Замена колодок мерседес w164

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Когда изнашиваются тормозные колодки и диски, то падает уровень тормозной жидкости в баке. В случае стирания тормозных колодок и дисков, но при нормальной уровне жидкости для тормозов в баке, замена жидкости приведет к ее избытку в механизме. Специалисты рекомендуют жидкость для тормозов при работе автомобиля не доливать, а нужно заменять ее полностью. В приведенном отчете из фотографий представлено самостоятельная замена колодок тормозов сзади совместно с тормозным диском сзади, а также ручника (колодок ручного тормоза) на машине Мерседес-Бенц МЛ кузов W164.

В первую очередь нужно снять колесо и посмотреть на такой вид.

Здесь представлена пневмо-подвеска, на ней скопилось грязище. Грязь протирает пневно-подвеску и это ее изнашивает.

Шестигранником нужно снять суппорт, но для начала открутить два болтика с задней стороны.

Затем нужно демонтировать скобочку суппорта, которая привинчена 2-мя болтиками с задней стороны. Они сильно затянуты и использовалась для них фиксирующая смазка.

После нужно срезать втулки суппорта ножиком и вытащить остатки резинки.

Нужно отвинтить диск тормоза, крепящийся на 1 болтике звезде. Убрать его, а также колодки ручника. Вид будет такой (замена колодок производится так же как на классической машине жигули, поэтому вам понадобится терпение при устанавливании пружинок на место).

Осмотрев кожух защиты, мы заметили ржу. Ее ликвидировали и закрасили место ржавчины.

Колодки ручника устанавливаются обратно, но прежде все смазывается.

После водичкой отмываем с помощью тряпки пневмо-подвеску.

Затем прокручиваем и смазываем все болтики, до коих долезли, чтобы потом без усилий их отвинтили.

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Важно знать, что в процессе износа тормозных колодок и тормозных дисков, происходит падение и уровня тормозной жидкости в бачке. Если у Вас стёрты тормозные колодки и диски, а уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то после замены тормозной жидкости, системе будет её избыток. Также рекомендуется тормозную жидкость в процессе эксплуатации не подливать, а производить полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок, вместе с задним тормозным диском, а также колодок ручного тормоза (ручника) на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W164.

Первым делом снимаем колесо и лицезреем вот такую вот картину!

Тут изображена пневмо-подвеска, на ней видно грязь, которая протирает пневмо-подвеску и ей приходит КОПЕЦ.

При помощи шестигранника снимаем суппорт, открутив два болта сзади.

После демонтируем скобу суппорта привинченную двумя болтами сзади, затянуты они знатно и стоят на фиксирующей смазке.

Далее срезаем втулки суппорта при помощи ножа и тащим остатки резинок.

Отвинчиваем тормозной диск, он крепится на одном болте звездочке, Убираем его и убираем колодки ручника.

Получается вот так (колодки ручника меняются как на классике жигулях, советуем запастись терпением при установке обратно пружинок).

Поглядев на защитный кожух, была замечена ржавчина. Мы её убрали и подкрасили.

Устанавливаем колодки ручника назад, предварительно все смазав.

Далее моем водой и тряпкой пневмо-подвеску.

Далее решили прокрутить и смазать все болты, до которых смогли долезть, дабы позже можно было их не прикладая особых усилий отвинтить.

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится

1.1 части
1.2 инструменты

Что тебе понадобится

части

Задние тормозные колодки Mercedes

Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
Керамические тормозные колодки рекомендуется.

Номер детали: 1645401017

инструменты

Torx Socket Set
Разбрасыватель тормозных колодок
Джек и Джек стоит
Гаечный ключ
Выключатель
Плоская отвертка
Антизахватывают смазки

инструкции

Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.

Заметки

Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.

Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Задние тормозные колодки Mercedes

007 420 85 20 или 006 420 61 20

A 000 420 59 00 A 169 540 16 17

004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020

003 420 51 20, 006 420 01 20

A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17

0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700

1634200520

007 420 83 20, 006 420 41 20

X164 Задние тормозные колодки

W251 Задние тормозные колодки

Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Замена колодок Мерседес

Тормозная система критически важна для обеспечения безопасности движения автомобиля. Даже самый компактный мерседес весит около тоны и надо учитывать, что автомобиль необходимо не только разгонять но и останавливать, а от этого зависит не только безопасность пассажиров автомобиля, но и безопасность окружающих.

Основные компоненты требующие внимания это - тормозные диски, тормозные колодки и тормозная жидкость. Если тормозную жидкость рекомендуется менять по регламенту ТО, раз в два года, то диски и колодки меняются строго по состоянию.

Стоимость Стоимость работы по замене тормозных колодок на Мерседес от 1200 рублей

Оценить состояние колодки можно визуально, что обычно и делают при плановом техническом обслуживании Мерсерес. Но для упрощения процесса эксплуатации и для удобства и безопасности владельца производитель добавил с систему торможения датчики износа. Конечно это не 100% показатель (к примеру при неравномерном износе с разных сторон), но если автомобиль выдаст ошибку об износе колодок, то безусловно стоит обратить на СТО.

Ресурс тормозных колодок

Ресурс колодок Мерседес зависит напрямую от манеры вождения и эксплуатации автомобиля. При плавных ускорениях и плавных торможениях он может составить и 30 или даже 60 тысяч километров, но чаще всего, замена колодок, особенно для передней оси, требуется через каждые 30-50 тысяч километров.

Задние колодки в силу специфики распределения тормозного усилия изнашиваются медленнее передних и их ресурс может доходить и до 60-80 тысяч км. Опять же все зависит от стиля езды и манеры торможения, а также исправности суппортов.

Неисправный и подклинивающий суппорт может очень быстро привести в негодность не только колодки но и тормозные диски. Поэтому осмотром тормозной системы проводят на каждом специализированном ТО. Замена колодок на Мерседес сопровождается сервисными работами, которые включают в себя оценку состояния (износа) тормозных дисков, визуальную проверку суппортов, очистку направляющих и антискрипных пластин, смазку тормозных компонентов.

Правила замены колодок

Замена колодок производится парно, т.е. если требуются колодки для передней оси то они меняются и на правом и левом колесе. Аналогичный ситуация и для задней оси. При замене тормозных дисков замена колодок обязательна! Данное правило применяется для обеспечения безопасности и для правильного притирания диска к колодке.

Гарант безопасного торможения - исправная тормозная система и профилактическая диагностика ее состояния при проведении планового ТО.

Замена тормозных колодок Mercedes W164 в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Mercedes W164
и ремонт тормозной системы

Замена передних тормозных колодок W164	700
Замена задних тормозных колодок W164	800
Замена передних тормозных колодок W164 с датчиками	800
Замена задних тормозных колодок W164 с датчиками	900
Замена тормозных колодок W164 с электронным ручником	1500
Замена барабанных тормозных колодок W164	2500
Замена тормозных дисков и колодок W164 одной оси	2200
Замена тормозных дисков и колодок W164 задней оси с электронным ручником	3000
Замена тормозного барабана В164	600
Замена тормозного цилиндра В164	900
Замена тормозной жидкости W164 с прокачкой	900
Обслуживание тормозных механизмов W164 одной оси	900

Американоподобие: ремонт и обслуживание Mercedes-Benz GL-Klasse X164

Самый большой SUV в линейке Mercedes-Benz, ныне известный как GLS, подкупает своими королевскими размерами и, при этом, уважаемым у нас немецким происхождением. Не слишком ли усложнена здесь трансмиссия, долго ли живёт пневмоподвеска и живуч ли дизель? Прикидываем расходы на содержание «Джи-эльки» на примере 6-летнего GL350 CDI.

Немного истории

В Штутгарте, видимо, думали, что в мире большой кроссовер нужен только в одной стране — в Америке. Там его и показали впервые в 2006 году, хотя производство наладили в Германии. А про Россию с тягой её населения к пафосу немцы забыли. И про Европу тоже. И, как выяснилось, зря. Увеличенный до безобразия М-класс пришёлся по вкусу во многих странах, и со временем Х164 стали продавать и в Европе тоже. А вот производство всё-таки перенесли в США и с тех пор эти автомобили (только в новом кузове Х166) выпускают в Алабаме. В 2009 году провели рестайлинг модели, который продемонстрировали тоже в Америке, правда, на этот раз в Нью-Йорке. Изменения были не слишком заметными и снаружи в основном коснулись обвеса, а внутри — рулевого колеса, приборной панели и, как ни странно, подголовников.

В 2012 году Х164 уступил на конвейере место новому Х166.

Не знаю, что случилось в Германии, может, солнечное затмение или ещё что-то ужасное, но в компании отошли от давних принципов шокирования народа целой кучей различных моторов и коробок в одной машине. Вариантов двигателей тут немного: трёхлитровые дизели серии OM 642, четрыхлитровый дизель V8 OM 629 и две модификации бензинового V8 M 273 объёмом 4,7 и 5,5 л. А с коробкой всё ещё проще: кроме АКП 722.9, также известной как 7G-Tronic, покупателям ничего не предлагали. Правда, можно было ещё заказать пакет Off-Road Pro и получить раздаточную коробку с “понижайкой” и блокировку межосевого дифференциала.

Отдельно скажем, что все Х164 несли в себе неизбежное зло в виде пневматической подвески Airmatic. Почему зло — расскажем ниже.

И сегодня мы будем смотреть машину самого последнего года выпуска Х164 – 2012-го. Пробег на сегодня составляет почти 177 тысяч километров, кое-что уже, конечно же, приходилось ремонтировать. И не единожды.

Двигатель

Под капотом нашего автомобиля самый популярный мотор этой модели — дизель OM 642 DE 30 LA. Его мощность — 224 л.с., максимальный крутящий момент — 510 Нм. И, наверное, это лучшее, что можно выбрать для этой машины. Мощность бензиновых моторов уходит за 300 л.с. при практически равном моменте, мощность дизеля OM 629 при моменте 700 Нм тоже переваливает отметку в 300 л.с., а OM 642 в версии LS DE 30 LA на обидные 15 л.с. перешагивает налоговый порог в 250 л.с. Так что то, что стоит у нас под капотом — самое удачное решение. И ездит весело, и по карману не сильно бьёт. По меркам марки, конечно же.

Вряд ли кто-то из его владельцев готов пачкать свои руки в масле, поэтому даже пытаться не будем что-то тут делать самостоятельно, а посмотрим, сколько сможет выдоить этот мотор в дилерском сервисе из владельца автомобиля.

Казалось бы — замена масла не должна быть дорогой. Однако масло с оригинальным фильтром обойдётся в 9 100 рублей, работа — в 1 650. Менять масло по регламенту нужно каждые 10 000 км.

Такой же интервал и у замены воздушных фильтров, которых тут два. Каждый стоит по 2 153 рубля. Но аналоги есть, можно найти что-то почти приличное за 1 300 рублей. Замена в сервисе обойдётся в 1 650 рублей.

Каждые 90 тысяч нужно менять топливный фильтр. Он стоит 11 000 рублей за оригинал и 5 500 рублей обойдётся замена. Если желаете сэкономить, просто возьмите аналог фильтра от Bosch – он практически в 10 (!) раз дешевле ОЕМ-детали. И если учесть, что топливная аппаратура тут как раз Bosch, что-то подсказывает, что и оригинальный фильтр тоже их авторства.

В целом ж этот мотор радует. Даже ресурс дизельной топливной аппаратуры, который многим кажется пугалом, тут вполне нормальный. Есть машины, которые проехали с родными форсунками и без ремонта ТНВД более 200 тысяч км. Конечно, при правильном обслуживании и без заправок сомнительной соляркой.

Конечно, по мере износа надо будет поменять сервисный ремень, который стоит 3 тысячи. Работа по замене обойдётся в 2 750 рублей, что по меркам этого автомобиля немного.

Ресурс цепи ГРМ тоже достойный и жалоб на её малый ресурс не бывает, так что тысяч до 150 можно вообще не переживать, но потом контролировать её растяжение всё равно придётся. Если не прошляпить тот момент, когда в ГБЦ уже разбито всё, что может быть разбито (например, распредвалы), то можно обойтись малой кровью. Под ней следует понимать новую цепь (15 150 рублей), ролик (10 050 рублей) и работу (тысяч 30). Если в результате осмотра выяснится, что не всё там хорошо, что замена цепи и всего прочего обойдётся в сумму до 150 тысяч.

Единственное действительно слабое место мотора — уплотнительное кольцо турбины, которое многим известно под названием “красное кольцо”. Да, оно действительно красного цвета и склонно пропускать масло. Кстати, неправильная установка приведёт к ещё более раннему выходу из строя этой детальки. Стоит она недорого, около 700 рублей, за замену попросят 4 000.

На этой машине пришлось и заменить клапан системы вентиляции картера PCV. Оригинальная деталь стоит от девяти тысяч, но аналоги есть (правда, непонятно, какого качества). Замена — 6 000. И на этом всё.

В общем-то, для пробега под 180 тысяч километров всё это — мелочи, и жаловаться на этот дизель не придётся. Это действительно хороший мотор.

Трансмиссия

7-ступенчатая коробка 722.9, конечно, «уже не та» — в том смысле что уже не может без потерь пережить 3-4 владельцев по ПТС, как в былые годы это удавалось легендарным 722.4. Тут и конструкция сложная, и масло загрязняется быстро, и с охлаждением (особенно поначалу) были явные проблемы – в частности, были случаи ранних, до 100 тысяч, отказов управляющей электроплаты Siemens и гарантийных замен гидроблоков. В общем, на машинах с пробегами «за 150» ожидайте с этой стороны практически неминуемых поводов расстаться с деньгами.

С обслуживанием всё просто. Как минимум каждые 60 тысяч километров нужно менять масло. Его стоимость со всеми деталями разового монтажа составляет 17 175 рублей, работа — 6 875 рублей. На возрастных АКП интервал лучше сократить до 30-40 тысяч, ибо загрязнение масла, как уже было сказано, здесь достаточно интенсивное.

Ну и в целом редкая коробка доезжает до 200-тысячной отметки без капремонта с заменой хотя бы накладки блокировки гидротрансформатора. Но с этой проблемой вам не к дилеру, а в специализированный сервис. Примерный бюджет переборки – тысяч 200.

С таким же интервалом нужно менять масло в раздаточной коробке и редукторе заднего моста. Но это совсем не дорого: по 2 000 за масло и по 1 375 за работу.

При выборе подержанного автомобиля обратите внимание на состояние раздатки с пакетом Off-Road Pro. Она частенько начинает выть к пробегу всего 100 тысяч километров, а ремонт с заменой всех подшипников может ударить по карману на сумму до тех же 100 тысяч (только рублей, не километров).

Ходовая часть и тормоза

Начнём с позитива: с тормозами тут всё в порядке. Кроме, конечно, цен на оригинальные колодки: передние стоят 12 300 рублей, задние — 11 744. Замена колодок на одной оси — 4 400 рублей. Комплект передних тормозных дисков обойдется в 13 550 рублей, задних — в 12 970 рублей. Замена — 2 750 рублей за ось.

А вот в ходовой сюрпризы есть. Точнее, один — пневмоподвеска Airmatic. К сожалению, немцы даже не подумали чем-то прикрыть пневмоэлементы, которые в наших условиях чаще всего не доезжают до 100 тысяч километров. На этой машине их меняли при пробеге около 70 тысяч, что можно считать нормой. Говорят, существуют такие заботливые хозяева, которые могут проехать без их замены до 150 тысяч, но это — приятное исключение. А неприятное правило — готовьте 60 тысяч за замену одного баллона. Впрочем, сейчас появилось множество контор, где их ремонтируют, что обходится существенно дешевле. Дилер, само собой, такое не любит и не практикует.

Зато он предлагает обслуживание этих баллонов. По большому счёту — их мойку и чистку. Процедура стоит 10 000 рублей, ибо процесс всё же чуть сложнее, чем просто «пройтись керхером». Ещё 10 000 попросят за очистку датчиков уровня кузова.

В остальном — машина как машина. Иногда придётся менять стойки стабилизатора за три с половиной тысячи за штуку (работа — 2 200 рублей) и ступичные подшипники (6 700 рублей — подшипник, 9 625 — работа). Если в ходе работ будут затронуты углы схождения и развала, то их нужно будет установить. Стоит это удовольствие 6 875 рублей.

А вот передний рычаг в сборе не так уж дорог — всего 12 000 рублей. Да и служит он долго, но в крайнем случае его можно заменить за по-мерседесовски смешные 5 500 р.

Напоследок скажем, что при покупке обратите внимание на шумы рулевой рейки, там могут стучать втулки. Втулки эти вполне успешно меняются на профильных сервисах, так что при возникновении стуков не стоит бежать за новой рейкой в сборе.

Кузов и электрика

Если чистить — так чистить всё. Например, трапецию дворников, которая без этой операции может выйти из строя раньше срока. Эта процедура у дилера обходится в 8 тысяч.

Часто придётся менять датчики ABS, которые не выдерживают агрессивной среды. Устранение проблемы обойдётся минимум в 7 тысяч за работу с деталями.

Немного странно, но за этот пробег здорово затёрлось лобовое стекло. На нём нет явных трещин и сколов, но ночью ездить будет неприятно. Но опять же есть тут и плюсы: тут нет и никогда не было подогрева стекла, так что стоит оно немного. Например, XYG вместе с установкой обойдется в 8 тысяч.

Чуть не забыли про коррозию. Её тут нет и пока что не предвидится – всё же качество окраски кузовов в этом классе на высоте.

Брать или не брать?

Едва ли это стало сюрпризом для читателя, но содержание большого люксового кроссовера достаточно затратно. Основные риски – это, опять же ожидаемо, дизельная топливная аппаратура, «автомат», раздатка и пневмоподвеска. После 150-200 тысяч пробега совершенно точно придётся вкладываться.

Кстати, следующее поколение в кузове X166 лишено некоторых недостатков предыдущего поколения. Тут и пневмоподвеска более живучая (баллоны прикрыты кожухами), нет полноценной блокировки дифференциала и сопутствующих проблем редуктора и раздатки… Но и стоит эта машина ещё дороже. Если Х164 в отличном состоянии можно купить за 1 400 000 — 1 500 000 рублей, то за Х166 нужно отдать не менее двух миллионов, а в по-хорошему — не менее двух с половиной.

Резюмируя: определённо, смысл в покупке подержанного Х164 есть, но не забудьте держать заначку тысяч в 150-200: она всегда может пригодиться.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Major Expert (Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35, корп.2)

Замена тормозных колодок Мерседес W164

В автосервисах Автомагия можно сделать - замену передних, задних и колодок стояночного тормоза Мерседес W164. У каждой СТО на складе, можно выбрать как заводские, так и качественные аналоги. Колодки на дисковой тормозной системе бегают 21 - 43 тыс. км., на барабанных тормозах 44 - 70 тысяч километров. Время службы колодок Mercedes W164 формируется от манеры езды и от того, какая коробка: механическая или автоматическая. Если коробка автомат, изнашивание происходит быстрее.

Смену колодок в автомобиле нужно выполнять когда осталось не более 28 % толщины. Мы посмотрим на равномерность износа. Если есть нарушение или перекос в плоскости, это говорит о том, то что суппорт требует ремонтных работ. Перебирать его при смене колодок дешевле нежели делать отдельно.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Процедура смены колодок - как выполняется процесс:

Подробная видео инструкция :

Подберем вам новые автозапчасти под различную манеру и стиль езды.

По времени, процесс занимает от 20 минут до часа. На задней барабанной системе - необходим установочный комплект (пружинки, солдатики).

В наших автосервисах существует правило - мы обязательно производим смазку и разработку направляющих суппортов, то что забывают делать автовладельцы, меняя своими руками самостоятельно.

На стояночном тормозе мы произведем регулировку троса.

Гарантия на работу - 180 суток.

Хорошие производители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При покупке запчастей у нас, мы предоставляем скидку на замену и установку.

Замена тормозных колодок

Тормозной механизм с неподвижным суппортом Mercedes-Benz W163 (ML Class)

20.7.3 Замена тормозных колодок / Mercedes-Benz W163 (ML Class)

1. При замене тормозных колодок руководствуйтесь рисунком "Замена тормозных колодок (тормозные механизмы с неподвижным суппортом)".

2. Отсоедините разъем датчика износа накладок снимите датчик.

3. Используя выколотку, выбейте удерживающие стержни.

4. Снимите удерживающую пружину.

5. Выньте колодки из суппорта.

Примечание: при застревании колодок используйте монтажный инструмент, для этого, подложите под инструмент деревянный или пластмассовый клин.

6. Задвиньте поршень в цилиндр, используя специнструмент, как показано на рисунке.

Таблица. Размеры накладок, колодок и дисков (тормозные механизмы с неподвижным суппортом)

Номинальная толщина колодки, мм

Минимальная толщина колодки, мм

Минимальная толщина накладки при ТО, мм

Толщина накладки при срабатывании индикатора износа, мм

Номинальная толщина тормозного диска, мм

Минимальная толщина тормозного диска, мм

Минимальная толщина тормозного диска при ТО, мм

Замена тормозных колодок (тормозные механизмы с неподвижным суппортом). 1 - тормозная колод 2 - удерживающий стержень, 3 - тормозная колодка, 4 - выколотка, 5 - удерживающая пружина, 6 - удерживающий стержень, 7 - тормозной суппорт, 8 - разъем датчика износа накладок, 9 - монтажный инструмент, 10 - специнструмент, 11 - антискрипная прокладка.

- Ослабьте штуцер прокачки и задвиньте поршни при небольшой утечке тормозной жидкости.

- (Передние тормоза) После задвигания одной пары поршней вставьте между поршнями и диском пластмассовые клинья.

- Если поршни двигаются слишком туго - замените тормозной суппорт.

7. Очистите направляющие колодок, используя ветошь, пропитанную растворителем.

Внимание: не используйте при очистке остроконечные инструменты.

8. Установка проводится в порядке, обратном снятию, при установке обратите внимание на следующие операции:

- перед установкой антискрипной прокладки нанесите на нее специальную смазку;

Тип смазки. дисульфид-молибденовая Си-7439

- устанавливайте удерживающие стержни до упора, замените деформированные стержни;

- замените поврежденный датчик износа накладок.

9. Прокачайте тормозную систему (см. раздел "Прокачка тормозной системы").

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот или с правого колеса на левое не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

Снятие

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Выньте штекер датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель. Отсоедините провод датчик износа из держателей.

Правый тормоз:

1 - штекер датчика износа;

3 - провод датчика износа;

4 - болты крепления.

3. Выверните болты крепления вверху и внизу.

4. Выньте суппорт из направляющей колодок.

Супорт:

2 - лента или проволока на амортизационной стойке.

5. Закрепите суппорт лентой или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

Примечания:

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте. В противном случае поршень тормозного цилиндра будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен, снимите суппорт и сдайте на СТО для сборки.

6. Защитите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева.

Поршень тормозного цилиндра:

1 - брусок дерева;

2 - тормозные колодки.

7. Выньте тормозные колодки из направляющей.

8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

Проверка

1. Очистите поверхности скольжения и место посадки тормозных колодок на направляющей проволочной щёткой из лёгкого металла, а также протрите тормозной диск тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте для этой цели минеральные растворители или инструмент с острыми кромками.

Примечания:

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

3. Измерьте толщину тормозного диска.

4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.

5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).

6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.

7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

Примечания:

При большом износе тормозных колодок проверьте лёгкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко вдавливаться и выдавливаться. Для проверки должны быть вставлены другая тормозная колодка и противоположный суппорт. При тяжёлом ходе поршня замените суппорт.

8. Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа. Повреждённый датчик износа замените новым.

Правый тормоз:

1 - датчик износа;

2 - штекер датчика износа.

Установка

1. Вдавите поршень тормоза с помощью приспособления. Это можно сделать также с помощью бруска дерева твёрдой породы (ручки молотка). При этом обратите особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и чтобы не повредить защитный чехол.

Примечания:

Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

2. Вставьте тормозные колодки сбоку под углом в стопорные скобы на направляющую колодок. Если устанавливаются уже применявшиеся ранее колодки следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

Примечания:

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.

4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.

5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.

6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Примечания:

В некоторых регионах тормозные колодки должны утилизироваться специальным образом. Местные органы власти предоставляют информацию о возможности утилизации специальных отходов.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - на работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать.

6 - проверьте все присоединения на герметичность.

Тормозные механизмы с неподвижным суппортом

На некоторых моделях спереди установлены 4-поршневые тормоза с неподвижным суппортом. В данном разделе описывается только различие в установке и снятии тормозов такой конструкции. Меры безопасности и замечания по проверке аналогичны ранее приведенным.

Примечания:

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

Снятие

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Рассоедините разъём датчика износа. При этом не тяните за кабель.

1 - рассоедините разъём;

2 - датчик износа.

Примечания:

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину.

1 - фасонная пружина.

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).

5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

Примечания:

Установка

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.

4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.

5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.

6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Примечания:

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - на работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать;

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Замена колодок переднего дискового тормоза

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Правый тормоз: Выньте штекер (1) датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель (2). Отсоедините провод (3) датчик износа из держателей.

3. Выверните болты крепления (4) вверху и внизу.

4. Выньте суппорт (1) из направляющей колодок.

5. Закрепите суппорт лентой (2) или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

6. Защите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева (1).

7. Выньте тормозные колодки (2) из направляющей.
8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

2. Перед установкой тормозных колодок проверьте пальцами руки тормозной диск на наличие канавок. При наличии канавок диск можно проточить (работа СТО), если диск имеет ещё достаточную толщину. В противном случае замените диск.
3. Измерьте толщину тормозного диска, как описано в Разделе Проверка тормозного диска.
4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.
5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).
6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.
7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

8. Правый тормоз: Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа (1). Повреждённый датчик износа замените новым. (2) – штекер датчика износа.

При нажатии на поршень из тормозного цилиндра в резервуар вытесняется тормозная жидкость. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости отсосите жидкость из резервуара.
Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.
4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.
5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.
6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

2. Рассоедините разъём (1) датчика износа (2). При этом не тяните за кабель.

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину (1).

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).
5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.
4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.
5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.
6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

7. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости на Merсedes Benz C200K Mercedes W203 замена кожуха заднего тормозного диска + регулировка колодок стояночного тормоза. MERCEDES E 202 C 180 замена тормозных дисков

Читайте также:

Замена колодок мерседес w164

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Что тебе понадобится

части

инструменты

инструкции

Заметки

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Замена колодок Мерседес

Ресурс тормозных колодок

Правила замены колодок

Замена тормозных колодок Mercedes W164 в Москве всего 700 рублей

Цены на замену колодок Mercedes W164и ремонт тормозной системы

Рекомендации по замене дисков и колодок

Американоподобие: ремонт и обслуживание Mercedes-Benz GL-Klasse X164

Немного истории

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и электрика

Брать или не брать?

Замена тормозных колодок Мерседес W164

Стоимость услуги:

Процедура смены колодок - как выполняется процесс:

Замена тормозных колодок

Тормозной механизм с неподвижным суппортом Mercedes-Benz W163 (ML Class)

20.7.3 Замена тормозных колодок / Mercedes-Benz W163 (ML Class)

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Замена тормозных колодок Mercedes W164 в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Mercedes W164
и ремонт тормозной системы