Замена колец volvo 850

Обновлено: 06.07.2024

VOLVO-CLUB.BY

Всё верно, ты не ошибся! Действительно на практике очень трудно подобрать поршни по весу , ведь на машинах ,идущих с завода поршни по весу уже подобраны и подогнаны ,а самому вряд ли удастся подобрать.Я поступил проще : вынул все поршни со старого двигателя и поставил на другой ,проблема решилась , благо поршни были того же размера (там всего существуют 6 размеров: C ,D , E , G ; OD1 , OD2 ) у меня D .
Все поршни ставятся по стрелке (стрелка на торце поршня),стрелка должна быть направлена к первому цилиндру.
Что касается веса ! Вес поршней в двигателе не должен отличаться более чем на 10 грамм . Я сколько ни крутил поршень не нашёл массу (вернее там были какие-то цифры и предполагали ,что это и есть их масса,но нет),пошёл взвесил на весах (электронных) и получилась разница аж в 12 грамм! В связи с этим было решено переставить все поршни с другого двигателя ,а шатуны оставить прежние(пальцы поршневые тоже с другого двигателя поставил) ,вкладыши оставил прежние , нормальные были ,также коленвал был не овальный поэтому его тоже трогали .
Картер снимается элементарно ,всё просто откручивается ,затем надо помыть картер изнутри ,отскоблить заводской лак ,перед установкой обезжирить и нанести герметик (тонкий слой. ) поставить на место, затянув болты с определённым усилием (в ВАДИСЕ есть). Головка снимается тоже просто : снимается всё навесное кроме гидроусилителя и генератора ,а коллектор впускной можно не снимать(там просто есть болт ,который сложновато открутить не снимая бачок гидроусилителя) ,затем откручивается крышка (там много болтов ,порядка 40 ),вынимаются распредвалы ,откручиваются 12 болтов на 14 (главное соблюдать порядок; наверно в ВАДИСЕ есть порядок ,но я пользовался книгой),сначала нужно эти болты сорвать ,а затем не спеша отпустить и открутить . Болты выкручиваются и "втыкаются" в картон в порядке их извлечения ,это нужно для того чтобы потом не поставить болты в не то отверстие. Далее снимаем головку с впускным коллектором (это лучше делать вдвоём ),кладём её на стол ,снимаем коллектор ,его откладываем в сторону.Из головки извлекаем гидрокомпенсаторы ,складываем их в строго определённом порядке в коробочку наполненную маслом. Головку тщательно моем ,затем осматриваем ,меняем колпачки ,притираем клапана,ставим свечи ,заливаем керосин смотрим ,радуемся проделанной работе.
Для того чтоб открутить крышки шатунов необходима 12 гранная головка на 10 ,сначала срываем ,затем ослабляем, откручиваем . Вынимаем поршни через верх ,осматриваем цилиндры ,чистим их (также канавки в которые вставляются кольца; старым кольцом ),проверяем люфт нового кольца в канавке (вставляем его в канавку и вставляем рядом щуп ,смотрим ; у меня кольца в канавках не болтались ,поэтому щупом я не мерил), аккуратно ставим кольца начиная с 3-го маслоотражательного ,затем 2-ое маслосъёмное и ,наконец, 1-ое компрессионное . Все кольца ставятся надписью вверх. В коробке с кольцами будет написано как надо устанавливать кольца, после установки на поршень необходимо развернуть кольца на 120 градусов по отношению друг к другу. Кольца подходят также с 960 B 6304 . В моём случае я поршни отделял от шатунов . Снимается стопорное кольцо и выбивается поршневой палец . Сборка производится в обратном порядке .
Крышки шатунов затягиваются с усилием 20 Нм и затем дотягиваются на 90 градусов. смазываем маслом цилиндры ,проворачиваем коленвал.
Ставим головку на место :Ставим прокладку и затягиваем болты в три приёма : 1-20Нм ;2-60Нм 3-120градусов.
Что касается впускного коллектора : прокладку я менял ,но можно было использовать старую, предварительно помазав её герметиком.На фото некоторые детали не почищены.Старый герметик с крышки и головки оттёр растворителем .
Буян,клапан на коллекторе мы отремонтировали : мембрану вырезали из перчатки ,т.к. материал стойкий к действию кислот ,масла ,щелочей .
Может что забыл написать , если есть вопросы ,то пишите.

Капитальный ремонт двигателя Вольво с полной переборкой

Необходимость капитального ремонта двигателя Вольво зависит от многих факторов. Так, производитель утверждает, что при соблюдении всех требований к эксплуатации автомобиля, капремонт его «сердцу» потребуется после 300 000 км пробега. Однако реалии таковы, что двигатели Volvo зачастую эксплуатируются в «тяжелых» условиях, а значит, их ресурс существенно снижается.

Превышение расхода горюче-смазочных материалов, громкий стук из-под капота, постоянный перегрев, снижение мощности, нагар на свечах зажигания и даже необычный выхлоп – всё это признаки того, что требуется выполнить капитальный ремонт двигателя Вольво.

Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:

Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
Сборка двигателя.
Испытания и диагностика готового агрегата.
Установка на автомашину и передача заказчику.

Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.

Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

Стоимость капитального ремонта

В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.

Замена колец volvo 850

Ниже представлены данные по параметрам поршневых колец для 9 разных годов выпуска.

В общем случае Номинальный диаметр (D) поршневых колец составляет:

Номинальный диаметр (D): .

Поршневые кольца двигателя автомобиля имеют большое количество размеров, основные из которых следующие:

Номинальный диаметр (D): диаметр рабочей поверхности поршневого кольца в рабочем состоянии, соответствующий номинальному диаметру цилиндра;
Высота (b): наибольшее расстояние между торцевыми поверхностями по оси кольца;
Зазор замка кольца в рабочем состоянии (S): наименьшее расстояние между торцами замка кольца, установленного в калибр номинального диаметра;
Радиальная толщина поршневого кольца (t): радиальное расстояние между рабочей и внутренней поверхностями кольца;
Тангенциальная сила сжатия кольца (Q): Сила, приложенная касательно к рабочей поверхности кольца в районе рабочих кромок замка, направленная перпендикулярно к оси симметрии кольца, необходимая для сжатия кольца до зазора (S).

Важно: параметры и размеры изделия разных производителей могут незначительно отличаться.

Номинальный диаметр (D) min
Номинальный диаметр (D) min

Минимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Volvo model.

Данные представлены в (мм).

Номинальный диаметр (D) max
Номинальный диаметр (D) max

Максимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Volvo model.

Данные представлены в (мм).

Модификаций
Общее количество всех модификаций Volvo 850 представленных в нашей базе.

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Значение
Значение параметра:

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Замена уплотнительных колец Volvo 850

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Дизайн

«Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.

Рождение монстра

Эта «восемь-пятьдесят» 2,4 GLT, с 20-клапанным двигателем в 170 лошадиных сил попала к нам в 1996 году, – рассказывает Евгеньич (позвольте называть его именно так). – Начинали с элементарного – с увеличения дорожного просвета проставками. Машину подняли, она стала выше, лучше пошла по колейной грунтовке, но ход подвески не изменился, энергоемкость осталась прежней. Путь признали неперспективным, подготовили техническое задание и отослали на завод известного голландского производителя пружин и пневмоподвесок MAD, где по нашим расчетам изготовили комплекты передних и задних пружин с необходимыми характеристиками. Машина поднялась на 40 миллиметров, и энергоемкость подвески, конечно, заметно возросла.

После увеличения проходимости потребовалось усилить защищенность двигателя и КПП – начали разрабатывать защиту. Процесс был непростым, многоэтапным. Делались различные варианты, обкатывались на Дмитровском автополигоне, бились о препятствия, продувались в аэродинамической трубе, поскольку были опасения, что защита может помешать охлаждению передних тормозных дисков.

В результате получился действительно достойный образец – с ним машина на высокой скорости в крошку разносила барьер из кирпичей без малейшего ущерба для мотора и самой защиты, а в глубокой колее, где автомобиль со штатным оснащением садился на брюхо, на нашей защите удавалось проскользнуть, как на лыжах, преодолев проблемный участок!

Параллельно с экспериментами с «железом» машина претерпевала и эстетические доработки. От установки широченных катков Cooper Cobra 265/50 R15 до агрессивной пятнисто-защитной окраски. Сегодня даже в провинции высокохудожественной аэрографией во весь кузов никого всерьез не удивить – не то, что камуфляжем… А в середине 90-х это был реальный «вау-эффект»! Водители и прохожие сворачивали шеи, а приезжающие на ремонт «вольвоводы» вдохновлялись лихим стайлингом и нередко тоже заказывали перекраску в «армейский вариант».

При этом по салону машина никаких существенных изменений практически не претерпела, оставшись классической 850-й, дизайн которой выглядит приятным глазу любого рационалиста и по сей день.

Следующим этапом экспериментов стали работы по силовому агрегату. Подъем мощности и динамики был необходим – как с практической, так и с маркетинговой точки зрения. Поэтому родной 170-сильный атмосферник 2,4 литра был заменен на турбированный 2,3, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5.

Через какое-то время и мотора от T5 показалось мало – начали поднимать его мощность, параллельно тщательно отслеживая ресурс двигателя, – продолжает Евгеньич. – Сперва поставили обманку на датчик давления турбины, чтобы вручную регулировать давление. Затем сделали на каждую передачу по отдельному клапану, который можно было регулировать именно под эту передачу. Клапаны стояли в вакуумном тракте управления турбиной и включались автоматически – при включении соответствующей скорости. Для этого на туннеле пола, а именно вокруг рукоятки переключения передач, установили кольцо с герконами, а на рукоятку – магнит. С чиповкой, измененным алгоритмом работы турбины, а также с распредвалами, которые мы привезли из Швеции от спортсменов, занимающихся кольцевыми гонками, мощность перевалила за 300 сил, время разгона до сотни сокращалось почти на 2 секунды по отношению к стандарту для мотора Т5 (7,3 секунды).

В отсеке для мелких вещей, между магнитолой и пепельницей, притаилась странная коробочка явно кустарного вида. Это и есть тот блок управления клапанами регулировки давления наддува, благодаря которому на каждой передаче турбина работает с оптимальной отдачей.

Попутно обнаружилось, что при таком увеличении мощности во время набора скорости сильно задирается передок, колеса начинают пробуксовывать, теряя момент впустую. Было решено убить сразу трех зайцев, установив массивный «кенгурин» и 3,5-тонную лебедку на него. Это в какой-то мере утяжелило переднюю ось, повысило внедорожные возможности автомобиля и дало завершающий штрих к злому облику когда-то чисто городского седана бизнес-класса.

И хотя экстремальная подготовка по полной программе была все же рассчитана не на повседневную эксплуатацию, а на демонстрацию уровня инжиниринга, благодаря впечатлению от заряженной 850 сотни владельцев Volvo обзавелись фирменной обуховской подвеской, защитой и чиповкой.

Надежность кузова

Технические характеристики

Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.

Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.

Дизельный «Вольво»

Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.

О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.

Ходовая часть

Надежность подвески

Сайлентблоков передних рычагов.
Наконечников рулевых тяг.
Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).

Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.

Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
Сборка двигателя.
Испытания и диагностика готового агрегата.
Установка на автомашину и передача заказчику.

Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

Стоимость капитального ремонта

Снятие и установка мотора от 16 000 руб

Двигатель 2.5 турбо

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 35000 руб.

Данные цены применимы ко всем пятицилиндровым бензиновым двигателям.

Двигатель 2.4 турбо дизель

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб

Двигатель 2.9 турбо

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб

Двигатель 2.8

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб

Двигатель 1.6

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.

Двигатель 2.0

Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.

На заслуженный отдых!

«Пятнистый крокодил» прожил бурную жизнь, насыщенную экспериментами и экстримом. Пробег под миллион километров, порой в весьма жестких условиях, не мог не отразиться на кузове – он серьезно изветшал… Но тотем не забыли – недавно автомобиль был с любовью восстановлен, пройдя глубокий комплекс кузовных и окрасочных работ. Сейчас он является ключевым экспонатом небольшой исторической коллекции в головном офисе компании, олицетворяя знаковый и важный период становления.

Двигатель 2.3л, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5

Сегодня, конечно, можно с улыбкой смотреть на тюнинговые экспириенсы 90-х годов – вряд ли кому-то сейчас придет в голову взять современный седан бизнес-класса, основательно покопаться в его моторе, задрать кузов, выстелить брюхо мощными защитами, оборудовав вдобавок машину «кенгурином», лебедкой и люстрой…

Все же за пару десятков лет российские дороги заметно улучшились, ушел жесткач бандитской эпохи, стали строже требования к конструктивным изменениям автомобиля. А современные Volvo уже с завода зачастую обладают всеми мыслимыми характеристиками и функционалом, который прежде достигался нештатной доработкой.

В «Обухове» это, разумеется, понимают и не предлагают переделку городского автомобиля в «перехватчик» Безумного Макса. Но это вовсе не значит, что характерная российская школа тюнинга Volvo переродилась в набор чисто софтовых услуг – накопленный за долгие годы опыт работы с железом реализуется в весьма интересных проектах и с современными моделями шведского концерна – о них мы еще поговорим в ближайшее время!

Подводим итоги

Как Снять Клапанную Крышку На Вольво 850

Сегодня я расскажу о том, как менять масляные колпачки сами. печатные коробки на вашем двигателе Volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку цилиндров, а только удаляем крышку клапана, которая в сочетании с двигателями Volvo является пастелью распредвала. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и обычной удобной фумигацией клапанов, или без снятия головки цилиндров и непосредственно с корпусом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я постараюсь перечислить их (конечно, не все, кроме очевидных, которые приходят на ум).

Прежде чем выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую прочитать статью «Сравнение колпачков для слива масла VOLVO разных производителей».

При замене масляных колпачков для снятия головки процесс замены крышек очень прост: гораздо проще подделать клапаны на удаленной головке, поскольку у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости, сняв головку цилиндров, можно проверить клапаны на герметичность и, при необходимости, протереть их. В общем, полный ремонт головы может быть выполнен. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам необходимо купить новую прокладку головки блока цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок для выпускного коллектора (1000р) и впускного коллектора (500р ). Дополнительные осложнения: оба коллектора должны быть удалены, и существует возможность немедленного замешивания с установленной головкой. Ну, это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам нужно только заменить съемные колпачки и не нужно тереть клапаны, а также избежать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод плавления клапанов непосредственно на установленной головке цилиндров: вам не нужно Снять коллекторы и головку цилиндров, это очень сложно. Это версия, которую я опишу в этой статье.

Удаляем доп.

Первое, что нужно сделать взлетать крышка дроссельной заслонки и крышка свечи зажигания. После этого необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей и отложить их в сторону. Вы также должны отсоединить трос газа от педали газа. Затем необходимо отсоединить разъем от датчика воздушного потока, снять соединительную трубу между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить всю коробку воздушного фильтра из корпуса. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.

После удаления коробки воздушного фильтра у нас будет достаточно свободного места. Снимите крышку распределителя (!! не отсоединяя провода, чтобы не перепутать ее) с распределительным валом впускных клапанов и датчиком с распределительного вала.

Затем для удобства снимите топливную рампу с форсунками: снимите два болта впускного коллектора. Выключите питание форсунки. Перед отсоединением рампы от топливной магистрали (просто снимается с рампы, когда рампа переворачивается вверх ногами), мы заменяем бак бензином. Возможно, появится 200 грамм. После этого обязательно заглушите отверстия в коллекторе под форсунками ветошью. чтобы их случайно не убрали (например, с блина). Лучше ввернуть два болта, которые удерживали рампу обратно в коллектор, чтобы не потерять ее. Болты с резьбой M7 просто не могут его купить. научный факт.

Снимите ремень ГРМ

Последний хит. снимите крышку с ремня ГРМ. Для этого снимите бачок с охлаждающей жидкостью с его места, отсоедините датчик уровня и поместите его в двигатель. У нас есть доступ к боковой обложке. Снимите один болт и снимите боковую покрытие. Верхняя крышка от блока до снятия (сначала распечатайте время на этикетках, прежде чем снимать).

Затем мы поднимаем автомобильный домкрат и ставим его на подставку, подвешивая переднее правое колесо. Снимите колесо, открутите гайку, которая удерживает крыло, и согните его, тем самым открывая доступ к натяжителю коленвала и ремню ГРМ (слева от коленвала).

Важная информация: Не трогайте и не снимайте приводной ремень! Это не повредит нам.

Чтобы вращать коленчатый вал, нам нужна головка 30 и длинный вал, чтобы было легче вращать, а не постоянно хрюкать, потому что мы его много вращали). Как правило, я делал эту конструкцию, и она висела от начала и до конца ремонта.

Прежде чем вы продолжите снимать ремешок, вам нужно настроить механизм синхронизации на закладки. На распределительных валах маркировка на шестернях указывает углы надреза в крышке. Его 2 звезды отмечены на коленчатом валу и на выступе блока цилиндров. Эта проекция должна быть только между двумя звездными звездами.

После установки времени выкрутите нижний болт натяжителя приводного ремня, опустите его, сидя в колесной арке. Верхний болт зубчатого ремня рукоятки раскручивается, поднимаясь к нему сверху, из-под капюшона. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и поливается. После снятия натяжителя открутите 2 болта, крепящих верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки, и снимите его, и ремень втягивается в вал и идет влево.

Затем установите бак для охлаждающей жидкости.

Снимите крышку клапана.

Теперь, когда ремень откидывается, а все остальные детали нам не мешают, мы начинаем откручивать все 48 болтов, которые крепят крышку клапана к головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов достаточно. Этот процесс не быстрый. Я вручную открутил все болты и затем быстро открутил их с помощью отвертки.

После снятия всех болтов крышка клапана все еще сидит и снимается, как правило, она не собирается. Дело в том, что у него еще 5 направляющих и герметик. Я лично взял молоток и ударил его направляющим молотком, сбивая их с ног. После этого отвертка с плоской головкой осторожно зажала молоток между головкой цилиндров и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это совершенно без усилий, без фанатизма, точно определяя, где именно вы будете устанавливать отвертку, и, самое главное. Не повредить самолет!

После этих операций крышка клапана исчезнет без проблем, и откроется картина «Боже, зачем я сюда пришел?»).

Ну, последний шаг. вытащите и поместите валы в сторону со звездами. У нас есть головка и два ряда гидравлических компенсаторов, которые соприкасаются с ней. Мы продолжим работать с этим.

Сушка клапана и замена масляной крышки

Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, у нас были гидравлические компенсаторы и много масла. Не требуется всасывания или вытирания масла, после попеременного извлечения гидравлических компенсаторов масло будет проходить через скважину.

Во-первых, мы работаем над впускными клапанами, они ближе к нам и с них легче начинать. Сначала вкрутите болты в отверстия возле них свечные колодцы, 2 болта на цилиндр на стороне, ближайшей к впускным клапанам. Мы будем заниматься за эти болты.

Кроме того, для большей надежности и лучшего качества изготовления лучше защитить от пластиковой бутылки, которую мы вставляем в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от соскабливания. Это будет просто полоска пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Замена сальников клапанов на volvo 850, s70, v70, c70. Замена штамповых уплотнений

Моя статья на эту тему в.

Снятие головки цилиндров Volvo | Снятие головки блока цилиндров Volvo

Замена прокладки головки цилиндров Volvo. Часть первая, снять головку цилиндров. Двигатель B5244T3. Снятие головки блока цилиндров.

Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки куки, маленькая отвертка для удаления куки, длинный круглый палец для удаления старых колпачков и глубоко вернитесь к 11, чтобы установить новые колпачки. Кроме того, чтобы упростить задачу, я окунул резиновый провод в камеру сгорания так, чтобы он был плотно между клапаном и поршнем, чтобы предотвратить чрезмерное движение клапана и упростить работу. Теперь опишу более подробно.

Итак, начнем с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметку, чтобы коленвал в настоящее время удерживал 1-й поршень в ВМТ. Я немного положил его, протолкнул резиновый провод через свечу в камеру сгорания и поднял поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, между ним и клапаном будет зазор примерно 5 мм. И когда вы открываете его в этом положении, не удобно вынимать и размещать печенье из-за небольшого перемещения клапана. Поэтому лучше слегка повернуть коленчатый вал, чтобы переместить проволоку в камеру сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.

Мы снимаем гидравлический компенсатор и вставляем в деку пластиковое устройство, которое защитит скважину от повреждения исследователем. Затем нажмите на шпульный колпачок и удалите крекеры с помощью отвертки, это будет более удобно, если оно магнитное. Мы удаляем обе крошки. Затем вытащите нашу пластиковую «защитную» колодец, верхнюю пластину и пружину. Я снял крышку самостоятельно с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, держите головку длиной 11 мм. Мы надеваем колпачок на клапан, а затем направляемся в положение 11, нажимаем стоп, и мы не должны забывать толкать его в конце силой, по моей оценке, не менее 5 фунтов и 5-10 секунд, поэтому колпачок плотно прилегает к направляющей до упора. Это очень важно, иначе шляпа сломает блюдце. Затем мы устанавливаем пружину обратно, затем верхнюю пластину, а также вставляем наше пластиковое кольцо в колодец. Мы вращаем рандомизатор, сжимаем пружину и используем пинцет (более удобный, а не прямой), чтобы поместить гренки на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в обоих одновременно.

Первая пара клапанов может занять приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, они должны быть более сложными. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к лобовому стеклу. Для работы с ними необходимо прикрутить болты головки блока цилиндров в крайнем крайнем радиусе к передней поверхности. Эти клапаны требуют в 2 раза больше времени, но вы все равно можете их побить.

Обязательно работайте с ветошью на всех отверстиях устройства, где что-то может работать со сбоями. Если печенье входит в камеру сгорания через свечу, вы вряд ли останетесь довольны!

Установка крышки клапана

После того, как все крышки были заменены, вы можете приступить к сборке. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также с головки цилиндров и с крышки клапана. Вы можете использовать лезвие и ткань с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндров, вы должны выбрать старые резиновые кольца вокруг лунок и заменить их новыми.

Тогда я предлагаю очень важную операцию. В тот момент, когда мы открутили болты от крышки клапана, мы не могли понять, были ли они в крышке клапана. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем заменить крышку и попытаться затянуть все болты с требуемым усилием 17 Нм. Более чем уверен, что колпачок был сломан в колпачке (ну не сами болты, но, конечно, головка цилиндра имеет оборванную резьбу). Все это особенности российского сервиса. «Гаечный ключ? Нет, они не сделали! Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все, но разбросаны вокруг головки цилиндров, они должны быть отмечены и запомнены. Если их больше, то это причина для нарезания резьбы m8 вместо m7 и закручивания других болтов или использования шпилек, но мы пока не будем рассматривать этот вариант.

Затем на крышку клапана наносится анаэробный герметик. Примените это равномерно по всей области покрытия клапана. Кроме того, к отверстиям крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с оборванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также нанести небольшой герметик и кромку отверстия в головке цилиндров, где порвана нить и крышка не может быть вытянута. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при нанесении герметика на крышку клапана следует тщательно проверить, достаточно ли его по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечные колодцы и по окружности самих колодцев.

Перед установкой крышки клапана на головке цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, поскольку с учетом времени первый поршень установлен на ВМТ. Мы установили распредвалы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, чтобы при нажатии валов на крышки клапаны не опирались на поршни.

Перед установкой крышки обязательно налейте немного масла на все гидравлические компенсаторы, чтобы убедиться, что все механизмы смазаны.

Кроме того, перед установкой крышки убедитесь, что уплотнение распределительного вала находится с обеих сторон.

Когда мы надеваем крышку на головку цилиндров, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажаты на гидравлических компенсаторах, и пока мы не нажмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по периметру. крышки клапана. Мы можем излечить все болты (кроме тех, кто знает, что они были оторваны) и постепенно затягивать их, чтобы опустить валы на место, контролируя положение сальников, чтобы они не кусались и не скручивались. После того, как крышка прижимается к головке цилиндров, затяните все болты до 17 Нм. В руководствах нет особого порядка поворота, но лучше пойти по классическому маршруту и свернуть их от центра к краям. После того, как все обычные болты затянуты, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что герметика будет достаточно, масло не будет выдавливаться, и нам не нужно обрезать там резьбу.

Затем убедитесь, что сальники на валах не деформируют их. Со звездами проблем обычно не бывает, но сначала я снял одну звезду, проверил железу и поставил обратно. Тогда вторая звезда. Лучше всего установить эти сальники на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. Во время установки мы смазываем их маслом и размещаем на валах, толкая их руки внутрь сидений или с помощью подходящей головки большого диаметра. В этом случае не толкайте их достаточно глубоко, чтобы они были на одном уровне с передней кромкой и стояли ровно, а не изогнуты.

Ремень ГРМ и Ремень ГРМ

Как только крышка на месте, затяните ремень ГРМ и поместите его на отметки.

Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале. Более того, было бы хорошо, если бы мы сняли, почистили, вымыли и высушили насухо. Таким образом, позже вы сможете понять, что это течет, а не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его с помощью ленты (недостаток должен быть сильным и большим, сжать его нелегко) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его в сторону и продолжайте установку ремня.

Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно несколько раз вручную повернуть двигатель, чтобы проверить отметки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические расширители сняты, вся система очень плотная. Например, мой входной вал обычно плотный. Поэтому, прежде чем надеть ремень, я взял крепление и, удерживая его между болтами, удерживающими звезды, и с большим усилием смешал два вала, скручивая их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и немного смазывало внутренние органы, валы начинали двигаться довольно легко, и вы могли начать тянуть ремень.

Сначала проверьте и установите коленчатый вал на метки. Для удобства снимаем широкий бак с охлаждающей жидкостью и ставим его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке. небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубцами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее бросьте верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвала. Мы просто кладем крышку, мы не скручиваем ее, потому что она нам все еще нужна взлетать. Когда крышка на месте, вставьте шестерни распределительного вала под отметки на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь синхронизирующий механизм в головке цилиндров не смазываются на 100%, этого достаточно в жестком положении. мы вращаем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он надежно закрепил плечо, зацепил его между болтами, которые крепят шестерню к распределительному валу.

Когда метки обнажены, мы снимаем ремень и, конечно же, снимаем верхнюю крышку. Внизу, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, его снимают при замене ремня, мы его не снимаем, поэтому при натяжении ремня проследим, чтобы он не цеплялся за ремень и плотно прилегал к шестерне на коленвал. Лично я натянул ремень против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой вал и впускной вал, затем выпускной вал, затем насос и холостой ход. Затем возьмите гидравлический натяжитель и установите его на место: сначала прикрутите нижний болт, затем верхний болт. Тогда плоскогубцы только проверяют (я сделал это без усилий), и ремень расширяется.

Затем установите крышку таймера с отметками и начните вращать коленчатый вал вручную по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.

Это все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано ранее: устанавливаем датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи зажигания и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.

Что касается других модификаций Volvo, то работа там аналогичная. В следующих двигателях пластиковая крышка верхнего ремня имеет другую форму, а метки различаются. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки без распределителя, датчик положения коленчатого вала расположен не на выпускном распределительном валу, а на впускном распределительном валу, что, как правило, не меняет изображение.

Замена маслосъёмных колпачков volvo 850, s70, v70,c70. Stem seals replace

Попробовал по этой схеме👎. Дрянь. Люди берегите нервы.

Вроде со стороны всё не сложно, но сам что-то боюсь делать,хотя пора менять.

Почему клапана не падают

Посмотрел некоторые видео обзоры, при замене колпачков на месте есть риск разсухаривателем оставить задиры на клапанах, после чего их можно просто выбросить, как вы обезопасились от этого при замене в данном своём видео?

@Евгений Горяев просто смотрел в Ютубе одно видео, человек рассказывал о возможных ,, сюрпризах,, с которыми может столкнуться новичок, и показывал клапана с задирами происхождение которых объяснил не профессиональным разсухаривателем, кстати о пластической вставке в шахту клапана тоже упоминал.

Да, действительно такая опасность вероятно есть на отечественных автомобилях или может быть каких-то других марок. Однако на автомобилях вольво этой серии клапана сделаны из качественных сплавов и оставить на них какие либо отметены рассухаривателем, качество металла которого в разы хуже, мне никогда не удавалось, хотя я перебрал около 5 таких головок. Существует большая вероятность рассухаревателем повредить посадочное место гидрокомпенсатора (хотя имхо тут это тоже не критично как показала практика) - от этого можно защититься опустив защиту из пластиковой бутылки в стакан прежде чем туда пихать рассухариватель. так же есть проблема повредить сам сальник о клапан. но повредить клапана чем либо мне кажется практически невозможным.

Тарелка это, а не блюдце. Смысл такого ремонта? Если колпачки сдохли, то и клапана засрало, их достовать чистить надо.

Доброго дня, скажите пожалуйста как вы поставили гидрокомпенсаторы, как сверлили, и от чего потходят.

А зачем их сверлить. Они продаются и стоят новые не так дорого. В оригинале стоят фирмы ina. Бу комплект можно с легкостью купить за 2-3 тысячи рублей. Новые кажется выходили в 10000. Срок жизни из очень долгий, близок к вечному.

Евгений подскажи если сможешь. При запуске плавают обороты от 1100 до 1600, причём как то неадекватно, скачками быстрыми. Когда проедусь, холостые стоят на 1600. На подсос воздуха не очень похоже.

@Евгений Горяев понял, услышал, спасибо)

@Чёрная Мамба 144 лс это самый неудачный с точки зрения диагностики мотор. но учитывая что запчасти в принципе стоят на разборках копейки можно все датчики перебрать на разборке тупо если больше ничего не помогает

@Евгений Горяев мотор кстати 95 год, 144 лс на автомате

@Евгений Горяев огромное спасибо за советы. Шланги смотрел уже, визуально правда, не дотошно. Посмотрю ещё раз хорошенько, хх тоже промою, я думал датчик какой-то. Кто то мне сегодня про лямбду накидывал, но не думаю что лямбда.

еще как похоже! Надо проверить все резиновые шланги вокруг мотора на соответствие схеме. еще обратить не резиновый шланг который одевается на сосок с торца коллектора со стороны термостата - его почти видно но он может слететь. так же стоит попробовать почистить (или подкинуть новый для теста) клапан ХХ. все шланги стоит осмотреть на дефекты. если мотор до 99 года то он очень капризный именно к подсосам - жрет как конь, обороты повышенные (клапанн ХХ сильный подсос не может скорректировать).

Гидрики по моему молотят

Капец, видосу 6 лет, это я приобрёл в конце 2020 такую, чувствую будут приключения)

не ссы славик, я сто раз так делал )))

Всё чётко, понятно. Сегодня приобрёл такую 144 лс на автомате, ехал до дому и думал что что нибудь отьебнет)) дымит маленько, думаю колпачки поменять тоже.

Раз мотор завёлся, то значит всё правильно сделал)

через 40 тысяч его положил новый хозяин отсутствием антифриза )

Без снятия ГБЦ - жесть ! Спина походу стальная. свечи выкрутить и то затекает а тут колпачки рассухаривателем от ваза.. задиров в каналах гидрокомпенсаторов не наделали ? У меня 10 клапанов - снимал ГБЦ и секс даже со снятой ещё тот ! После уже купил крутой рассухариватель с нижним зажимом как струбцина и не нужно бояться за колодцы гидриков т.к. даже вставляя пластик от бутылок есть шанс поцарапать.

Добрый день,из за неисправных сальников клапанов может быть расход масла 1 л на 1000 км?

Турбина есть,но она после полной рестоврации,но ничего не поменялось,после того как на холодную начинаешь ехать через минуту может меньше валит сизый густой дым,и также когда с горы спускается на включеной передаче потом дым пропадает

да, может и полтора ) может правда и турбина выкидывать, если она есть.

you do a good work

Плоскогубцами выдирать колпачки, это конечно зверство. Стучать отверткой в привалочную плосткость крышки распредвалов еще более большое зверство. Лайк за старания. Но все остальное это пособие, как делать не стоит.

Добрый день! А Вы занимаетесь ремонтом этих авто?

@Евгений Горяев понял спасибо

Это было в основном как хобби, когда я жил в Москве. Сейчас я уже 4й год живу в Испании и ремонтами этих машин не занимаюсь, хотя здесь тоже езжу на V70xc 1999.

Привет подскажи как узнать модификацию ? У меня вольво 850 т5 турбо 95г

Подскажи а у меня стандарт горшка 81 размер?

Cобственно говоря, т5 это само по себе название мотора, который немного менялся в разные года 93-2000. 2.3 литра, 225 лошадиных сил, 15я турбина. Мотор называется B5234 а последние буквы-цифры по годам разные.

Какой герметик использовали??

Герметик AFD 2018 анаэробный красный или похожий есть еще зеленый, тоже анаэробный его потом легче очистить а держит вроде так же. я на таком собирал.

Respekt . Sehr gute Arbeit . Gruß.Thomas aus Germany Munich

Лайк и коммент! Труд не напрасный, мы это ценим))

Аэробный герметики и все будет зашибись

На аэродроме живёте?))

дача недалеко от домодедово.

Ох горе мастер! Хоть бы клемму с аккума скинул минусовую. А так Vida + Dise в помощь.

Коротко и ясно. Большое спасибо.

Молодец, скинь видео про вакуумную систему пожалуйста.

Привет! У меня 850. В районе топливной рампы, херачит сизый дым, как от выхлопа. Что это может быть? Поставил газ на днях, работает неустойчиво, глохнет. Парни сказали воздух подсасывает.

здравствуйте у меня один вопрос почему только меняли впускной

потому что это была вторая замена, там на впуске был брак у меня, пришлось переделывать. поэтому второй ряд не трогал, там все ок.

какие колпачки лучше купить из неоригинала? s60 2.5T

Молодчик.но сам я не возьмусь

Мужик ты реально крут! Спасибо за цветные схемы , жаль продал ты свою вольву((

Ну седан я продал, тот что на этом видео. На нем друг ездит. А сам я езжу на таком же универсале 99 года с турбиной, полным приводом и чипом от BSR )

ну ты клоун . Верхнее блюдце )))))

крассава.руки изподмышек растут👌🖒

хоть бы девушку приставил всё таки оператор был молодец ей умничка

владимир ханин это моя жена, Вера )

In Soviet Russia, "special tool" use you!

подскажите что означают цифры на щупе двигателя и какой должен быть уровень масла?lдвигатель 5254

мозгов пошло не так.

15:45))) "В цилиндр засовывает вот эту.. прОводочек)))
п.с (Супер видеоинструкция) ! Ставлю палец вверх!

Я немного не понял для чего проводочек, что там про 2мм.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чего вы меняли болты на клапанной крышке? Из под них текло масло? А то у меня такая проблема постоянно на клапанной крышке масло и не могу определить откуда оно. Заливную крышку поменял, новая стоит. Патрубок сапуна обтянул. Остаются только те болты которые у вас поменяны, но они затянуты у меня.

у меня на крышке распредвалов было масло, это герметиком плохо промазали, и его выдавило, либо герметик не автомобильный использовали

да бывает так что если в мотор лазили до этого то болты могли перетянуть и сорвать, их надо тянуть всего усилием 17НМ. срываются очень легко и потом из под них начинает солпливить. надо вам вымыть все начисто и постараться точно определить как из под болтов ли сопливит. крышка на горловине тоже вероятный источник не смотря на то что она новая или резинка на ней. не всегда это гарантия. если определиться 1-2-3 болта, то можно их тупо выкрытить обмазать силиконовым герметиком и закрутить назад. это помогает. в противном случае можно перерезать резьбу с м7 на м8 как это сделал я. просто было несколько сорванных болтов и в итоге для единообразия я перерезал все что там есть.

You did a nice job there. May I ask why you didn't take the head off to do it? It would only have been another few bolts and you could have changed the head gasket and lapped the valves at the same time.
Good job anyway.

Guy Last cose he Russian

А выпуск то кто менять будет? И вообще, менял кто-то не снимая головки?

Родик Соколов да, менял, только нужно на рассухаривателе прихват с прижимом местами поменять. И устанавливать рассухариватель рукояткой к радиатору охлаждения. Тогда все спокойно умещается и можно проводить манипуляции. Один момент, рукоятку теперь не жмём вниз, а поднимаем вверх. И все прекрасно сухариться

Да хорошо, спасибо! Люблю вольво, у меня сейчас S40 2000г. на ней уже более 200К миль, снял крышку а клапана все зеркальные.

Евгений, здравствуй. Спасибо за видео. Интересно и доступно объясняешь - за что отдельное спасибо. У меня вопрос. Имеется вольво 850 2.5 двигатель. Очень редко на ней катаюсь. Недавно решил ее привести в порядок. Но совсем не нравится как едет машина. Создается впечатление когда у дизеля турбина летит. Просто тупит. Не могу понять в чем дело. В чем может быть причина. Проверял компрессию - в норме. Расходометр тоже работает. Катализатор в норме. В чем может быть причина? Если не сложно - ответь. Заранее благодарю.

Nice job , kid ! I have the 98 S 70 with just over 200 K on her. I'll be doing the same thing in about another 100 K. It's not an easy task but you did do a good job and your Volvo sounds solid.

кто нибудь знает, сколько градусов должен быть угол опережения зажигания!? мотор 5254 ! у меня показывает от 1.5 до 2 градусов и обороты плавают от 900 до 1050

Yes, Robert DIY does have great videos. I've interacted with Robert quite a few times. Very good man and knows his business in regards to Volvos. I also recommend Robert as you do , Ebrehnn.

40k km after replacement - everything is fine. Robert DIY has a lot of videos about this engines.

распредвалы вольво 850 двиг b5254s

в чем разница впускной и выпускной распредвалы я их похоже перепутал подскажите пожалуйста

разница у них на намерах и вообще они разные, если перепутать то машина не заведется (в лучшем случае)

Молодец лайк поставил)

Ты на вольво 2003 год, xc90 грм, и муфты менял?

Случайно сюда заглянул. Надо было прежде чем снимать ремень и муфты выставить мотор по меткам и нанести самому метки на звезду и муфту чтобы собрать точно как было. Когда валы зафиксированны, перед натяжкой ремня надо муфту взвести, все это описанно в "виде".

@Евгений Горяев Я одному другу поменял сальники переднии, XC90 2003 Год. но сперва со стороны акпп сафиксировал распредвалы, но я обратил внимание на то, что виксатор не лезел на вырезы, видимо у него кто-то работал прежде, особенно выпуск опаздывал. фиксатор у меня хотя и самодельный, но четкий, после фиксации, далее открыл обе муфты, но, и после замены сальников заново все обратно собрал, и проблема стало в том что, когда я заново вращял двигатель, чтобы проверить зажигания, опять я не смог насадить фиксатор на вырез выпускного распредвала, и мы сделали диагностику, проблему пишет что не исправность в фазах газораспределение. И я хотел узнать как установить муфты правильно после правильной фиксации? Если есть информация об этом, заранее благодарен.

+Azer Qasimov не, но сейчас я себе взял v70 99 там такой же мотор. А что там муфты стучать начинают? Вроде там обычно соленойды меняют, про сами муфты ввт не слышал. А грм там меняется примерно так же, только чуть меньше места со стороны бачка антифриза, но зато натяжитель более простой

Читайте также: