Замена колодок погрузчик тойота
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Тормозная система вилочных погрузчиков
Опытный оператор погрузчика не начнёт работу, пока не будет уверен, что техника исправна. Одна из систем, которая проверяется каждый раз перед началом работы – тормозная. При обнаружении любой неисправности в тормозной системе, погрузчик эксплуатировать запрещается.
Основные узлы тормозной системы
Тормозная система погрузчика делится на основную (рабочую) и стояночную.
Рабочая тормозная система отвечает за своевременное снижение скорости или полную остановку погрузчика во время работы. Основные её детали устанавливаются на ведущий мост. На каждое колесо приходится по одному гидроцилиндру и 2 тормозных колодки, которые находятся в специальном барабане. Этот барабан, взаимодействуя с колодками, создаёт необходимую силу трения для снижения скорости или остановки погрузчика.
Стояночный тормоз – система механическая. В отличие от основной тормозной системы она устанавливается на ведомый вал и служит для паркинга техники. Иногда ручной тормоз используют для экстренного торможения (если с основной системой что-то пошло не так). Состоит он из барабана на ведомом валу, который крепится к фланцу карданного шарнира. Приводится в действие рычагом, находящимся в кабине оператора.
Как работает тормоз
Водитель погрузчика спокойно работает: выгружает машины, расставляет товар на стеллажах, перемещает паллеты по складу. В среднем, чтобы вывезти паллет из фуры и установить его на стеллаже, нужно 5 раз нажать на педаль тормоза.
При каждом нажатии погрузчик моментально реагирует. В зависимости от силы нажатия на педаль, техника совсем останавливается или сбрасывает скорость. Что происходит в тормозной системе в это время?
В момент нажатия на педаль в тормозных цилиндрах создаётся огромное давление. Благодаря этому цилиндр приходит в действие и прижимает тормозные колодки к барабану. Погрузчик останавливается. Как только оператор убирает ногу с педали тормоза, давление в тормозной системе падает. На колодки уже ничего не давит, и они возвращаются в исходное положение благодаря возвратным пружинам. Техника снова может ехать.
Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам
Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.
Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.
В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.
Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.
Шаг 1
Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.
Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.
Шаг 2
Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.
Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.
Шаг 3
Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.
Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.
Шаг 4
Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.
Шаг 5
Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.
Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.
После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.
Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.
Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.
Шаг 6
Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.
Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.
Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.
Шаг 7
Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.
Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.
Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.
Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.
Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.
То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.
Ремонт и регулировка тормозной системы погрузчика Балканкар ДВ-1792
Схемма тормозной системы простейшая: педаль, главный тормозной, трубки, рабочие тормозные цилиндры.
Регулировка: шток выкручивается до момента срабатывания стопсигналов и немного закручивается назад. Стопсигналы срабатывают от датчика, вкрученного в главный тормозной цилиндр, и срабатывает он от давления тормозной жидкости. Тоесть, стопы загораются при начале торможения. А вкручиваем шток для того, чтоб при движении не было давления в магистрали.
Для начала нужно было заменить главный тормозной цилиндр. Он находится под поликом у ног водителя. Его замена не представляет ничего сложного. У меня был еще износ втулки педали тормоза(на ее оси) выточили новую пластиковую.
После замены прокачку тормозной системы проводят как на обычному легковому авто, в произвольному порядке.
Обратите внимание: колодки подводятся болтом 12 (за часовой стрелкой — разводим, ключ на 17)
Порядок регулировки: вывешиваем колесо с помощью домкрата (обычный КрАЗ-овский домкрат пропихивается за передним колесом и ставиться под мост), закручиваем болт и прокручиваем колесо, когда оно перестанет крутится, отпускаем на 2-3 шелчка, до свободного вращения колеса.
При неподведенных колодках возникают признаки завоздушенной тормозной системы. Погрузчик не тормозит. Тормоза появляются с 3-его качка.
Комментарии 24
О-о, менять колодки и рабочий тормозной на полуторках —
это ещё то занятие
Я б не сказал, что так уж сложно или неудобно
ну на трехтонке еще может куда и подлезешь,
а вот на на полуторке невозможно без откручивания тормозного щита поменять РТЦ
От чего подходит штуцер прокачки? Газ 53 или ошибаюсь?
Мужики, подскажите как с этого дур.а снять барабан с передней, уже всю голову сломал. Если я правильно понимаю откручивается три болта на 22 и сбивается? Но что то не рискую пока. И может подскажете, достался мне вот он а тормозов нет, и по иронии судьбы, его собирали их из чего и ремонтировали абы как и получается что тормоза у него идут через банально тросики как на ручнике. Так вот хз что но нет в общем тормоза при нажатии на педаль, что может быть? Задний болт как вы описываете просто крутится и все
На моем ручник дисковый, возле кардана, к барабанам вообще отношения не имеет, тормозит кардан.
Барабан спресовуется болтами, как на обычном автомобиле. Но тут модель иная, трудно что-то сказать.
Мамочки! Я у мамы инженер!))))
Ну что досталось, это не моя работа ) сам в шоке был, когда впервые раз увидел
Полет конструкторской мысли.
) хз что они курили и где летали, но вот то что есть и тормозов нет, надо снять барабан но б… Я хз как, нет там болтов под отвёртку (как на классике) нет и всё только три болта под 22 и 8 под 12 ключ и все.
Это и у меня есть.
Мужики, подскажите как с этого дур.а снять барабан с передней, уже всю голову сломал. Если я правильно понимаю откручивается три болта на 22 и сбивается? Но что то не рискую пока. И может подскажете, достался мне вот он а тормозов нет, и по иронии судьбы, его собирали их из чего и ремонтировали абы как и получается что тормоза у него идут через банально тросики как на ручнике. Так вот хз что но нет в общем тормоза при нажатии на педаль, что может быть? Задний болт как вы описываете просто крутится и все
Где там на 22? Там под отвертку винты под потай между шпильками, и там же отверстие рядом, в них резьба для спресовки. Винты откручивать лучше перед тем постучав молотком, можно ударной отверткой, если не, то резаком нагреть, начнет остывать — отпустит — закисает, как правило. Перед сборкой грыфиткой надо мазать, чтоб не закисало.
Ремонт тормозной системы погрузчика – причины и следствия неисправностей
Проблемы с тормозной системой погрузчика – одни из самых опасных. Неисправности подобного рода в спецтехнике вилочного типа могут нанести ущерб другому складскому оборудованию и хранящимся товарам. В случае с фронтальными погрузчиками некорректно работающие тормоза могут привести и к более серьезным последствиям.
Сигналом обратить внимание на состояние данной системы служат следующие признаки:
Слабая реакция на нажатие педали;
Заклинивание или медленное растормаживание.
Причинами подобных сбоев может быть ряд проблем с механизмами, составляющими систему:
Разгерметизация пневматического привода или цилиндра, а также их выход из строя;
Засорение соединительных трубок;
Проблемы с регулировкой работы механизмов;
Недостаточный показатель воздушного давления.
Каждая из описанных выше проблем может возникнуть вследствие различных причин. Это могут быть конструктивные дефекты заводской сборки, в частности детали с незначительно отличающимися размерами или прошедшие неправильную обработку. Механизм с такими запчастями не теряет способности выполнять свои задачи, что позволяет технике пройти стандартные испытания, однако быстрее изнашивается. Спровоцировать такую проблему может и случайная ошибка, допущенная во время предыдущего ремонта или технического обслуживания. Чрезмерное или наоборот недостаточное усилие при фиксации элементов, пренебрежение правилами технологии их замены и другие неточности в работе мастера также через некоторое время дадут о себе знать серьезными поломками. Разумеется, значение имеет и соблюдение условий эксплуатации, нарушение которых может стать причиной коррозии, а также ускоренного износа. Помимо этого, существует естественная выработка ресурса. Ни один механизм не может работать вечно даже при регулярном обслуживании. Детали неизбежно изнашиваются со временем, но их можно постепенно заменять, а в крайнем случае установить новый узел в сборе.
Ремонт тормозной системы погрузчика проводится после дефектовки деталей, в процессе которой определяется степень их износа, а, следовательно, необходимость замены или возможность повторного использования. Учитывая важность данного узла, заниматься его разборкой и анализом состояния, а тем более восстановлением, не имея специальных знаний не рекомендуется.
Ремонт погрузчиков TOYOTA
Ремонтируем погрузчики Toyota на выезде. На основании диагностики вам предоставляется техническое заключение о полном объеме работ и стоимости. После согласования объема работ, стоимости, производится полный ремонт. Данную услугу сопровождает стандартный пакет бухгалтерских документов: счет, акт , накладная и счет-фактура. При заключении договора предоставляется рассрочка платежа.
| Выезд механика по Санкт-Петербургу | 1200 руб. |
| Выезд механика в Ленобласть | 1200 руб. + 40 руб.км |
| Стоимость нормочаса *** Самая низкая цена по СПб! | 1200 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 электропогрузчика | 3500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика газ/бензин до 2,5 тонн | 7500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика дизель до 2,5 тон | 8500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика дизель 3-5 тонн | 10500 руб. |
| Замена колеса погрузчика (пневматика) | 450 руб. |
| Замена колеса электропогрузчика (рулевое, опорное) | от 600 руб. |
| Замена колеса электропогрузчика (ведущее, тяговое) | от 2000 руб. |
| Ремонт электрики | от 1200 руб. |
| Ремонт гидравлики | от 2000 руб. |
| Ремонт грузоподъемника | от 12000 руб. |
| Ремонт моста | от 25000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 35000 руб. |
| Ремонт коробки передач | от 35000 руб. |
| При заключении договора предоставляется рассрочка платежа | |
Выездная служба укомплектована инструментом и оборудованием, что позволяет провести мелкий и средний ремонт погрузчиков Toyota на площадке клиента.
Чтобы подготовить бригаду механиков к выезду на вашу площадку, необходимо уточнить:
1. Модель погрузчика Toyota и тип двигателя: примеру: погрузчик Toyota 7FD15, двигатель 4Y
2. Характер проблемы (K примеру: колеса погрузчика не реагируют на поворот руля, течь масла в одном из агрегатов, сизый или черный выхлоп при работе двигателя, погрузчик не заводится, перекос рамы или каретки грузоподъемника)
3. Адрес площадки для выезда бригады, время работы вашей организации
Если вы наиболее точно опишите неисправность погрузчика, то наш менеджер уже по телефону обозначит возможные проблемы и примерную стоимость для устранения данных неисправностей на технике Toyota. Если суммы вас устраивают, бригада выезжает на диагностику. На основании диагностики вам предоставляется техническое заключение о полном объеме работ и стоимости. После согласования объема работ, стоимости и вопросов оплаты, производится полный ремонт. Данную услугу сопровождает стандартный пакет бухгалтерских документов: счет, акт , накладная и счет-фактура.
Замена передних и задних тормозных колодок на Тойота Королла, как поменять своими руками
Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ фрикциона (менее 2 мм) или вы заметили явное увеличение тормозного пути. Ещё один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят в два раза больше. Но всегда нужно следит за фактическим состоянием. Средние сроки могут существенно отличаться из-за стиля езды или качества запасной части.
Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.
Колодки меняются в паре, даже если ресурс одной из них ещё не исчерпан
Какие могут возникнуть проблемы?
Если действовать чётко по инструкции, то никаких нюансов возникнуть не должно. По крайней мере, у меня точно не возникло. Но, как показывает практика, проблемы всё же могут возникнуть.
Чаще всего автолюбители сталкиваются с такими последствиями после своей работы:
- тормозные колодки оказались в смазке:
- перегревается тормозной диск;
- наблюдается неравномерный контакт с тормозной колодкой;
- наблюдается утечка тормозной жидкости;
- забивается трубка тормозной системы;
- в тормозную систему попадает воздух;
- наблюдается быстрый износ возвратной пружины педали тормоза;
- забивается возвратный канал главного тормозного цилиндра;
- нарушается правильная работа регулятора давления и др.
Причём, нередко данные проблемы могут привести к повторному заклиниванию колёс, и последующей замене колодок.
Когда ставишь новые колодки, самое главное – не перепутать, где верх и где низ. Колодки ставятся скосом вверх, и никак не наоборот!
В целом, замена тормозных колодок – дело не сложное. У меня на всё про всё было потрачено порядка 40-50 минут (учитывая, время на перекуры).
Обязательно, после сборки колеса нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. При первом нажатии педаль может «провалиться». Пугаться этого не стоит. Это объясняется тем, что суппорт подводит поршень и колодки на привычные места после съёма.
В первое время езды с новыми тормозными колодками я чувствовал, что эффективность торможения несколько снижена. Но, как мне сказали на СТО, это вполне нормально, так как они должны просто «притереться». Через пару дней – то ли колодки притёрлись, то ли я уже «притёрся» к ним.
Замена тормозных колодок
На данный вид работ распространяются акции:
*Не суммируется с выгодой по дисконтным картам. Акция действительна только для физических лиц. Выгода не суммируется с другими действующими предложениями сервиса.
Тормозные колодки являются расходными элементами, которые следует менять в согласии с регламентом, как и другие материалы и комплектующие (фильтра, свечи, ремни, жидкости). От этого зависит безопасность управления автомобилем и, возможно, чья-то жизнь. Тойота Центр Кунцево в Москве осуществляет замену колодок Toyota всех моделей в короткий срок, устанавливая оригинальные запчасти.
Как часто нужно менять колодки
Производитель заложил конкретные сроки, в течение которых тормозная система будет работать исправно. После их окончания важно произвести замену тормозных колодок на профессиональном автосервисе официального дилера. У марки Toyota регламент замены составляет 40000 и 80000 км пробега.
Но иногда установить новые тормозные элементы может потребоваться и раньше. Об этом подскажут:
- загоревшаяся лампочка износа накладок на приборной панели (индикатор);
- металлический скрежет при нажатии на педаль;
- удлинение тормозного пути;
- провяливание педали или ощущение биения на ней;
- наличие металлической стружки в прилипшей пыли вокруг колес.
Преждевременный износ может происходить из-за неправильной установки трущихся элементов или частого торможения, что происходит при регулярных поездках в горы или в пробках. Обнаружив вышеперечисленные симптомы следует обратиться на сервис не дожидаясь очередного ТО.
Замена передних колодок
Замена передних тормозных накладок Тойота выполняется за 20−30 минут. Эта часть тормозной системы всегда дискового типа, поэтому работы производятся в такой последовательности:
- Чтобы выполнить процедуру автомобиль загоняют в бокс и ставят на ручник.
- Колеса откручиваются и демонтируются.
- Машина поднимается на подъемнике до удобной высоты.
- Выкручивается пробка бочка тормозной жидкости.
- Монтировка заводится между колодками для сведения поршней суппортов.
- После этого вынимаются шплинты и стопоры колодок, что освобождает последние.
- Пальцы чистятся и смазываются. Сборка происходит в обратной последовательности.
Между новыми колодками и прижимными пластинами наносится смазка для предотвращения прикипания от высоких температур. Если педаль стала ватной, то система прокачивается.
Замена задних колодок
Замена задних колодок Toyota проводится аналогичным образом, если они дискового типа. В случае моделей с барабанным исполнением тормозной системы демонтаж и установка осуществляются еще проще, потому что накладки меняются в сборе с полукруглыми металлическими пластинами, на которых они расположены.
Устанавливаем новые колодки
Как и в случае замены колеса, нужно сначала, не пользуясь домкратом, ослабить колесный гайки, потом приподнять автомобиль и не спеша аккуратно снять колесо. В моём случае – это процедура двойная, так как я менял колодки сразу на двух колёсах.
Установка новых колодок
Когда колесо уже полностью снято, нужно ключом (лучше с помощью головки и воротка) открутить нижнюю направляющую в суппорте. Верхнюю направляющую можно вообще не трогать. Во-первых, если её открутить, то снять колодки всё равно не получится. Во-вторых, лучше вообще не откручивать две направляющие одновременно. Когда нижняя направляющая будет откручена, можно отвести скобу вверх и устранить старые колодки.
Установка новых колодок
Покупая новые колодки через официалов, мне посоветовали сразу купить и пластины на них, которые препятствуют появлению неприятных скрипов. Они стоят на всех колодках, но снимать старые и использовать их я не захотел.
Если же нет возможности купить новые пластины, можно оставить и старые. Просто их нужно хорошо очистить щёткой по металлу, после чего поставить на новые колодки. Вообще мне повезло, мне их посоветовали купить вместе с комплектом новых колодок. А найти их в свободной продаже сейчас довольно таки трудновато.
После установки пластин, нужно утопить шток тормозного цилиндра. Я делал это обычной монтировкой, но, в принципе, сделать это можно и любым другим инструментом, подходящим по толщине.
Установка новых колодок
ВАЖНО! Нужно учитывать, что если утапливать штоки сразу двух цилиндров, то в расширительном бачке может немного увеличиться количество тормозной жидкости. Некоторые автовладельцы иногда даже полностью сливают тормозную жидкость, но я этого не делал.
Места, куда будут устанавливаться новые колодки, нужно тоже хорошо обработать щёткой, чтобы избавиться от грязи и ржавчины. После фиксации новых колодок, собирать нужно всё в обратной последовательности: колодку зафиксировать скобами, закрутить нижнюю направляющую, поставить на место колесо.
Установка новых колодок
Колодки на все автомобили Toyota
Рекомендации
Оригинал: AKEBONO, ADVICS
Альтернатива: HSB GOLD, HI-Q
Тормозные колодки Toyota: разбираемся в барабанной системе
Замена тормозных колодок довольно ответственное мероприятие. Все автомобили, так или иначе, схожи по основным элементам своей конструкции, однако каждая марка может иметь определенные характерные особенности, которые важно знать перед проведением технических работ. Замена колодок Toyota, как правило, всегда начинается с идентификации модели, возраста и региона, где был произведен автомобиль. Тормозная система так называемых «европеек» и «американок» может существенно отличаться. Все дело в разновидности устанавливаемых колодочных тормозов, которые делятся на барабанные и дисковые. В данной статье разберем подробней характерные особенности замены колодок барабанной системы, которая благодаря своей практичности по-прежнему используется в конструкции ряда популярных моделей Toyota.
10.7. Колодки барабанных тормозов
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
Колодки должны заменяться одновременно на обоих колесах. При замене колодок следует также заменить пружины и упругие терморегуляторы. Из-за циклических тепловых нагрузок на пружины последние постепенно теряют свои упругие свойства и колодки начинают задевать за барабан, что приводит к их ускоренному износу.
Устройство заднего барабанного тормоза
| 1. Заглушка смотрового отверстия 2. Щит тормоза 3. Колодка 4. Накладка 5. Верхняя стягивающая пружина 6, 17. Болт с внутренней 6-гранной головкой 7. Барабан 8. Пружина терморегулятора 9. Нижняя стягивающая пружина | 10. Планка регулятора зазора между колодками и барабанами 11. Пружина автоматической регулировки 12. Рычаг автоматической регулировки 13. Колесный цилиндр 14. Чашка прижимной пружины колодки 15. Штуцер для удаления воздуха 16. Колпачок 18. Ось прижимной пружины |
Максимально допустимый диаметр барабана
Если колодки меняться не будут, то примите меры к тому. чтобы их не перепутать. Каждая колодка должна быть установлена на прежнее место.
Если колесный цилиндр подтекает или поврежден, то замените его после снятия тормозных колодок, отсоединив трубку гидропривода и отвернув болты. Цилиндр ремонту не подлежит, хотя в запчасти к нему поставляются ремкомплекты.
Общие сведения о тормозной системе Toyota Corolla
Машина оборудована гидравлической двухконтурной системой, которая разделена на передние и задние колеса. Основной цилиндр имеет два бачка, питающих оба контура жидкостью, в случае отказа одного из них – второй будет работать. Устанавливаемые тормоза различаются и делятся на:
- передние – дисковые;
- задние — барабанно-дисковые.
Оба типа автоматически регулируются в зависимости от износа колодок. Задние тормоза выполняют дополнительную роль ручного тормоза и имеют регулировочный механизм, который приводится в действие при постановке.
Высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем
Долго искал и читал про смазки для элементов тормозной системы. Многие по незнанию смазывают направляющие при помощи смазки которая идет в комплекте с тормозными колодками, но она предназначена совсем для других целей, и не предназначена для тех температур, при которых работают направляющие суппорта. И в итоге приобрёл для пробы на экзисте: Vmpauto 1502 Смазка для суппортов, универсальная «Мс 1600» стоимостью 312 рублей 82 копейки. Тюбик 50 грамм, хотя можно было брать сразу 100 грамм, разница в цене не значительная.
Покупаем расходные материалы для задних тормозов
На задних направляющих, как и на передних одна направляющая имеет резинку. Только разница в том, что на передних суппортах направляющая с резинкой стоит вверху, а на задних внизу. У меня этих резинок не было на направляющих, старый владелец авто куда-то их дел или СТОшники сняли при обслуживании тормозной системы. Отдельно резинки не продаются, только в комплекте с направляющими, на перед я покупал ремкомплект, а на задних направляющие у меня в хорошем состоянии.
Устанавливаем новые колодки
Как и в случае замены колеса, нужно сначала, не пользуясь домкратом, ослабить колесный гайки, потом приподнять автомобиль и не спеша аккуратно снять колесо. В моём случае – это процедура двойная, так как я менял колодки сразу на двух колёсах.
Установка новых колодок
Когда колесо уже полностью снято, нужно ключом (лучше с помощью головки и воротка) открутить нижнюю направляющую в суппорте. Верхнюю направляющую можно вообще не трогать. Во-первых, если её открутить, то снять колодки всё равно не получится. Во-вторых, лучше вообще не откручивать две направляющие одновременно. Когда нижняя направляющая будет откручена, можно отвести скобу вверх и устранить старые колодки.
Установка новых колодок
Покупая новые колодки через официалов, мне посоветовали сразу купить и пластины на них, которые препятствуют появлению неприятных скрипов. Они стоят на всех колодках, но снимать старые и использовать их я не захотел.
Если же нет возможности купить новые пластины, можно оставить и старые. Просто их нужно хорошо очистить щёткой по металлу, после чего поставить на новые колодки. Вообще мне повезло, мне их посоветовали купить вместе с комплектом новых колодок. А найти их в свободной продаже сейчас довольно таки трудновато.
После установки пластин, нужно утопить шток тормозного цилиндра. Я делал это обычной монтировкой, но, в принципе, сделать это можно и любым другим инструментом, подходящим по толщине.
Установка новых колодок
ВАЖНО! Нужно учитывать, что если утапливать штоки сразу двух цилиндров, то в расширительном бачке может немного увеличиться количество тормозной жидкости. Некоторые автовладельцы иногда даже полностью сливают тормозную жидкость, но я этого не делал.
Места, куда будут устанавливаться новые колодки, нужно тоже хорошо обработать щёткой, чтобы избавиться от грязи и ржавчины. После фиксации новых колодок, собирать нужно всё в обратной последовательности: колодку зафиксировать скобами, закрутить нижнюю направляющую, поставить на место колесо.
Установка новых колодок
Как правильно выбрать детали
Для выбора необходимых деталей на Камри следует указать продавцу VIN машины. На рынке представлено немало расходников от различных производителей, отличающихся как ценой, так и качеством.
При нахождении на гарантийном обслуживании замена тормозных колодок на Тойоте Камри 40 осуществляется силами специалистов сервисного центра. При этом выбираются только высококачественные оригинальные либо OEM детали, позволяющие добиться максимально эффективного торможения.
Основной фактор, который рекомендуется учитывать, если проводится замена тормозных колодок на Камри 50 — это наличие на новых запчастях датчика. Дело в том, что при его отсутствии бортовой компьютер постоянно будет выдавать ошибку, да и проследить за состоянием колодок будет довольно затруднительно.
Замена тормозных колодок на Тойоте Камри в 40 кузове
Эксплуатация авто с неисправными тормозами чревато следующими последствиями:
- значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, что может стать причиной ДТП;
- износ может стать причиной неравномерного торможения машины, что на скользкой дороге может увести машину в неуправляемый занос;
- износ также становится причиной повреждения тормозных дисков, что в дальнейшем значительно увеличивает стоимость ремонта Camry.
Именно по этой причине замена задних и передних тормозных колодок на Камри 40, 30 и 50 должна выполняться своевременно.
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного:
- рожковый ключ на 12 или головка с воротком;
- плоская отвёртка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- жидкость «очиститель тормозов»;
- болты для демонтажа барабана.
Последние три пункта понадобятся только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.
Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.
Стоит отметить, что желательно покупать их у официального дилера, если же нет такой возможности, то можно присмотреться к качественным аналогам. Не следует покупать бывшие в употреблении.
Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.
В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:
Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla 2013-2015
После замены передних колодок и передних тормозных дисков, которые стерлись на пробеге 50 т. км, пришло время поменять задние тормозные колодки, так как они тоже немного подтёрли диски. Диски пока не стал менять, износ составил где-то 1.5-2 мм. Решили с моим мастером обойтись шлифовкой.
При выборе колодок оригинальные и TEXTAR даже не рассматривал, по понятным причинам. Комплект задних колодок: 04466-02290
Почитал форумы и отзывы. Основные критерия выбора: чтобы были умеренно мягкие, не пылили, не перегревались и цена. Взвесил все за и против в итоге приобрел:
BREMBO P 83 080
На мой взгляд оптимальные колодки по цене и качеству. Также можно приобрести другие аналоги:
NIBK PN-1835
TRW GDB 3480
KASHIYAMA D2299M
SANGSIN SP 1501
Замена тормозных колодок
Всё как обычно, откручиваем пальцы и вытаскиваем тормозной цилиндр:
При каждой замене колодок желательно делать ревизую тормозных суппортов!
Если направляющие (пальцы) сухие, то необходимо их хорошо очистить и смазать специальной высокотемпературной смазкой, которая при нагревании не свернётся.
Для этого уже давно использую проверенную силиконовую смазку: TRW PFG 110
Шлифовка дисков
Так как износ тормозных дисков был не критичен, решено было сточить бортик с помощью УШМ и шлифовального диска.
Одной рукой крутим диск, а другой держим болгарку. Шлифовали с двух сторон. Посмотрим на сколько хватит теперь этих дисков с колодками Брембо!
Устанавливаем новые колодки. При необходимости меняем все скобы, которые идут в комплекте.
Скобы тоже желательно смазывать при установке, чтобы они не залипали. Но высокотемпературная смазка для пальцев не подойдёт!
Для скоб необходимо приобрести антискрипную пасту, одна из лучших:
АТЕ 03.9902-1001.2.
Закручиваем тормозные цилиндры, для этого используем инструмент для разводки цилиндров.
Приобрести можно такой набор на Али, цена приемлемая.
Важно чтобы в наборе было два штока с левой и правой резьбой!
Так как задние тормозные цилиндры на нашем авто, закручиваются в разные стороны. Один влево, другой вправо.
Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Как самостоятельно сменить колодки на Тойоте Королле
Тормозные колодки — необходимый «расходник». Они прямо влияют на безопасность передвижения. Если передние или задние накладки полностью сотрутся, вы не сможете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно выбрать на своё усмотрение (цена, качество), а стоимость услуг по замене везде примерно одинакова. И на этом можно сэкономить, поскольку процедура несложная (особенно с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию остальных компонентов тормозной системы Тойоты Короллы и при необходимости сможете поменять изношенные детали.
Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле
Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ фрикциона (менее 2 мм) или вы заметили явное увеличение тормозного пути. Ещё один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят в два раза больше. Но всегда нужно следит за фактическим состоянием. Средние сроки могут существенно отличаться из-за стиля езды или качества запасной части.
Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.
Колодки меняются в паре, даже если ресурс одной из них ещё не исчерпан
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного:
- рожковый ключ на 12 или головка с воротком;
- плоская отвёртка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- жидкость «очиститель тормозов»;
- болты для демонтажа барабана.
Последние три пункта понадобятся только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.
Как менять задние тормозные колодки
Задняя тормозная система у Toyota Corolla может быть дисковой или барабанной. Процесс замены у них существенно отличается. Барабанные тормоза чаще всего устанавливали на «американках». Начнём с более простого варианта — замены дисковых тормозных колодок. Не забывайте о безопасности, поставьте упоры под остальные колёса, а снятое положите под днище авто.
Дисковые тормоза
- Для доступа к колодкам нам нужно снять верхнюю часть суппорта. Её удерживают всего два болта с обратной стороны.
Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты
Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.
Для фиксации используйте второй гаечный ключ
Потяните вверх освобождённую деталь
Старые колодки можно вытащить руками. Если не «идут», то помогите себе отвёрткой.
Выньте истёртые колодки
Утопите пластину вглубь для надёжной установки
Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт громкий писк.
Жестяная пластина должна быть внутри механизма
Вкрутите цилинд плоскогубцами, подойдут и круглогубцы
Когда верхняя часть станет на место, останется только прикрутить её двумя болтами, и процедура окончена.
Затяните крепёжные болты
Если остались вопросы, то изучите видеоверсию замены задних дисковых колодок Тойота Королла.
Видео по работам в помощь начинающим
Барабанные тормоза
- Ресурс барабанных тормозных колодок намного больше, чем дисковых (100–120 тыс. км). Но поменять их на порядок сложнее. В процессе эксплуатации барабан прикипает, и снять его с «насиженного» места может быть сложно. Для демонтажа предусмотрено два резьбовых отверстия. В них нужно вкрутить болты и вращать их, пока диск не «сорвётся». Не допускайте перекоса, иначе может заклинить ещё хуже.
Снимите барабанные тормоза с помощью болтов
Используйте отвёртку как рычаг
Жидкость можно приобрести в любом магазине для автолюбителей
Продаётся такой очиститель тормозов в любом автомобильном магазине. Жидкость под напором быстро разъедает и смывает всю накопившуюся грязь.
Обработайте механизмы купленной жидкостью для ускорения их очистки
Круглогубцы будут даже удобнее
Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с обратной стороны плоскогубцами.
Фиксируйте гайку от проворота
Снимите второй фикастор
Отсоединяйте детали последовательно
Демонтируйте пружину отвёрткой или плоскогубцами
Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!
Снимите тросик ручника
Стрелкой указана демонтируемая деталь
Извлеките её с помощью отвёртки.
Снимите её, открутив отвёрткой крепление
Закрепите деталь на новый расходник
Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.
Поместите тросик на место
Обе колодки должны попасть в посадочные места
Лучше, если мелкие расходники будут новыми
Установите пружину на место
Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах
Соедините детали пружиной
Проведите аналогичные работы
Закрепите снятую крышку
Новенькие пружины уберегут от неприятных сюрпризов
Распорная планка тоже должна быть новой
Поскольку задние барабанные тормоза установлены преимущественно на машинах для американского рынка, то видеоинструкция тоже на английском языке. Если что-то осталось непонятно, перечитайте статью.
Видео по работе на американских Toyota Corolla (на английском)
Как поменять передние
- Передние тормозные накладки меняются очень просто. Во второй раз процедура у вас займёт не более 10 минут на одно колесо. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник. Колесо, на котором вы будете менять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.
Шаг 3
Шаг 2
Шаг 1
Фиксаторы помогут в регулировке
Они не позволять неправильно разместить накладки.
Новые расходники на месте
Отожмите тормозной цилиндр
Если остались вопросы, смотрите видео.
Как заменить: видеогид
Как видите, дисковые тормоза меняются гораздо проще барабанных. Эффективность торможения у них сравнимо одинаковая, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у них в 2–3 раза больше).
Полезные советы
- Если цилиндр очень плохо вжимается, то снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Так уменьшится давление в системе.
- Когда барабан не «хочет» сниматься с помощью болтов, простучите его равномерно молотком. Обязательно используйте деревянную проставку (брусок, доска), чтобы не повредить диск. Смазка WD-40 на стыках тоже поможет.
- Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.
С данной инструкцией вы самостоятельно поменяете колодки на Тойота Королла с любым типом тормозной системы. С барабанными, конечно, придётся приложить больше усилий, но делать это нужно реже. Главное — не спешите и тщательно очищайте все компоненты тормозов в процессе замены.
Читайте также: