ГБЦ:

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня:

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца N1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги.

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Сборка:

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Установка поддона и лыжи:

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Установка ГБЦ:

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.

Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Далее устанавливается впускной РВ, обязательно совместив нужные (!) метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного РВ, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня ГРМ (4 болта М6) и только потом, тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и ГБЦ и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора, залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловинуна радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты салидолом) и приемную трубу с прокладками.

Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Читайте также: