Замена колодок ауди 80 б4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как поменять передний тормозной диск с колодками на ауди 80

Передние тормозные диски ауди 80 всегда должны находиться полностью в исправном состоянии — это требование ПДД не случайно, ведь невозможность остановить вовремя автомобиль часто становится причиной аварий.

Тормозная система на ауди 80 отличается своей эффективностью и довольно редко требует к себе внимания автовладельца.

Но со временем диски изнашиваются, в них появляются борозды либо микротрещины, что значительно снижает эффективность торможения. Единственный выход из сложившейся ситуации — заменить неисправные детали.

Почему тормозные диски выходят из строя

При активной езде по городу водитель постоянно задействует тормозной механизм, что приводит к нагрузке на диски и барабаны. Объяснение этому кроется в элементарной физике — между колодками и дисками возникает сила трения, негативно влияющая на обе детали. Что же может плохого случиться с дисками при постоянном торможении?

Особенности тормозов Ауди

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

Отличия барабанных тормозов от дисковых

Диски выгодно отличаются от барабанов по следующим характеристикам:

к рабочей поверхности диска колодки прижимаются значительно плотнее, чем к барабанам, что существенно повышает эффективность торможения;
простая конструкция дисковых тормозов существенно облегчает процесс замены колодок;
отсутствует необходимость разводить колодки для получения большей эффективности от тормозной системы;
охлаждение дисков продлевает их срок службы.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Замена задних колодок

Замена задних колодок на барабанных тормозах отнимет у автолюбителя больше времени — сложная система пружин и необходимость разводки после установки делают барабаны не такими удобными, как дисковые.

Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается колесо (машину следует снять с ручного тормоза и использовать противооткаты).
В барабане есть два отверстия с резьбой — в них вкручиваются длинные болты. Они давят на ступицу, заставляя барабан соскочить с колодок. Не рекомендуется сбивать барабаны молотком или использовать монтажку, так как подобное воздействие может их повредить.
Запоминается расположение пружин, затем старые колодки снимаются, и устанавливаются новые. Если старые колодки были разведены, то необходимо полностью закрутить регулятор. В противном случае барабан не налезет на новые колодки.
После установки барабана следует проверить, свободно и вращается колесо. Поворачивая регулятор, необходимо добиться, чтобы оно вращалось с небольшим усилием.

Полезные хитрости ауди 80

Даже если комплектацией автомобиля предусмотрены задние барабанные тормоза, их без особого труда можно поменять на дисковые.

Выполняется это несколькими способами:

Полная замена задней ступицы в сборе (рекомендуется).
Приобретение установочного комплекта.
Нахождение донорского автомобиля, и замена только тормозной системы (могут возникнуть проблемы с ручником).

Обычные передние диски легко меняются на вентилируемые:

выполняются все действия, как при замене колодок;
после поворота суппорта следует открутить тормозную скобу (2 болта на 17: сверху и снизу скобы);
после удаления скобы снимается диск, и на его место устанавливается вентилируемый.

Внимание! Вентилируемые диски толще обычных, и для них необходимо приобретать специальные колодки. Перечень доступных колодок Ауди есть в руководстве по эксплуатации.

Прокачка тормозов ауди 80

Тормоза следует прокачивать в случаях:

педаль слишком мягкая;
торможение происходит только при полном нажатии на педаль;
тормозят не все колёса.

По нормативам, у автомобиля ауди первыми должны «схватывать» передние колёса, а затем уже подключаться задние тормоза. Такая схема применяется в целях предотвращения заноса автомобиля при торможении.

Так как тормозная система автомобиля двухконтурная, выполнять прокачку следует с заднего колеса, затем с противоположного ему переднего.

Прокачку следует выполнять с помощником — один человек накачивает тормоза, а второй ослабляет спусковой клапан на цилиндрах. Цель прокачки — полностью избавится от воздуха в тормозной системе.

Внимание! Во время прокачки расходуется тормозная жидкость, и следует строго контролировать её уровень. В противном случае существует риск ещё большего попадания воздуха в систему, что только усложнит и затянет процесс прокачки.

Замена передних тормозных колодок Ауди 80

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с проблемой плохо работающего тормоза. Колодки – это важная составляющая деталь в управляемости автомобиля, поэтому при первой же возможности их нужно заменить, изначально отметив несколько нюансов. 2 миллиметра – это максимально допустимый параметр износа, иначе диски подлежат замене. Со временем толщина детали снижается, в результате чего при первом же торможении нагреваются и плохо срабатывают. А если кроме колодок сильно изношен диск, то присутствует вероятность потери поршня. В итоге – вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих людей.

В случае неравномерного износа деталей, следует просмотреть на наличие дефекта поверхность пыльников, скоб, и направляющих втулок. Недопустимо образование ямок, сколов и иных дефектов, иначе тормозной механизм перестанет работать эффективно. При невеликих дефектах для выравнивания плоскости используется напильник. Если это невозможно, скоба заменяется. Если на этот момент вы не имеете необходимых денежных средств, временно поменяйте скобы (с правой на левую сторону и наоборот).

Как заменить передние колодки Ауди 80

Шаг 1
Изначально приподнимите и зафиксируйте ваш автомобиль. Замену колодок спереди автомобиля лучше проводить с вывернутым рулем.

Шаг 2
Винт, который расположен снизу, необходимо выкрутить. Тормозной механизм бывает как с колпаком, так и без. Если с колпаком, снимаем его. На проволоку подвешиваем снятую скобу.

Если тормозной механизм без колпака, то скоба приподнимается к верху. В обеих вариантах после колодки достаются из наводящих шин.
Шаг 3
Используя струбцину, отжимаем шток вовнутрь. В такой ситуации поршню можно нанести механические повреждения, поэтому подкладываем под стопорное кольцо дощечку. Теперь колодки можно заменить, суппорт вернуть на место.
Тормозной механизм с колпаком собирается по иной системе, где основной болт затягивается до 25Нм, а впоследствии устанавливается колпак.

После завершения установки и полной сборки педаль тормоза нажимается до момента полного прижимания колодок к дискам. В ином случае весь трудоемкий процесс оказывается напрасным.
Садимся за руль и проверяем управление. Первые ощущения будут странными, но примерно через 10 километров они исчезнут.

Замена колодок дисковых тормозов

Как правило, заменяются обе колодки: как правая, так и левая. Использовать нужно только колодки с «разрешением на эксплуатацию без ограничений» (ABE). У тормозов фирмы «Girling» для замены тормозных колодок требуются два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в комплект запасных колодок — это необходимо проверить. Для тормозов фирмы «Ate» болты не требуются.

Поскольку поршни тормозных скоб по мере износа тормозных колодок все больше выступают наружу, при установке новых, более толстых колодок их необходимо задвинуть назад. При этом тормозная жидкость через трубопроводы возвращается в резервуар. Если ранее тормозная жидкость без надобности доливалась, ее излишек теперь необходимо отсосать, в противном случае вытекшая жидкость разъест краску на окрашенных частях вокруг резервуара. Жидкость следует отсасывать абсолютно чистой пипеткой или старым медицинским шприцем — ни в коем случае не ртом!

• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.

• Установите рулевое управление в одно из крайних положений, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.

• Тормоза фирмы «Ate»: снимите колпачки на внутренней стороне тормозной скобы. Вставьте ключ в открывшийся внутренний шестиугольник направляющего пальца и выверните палец (см. фото внизу).

• Выворачивать следует только нижний палец.

• Извлеките палец, откиньте тормозную скобу вверх или, если были вывернуты оба пальца, снимите.

• Если корпус тормозной скобы снят, его необходимо подвязать проволокой к амортизационной стойке.

• Тормоз фирмы «Girling»: выверните только нижний болт, крепящий корпус тормозной скобы (см.фото внизу), при этом придерживайте направляющий палец за шестигранную часть.

• Откиньте корпус тормозной скобы вверх.

• Оба варианта: снимите правую и левую колодки с направляющих.

• При помощи струбцины задвиньте поршень тормозной скобы в цилиндр. Чтобы не перекосить и не повредить поршень, подложите под винт струбцины дощечку (см.фото на следующей странице).

• Проверьте правильность установки теплозащитного щитка в тормозном поршне.

• Установите новые тормозные колодки.

• Установите на место тормозную скобу.

• У тормозов фирмы «Ate» затяните направляющие пальцы с

усилием 25 Нм и наденьте на них колпачки.

• У тормозов фирмы «Girling» затяните нижний крепежный болт (новый!) с усилием 35 Нм. Верхний болт не подтягивайте, так как он самоконтрящийся. Направляющий палец придерживайте тонким рожковым ключом, иначе его заклинит и усилие затяжки не будет соответствовать действительности.

• Собрав тормозную скобу, несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока тормозные колодки не прижмутся к диску. Иначе тормоза не будут действовать!

• Установив новые тормозные колодки, первые 500 км нужно ездить по возможности осторожно.

Снятие передней тормозной скобы

Передние тормозные скобы прикреплены к амортизационным стойкам двумя так называемыми рифлеными болтами. Эти болты имеют под шестигранными головками гофрированную поверхность, которая препятствует самопроизвольному отворачиванию болта. Заменять рифленые болты обычными нельзя ни в коем случае!

• Снимите тормозные колодки.

• Выверните болты, крепящие тормозную скобу. Не отсоединяя шланга от тормозной скобы, подвесьте ее таким образом, чтобы шланг не натягивался.

• Если это невозможно, тормозной шланг или трубопровод нужно отсоединить (см.ниже).

• Нажмите на тормозную педаль и держите ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости (см.ниже).

• Перед установкой очистите гофрированные поверхности рифленых болтов.

• Затяните рифленые болты с усилием 125 Нм.

• Присоедините тормозной шланг или трубопровод к тормозной скобе (см.ниже).

• Если тормозной шланг или трубопровод разъединялся, прокачайте тормозную систему (см.ниже).

• После начала движения несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не восстановится ее нормальный свободный ход.

Замена тормозных манжет

Снятие тормозных колодок, первый этап: Слева: тормоз фирмы «Girling»: выверните только нижний болт (2), крепящий корпус тормозной скобы.

Придерживайте направляющий палец. Верхний болт (1) не трогайте. При установке замените вывернутый самоконтрящийся болт на новый!

Справа: тормоз фирмы «Ate»: выворачивание нижнего болта с внутренним шестигранником □ защитной втулке(4) после снятия колпачка (3)

После того, как нижний крепежный болт (4) вывернут, корпус тормозной скобы (1) откидывается вверх. Колодки (3) пока остаются в направляющих. Также цифрами обозначены: 2 — теплозащитный щиток тормозного поршня; 5 — тормозной диск; 6 — кронштейн тормоза

Замена передних тормозных дисков

• Тормозные диски следует менять одновременно с обеих сторон. Если заменить тормозной диск только с одной стороны, тормозное усилие можетстать неравномерным.

• Снимите тормозную скобу и подвяжите к кузову проволокой (см. предыдущую страницу); тормозной шланг не отсоединяйте.

• Выверните винт с крестообразным шлицем (около отверстия для болта, крепящего колесо).

• Обработайте винты преобразователем ржавчины или используйте импульсный винтоверт.

• Теперь можно отделить тормозной диск от колесной ступицы вручную.

• Если тормозной диск приржавел, обстучите его сильными ударами молотка — однако лишь в том случае, если диск предполагается заменить.

• Перед установкой нового тормозного диска очистите от грязи контактную поверхность колесной ступицы.

На рисунке поршень в тормозной скобе отжат тисками, чтобы можно было поставить новые тормозные колодки. Для безопасности здесь проложен деревянный брусок. На фото показана тормозная скоба «Girling», которая закрепляется верхним болтом на держателе

Клинышек автоматической подводки колодок

После замены задних колодок и пружинок начало клинить левое заднее колесо. И всё из-за этого клинышка. Отверткой его приподнимешь, колесо растормаживается до следующего нажатия на педаль тормоза. Попробовал сначала убрать пружинку коротаю его натягивает, но толку не было. Пришлось его вообще убрать. Теперь колесо практически не тормозит. Что можно сделать, чтобы оно не клинило?

попробуй поменять и клинышек и планку которая держит колодки.я поставил новые клинья и планки просто почистил от ржавчины, подравнял их и надфилем подпилил места где ходит клин.поставил весь новый комплект пружинок и чудо.работает как часы все.разбирайся клин нужен там.

Мне вот интересно: после нажатия на педаль клинышек опускается, колодки к барабанам прижимаются, но потом они должны отойти на рабочий зазор, но чтобы это случилось клинышек должен немного приподняться, но за счёт чего это произойдет непонятно?

клинышек должен немного приподняться

Нет, клинышек приподниматься не должен. Колодки должны отходить совсем на чуть-чуть, доли миллиметра.

руслан, клинышек обратно не поднимается, он специально с зубчиками. "Покури" Форум, уже подробно это описывали. Я менял колодки зимой и поставил новые планки, клинышки и прочую лабуду. Ничего не клинит, всё нормально работает. Одно маленькое "но", я не пользуюсь ручником, гайки регулировочные закисли намертво, а поменять шпильку времени нет. Вообще задние колодки после замены регулируются одновременно с регулировкой троса стояночного тормоза, в мануале это очень хорошо описано.

Так я имел ввиду не постоянно поднимается, а после первого нажатия на педаль, когда он только установлен. За счёт чего-то же должен создаться этот зазор долей миллиметра. Правое колесо отлично работает. Поменяю планку значит. Клин в хорошем состоянии. Думаю ещё может быть причина из-за тормозного цилиндрика- он у меня стоит диаметром 19мм вместо 14,23 и возможно пережимает колодки, хотя это спорно.

Замена колодок дисковых тормозных механизмов

Замена колодок дисковых тормозных механизмов Audi 80

Замена колодок дисковых тормозных механизмов

Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE).

Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт!

Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).

В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!

Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
Снять колесо.
Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Вставить торцовый ключ в открытый теперь внутренний шестигранник болта и ослабить его.
Отвернуть только нижний болт.
Вытянуть болт, откинуть скобу суппорта дискового тормозного механизма вверх или – если были сняты оба болта – снять.
Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
Откинуть скобу наверх.
Обе версии: справа и слева вынуть колодки из направляющих шин.
При помощи струбцины отжать шток внутрь. Для того чтобы поршень не перекосился или повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
При двухпоршневом тормозном механизме нужно тем же способом отжать оба тормозных штока вместе или по отдельности.
Обратите внимание на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
Установить новые колодки.
Поставить на место суппорт.
Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Н•м и снова надеть колпак.
Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Н•м. Верхний болт не дозатягивать, иначе прекратится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!

Подсказка: при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по возможности осторожней.

Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма

Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей

1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма;
2 – тормозной поршень;
3 – тормозные колодки;

4 – нижняя направляющая;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.

Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:
2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.

Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!

Снять колесо.
Снять тормозные колодки.
Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
Или снять тормозной шланг либо трубку.
Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
Затянуть рифленые болты моментом 125 Н•м.
Снова установить тормозной шланг либо трубку.
Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока не установится нормальный ход педали.

Замена манжет тормозных поршней

На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.

Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.
По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.

Замена переднего тормозного диска

Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.

Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
Вывернуть болт с крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов).
Обработать болт средством для удаления ржавчины или применить импульсный болтоверт.
Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск в любом случае должен меняться.
Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса.

Видео про "Замена колодок дисковых тормозных механизмов" для Audi 80

АУДИ 80 Б4 ПРОТОЧКА ИЛИ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ замена барабанных тормозов audi 80 b3 Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

11.1 Замена передних тормозных колодок

Все болты, расположенные снаружи, имеют антикоррозионное покрытие. Поэтому следует применять только оригинальные запасные болты.
Имеются два различных исполнения тормоза переднего колеса. Поэтому, пользуясь иллюстрацией выясните, какое исполнение установлено на Вашем автомобиле.

Тормозные колодки являются объектом контроля Общих правил допуска к эксплуатации (ABE). Кроме того, заводом– изготовителем они предназначены для установки на определенную модель автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, разрешенные изготовителем.

Если тормозные колодки будут снова устанавливаться, то перед снятием их необходимо маркировать. Не допускается перестановка тормозных колодок снаружи внутрь и наоборот или с левого колеса на правое. Обязательно заменяйте одновременно все колодки переднего колеса, даже если лишь одна из них достигла предела износа.

Не опускайте суппорт вниз, так как это может привести к вытягиванию тормозного шланга.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых колодках. В противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. В этом случае снимите суппорт в комплекте и вставьте его на место в условиях СТО.

Для очистки тормоза применяйте исключительно спирт.

При значительном износе тормозных колодок проверьте легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко перемещаться в обе стороны. Для проверки необходимо поставить другой суппорт. Обратите внимание на то, чтобы полностью не выдавить поршень. При тяжелом ходе поршня суппорт подлежит ремонту (работа СТО).

При отжимании поршня, в резервуар выдавливается тормозная жидкость. Следите за поступлением жидкости в резервуар. При необходимости удалите излишки.
Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначается только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя ее отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этой цели сифон. После замены тормозных колодок уровень жидкости в бачке не должен превышать отметку MAX на бачке, т. к. при нагревании тормозная жидкость расширяется. Вытекающая жидкость стекает по тормозному цилиндру, разрушая покрытие и приводя к коррозии.

Цапфа (стрелка) суппорта должна стоять сзади направляющей корпуса колесных подшипников.

Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощущалось отчетливое сопротивление педали. Таким образом, колодки прилягут к тормозному диску и займут свое место.

После установки новых колодок их необходимо приработать. Для этого при движении на расстояние первых 200 км не следует без надобности сильно тормозить автомобиль.
В ряде регионов тормозные колодки должны утилизироваться как специальный материал. Местные органы власти должны информировать водителей о местах разрешенной утилизации.
проведите проверку надежности:

– Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов?
– Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости?
– При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения.

Не опускайте суппорт вниз, так как это может привести к вытягиванию тормозного шланга.

Для очистки тормоза применяйте исключительно спирт.

При нажатии на поршень в резервуар выдавливается тормозная жидкость. Следите за поступлением жидкости в резервуар. При необходимости удалите излишки.
Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначается только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя ее отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этой цели сифон. После замены тормозных колодок уровень жидкости в бачке не должен превышать отметку MAX на бачке, так как при нагревании тормозная жидкость расширяется. Вытекающая жидкость стекает по тормозному цилиндру, разрушая покрытие и приводя к коррозии.

Внутренняя тормозная колодка (с фиксатором) имеет стрелку, при этом обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Стрелка должна указывать в направление вращения тормозного диска при движении автомобиля вперед. При неправильной установке (на другую сторону автомобиля) это может привести к возникновении шума.

После установки в оба отверстия фиксатор должен быть прижат под направляющей. При неправильном монтаже наружная колодка несмотря на износ не устанавливается, что приводит к увеличению хода педали.

ауди 80 б4 ремонт барабанов

Собственно кода загудел задний подшипник менял его, обратил внимание на тормозные барабаны и задние колодки (наравномерный износ колодок и зеркальность тормозного барабана оставляла желать лучшего), куча пригара и всякой грязи и прочего (на пружинах в том числе) толкала на вывод, что все заводское родное (номера VAG на всем). - Барабаны Brembo, но по причине снятия поствщиком в Exist e поменяны на TRW
- Ремкомплкет TRW (пружинки, солдатики, клынышек и т. д. ) - При попитке открутить трубку подводящею ТЖ к цылиндрику слизал грани (притом, что за день через каждые часа поливал WD шкой). Осмотрел состояние поршеньков (они были в песке и грязе), вынул старые и заменял на новые вытащив с ТЦ TRW (думал толко манжетные резинки снять, но боялся порвать), внутрености родного цылиндрика были в идеале. - Одну сторону сменил нормано (на той которой до этого менял гудящий подшипник), на второй при снятии барабана, внутрений подшипник остался на цапфе.

Думал счас сниму, но фиг так, минут 20 секался (думал уже прийдется цапфу менять, ибо не слезал), еле сбил, при осмтоире, цапфа без задиров, короче все ОК. Заменял все на новое, но барабан как то впритык немного налезал, но крутить рукой можно было. Короче проехался, по слуху нигде не трет, оттормаживался не впол (как и написано) хотя учитывая, что колдун стоит, то нагрузка при одном человеке всеравно полной не будет. Ехал с дачи домой (

70км), так как ЕВРО-2012 у нас, и т. д. немного заторов, выходил трогал барабаны (после 15 км, правый тот что первым собирал теплый, а тот что последным собирал гарячий), что меня удивило. После 40 км правый гарячоватый (палец держать можно), а левый реально гарячий, палец прислоняеш и назад. Всю дорогу думал, что не так сделал.

Авторемонт - такой, какой он есть. Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров.

При этой же поездке на дачу на старых колодках и барабанах были гарячие, но руки прислонить и держать можно было (но нада учитывать износ кололок и барабанов). Вспомнил, что не отпустил ручник (не регулировал его), сегодня на яме попитался, коромысло на котором два троса крепятся было перекошено, натягивало больше как раз сторону где грелось болше всего, при откручивании гайки на максимум (отпускании троса ручника), коромисло по прежнему перекошено, сам трос в рубашку не уходит. - тросы год назад старым хозяином были помкняны на новые (фирму не знаю), мона как нибудь разработать тросы? Или новые покупать? - На какую температуру дожны греться барабаны (как сильно, может я паникую)? - Может это колодки притираються? - Накатом катится нормально, слегка трет то колесо где греется больше всего, но СЛЕГКА (рукой крутнут можно, но слышно как трет) P. S. Все вопросы по поводу не так собрал, клынышек не подвел вверх и прочее в топку, цылиндрики не втопил и прочее, сревисы и мастеров туда же P. S. S. Вроде вкратсе расказал, а малява ППЦ вышла.

Но главное весь процес влез. Съемник колодок барабана (можно использовать ВАЗовский), потребуется для снятия-установки пружины стягивающей колодки. 1) Выбиваем при помощи отвертки и молоточка колпачок посередине колеса, за ним будет гайка ступицы, вынимаем из нее шплинт, снимаем корону. 2) Поднимаем машину и снимаем колесо. 3) Отворачиваем ступичную гайку. 4) Осторожно снимаем барабан (лучше подложить газету или коврик, так как можно уронить подшипник). Если барабан не снимается, возможно, мешают колодки, их надо свести, для этого легонько постучите молоточком по бокам барабана. 5) Снимаем солдатики с колодок. 6) Съемником снимаем верхнюю пружину, это можно сделать и плоскогубцами. 7) Снимаем колодки. 8) С обратной стороны защитного пыльника (то, что осталось после съема колодок), к тормозному цилиндру подведена трубочка, сразу залейте ее жидким ключом.

Под трубочкой два болта крепящие цилиндр, пока трубочка у нас отмокает, отворачиваем эти болты. 9) Хорошим ключом (можно приобрести специальный ключ, фиксирующийся, для тормозных трубочек) начинаем плавно раскачивать эту трубочку, как только она начала отворачиваться, фиксируем ее на место. 10) Берем новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку. 11) Выворачиваем трубочку из старого и ставим на его место новый, заворачиваем трубочку. 12) Крепим его болтами. 13) Пальцами сдавливаем поршеньки (прокачка открыта и из нее капает тормозная жидкость) и, не отпуская, затягиваем прокачку. ( Это нужно чтобы не прокачивать систему). 14) Сборка в обратной последовательности. 15) Колодки и барабан желательно пройти мелкой шкуркой, 16) После натяжки верхней пружинки, когда колодки установлены, их нужно свести, иначе барабан не оденется.

Ремонт Ауди80 б4

Надо поднять отверткой автомат, сводящий колодки (небольшой треугольник, работает по принципу клина, когда колодки при торможении расходятся, он опускается) 17) Устанавливаем барабан. 18) Наживляем ступичную гайку. 19) Ставим колесо, не опуская машину и затягиваем на сколько возможно. 20) Плавно затягиваем гайку убирая люфт колеса, но маленький люфт надо оставить, проверяем так. крутим колесо рукой, оно должно повернутся 5,5 оборота (проверка на глазок), далее зашплинтовываем, и собираем. Если люфт не оставить то очень скоро можно попасть на замену подшипника, а еще хуже на замену всей задней балки. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПОНАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ!

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

Delphi (цена 1400 рублей)
Bosch (цена 700 рублей)
LPR (цена чуть более 700 рублей)

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
Снимаем саму скобу
Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
Одеваем новый тормозной диск.
Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Читайте также: