Замена коллектора шкода октавия а5

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Выпускной коллектор – снятие и установка

Для замены выпускного коллектор Шкода Октавия нужны будут ключи «на 13», «на 22».
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

2. Снимите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

3. Отверните две гайки крепления термоэкрана к выпускному коллектору.

4. Снимите термоэкран.

5. Отверните четыре верхние гайки крепления выпускного коллектора Шкода Октавия.

Чтобы облегчить процесс отворачивания гаек, воспользуйтесь специальным составом для удаления ржавчины.

6. Снимите со шпилек крепления выпускного коллектора держатели термоэкрана.

7. Отверните четыре нижние гайки крепления выпускного коллектора Шкода.

8. Снимите выпускной коллектор со шпилек его крепления.

9. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку выпускного коллектора при каждой разборке узла заменяйте новой.

10. Установите выпускной коллектор и прокладку в порядке, обратном снятию.

Замена коллектора шкода октавия а5

Main Menu

Выпускной коллектор – снятие и установка

Для замены выпускного коллектор Шкода Октавия Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22».
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

2. Снимите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

3. Отверните две гайки крепления термоэкрана к выпускному коллектору.

4. Снимите термоэкран.

5. Отверните четыре верхние гайки крепления выпускного коллектора Шкода Октавия.

Чтобы облегчить процесс отворачивания гаек, воспользуйтесь специальным составом для удаления ржавчины.

6. Снимите со шпилек крепления выпускного коллектора держатели термоэкрана.

7. Отверните четыре нижние гайки крепления выпускного коллектора Шкода.

8. Снимите выпускной коллектор со шпилек его крепления.

9. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку выпускного коллектора Шкода Octavia при каждой разборке узла заменяйте новой.

10. Установите выпускной коллектор и прокладку в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка выпускного коллектора Skoda Octavia

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Предупреждение:

2. Снимите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

3. Отверните две гайки крепления термоэкрана к выпускному коллектору и снимите его. Нужен ключ на 13.

4. Отверните четыре верхние гайки крепления выпускного коллектора Шкода Октавия. Потребуется ключ на 13.

Полезный совет:

Чтобы облегчить процесс отворачивания гаек, воспользуйтесь специальным составом для удаления ржавчины WD-40.

5. Снимите со шпилек крепления выпускного коллектора держатели термоэкрана.

6. Отверните четыре нижние гайки крепления выпускного коллектора Шкода. Нужен ключ на 22.

7. Снимите выпускной коллектор со шпилек его крепления.

8. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

Примечание:

Прокладку выпускного коллектора Шкода Octavia при каждой разборке узла заменяйте новой.

9. Установите выпускной коллектор и прокладку в порядке, обратном снятию.

Замена свечей зажигания на Шкода Октавия А5 двигатель 1.6 MPI

Согласно перечню регламентных работ для Шкода Октавия А5 замена свечей зажигания должна производиться каждые 60 000 км, контроль состояния – каждые 15 000 км. В зависимости от типа двигателя процедура будет существенно отличаться. В данной статье рассмотрим последовательность действий при замене свечей «атмосферника» 1.6 MPI BSE.

Оригинальные свечи зажигания для 1.6-литрового двигателя – BKUR 6 ET-10 NGK. Номер по каталогу – 101 000 033 AA. Обращаем внимание на обозначение «-10» в маркировке – оно говорит о том, что зазор между электродами свечи равен 1.0 мм. Если такой цифры в маркировке нет, то зазор составляет 0.8 мм. В моторе 1.6 MPI применяются свечи зажигания именно с миллиметровым зазором, так что будьте внимательны при заказе.

Цена одной свечи – 300-400 рублей. Значит, комплект из четырех штук обойдется приблизительно в 1200-1600 рублей. Иридиевые свечи зажигания, обладающие улучшенными характеристиками, стоят в 2 раза дороже обычных, но и «ходят» они примерно в два раз дольше. Если хочется увеличить интервал между заменами, выбирайте их.

Добраться до свечей зажигания двигателя 1.6 MPI 102 л.с. не так-то просто. Чтобы облегчить доступ, рекомендуется снять впускной коллектор, однако можно обойтись и без этого. Мы рассмотрим оба варианта.

Замена свечей зажигания со снятием впускного коллектора

Если демонтировать коллектор, то появляется свободный доступ ко всем четырем свечам, и заменить их не составит труда. Однако у этого способа есть свои минусы. Первый – кроме коллектора придется снимать и расположенный рядом насос подачи дополнительного воздуха. Второй – операция демонтажа коллектора не самая простая, и к тому же при каждом ее выполнении рекомендуется менять прокладки, а это дополнительные финансовые и временные затраты. Тем не менее, именно метод со снятием впускного тракта является предпочтительным при замене свечей зажигания Шкода Октавия А5 1.6 MPI.

Итак, сначала снимаем насос системы подачи воздуха. Для этого отсоединяем два подводящих рукава, сжав фиксаторы и потянув шланги наверх. Далее выворачиваем четыре винта кронштейна крепления насоса и отсоединяем разъем. Вынимаем кронштейн в сборе с насосом.

Теперь можно заняться самим впускным коллектором. Чтобы его снять, необходимо сначала открутить два винта сверху (крепление к рессиверу), а затем 6 болтов и 2 гайки снизу (крепление к головке блока цилиндров). Чуть ниже коллектора находится металлическая скоба, ее также желательно снять.

Далее оттягиваем две защелки по бокам и тянем коллектор на себя, он отходит.

Для выкручивания свечей понадобится специальный свечной ключ «на 16». Перед заменой не мешает почистить свечные колодцы от грязи, чтобы она не попала в цилиндры. Если колодцы чистые, можно приступать непосредственно к замене. Начинаем с первого цилиндра. Сначала снимаем наконечник высоковольтного провода, потом выворачиваем и вынимаем свечу. На ее место вкручиваем новую, причем сначала закручиваем от руки, а потом подтягиваем ключом. Таким же способом меняем остальные три штуки.

Главное, при закручивании новой свечи не перетянуть ее. Гарантированно получить нужное усилие можно с помощью динамометрического ключа. Согласно документации момент затяжки свечей зажигания – 25 Нм.

Сборка производится в обратной последовательности. После завершения процедуры заводим двигатель и слушаем, как он работает. Мотор должен работать примерно так же, как до замены. Состояние и цвет электродов старых свечей может многое рассказать о состоянии самого двигателя, возможных проблемах, качестве и составе топливно-воздушной смеси.

Замена свечей без снятия впускного коллектора

Поменять свечи зажигания на Шкоде Октавия А5 с 1.6-литровым двигателем можно и без снятия коллектора, но в этом случае доступ к свечам будет затруднен. Сложнее всего будет добраться до свечей 2-го и 3-го цилиндров, находящихся под рукавами коллектора. Чтобы из открутить, необходимо снимать разъемы с форсунок и использовать ключ с карданной передачей, позволяющей передавать крутящий момент под углом. Подробно саму процедуру расписывать не будем, просто приведем видео-инструкцию.

Замена свечей BSE 1.6 | EuroSkoda.ru

По регламенту, замена свечей зажигания на автомобиле Skoda Octavia выполняется с интервалом один раз в 45 тысяч километров пробега.

Это относится к простым свечам, использование иридиевых или платиновых позволяет эксплуатировать их в 2-3 раза дольше, хотя и стоят они на порядок дороже. Здесь выбор уже зависит исключительно от владельца.

Можно приобрести оригинал свечей, но вполне приемлемым вариантом будут NGK соответствующих номеров.

Замена свечей BSE 1.6 Шкода Октавия

Снятие коллектора

Прежде всего, потребуется выполнить снятие верхней крышки мотора BSE. Сделать это довольно просто, достаточно потянуть ее вверх, поскольку удерживается она четырьмя втулками из пластика.

Теперь понадобиться снять впускной коллектор, по той причине, что он полностью препятствует получению доступа к свечам. О том, как поменять свечи без снятия коллектора, смотрите ниже!

Для этого достаточно будет открутить два винта в верхней части его крышки. Снизу понадобится открутить 6 болтов и три гайки. Обязательно нужно открутить два болта под ключ «звездочка» со скобы в нижней части коллектора, просто чтобы не мешали выполнению работ.

Снимать коллектор следует на себя, одновременно приподнимая вверх. Это нужно для того, чтобы удобно было менять свечи, и освобождения проводов датчиков.

Теперь доступ полностью открыт, и можно выполнять замену свечей.

Замена свечей

Для того чтобы выполнить замену свечей, после отсоединения коллектора и получения доступа, следует воспользоваться свечным ключом на 16. Самой неудобной из всех будет третья свеча, так как на ней очень плотно посажены колпачки.

Наиболее трудной задачей в процессе замены свечей зажигания на этом двигателе становится аккуратное снятие колпачков, не дергая за провода, чтобы предотвратить их обрыв. При снятии браться следует только за наконечники.

По окончании работ, сборка производится в обратном порядке.

Замена свечей без снятия коллектора

На двигателе этой модели замена осложнена тем, что доступ к ним закрыт впускным коллектором, поэтому приходится снимать его и насос дополнительного воздуха, чтобы было проще подобраться. Но этого можно и не делать.

Для выполнения замены потребуются оригинальные свечи VAG№ 101000, длинный ключ для свечей с магнитной головкой 16 мм, и вспомогательный инструмент, такой как пассатижи, длинная и короткая отвертка.

Вначале следует снять крышку с двигателя, просто потянув ее вверх. Все высоковольтные провода, подходящие к свечам, имеют свои номера, к какой свече они должны быть подведены.

Потом, снимается высоковольтный провод, а дальше применяется ключ для выкручивания свечи. Новую свечу также следует установить на место при помощи ключа.

Второй провод высокого напряжения необходимо снять с использованием «утконосов» - ними нужно зажать наконечник из металла снизу, и потянуть его вверх, затем просто достать рукой.

Сложнее всего подобраться к третьей свече. Это делается при помощи шлицевой отвертки, надавливая снизу вверх на край наконечника с опорой на балку из металла. Таким образом, наконечник снимается, и вытаскивается через верх справа. Четвертая свеча вытаскивается пассатижами из пучка высоковольтных проводов.

Далее берутся новые свечи, и на них накидываются колпачки проводов. Установка на место выполняется в обратном порядке, с использованием требуемых вспомогательных инструментов, если возникнет такая необходимость. По завершении всех работ по замене свечей зажигания, на место устанавливается снятая в самом начале крышка двигателя.

Видео, как поменять свечи на 1.6 Шкода без снятия коллектора

По регламенту на 45 тысячах завод-производитель рекомендует поменять свечи.

Стоят трехконтактные свечи, можно ли поставить одноконтактные?

Стоят родные трех контактные ваговские, а можно ли поставить какие-нибудь другие, с одним контактом?

Можно. В теории — несколько изменится расход. Возможно, хуже будет в морозы заводиться. В теории. Больше от бензина зависит. Главное, чтобы совпадало калильное число.

Без снятия коллектора

Начинаем с 1 ой свечки.
Снимаем провод, убираем старую свечу.
Ставим новую на место.

Чтоб добраться до 2 ой свечки снимаем провод, и вытаскиваем фишку (электроразъем для удобства).
Затем аккуратно выкручиваем свечку.

Нюанс: резиновое колечко из свечника может на свече остаться, так что внимательнее!

Свечник только надо с карданчиком!

Еще нюансы от шкодоводов.

Четвертый цилиндр самый простой, но может оказаться и самым геморойным.
Если свеча очень сильно была затянута или просто прикипела, то можно свечу сорвать приличным усилием. Можно сломать пластиковый сбросник давления в топливной раме, который находится как раз там рядом. А это еще та потом проблемка.Так что будьте осторожнее.

Провод с первой свечи удобнее наверх вытащить и перед выкручиванием свечи необходимо продуть колодец ( место около свечи). Там скапливается грязь. Если не продувать, то при удалении свечи мусор упадёт внутрь цилиндра.

Общие принципы и шаги как поменять свечи и не только на шкоде, а вообще на любом авто:

Устанавливаем новые свечи с теми же характеристиками, какие рекомендует завод-производитель.

Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе.
Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров.

Момент затягивания свечей
Если слишком сильно затягивать свечи зажигания, можно повредить резьбу в головке блока цилиндров.
Недостаточное затягивание свечей зажигания может вызвать сильное нагревание свечей.
И слишком сильное, и недостаточное затягивание свечей зажигания может повредить двигатель.

Нужно чувствовать как ужимается прижимное кольцо на свече, когда оно сдавилось идет дальше как стопор и потом немного усилия и на этом стоп, или покупаешь динамометрический ключ и затягиваешь им, предварительно прочитав сколько надо для затягивания свечи или Ньютон.

1. Снимаем кожух
2. Снимаем разъемы с катушек и откручиваем болты, которыми прикручены катушки.
2. Поддеваем свечной колпачок
3. Выкручиваем свечи
4. Вставляем новую свечу в ключ и закручиваем

Поменял свечи увеличился расход — Окташа А 5 фл 2010 1,6

За все время, что я занимаюсь Шкодой, по статистике, часть проблем как возникают сами по себе — там и уходят сами по себе. Т.е. ничего не делаешь, просто проходит пара тройка дней и трабла сама собой рассасывается.

Так случилось и в этот раз: поставил новые свечи. Расход увеличился на 1,5-2 литра. До этого стояли тоже ngk. Проходит время, расход стал 9 по городу. Другие свечи не менял — просто всё само по себе нормализовалось.

Машине 2 года эксплуатации. (1.8 TSI, Клуга, АКПП, выпуск 2012, пробег 37 000, обслуживание только у ОД). Бензин всегда на АИ-98. В свечном колодце масла нет. Но на холостых подёргивания, пропуски. Вывернули свечи зажигания, увидели следующее: первая свеча была в масле, остальные сухие.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Замена свечей Шкода Октавия А5 1.6

Произведем замену свечей зажигания на Шкода Октавия А5 с двигателем 1.6. Работу будем выполнять без снятия коллектора.

Инструменты:

свечной ключ с карданчиком на шестнадцать

плоская отвертка

Артикул:

Пошаговая замена

Начинаем с первой свечи, до нее добраться очень просто.

1. Выводим провод свечного наконечника из крепления и сдергиваем его, просто потянув на себя.

2. Выкручиваем свечу с помощью ключа и закручиваем новую. Затягиваем с чувством, усердствовать не нужно.В свечном ключе есть магнит, поэтому бросать свечу в свечной колодец не нужно. Вставьте свечу в ключ, и аккуратно опустите в колодец.

Если будете кидать свечу в колодец, можете сбить зазор между электродами.

3. Одеваем свечной наконечник. Чаще всего одевают наконечник берясь за провод, это не совсем верно. На наконечнике есть специальный прилив для установки. От руки немного одеваем наконечник, а потом с помощью плоской отвертки садим его на место. На фото ниже отмечено куда нужно придавить.