Замена коленвала киа спектра

Обновлено: 02.07.2024

Замена сальников коленчатого вала двигателя Kia Spectra 2000-2011

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»), а также отвертка, молоток, оправка для запрессовки сальника.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия» ).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма» ).

4. Снимите зубчатый шкив ремня привода газораспределительного механизма с коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлеките сальник из передней крышки блока цилиндров.

6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в переднюю крышку, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

7. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах, поэтому при определенном навыке по запаху можно определить, какой из сальников поврежден.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую тонким слоем в емкость. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, моторное – останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 2 (Снятие коленвала)

Всё не было времени выложить продолжение истории. Итак, продолжаю…
В прошлый раз мы остановились на снятой коробке передач. Видим перед собой сцепление.

Перед снятием сцепления с маховика необходимо пометить их взаимное расположение, т.к. корзина сцепления отбалансирована относительно маховика грузиками (по типу как на колесных дисках) и переставлять её в другое положение не следует.

После этого откручиваем болты по периметру корзины сцепления и снимаем корзину и за ней ведомый диск.

Для откручивания маховика понадобится 12-гранная головка на 17 и скорее всего длинный рычаг, т.к. болты затянуты прилично и еще сидят на фиксаторе резьбы. При откручивании стопорим маховик монтировкой, вкрутив в поддон болт для упора.

После снятия маховика видим заднюю крышку коленвала с сальником.

Откручиваем крышку, поддеваем её отверткой чтоб отклеить от герметика и снимаем её. На этом работы в задней части двигателя завершены, переходим вперед.
Спереди необходимо снять приводные ремни, шкив помпы, большой шкив коленвала, все кожухи ремня грм, ослабить натяжной ролик ремня грм и снять с него пружину (перед этим оставляем всё в состоянии совпадающих меток). Всё это не буду подробно описывать, поскольку это всё знают люди, которые меняли ремень грм сами, а остальные вряд ли будут заниматься тем, о чем идет речь в этой записи))))
Такой интересный момент. Как я открутил большой шкив коленвала, когда у меня не было уже маховика? Да, я знаю что ступил и надо было его открутить когда маховик еще был или когда еще коробка с приводами на месте была. Но я про него забыл))) Я подсмотрел один способ тут на драйве. В шкиве сзади есть отверстие. Можно застопорить шкив, заклинив его при помощи болта подходящей длины, уперев один конец в это отверстие, а второй в головку одного из болтов крепления поддона.

Конечно болт несколько раз выскакивал и падал в яму, чем вызывал у меня "ярость берсеркера", но все же удалось так сорвать шкив)))) Потом конечно когда я уже снял поддон, то понял что можно было заклинить коленвал, засунув рукоять молотка между противовесом и блоком и без проблем открутить шкив, но хорошая мысля приходит опосля)))
Ну да ладно, продолжим… После снятия всего вышеперечисленного закрепляем ремень грм на шкивах распредвалов пластиковыми стяжками если лень потом ловить метки на распредвалах, стягиваем ремень с нижней звездочки, вытаскиваем шпонку и снимаем звездочку. Затем нам надо снять компрессор кондиционера не отсоединяя от него трубки и кронштейн его крепления, поскольку кронштейн не даст снять масляный насос.

Затем необходимо снять поддон, предварительно слив масло естественно. Это описывать не буду, поскольку уже подробно расписывал все в записи про упорные полукольца.

Далее нам необходимо снять масляный насос. Для этого еще понадобится выкрутить нижний болт крепления генератора и снять генератор с проушин. Также надо открутить уголок на трубке масляного щупа от помпы.

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 3 (Финал истории и нюансы сборки)

Итак, друзья, финал истории с коленвалом. В прошлый раз я написал как снял его и показал выработку на одной поверхности под упорное полукольцо. Коленвал был отвезен на шлифовку данной поверхности. Чтобы вывести выработку начисто пришлось прошлифовать целых 0,5 мм! Шлифовка+полировка+мойка коленвала обошлись мне в 615 руб и 3 дня ожидания. Кто с Воронежа, могу порекомендовать центр "4 Такта", у них достаточно хорошие станки и персонал вроде компетентный)))

Итак, теперь мне нужно было купить новые полукольца. На Спектру они существуют следующие:
KK1Y011SJ0 номинальные, толщина каждого полукольца 2,5-2,55 мм (я такие поставил в прошлый раз)
KK1Y011SK0 ремонтные +0,25, толщина каждого полукольца 2,625-2,675 мм
KK1Y011SKX ремонтные +0,5, толщина каждого полукольца 2,75-2,8 мм
KK1Y011SKY ремонтные +0,75, толщина каждого полукольца 2,875-2,925 мм
Чтобы подобрать нужные полукольца, нам необходимо знать толщину постели на блоке цилиндров по поверхностям под полукольца и расстояние между соответствующими поверхностями на коленвале. Расстояние на коленвале мне померили с помощью концевых мер длины там же, где мне его обрабатывали. Оно составило 24,5 мм. Поэтому измеряем толщину постели.

Вырезаем так, чтобы прокладка нигде не вылезала за края полукольца. Далее берем супер-клей, склеиваем прокладку с полукольцом и оставляем сохнуть (желательно подольше). Приклеиваем естественно к не рабочей поверхности полукольца.

После полного высыхания устанавливаем на место полукольцо, затягиваем бугель и проверяем люфт. На этот раз люфт стал в идеале. Коленвал на взгляд вообще не имел люфта, но в тоже время полукольцо вошло легко, значит все нормально. Я люфт даже измерять не стал, итак было видно что его практически нет.
Да, это колхоз и неизвестно как все это будет работать. Но если подумать логически, то что тут такого? Это полукольцо с приклеенной прокладкой не испытывает нагрузки, а сама прокладка находится в замкнутом пространстве и никуда оттуда не денется. В общем если что-то случится, то вы обязательно об этом узнаете)))
Ну да ладно, осевой люфт побежден, продолжаем сборку. Запихиваем вкладыши в шатуны и прикручиваем шатунные крышки в соответствии с ранее накерненными метками и соблюдая правило "замок к замку". Затем протягиваем шатунные крышки динамометрическим ключом. И вот тут произошёл большой косяк! Я смазал шатунные болты (прям обильно) и начал тянуть с выставленным усилием 50 Нм. И так и не услышав щелчков ключа шатунная гайка была сорвана! Она туго крутилась на одном месте и на затяжку и на откручивание. Мата было много))) Друг обматерил меня, сказав что резьба мелкая (а она там М8х0,75) и смазывать её было нельзя, поэтому и провернулись витки так и не достигнув нужного усилия. Друг выставил усилие 40 Нм и стал затягивать остальные шатуны сам (а он обладает супер-способностью чувствовать усилие, необходимое конкретному болту))))) и уже не смазывая резьбу. И вот ключ нормально защелкал и друг сказал что рукой он чувствует что вот так бы он и затягивал если б не было динамометрического ключа. Поэтому совет — момент затяжки шатунных крышек 40 Нм и без смазки резьбы!
Ладно, но что делать с сорванной гайкой? Она никак не откручивалась, зазора под ней не было чтобы поддавить ее чем-нибудь. Я решил попробовать распилить ее поперек маленькой ножовкой, в надежде что 2 половинки будет проще открутить.

Но хрен там! Все равно она стояла на месте, просто половинки крутились независимо друг от друга. Убив не один час на всё это, мы решили срезать её болгаркой. До последнего не хотелось этого делать, ведь можно зарезать шатун или коленвал. Но пришлось. Прорезав гайку болгаркой на сколько это было возможно, мы разломили её и наконец сняли с болта.

Осторожными ударами выбиваем болт вверх из шатуна, не зарядите по коленвалу! Помощник монтировкой придавливал шатун к коленвалу, чтобы он не подлетал. Ну и всё, остатки гайки в помойку, болт в помойку, заказываем новые и блин ждём ещё 3 дня))) Новый болт вставляем в шатун, его овальную головку располагаем вдоль шатуна, поддавливаем его монтировкой чтоб можно было накрутить гайку с одетой крышкой и затягивая гайку запрессовываем болт в шатун. Зазора между головкой болта и шатуном оставаться не должно!
Ну все, с установкой коленвала покончено, собираем все остальное. Запрессовываем новый задний сальник коленвала в крышку, мажем обратную сторону крышки герметиком. Советую обязательно брать герметик с навинчивающимся носиком, чтоб не пришлось как мне размазывать его пальцем! Это очень не удобно.

Смазываем рабочую кромку сальника маслом и прикручиваем крышку. Момент затяжки 7-10 Нм, я тянул просто маленькой трещоткой. Далее запрессовываем новый сальник в масляный насос. Кстати вытащить старый было тем еще геммороем))) Как его выковыривают когда все это установлено на машине я не представляю)))

Обратную сторону также мажем герметиком и ставим новое резиновое кольцо в масляную магистраль, смазав его и рабочую кромку сальника маслом.

Надеть масляный насос на передний носок коленвала довольно непросто. Чтобы он сел, надо чтоб лыски на коленвале совпали с шестерней в насосе, а там когда одеваешь ни хрена не видно)))) При это надо еще следить чтоб не сдвинулось или не упало резиновое кольцо. Ну с горем пополам одел насос. Момент затяжки болтов крепления насоса 19-26 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой.
На заднюю часть коленвала прикручиваем маховик. Его можно установить только в одном положении, там есть направляющая. Болты мажем фиксатором резьбы и затягиваем крест-накрест усилием 130 Нм.
Далее ставим сцепление. Для центрирования диска подходит оправка от переднеприводных ВАЗов.

Обратите внимание что диск сцепления не одинаковый с разных сторон. В одну сторону демпфер выпирает сильнее, но при этом диск возможно поставить и так и эдак. Так вот правильно устанавливать более выпирающей стороной в сторону коробки передач! Каковы последствия если перепутать, я хз))) Далее ставим корзину сцепления, совместив метки, которые делали перед снятием. Болты затягиваем постепенно крест-накрест, чтоб зазор между корзиной и маховиком уменьшался равномерно по всему периметру корзины. Момент затяжки болтов крепления сцепления 15-22 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой. После затяжки болтов вытаскиваем оправку из диска.
Далее ставим на место коробку передач. Перед установкой очищаем внутри нее все от грязи, смазываем консистентной смазкой (я использовал смазку BLUE от ВПМ Авто) шлицы, поверхность по которой ходит выжимной подшипник, опорный шарик вилки сцепления и места контакта вилки с выжимным подшипником.

Далее с помощником пытаемся впихнуть коробку))) Если она не садится, то надо немного провернуть первичный вал.
Между вторым катализатором и приемной трубой я поставил новую прокладку, т.к. от старой остались лишь одни воспоминания)))

Снятие и установка двигателя

Снимайте двигатель (с предварительно снятой коробкой передач) вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Примечание. Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

Внимание! При снятии и установке двигателя применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

5. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).

6. Выверните болты и снимите полку аккумуляторной батареи.

8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

9. Если вы снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

10. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Замена радиатора системы охлаждения»).

11. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов в сборе с нейтрализатором (см. «Замена каталитического нейтрализатора»), так как она препятствует опусканию двигателя вниз.

датчика абсолютного давления во впускной трубе;
датчика положения дроссельной заслонки;
регулятора холостого хода, датчика фазы;
электромагнитного клапана продувки адсорбера;
датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
катушек зажигания;
форсунок двигателя.

14. . и отведите держатель жгута проводов в сторону.

15. Выверните болт крепления кронштейна колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода к кожуху сцепления.

16. . и отсоедините колодку.

17. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика давления насоса гидроусилителя рулевого управления.

18. . датчика скорости.

20. Отсоедините от выключателя света заднего хода колодку жгута проводов.

22. Отсоедините от двигателя кронштейны крепления моторного жгута проводов и отведите жгут проводов в сторону.

23. Отсоедините от двигателя.

24. . и от коробки передач наконечники «массовых» проводов.

25. Отсоедините шланги от штуцеров электромагнитного клапана продувки адсорбера (см. «Снятие и установка электромагнитного клапана продувки адсорбера»).

26. Отсоедините топливопровод от топливной рампы и шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного коллектора (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя»).

27. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

28. Аналогично отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

29. Отсоедините шланги радиатора отопителя.

30. Отсоедините шланги радиатора системы охлаждения двигателя от патрубков крышки термостата и водяного насоса.

31. Отсоедините от штуцеров дроссельного узла и от ресивера шланги его подогрева.

32. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону, затем закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

33. Установив под двигатель опору, снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

Примечание. В процессе снятия коробки передач снимают левую, переднюю и заднюю опоры силового агрегата, а также защитный брус двигателя (см. «Замена опор подвески силового агрегата»; «Замена защитного бруса»).

34. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

35. Снимите правую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

36. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

37. Немного приподнимите силовой агрегат, уберите опору из-под двигателя и опустите двигатель вниз.

38. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

39. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
обязательно замените новыми прокладки приемной трубы и нейтрализатора;
при подсоединении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Авто-Миг

Замена и ремонт двигателя Киа Спектра

Ремонт Киа Спектра

Модель: Kia Spectra SD
Тип кузова: седан
Год, пробег: 2004, 164 000 км
КПП, привод: механика, передний
Двигатель: 1.6 бензин

ремонт двигателя Киа Спектра

Двигатель заглох на ходу

Диагностика выявила следующее:

обрыв ремня ГРМ Киа Спектра, при съеме ГБЦ установлено: детали поршневой группы ударили по клапанам выпуска

Выполненные работы:

замена поршней
замена выпускных клапанов
замена прокладки ГБЦ
замена ремня ГРМ
замена роликов ГРМ
замена масла
замена антифриза

ремонт двигателя Киа Спектра

ремонт двигателя Kia Spectra

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

ремонт двигателя Киа Спектра

при работа двигателя стоит ужасный грохот, машина не тянет

Диагностика выявила следующее:

стук (грохот) в двигателе Киа Спектра был вызван проворотом вкладышей произошел задир стенок 3-го и 4-го цилиндров. В поддоне двигателя обнаружена металлическая стружка и провернуло шатунные вкладыши на 3-ем и 4-ом цилиндре.

Выполненные работы:

замена блока цилиндров Киа Спектра
замена прокладки двигателя

ремонт двигателя Киа Спектра

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

замена двигателя Киа Спектра

двигатель заглох на ходу

Диагностика выявила следующее:

в результате не своевременной замены ремня ГРМ на нем срезало зубья и ремень перескочил. При съеме головки блока цилиндров установлено: детали поршневой группы ударили по клапанам выпуска. Разрушено: головка блока цилиндров , поршень, блок цилиндров. В данном случае ремонт двигателя оказался не целесообразен. Замена двс в сборе.

Выполненные работы:

замена двигателя в сборе

замена двигателя Киа Спектра

Замена двигателя Kia Spectra

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

течь масла Киа Спектра

постоянно приходится доливать масло в двигатель, а после стоянки на асфальте масляные пятна

Диагностика выявила следующее:

Выполненные работы:

нанесение нового герметизирующего слоя на поверхности соприкосновения

течь масла Киа Спектра

ремонт двигателя Kia Spectra

Стоимость (цену) замены или ремонта двигателя Киа Спектра можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

6 комментариев: Замена и ремонт двигателя Киа Спектра

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

Kia spectra 2004

Требуется замена поршневых колец и маслосъемные колпачков цена вопроса по работе?

Спасибо за обращение.

Киа спектра 2008, 1.6, МКПП

Подскажите цену по замене двух коренных сальников двигателя!

Спасибо за обращение.

Требуется замена двигателя на киа спектра 2003 г.в., 1.5 объем, механика.
найти двигатель можете, что по финансам?

Замена двигателя на Kia Spectra стоит 12 000 руб.

Стоимость самого двигателя от 35 000 руб.

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

Ceed CD 2019.

Добрый день, подскажите стоимость замены масл[. ]

KIA CERATO D4FB 1.6 CRDi 16v.

Доброго времени суток, хотел спросить, машина[. ]

Подскажите, пожалуйста, код и название краски[. ]

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Hyundai creta.

Подскажите код краски Hyundai creta vin : Z94[. ]

Добрый день! Требуется ремонт двигателя G4FC[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Промывка радиатора Киа Оптима

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Быстрая замена ремня ГРМ Киа Спектра с двигателем 1,6 и АКПП

Сегодня к нам приехала старенькая Киа Спектра, замена ремня ГРМ, роликов и всех технических жидкостей. Процедура замены займет примерно 45 минут и не потребует каких либо специальных приспособлений и невероятных навыков автомеханика.

Интервал замены

Во всех инструкциях рекомендуется менять ремень ГРМ на 60000 километрах пробега, но где то встречал и 45000. Мы рекомендуем менять ремень ГРМ на пробеге 40, 45 тысяч, так как все мы прекрасно знаем качество наших запчастей.

Внимание! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет все клапана.

Необходимый инструмент и подготовительные работы

Для работы нам понадобится набор торцевых головок, накидных ключей и полтора литра минеральной воды.

Блокируем задние колеса, противооткатными башмаками, снимаем переднее правое колесо и защиту картера. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Даем двигателю остыть.

Процедура замены

Снимаем декоративную крышку двигателя. Откручиваем четыре болта на 10 верхней крышки ГРМ.

Верхняя крышка ремня ГРМ.

Откручиваем натяжной болт насоса ГУР, снимаем ремень гидроусилителя руля. Как то плохо сфотографировал, не очень понятно получилось.

Натяжитель ремня ГУР.

Далее, пока вы не сняли ремень генератора ослабляем три болта на 10 крепления шкива помпы.

Крепление шкива помпы.

Ослабляем контрящий болт на 13 и натяжной на 10 и сдвинув генератор снимаем ремень генератора. После снимаем шкив помпы.

Натяжитель ремня генератора.

Блокировка коленвала

Стопорим коленвал, в случае АКПП, вставив специально обученную отвертку в маховик.

Если у вас механика, то застопорить коленвал можно включив пятую передачу вставив отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска в районе суппорта.

Внимание! Никогда не откручивайте и тем более не затягивайте болт коленвала при помощи стартера.

Откручиваем болт коленвала и четыре болта крепящие шкив.

Крепление шкива коленвала.

Откручиваем четыре болтика на десять крепления нижней крышки ремня ГРМ.

Крепление нижней крышки ремня ГРМ.

Ну и еще два болта средней крышки ГРМ.

Крепление средней крышки ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, временно закрутив болт коленвала вращаем его, обязательно по часовой стрелки до совпадения меток на звездочках распредвалов и задней крышки ГРМ.

Метка впускного распредвала.
Метка выпускного распредвала.

Соответственно метка на звездочке коленвала должна совпасть с меткой на масленом насосе.

Метка коленвала.

Ослабляем болт на 13 натяжного ролика ГРМ и снимаем ремень.

Крепление натяжного ролика.

Обратите внимание что ремень ГРМ натягивается при помощи пружинки.

Натяжная пружина.

Снимаем натяжной и обводной ролики. Устанавливаем новые ролики, болт обводного затягиваем, а натяжного просто наживляем. Не забудьте про пружинку. Мне удобно установить ее сразу, некоторые ставят ее после установки ремня.

Новый комплект ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение всех меток, после устанавливаем новый ремень ГРМ в следующей последовательности: звездочка коленвала, обводной ролик, звездочки распредвалов, натяжной ролик.

Не забудьте про направление вращения!

Проверяем что все ветви ремня натянуты и метки не разбежались, затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки.

Ремонт двигателей Киа СПЕКТРА (KIA SPECTRA)

В таком огромном мегаполисе, как Москва практически каждый его житель имеет личный автомобиль. Москва пестрит автомобилями всевозможных марок. Такое же огромное количество автосервисов и сервисных центров в мегаполисе. Но как же выбрать тот, кому можно доверить свой автомобиль?

Одной из самых важных деталей автомобиля является двигатель. Возьмем, например, ремонт и обслуживание двигателя Kia в Москве. Конечно у каждой модели Kia есть свои нюансы, и специалист непременно должен хорошо знать тонкости каждой модели. Любой специалист сначала должен провести так называемую дефектовку и выяснить причину поломки, если таковая имеется. Это очень информативный метод диагностики, так как он позволяет обнаружить изношенные детали мотора, проверяется целостность мотора, размеры и диаметры трущихся запчастей (клапаны, распределительный вал и т.д.), проверяются всевозможные шестерёнки, цилиндры, прокладки.

Такую диагностику периодически необходимо проводить, не дожидаясь возникновения поломки. Необходимо поддерживать мотор автомобиля в исправном состоянии.

Если при диагностике двигателя Kia выявлен дефект или поломка, значит необходимо её устранить. Существует несколько способов устранения:

- текущий - в процессе диагностики устраняются незначительные дефекты;

- средний (в основном заключается в замене старых деталей, ремней, поршней и т.д.);

- капитальный. Это долгосрочный ремонт, требует, как правило, полной разборки двигателя.

Если вам необходимо провести диагностику двигателя, или отремонтировать двигатель Kia «под ключ дёшево», вы можете зайти на сайт, где есть прайс-лист с ценами и услугами. Цены здесь точно вас приятно удивят (например, промывка АКПП с заменой масла всего 2000 рублей, ремонт гидротрансформатора от 4500 рублей и т.д.). Первую консультацию вы можете получить прямо на сайте в режиме онлайн. В центре работают просто асы своего дела. Вы можете прямо на сайте оставить заявку на обслуживание или просто диагностику вашего автомобиля.

Находясь в автосервисе, вы можете просто проконсультироваться у специалистов. Можете сделать диагностику двигателя Kia, если это необходимо, полный или частичный ремонт. Также вам без труда могут произвести профилактические работы (замена масла, ремня ГРМ и т.д.).

Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль в надежных и умелых руках. Приезжайте, и вы обязательно станете постоянным клиентом автосервиса!

Замена коленвала Kia Spectra

Замена коленвала автомобилей Kia Spectra в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Kia Spectra - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Kia Spectra

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Kia Spectra

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Kia Spectra

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Kia Spectra

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Ремень ГРМ Kia Spectra: самостоятельная замена

Газораспределительный механизм в современных легковых автомобилях приводится в движение от коленчатого вала при помощи цепного или ременного привода.

На корейских автомобиля Киа Спектра устанавливается ремень ГРМ, который с определенной периодичностью необходимо менять. Также в ГРМ следует производить замену и других деталей, но сначала мы поговорим о машине Киа Спектра и рассмотрим, как устроен сам механизм.

Kia Spectra

Автомобиль Kia Spectra был представлен в 2000-ом году, он пришел на смену предшествующей марки Kia Sephia. В Корее модель производилась под брендом «Ментор» в 1999-2000-х годах, а до 2004 года выпускалась в Америке. Следует заметить, что для американского рынка машина поставлялась в двух кузовах:

пятидверный хэтчбек;
четырехдверный седан.

Корейская марка Kia Spectra на ижевском автозаводе выпускалась с 2005 по 2011 год, и только в кузове седан. В 2009 году выпуск «Спектра» в Ижевске прекратился, но, чтобы выполнить все свои обязательства перед корейской компанией, «ИжАвто» был вынужден выпустить небольшую партию автомобилей летом 2011 года.

ГРМ Киа Спектра 1.6

Ижевская машина Kia Spectra комплектовалась только одним типом двигателя – бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 л (S6D). Этот мотор – четырехцилиндровый, рядный,16-клапанный (по 4 клапана на цилиндр), мощностью 101 л. с.

В состав ГРМ Киа Спектра 1.6 входит:

два распределительных вала, они находятся в головке блока цилиндров;
16 клапанов;
промежуточный ролик;
ролик натяжной;
ремень;
две распределительные шестерни;
шестерня коленчатого вала.

Ремнем газораспределительного механизма, помимо распредвалов, также приводится в движение и водяной насос.

Когда менять ГРМ

Ремень ГРМ имеет свой ресурс, по рекомендации завода-изготовителя его положено менять через каждые 45 тыс. км пробега (ТО-3). Скорее всего, ижевский завод перестраховался, но лучше с заменой не затягивать, и менять ремень следует приблизительно через каждые 60 тыс. км.

При каждом техническом обслуживании положено проверять состояние ремня ГРМ, также осматривать натяжные ролики. Автовладельцам следует учесть, что если произойдет обрыв ремня или он перескочит на несколько зубьев, по всей вероятности, загнутся клапана в головке блока цилиндров. Поэтому вопрос, когда менять ГРМ, всегда остается открытым – если вы считаете, что ремень уже изношен, лучше работу выполнить, не откладывая дело в долгий ящик.

Как проверить состояние ГРМ

Состояние деталей газораспределительного механизма проверяется при проведении технического обслуживания. Проверить степень износа деталей автовладелец может в любое время, выполнить такую работу несложно. Внеплановый осмотр ГРМ следует проводить в случае, когда в районе ремня газораспределительного механизма появляется подозрительный свист или гул.

Осмотр производим следующим образом:

глушим двигатель и поднимаем капот;
отворачиваем крепления (4 болта) верхнего кожуха ГРМ;

после снятия кожуха делаем визуальный осмотр ремня.

На корде ремня ГРМ не должно быть никаких трещин, заусенцев, потертостей. Также следует посмотреть состояние зубьев – они должны быть целыми, без каких-либо повреждений. Чтобы осмотреть весь ремень по кругу, следует проворачивать коленчатый вал.

Натяжку проверяют надавливанием пальца руки на ремень между распределительными валами – согласно инструкции, под давлением 10 кг прогиб ремня должен составить 10 мм. Состояние роликов ГРМ в данном случае определить не удастся, но можно запустить двигатель при снятом верхнем кожухе. Если при работе от роликов будет идти шум, нужно производить их замену. Рекомендуется менять сразу весь комплект, то есть, оба ролика (натяжной и паразитный) и сам ремень.

Также проверку натяжки ремня ГРМ можно осуществить следующим способом:

снять верхний кожух;
запустить мотор;
рукой произвести подгазовку дроссельной заслонкой.

Во время увеличения оборотов следует понаблюдать за поведением ремня. Если при сбросе газа он начинает вибрировать, значит, его натяжка слабая. В том случае, если ремень при подгазовке свистит, скорее всего, он перетянут, и его следует ослабить.

Следует знать, что слишком слабо натянутый ремень ГРМ может перескочить на зубьях, и это приведет как минимум к перебоям в работе двигателя, а в худшем случае может произойти обрыв ремня. Поэтому проверку натяжки следует производить периодически во избежание серьезных проблем с мотором.

Почему может оборваться ремень ГРМ

Не всегда ремень газораспределительного механизма меняется строго по регламенту, в некоторых случаях происходит его преждевременный обрыв. Есть причины, по которым ГРМ выходит из строя раньше времени:

на газораспределительный механизм попало масло, это может произойти в том случае, если моторное масло потекло из переднего сальника коленчатого вала или с клапанной крышки;
был установлен ремень неоригинального производства, у которого качество не соответствует необходимым нормам;
ремень может выйти из строя раньше времени, если его перетянули больше нормы при установке;
если ремень ослаб, он начинает «гулять», и так же обрывается;
заклинил или с трудом вращается водяной насос, из-за этого ремень перескакивает на зубьях, а затем рвется;
каким-то образом под кожуха ремня ГРМ попал посторонний предмет, например, открутился болт крепления внутреннего кожуха;
заклинил один из двух распределительных валов;
заклинил один из двух натяжных роликов.

Комплекты ГРМ

Ремень ГРМ с натяжными роликами для Киа Спектра производят различные фирмы, наиболее известными производителями являются:

ASHUKI;
NIPPARTS;
NPS;
SKF;
BАNDO;
DAYCO;
Gates;
BOSCH;

По отзывам наиболее надежной является продукция компании BАNDO (Япония), также хорошо себя зарекомендовала фирма Gates. Несколько худшими по качеству считаются ремни Contitech и DAYCO.

Двигатель S6D 1,6 л устанавливался и на другие модели автомобилей Kia и Hyundai, поэтому комплект ГРМ также подойдет на Kia Carens/ Sephia /Shuma/Rio, Hyundai Accent.

По цене запчасти могут быть разными, но слишком дешевые детали покупать не следует – вероятность, что они прослужат долго, невелика. Еще достаточно часто в комплект ГРМ входит также водяной насос – его тоже рекомендуется менять при замене роликов и ремня. Если учесть что помпа приводится в движение ГРМ, при ее заклинивании произойдет обрыв ремня, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Работа по замене детали ГРМ можно произвести своими руками, для этого потребуется инструмент:

набор автомобильных ключей;
набор головок с воротком и удлинителями;
плоская отвертка;
плоскогубцы.

До того чтобы выполнить работу, необходимо определиться с местом ее проведения. Операцию можно выполнить без автомобильного подъемника или ямы, но необходимо найти ровную и сухую площадку. Еще нужно заранее приготовить комплект для замены деталей газораспределительного механизма. Прежде чем приступить к работе, следует заглушить мотор и отсоединить от аккумулятора одну из клемм.

Производим замену деталей ГРМ следующим образом:

снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя, она крепится на четырех гайках;

откручиваем 4 крепления верхнего кожуха ГРМ;

Снимаем ремни гидроусилителя руля и водяного насоса. Для того чтобы его снять ремень насоса ГУР, необходимо ослабить болт натяжения ремня, которые находятся внизу справа, если смотреть на двигатель спереди;

Для снятия генераторного ремня ослабляем болт, который находится сверху корпуса генератора. Прежде чем ослаблять и скидывать ремень, следует предварительно ослабить болты крепления на шкиве водяного насоса (3 шт.);

затем снимаем шкив водяного насоса.

Чтобы добраться до шкива коленвала (а его тоже будет необходимо снимать), следует поддомкратить автомобиль и снять правое колесо. Дальше продолжаем разбирать автомобиль в следующем порядке:

демонтируем правую пластиковую защиту двигателя;

следующий шаг – снятие шкива коленвала. Здесь следует учесть то, что при попытке открутить болт коленчатый вал крутится. Поэтому двигатель следует застопорить, и для этого ставим машину на пятую передачу. Срывать болт следует рывком, по возможности как можно резче. Можно попытаться застопорить маховик коленвала каким-то другим способом, но этот метод самый простой и доступный;

Прежде чем снимать старый ремень, следует коленвал и распредвалы выставить по меткам. Для этого необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока верхние метки «I» и «E» на распредшестернях не встанут в самом верхнем положении и не совпадут с метками на верхнем внутреннем кожухе ГРМ.

Проворачивать коленчатый вал можно (но очень аккуратно) за болт крепления правой шестерни выпускного вала, для того чтобы вал крутился свободно, не помешает снять свечи зажигания. После того как выставили верхние метки, проверяем нижнюю метку на шестерне коленвала

Продолжаем замену ремня ГРМ:

ослабляем болт крепления натяжного ролика слева, снимаем ролик, который находится справа;
рядом с натяжным роликом (слева, если смотреть на двигатель) есть пружинка, ее необходимо снять, снимается она легко с помощью плоскогубцев;
снимаем старый ремень и устанавливаем новый.

Во время замены метки ГРМ смещать ни в коем случае нельзя, установку нового ремня обязательно следует проводить строго по ним. После того как совместили метки и натянули ремень, собираем все в обратной последовательности. Вот в целом и все, что можно рассказать о замене ремня ГРМ на Kia Spectra своими руками.

Читайте также: