Замена колесной шпильки ниссан тиида

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена колесной шпильки ниссан тиида

Nissan Tiida. Увод или занос автомобиля при торможении

Причины увода или заноса автомобиля при торможении

Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов	Замените поврежденные трубки и шланги
Отслоение накладки от основания тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес	Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки	Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес	Отрегулируйте углы установки колес

Основные причины заноса автомобиля

Изменение углов установки колес со временем
При эксплуатации автомобиля невозможно сохранить правильные углы установки колес в течение очень длительного периода времени, поскольку в случае попадания колес в выбоины и их ударов об ухабы при движении с любой скоростью происходит изменение регулировки колес автомобиля, даже если его подвеска при этом не повреждается.
Чрезвычайно важно проверять углы установки колес при каждой замене шин, но если автомобиль требует такой регулировки примерно каждые два месяца, это с высокой вероятностью говорит об износе компонентов подвески либо о необходимости пересмотреть свой стиль вождения.

Дефекты шин и их неравномерный износ
Если не отрегулировать углы колес после установки новых шин, они начнут изнашиваться еще с большей скоростью, чем старые изношенные шины.

Влияние тормозов на регулировку колес
Тормоза не влияют на регулировку колес напрямую, но они могут изменить направление движения автомобиля. В случае неисправности одного из тормозных суппортов колесо, контролируемое этим суппортом, может или свободно оборачиваться при торможении, или продолжать тормозить после отпускания педали тормоза. В результате этого во время торможения происходит увод автомобиля в одну сторону, а после отпускания тормозной педали – изменение направления его движения.

Авария или износ подвески
Если после попадания автомобиля в аварию его начало постоянно уводить в одну сторону или если были выявлены проблемы с подвеской, со временем повлекшие за собой изменение исходного положения руля, это с высокой вероятностью указывает на необходимость заменить компоненты подвески в ближайшее время. Это поможет обеспечить прямолинейное движение автомобиля.

Превышение грузоподъемности автомобиля
В результате перегрузки одного или нескольких компонентов автомобиля возможно нарушение регулировки колес подобно тому, что происходит при выходе из строя цилиндрической пружины, пластинчатой пружины или стойки подвески.

Нарушение углов установки колес
Нарушение угла установки любого колеса, как переднего, так и заднего, может привести к заносу всего автомобиля. Во избежание неравномерного износа шин следует отрегулировать все колеса.

Замена шпилек, установка проставок.

Всем привет)По хорошей цене одноклубник подогнал комплект шпилек(16шт)и проставок (12мм, 4шт).У меня уже стояли сзади поставки по 10мм, но их катастрофически не хватало, как ни крути все равно колеса утоплены в арках.

Вот такой комплектик:

Проставки были сделаны под ЦО тииды, 66.1 внутренее, и 66 внешнее, чтобы можно было ставить любое переходное кольцо. Так же комплект гаек, размерность резьбовой части которых 40мм, по сравнению со стоком 28.Сами по себе шпильки больше чем родные, даже забивной часть.

С заменой конечно пришлось по потеть, и возникли некоторые трудности.С начало было проблематично вытаскивать тормозные диски, прикипель к шпилькам.Так еще и решил менять тормозную жидкость и прокачивать тормоза.С заднего суппорта вытаскивал колодки и сам поршень, не хотел он заходить обратно, ну ни как.

Сравнение стандартной шпильки и удлиненной:
Сверху сток, снизу удлиненная.Напоминаю у сток 28 мм резьбовой и 12мм до забивной головки, то есть полная размерность 40мм.Удлиненная 40мм резьбовая, 16-18 точно не помню, то есть общая больше 50 выходит.

Менять шпильки тот еще геморой.Вставляешь новые, сверху тормозной диск, и накручиваем обычную открытую колесную гайку.И погнал подтягивать их, и так с каждой раза по 3 проверял, чтобы полностью села на свои места.
Ну и вот результат уже новых установленных шпилек:

C начало планировал по 12мм с каждой стороны, но потом до меня дошло!Проставки то с родным отверстием Цо, то есть возможно сделать бутерброд и они не будут ни болтаться, не ходить, ведь сидят они жестко в своих пазах.
Решено, спереди + 10мм, сзади 24мм.Думаю этого будет вполне достаточно.
Ну конечно же результат всех стараний:
Итог

Параметры вылета дисков получились 24мм зад, 38 перед, Но не забывает что спереди регулируемые ШС, при развале я передние колеса вываливал.

При замене шпилек, возник трабл с задними колодками, с левой стороны не хотел поршень не хотел возвращаться в свое положение, пришлось разобрать суппорт.В общем весь в тормозухе.Посмотрел на цвет, и решил заменить ее, все равно прокачивать тормоза.
Тормозуху использовал:

Так же понадобиться:бутылка+силиконовый шланг(смотреть наличие вышедших пузырьков), и помощь еще одного человека.
Ну и все как по cхеме:
Напишу в вкратце, в интернете информации полно, но для тииды чет не нашел.

Выкручиваем пробку на бочке, человек прокачивает и держит педаль(4-5 нажатий, и держит педаль) в то время, откручиваем гайку и наблюдаем за процессом.Должны выйти все пузырьки, и так делал несколько раз на колеса, пустил видимо воздуха.А так же не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, постоянно надо доливать, чтобы снова не поймать воздуха в системе.Я доливал чуть выше максимума всегда, во время прокачки она уходит.
Так же в это время по совместительству, я ждал пока пойдет свежая жидкость, поэтому и делал на колесо по нескольку раз.Ну и для эффективности следим за выходящим воздухом, и закручиваем в то время пока человек держит педаль.
По схеме:
Заднее правое
Переднее левое
Заднее левое
Переднее правое
Тормоза прокачаны, жидкость заменена!Я доволен.Тормоза просто тема, заиграли по другому.
Старая, новая должна быть как слеза)

Полностью фото машины сбоку нет, но я исправлюсь

Так же вчера занимался машиной:
-Очистил кузов от остатков масти, где она по забивалась
-Вымыл полностью автомобиль
-Провел влажную уборку салона
-Натер пластик салона, и кожаные элементы салона(руль, подлокотник, и подлоконики на дверях)
-Пропылесосил салон
-Выбил и очистил ворсовые коврики, заменил их по приходу весны.
-Отмыл с чистящем средством задний полиуретановый коврик багажника, так же навел порядок в нем.
-Чистка стекол(внутри, снаружи)
-Поковырялся с задним бампером
-Установка лип спойрела, но так он не хочет держаться на двух стороннем.Уже 3 кружка покупал ЗМ, плохо липнет.Крышка обезжирена, так же как и он сам внутри, эт для умных.Буду думать, однозначно сверлиться ничего не будет.

А точняк, зад выкрутил еще на 1 см ближе к земле)хах.Так и хочется еще передок выкрутить, Но уже езда в гараж тогда будет закрыта.Статик онли)))))
Скоро сделаю хорошие, и интересные снимки.Возможно попробую снять видео.
Всем удачи.
Ну и на последочек, интересного седана вам в ленту!

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Nissan Tiida. ПРОКОЛ КОЛЕСА (ЗАМЕНА КОЛЕСА)

Прокол колеса - это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо - обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, то при
проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой обочине. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Помните, что замена колеса посреди многополосного скоростного шоссе ставит под угрозу вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения, поэтому в некоторых случаях для замены колеса разумнее передвинуть автомобиль на обочину или стояночную площадку, даже если при этом поврежденная шина окончательно испортится. Жизнь и здоровье дороже материальных затрат на покупку новой шины.

Вернувшись к припаркованному автомобилю и обнаружив прокол колеса, будьте внимательны. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы похитить ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы будете заняты заменой колеса и сосредоточите свое внимание на работе.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора управления вариатором в положение «Р» (стоянка), затормозите автомобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

Все необходимое для замены колеса находится в багажном отделении под крышкой пола.

Откройте дверь задка.

3. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

4. . приподнимите и зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

5. Извлеките из багажного отделения вещевой ящик.

Возьмите из вещевого ящика багажного отделения домкрат.

8. . и ключ для гаек колес.

9. Снимите накладку с фиксатора запасного

10. Выверните фиксатор запасного колеса.

Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

Для облегчения отворачивания гаек рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы.

Чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

13. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить

Место установки домкрата под порог кузова обозначено насечками. Ребро порога должно находиться над пазом лапы домкрата.

К домкрату приклеена табличка с указаниями для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под него доску (20 x 20 x 2 см). Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

Никогда не упирайте домкрат в бамперы и любые другие части автомобиля. Запрещается включать зажигание и пускать двигатель, пока автомобиль стоит на домкрате.

Запрещается оставаться в стоящем на домкрате автомобиле.

14. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

15. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги.

16. Полностью отверните и снимите гайки крепления колеса.

17. Снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом.

18. Установите запасное колесо вместо снятого.

Перед установкой запасного колеса тщательно очистите от грязи прилегающие поверхности диска колеса и ступицы с помощью обтирочной ткани или щетки. Будьте осторожны: во время движения эти детали могли нагреться до высокой температуры. Навинчивая гайки, проследите за тем, чтобы их конусные части совместились с конусными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки будут ослаблены, вследствие чего возможен отрыв колеса.

Не смазывайте резьбу гаек крепления - это может привести к самоотворачиванию гаек во время движения автомобиля.

20. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки крепления колеса. Затягивайте колесные гайки через одну. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

21. После замены колеса закрепите поврежденное колесо в нише для запасного колеса и положите обратно на свои места домкрат и инструменты.

Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса. После проверки или регулировки давления не забудь те установить обратно колпачок воздушного вентиля. Иначе из шины может произойти утечка воздуха. Если колпачок вентиля утерян, как можно скорее приобретите и установите новый.

Автомобиль укомплектован малоразмерным запасным колесом («докаткой»).

Малоразмерное запасное колесо можно использовать только для того, чтобы добраться до ближайшего пункта шиномонтажа или гаража со скоростью не более 80 км/ч. Убедитесь, что ваша скорость достаточно мала для безопасного движения в данных дорожных условиях. Любые дорожные опасности, такие как выбоины и осколки камней, могут серьезно повредить малоразмерное запасное колесо. Установка двух и более малоразмерных колес одновременно категорически запрещена. Избегайте переезда через препятствия. Диаметр компактного запасного колеса меньше диаметра обычного колеса.

Следует избегать максимального ускорения автомобиля, интенсивных торможений и резких поворотов.

Запрещается применять малоразмерные запасные колеса других типов, нежели регламентированные конкретно для данной модели автомобиля.

Не ставьте колесные цепи на малоразмерное запасное колесо. По причине его меньшего размера трудно правильно установить колесную цепь. Это может повредить автомобиль и привести к потере цепи.

Запрещается установка малоразмерного запасного колеса на передний мост переднеприводного автомобиля при движении по заснеженной или обледенелой дороге. Запрещается буксировка прицепа, пока установлено малоразмерное запасное колесо.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков монтажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно повреждение боковины - и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Бескамерная при проколе «спускает» очень медленно: можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать.

Шаровая опора на nissan tiida: выбор и замена

На автомобиле Nissan Tiida первого поколения ходовая часть, а именно передняя подвеска весь период выпуска автомобиля, не изменялась конструктивно. Рычаг передней подвески выполнен так, что теоретически шаровую опору теоретически заменить нельзя, а меняется только рычаг в сборе. Тем не менее шаровые опоры можно приобрести отдельно от рычага за приемлемую стоимость.

Шаровая опора на Tiida представляет собой шарнир, на котором не предусмотрены ушки крепления к рычагу. Пыльник опоры плотно сидит на корпусе и зафиксирован кольцом.

Для тех, кого смущает замена шаровой опоры отдельно от рычага, считая это небезопасным при последующей эксплуатации автомобиля, можно приобрести рычаги в сборе. Рычагам присвоен каталожный номер 54501EL000 (левый) и 54500EL000 (правый).

Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Nissan Tiida, 2007

Nissan Tiida, 2012

Nissan Tiida, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Заменные артикулы рычагов и средняя стоимость

Производитель/ каталожный номер	Средняя стоимость (российский рубль)
ОЕМ 54501EL000 (L) 54500EL000 (R)	4250
NIPPARTS N4901042 (L) N4911042 (R)	1800
JAPANPARTS BS140L (L) BS140R (R)	2250
BLUE PRINT ADN186131 (L) ADN186132 (R)	3750

Так как шаровая опора не выпускается в оригинале, в таблице будет представлен список из аналогов.

Производитель/ каталожный номер	Средняя стоимость (российский рубль)
GMB 01021405	450
PATRON PS3192	510
MASUMA MB4952	590
CTR CBN70	650
BIRTH CX0143	930

Как видим, при покупке шаровый опор отдельно от рычага, мы экономим, как минимум 2500 рублей. Настоятельно рекомендую рассмотреть такого производителя как CTR, который в 99% из 100 имеет положительные отзывы о качестве запчастей. Проверяйте комплектацию шаровой опоры, вместе с ней должно в комплекте идти стопорное кольцо, фиксирующее шарнир на рычаге.

Какие опоры подходят

На Ниссан Кашкай 2 выпускается несколько вариантов шаровых опор от разных производителей, они отличаются ценой, качеством, комплектацией. Для удобства мы составили таблицу с артикулами и примерной стоимостью нужной детали.

Бренд	Артикул	Цена в рублях
FEBI BILSTEIN (Германия)	34666	1200
LEMFÖRDER (Германия)	3827601	1000
MOOG (Швейцария)	NISB8910	700
NK	5042243	600
DELPHI	TC1989	900
TRW	JBJ1095	1000
OPTIMAL	G3-1034	800
SIDEM	41283	1100
LYNXAUTO	C1307LR	600

Это далеко не весь список запчастей, многие производите из разных стран предлагают запчасти на Кашкай второго поколения. Мы предлагаем рассмотреть наиболее качественные и популярные.

Процесс замены шаровой опоры Ниссан Тиида

Шаровая опора на автомобиле дает о себе знать на езде по неровным поверхностям. Износ шаровой опоры определяет характерным стуком, который отдает на руль. Езда со стучащей шаровой опорой сбивает настроенный угол развал-схождения колес, что приводит к неравномерному износу шин, а также подвергает опасности водителя.

Так как шарнир не предусматривает его отдельную замену от рычага, весь процесс нужно проводить тщательно и строго по пунктам, чтобы новая шаровая опора плотно сидела на посадочном месте.

Необходимый инструмент и приспособления для замены шарнира

Домкрат.
Балонный ключ.
Набор головок и вороток.
Тиски.
Газовая горелка.
Молоток.
Съемник стопорного кольца.
Обойма или деревянный брус.

Срываем болты крепления колеса.
Вывешиваем на домкрат заменяемую сторону.
Снимаем колесо.
Теперь нужно открутить непосредственно рычаг от всего узла.
Передний рычаг крепится шаровой опорой к поворотному кулаку а также двумя болтами к подрамнику. Правая сторона должна открутиться без проблем, а вот водительской стороной не все так просто. Слева мешает открутить болты крепления рычага к подрамнику коробка передач. Для этого потребуется напарник. Берем еще один домкрат и подставляем его под коробку передач. Коробку немного поднимаем и открутить немного боль подрамника, указанный на фото. Ставим монтировку между подрамником и рычагом и вынимаем болты крепления рычага.

В зависимости от пробега и качества обслуживания автомобиля могут возникнуть трудности с откручиванием болтов рычагов, если рычаги не менялись долгое время. В таком случае болты придется срезать болгаркой, что значительно будет затратным по времени.
Рычаг устанавливается в тиски и надежно закрепляется.
Нам потребуется горелка чтобы разогреть шаровую опору.
Во время нагрева напарник должен постучать по шаровой опоре (выниматься она будет через низ, то есть стучать нужно по болту). Во многих случаях опора выпрессовывается без проблем.
Перед установкой новых шаровых подождите до тех пор, пока рычаг остынет.

Конструкция

Устройство механизма шаровых опор (а их в автомобиле два – по одному на каждом из передних колес) предельно просто, что, с одной стороны, делает их надежными и относительно долговечными, с другой – неремонтопригодными. Ведь при износе этих узлов, что постепенно происходит в процессе эксплуатации машины, когда этот износ достигает критического уровня, восстановить либо как-то отремонтировать их становится невозможным, так что замена шаровой Тиида оказывается единственным способом ремонта передней подвески автомобиля.

Итак, шаровая опора состоит из следующих компонентов:

так называемого пальца – стального стержня с наконечником шарообразной формы на одном конце и резьбой на другом. При помощи резьбы деталь жестко крепится к ступице колеса, а вот шарообразный наконечник является частью шарнира, от которого тот и получил свое название;
стального корпуса цилиндрической формы, в котором крепится палец. Соединение этих деталей хоть и жесткое, но регулируемое – именно в это и состоит главный смысл рассматриваемого нами узла;
вкладыша (в большинстве своем он изготавливается из упругого, но прочного полимера, дабы обеспечить одновременно и надежность, и долговечность шарнира. На Тииде этот вкладыш двойной и состоит из нижней чашки и верхнего упора. Нетрудно догадаться, что эти детали изнашиваются прежде прочих. Собственно, в том и состоит одна из их функций. Если вовремя обратить внимание на некорректную работу шаровой опоры, то ее ремонт может ограничиться лишь заменой вкладышей. Таким образом, вкладыш – это своего рода предохранитель узла от преждевременного износа;
прижимной шайбы, которая при затяжке узла обеспечивает плотность соединения сопряженных компонентов рассматриваемого нами узла. Также шайба обеспечивает равномерность завальцовки соединения в целом;
защитного резинового пыльника. Так как речь идет о компоненте ходовой части автомобиля, находящимся под его днищем, то работать тому приходится и под потоками грязи и пыли, летящим из-под колес, и под потоками воды. Дабы в узел не попадали ни загрязнения, ни посторонние предметы (те же камни с дороги), ни влага; чтобы удерживать смазку, без которой шаровая бы изнашивалась на несколько порядков быстрее, пыльник и необходим. За состоянием этих недорогих, но весьма важных деталей необходимо следить внимательно. Их износ и, тем более, разрыв обязательно приведет к быстрому выходу из строя всего узла.

Какой фирмы запчасти купить

В официальных сервисах Ниссан рекомендуют менять передний рычаг X-Trail Т31 в сборе.

Но, несмотря на их заверения, есть и другие пути решения. Если вам хочется сэкономить и не пугает необходимость самому проводить работы по выпрессовке старой и установке новой шаровой в рычаг, можно поменять её отдельно. Выбор шаровых для Х-трейла широк и запчасти отличаются ценой, страной происхождения и качеством. Купить эту деталь легко в любом автомобильном магазине.

Вот некоторые из них:

CTR CBN-71 производится в Корее, стоит 700-800 рублей;
TRW JBJ 1095 производится в Италии, стоимость около 1000-1100 рублей;
Moog NI-BJ-4954 производство Турции, стоит так же 1000-1100 рублей;
Meyle 36-16 010 0000 страна Турция, примерная цена 800-900 рублей;
Febest 0220-J31 производство Германия, цена около 650 рублей;
FENOX BJ10012 производство Россия, стоит 500-600 рублей.

Более опытные водители рекомендуют поменять рычаги в сборе, но купить детали от Рено Колеос, они дешевле ниссановских и при этом ничем от них не отличаются.

Замена передних и задних колодок Nissan Tiida

Когда нужно менять колодки на Ниссан Тиида!? Все строго индивидуально, в зависимости от стиля езды и качества самих расходников.

Как понять:

Обычно, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее.

Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!

Инструмент:

Ключи 14 и на 17
WD-40
Струбцина или монтировка
Молоток
Отвертка

Передние колодки

Домкратим переднюю часть машины
Снимаем колесо
Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
Нижний болт ослабляем

Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17

Далее откидываем тормозной суппорт

Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины

Чистим пластинки суппорта и пластинки тормозных колодок. Пластинки тормозных колодок устанавливаем на новые колодки, а пластинки суппортов ставим обратно на суппорта, а затем сжимаем струбциной тормозной цилиндр до конца.

Устанавливаем новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр. Если ее нет можно попробовать отжать его монтировкой. Смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и закручиваем.

Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.

Видео

Важно

Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор.
Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

После замены колодок нужно соблюдать определенный режим езды, чтобы дать им притереться.
Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивного и длительного торможения, не допуская перегрева колодок.

Задние колодки

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи

5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр

При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески

При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Читайте также: