Замена контактной группы на фольксваген т5

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

Ремонт замка зажигания Фольксваген

Volkswagen – отличный автомобиль в качестве личного средства передвижения. Он приносит комфорт в повседневную жизнь и обеспечивает возможность передвигаться быстро. Но как любой другой транспорт, фольксваген иногда выходит из строя. Обычно в автомобилях не выходит из строя все сразу, но часто возникают проблемы с замком зажигания.

Причины поломки замка зажигания Volkswagen

Отдадим должное старичкам и начнем с них, Passat B3,B4. Polo,Jetta,T4(выпуска 90-х годов)

Самая распространенная проблема в этих автомобилях это поломка контактной группы замка зажигания. Вторая проблема поломка «хвостовика» включающего контактную группу, как итог ключ проворачивается вхолостую, лампочки на панели приборов не загораются.

Далее по возрасту, Passat B5 и компания. С момента установки на автомобили семейства Фольксваген замка нового образца (ключ с внутренне нарезкой в виде «змейки») к двум выше описанным проблемам добавились еще две, износ сердцевины и поломка механизма клина руля. И так по порядку.

Поломка контактной группы. Основные признаки:

Ключ плохо вставляется в замок зажигания
Ключ не вынимается из замка зажигания, при этом машину можно заводить и глушить.
Ключ в замке проворачивается в положение зажигания и обратно с излишним усилием.

Решается эта проблема только заменой контактной группы на новую. Пример замены контактной группы замка зажигания в автомобиле Volkswagen Passat B3

Износ сердцевины. Основные признаки:

Ключ проворачивается в замке ни с первого раза (надо потрясти)
Ключ не проворачивается в замке.

Ремонт производится с учетом износа ключа, в итоге клиент получает фактически новую сердцевину.

Поломка хвостовика. Единственный признак, ключ проворачивается вхолостую, лампочки не включаются. Решается проблема с помощью замка «донора» из которого берется целый «хвостовик», либо замок «донор» переставляется целиком, при этом сердцевина остается родная.

Поломка «клина руля» Основные признаки:

Ключ плохо проворачивается в замке
Ключ проворачивается только в первое положение

Проблема решается снятием, полной разборкой и удалением поломанного элемента

Стоит учесть, что самостоятельная замена вряд ли возможна, так как придется разбирать руль, снимать заглушки, откручивать болты, отсоединять множество разъёмов (а потом их обратно правильно установить), снятие блоков, шайб, и через определенное время, разобрав множество деталей можно добраться до замка зажигания. Есть много нюансов, некоторые болты нельзя раскрутить, они выбиваются, возникает вопрос у неопытного «мастера», как их потом обратно закрепить.

Таким образом, самостоятельное вмешательство внутрь машины может не принести результатов, и это будет лучшим исходом. Потому что неправильные действия могут вывести автомобиль из строя, окончательно поломав некоторые детали. Обратившись к опытным мастерам, профессионалам своего дела, например в компанию Smart-Keys, где каждый сотрудник владеет знаниями и опытом, можно отремонтировать поломки фольксвагена без значительного ущерба и машине, и кошельку.

Мы работаем со всеми моделями Volkswagen: Golf (Гольф), Jetta (Джетта), Passat (Пассат), Phaeton (Фаэтон), Polo (Поло), Touareg (Туарег), Touran (Туран), Scirocco (Сирокко), Tiguan (Тигуан), Multivan (Мультивен), Caddy (Кадди), Transporter (Транспортер).

К дополнительным услугам компании относятся:

Все услуги выполняются опытными мастерами, но только при условии, что владелец предоставит документы на транспортное средство!

Замена контактной группы замка зажигания — Volkswagen Transporter, л., года на DRIVE2

Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или.

VW-BUS-CLUB

Подключаем аккумулятор. Вставляем ключ и включаем зажигание не заводить! Берем мультимер он же напряжеметр один щуп мы подключаем к корпусу можно взять в прикуривателе — очень удобно, так как недалекоа вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода см.

Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод тот, что толще и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.

Группа контактная замка зажигания для VW Transporter T4 1991-1996

Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал. Как оказалось — это контакт Их там два.

У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 это и есть контакт Х. Контакт 50 не задействован — к нему не подведен провод. Распиновка разъема: Оказалось, сломалась деталь " B", которая установ Посмотрим причины, по которым замок зажигания Volkswagen может не работать.

И что значит "родовая болезнь". В этом видео я рассказываю о том, как заменить личинку замка зажигания Матиз. Принимаем донат на развитие В этом видео я подробно рассказал как заменить ремни ГРМ и выставить впрыск он же зажигание на автомобиле Перетяжка рулей панелей Тел. Ремонт и обслужевание. Volkswagen Transporter.

VW-BUS-CLUB

VW T5 микрик замка. Машина сама закрывается.

схема контактной группы замок зажигания vw замена

Замена замка зажигания на VW Passat В3. Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки. вот так выглядит рулевое колесо. отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)
снято рулевое колесо. разъем контактной группы замка зажигания. снятый разъем замка зажигания. После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта.

Остается при этом вот такой вид. Втулка, которая снимается съемником Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов. После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит. Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания. снято все, что нужно с рулевой рейки после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.

В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колес. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем. Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) все чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Passat замена замка зажигания.

Кароча, хинт сезона для тех кто в танке и не имеет в своем арсенале съемников болгарок и пр. Контактная группа меняется при помощи отвертки под крест (желательно длинной и не слишком толстой), отвертки под шлиц, двух ключей на 13, биты на 6. Внимательно рассматриваем рисунки. На этой страничке. что наблюдаем? Вместо того, чтобы извращаться над выпрессовкой втулки (1а), мы спокойно можем снять рулевой вал (1) в сборе с замком на первом рисунке, отвернув ОДИН винт позиция (19, 20) на втором рисунке.

Для этого снимаем облицовку рулевой колонки, отстыковываем все разъемы (можно канешно снять заодно и руль головка на 24, но, в принципе наверно можно и не снимать , я снимал все чистил подрулевые и пр. ), водительское сиденье отодвинуть максимально взад , шлицевой отверткой отворачиваем два пластиковых винтика (16), снимаем облицовку (15, в зависимости от модели машины), вращая рулевое колесо приводим (19, 20) позицию на втором рисунке в положение для максимально удобного откручивания (не потеряйте пружинку поз. 3 здесь): вынимаем рулевой вал в сборе на себя, откручиваем крестовой отверткой винтик (6) меняем контактную группу (8), вуаля Сборка в обратном порядке.

З. Ы. Самое главное не забыть отметить чертилкой положение рулевого колеса относительно вала(если будете снимать руль). З. Ы. Ы. С установкой вала не промахнетсь, там есть шлиц, но лучше как-то пометить его положение. З. Ы. Ы. Ы. Работы реально минут на 40 с пивом

Замена контактной группы зажигания Volkswagen Golf

0 - не бери Контактный группу HansPrice он же Topran. "Дают осечка, примерно 50/50" (с)
1 - Снимаешь руль (головка на 24)
2 - откручивает 3 винта и снимаешь подрулевые переключатели. Если кнопка аварийки сверху на них то трет поипатися, вывернуться, отогнуть пластик и с криком "и вылезай тваюмать" вытянуть подрулевые с той кнопкой на себя.
3 - Чтобы снять замок надо снять сначала переходник который какого милого стоит между рулевым валом и рулем (тот на который руль надевается).
4 - Чтобы снять его обычным съемщиков мудрую такую конструкцию.

вставляют ключ в замок, поворачиваем чтобы снять блокировку и вытягивает замок на себя.
Далее снизу замка с стороны отвра для рулевой колонки видим винтик под крестовую отвертку.
откручивает его и вытаскиваешь контактную группу. Меняешь и все назад.

ПС: вместо всей этой конструкции подходит Жигулевск сйомник толи для шаровых толя для наконечников, но диаметр не всегда подходит

Vadim » 25 ноя 2014, 12:59

Если надо то есть оригинальную контактную группу б у.

Vadim » 25 ноя 2014, 14:19

Спасибо что розяснив как все сделать подручными способами. К сожалению я уже купил группу попробую поставить ее а там увижу.

Vadim » 25 ноя 2014, 16:25

Dimon » 25 ноя 2014, 16:51

Этот способ не самый лучший.
Опыт показывает, что розипаеться нах нижний подшипник вала, а он идет по оригиналу и начинаются "танцы с бубном"

Serg Ko » 25 ноя 2014, 16:53

а чего подшипник имеет рассыпаться? конструктивно? не думаю. разве ему уже время пришло и он уже и так рассыпался?
я менял таким способом.
ничего не вылетело и не посыпалось.
а автор темы пусть себе решает.

Slavon » 25 ноя 2014, 18:48

Я думаю прекрасно когда есть пару вариантов, каждый может выбрать для себя оптимальный.

П.С.як для меня перший.Вже пару раз делал такое, но перед заменой подготовил необходимый инструмент и в перьот . ., а затем пивка.

Dimon » 25 ноя 2014, 20:07

Поменял я группу так как писал Саша, вопросов не возникло никаких, разве что съемник искал немного долго а так работы на полчаса и на счет переходника, в пассатах он также и это основная проблема для которой нужен съемник.

Serg Ko » 25 ноя 2014, 20:35

Контактная группа не работает

Не заводиться машина. Где можно купить более менее нормально группу контатктив и заодно поменять кто бы мог ?? Подскажите пожалуйста !?

Замена контактной группы замка зажигания — Volkswagen Transporter, л., года на DRIVE2

Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было… Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки РК Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.

Откручиваем винты снизу 2 шт.

Откручиваем нижний кожух РК Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы. Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув контактная группа замка зажигания фольксваген т4 таким образом, чтобы иметь доступ к винту: Снятие верхнего и нижнего кожухов РК Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность.

Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз гр.

как снять личинку замка зажигания фолькваген т4 транспортер. Снять замок зажигания фольксваген т4

Получив доступ к контактной группе снимаем разъем на фото черный с розовой каймойпредварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или.

Оказалось, сломалась деталь " B", которая установ Посмотрим причины, по которым замок зажигания Volkswagen может не работать. И что значит "родовая болезнь". В этом видео я рассказываю о том, как заменить личинку замка зажигания Матиз.

Группа контактная замка зажигания для VW Transporter T4 1991-1996

Принимаем донат на развитие В этом видео я подробно рассказал как заменить ремни ГРМ и выставить впрыск он же зажигание на автомобиле Перетяжка рулей панелей Тел. Ремонт и обслужевание. Volkswagen Transporter. VW T5 микрик замка.

ЗАМЕНА КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ замка зажигания и КРУИЗ 🚢 КОНТРОЛЬ! От 17.04.2018 года

Была проблема,
Точнее их дохрена собралось за зимние месяцы.

— акб высаживалась (решено, см. БЖ ранние)
— щёлкали ЗАМКИ ЦЗ, сами открывались двери 🚪 в пути
— при включении зажигания не включались мультируль, видеорегистратор и камера 📷 заднего вида.

Бесило аж до скрежета зубов 😬😬😬

— иногда замки щелкают, не моргают поворотники и сирена не пикает, когда ставишь на ОХРАНУ МАШИНУ…

— проблема с замками не решилА ДАЖЕ ЗАМЕНА БЛОКА КОМФОРТА!
Поставил уже 2009 года!
Прислали оперативно из Минска за 40$!

Поехал к Валере и начали копать проводку замка зажигания и переподсоединили ВИДЕОРЕГИСТРАТОР и КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА С АСС на другой + от зажигания !
ЗАРАБОТАЛИ!
Ура!
Но решили заменить КОНТАКТНУЮ ГРУППУ, так как при выключении двигателя, начала моргать и РНС-510!
А значит проблема в замке зажигания. Весь замок не стали менять. Пришли к варианту замены КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ!
Тем более, что нашёл FEBI за 600₽!))
Не так много, чтобы заменить для профилактики)))

После замены КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ замка зажигания, ушли дергания и щелчки ЦЗ ДВЕРЕЙ, РНС-510 работает: вкл и выкл нормально, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР И КАМЕРА 📷 ЗАДНЕГО ВИДА заработали ещё до замены, так как мы перевесили ПОТРЕБИТЕЛИ С АСС НА ДРУГОЙ КОНТАКТ. ВИДИМО МНОГО ВСЕГО НАВЕШЕНО БЫЛО НА АСС И КОНТАКТ НЕ ВЫДЕРЖАЛ…- ХЗ !

Но точно знаю, ЧТО ГЕНЕРАТОР ЗРЯ ПЕРЕБИРАЛ И ЛУЧШЕ ВСЁ-ТАКИ СТАВИТЬ НОВЫЙ !

РУЛЬ ПОЧИНИЛИ ВЧЕРА (17.04.18), когда распустили весь пучок проводов от Зажигания. Там Валера нашёл «косяк» в своих скрутках. Видимо делал на скорую руку и потому сделал сопли…
Заодно решили ПОДКЛЮЧИТЬ КРУИЗ 🚢 КОНТРОЛЬ. СТРЕКОЗА ДАВНО СТОИТ С КРУИЗОМ — менял в сборе с датчиком положения руля, когда тот навернулся. Купил сразу новую, с круизом! Разница в цене 1000₽)))

Провода подключили в 41 пиновый разъём и вывели под капот. Потом там подключим позднее!
Пока машина 🚗 уходит в ремонт на МЕСЯЦ 🌙

Замена контактной группы замка зажигания на Шкода Октавия

Приходилось менять замок в сборе Не было такой необходимости.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не замок зажигания. Но при ее отсутствии подсоединение электроцепей будет выполняться по очереди.

С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку.

При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками. Иногда вместо розового провода установлен оранжевый.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Схема замка зажигания

Обратите внимание, что существуют разные модели.

Также практикуется полная замена узла в сборе. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом: В замок вставляют ключ. Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Вообще схема подключения проводов на замок зажигания ВАЗ простая, если вы купите замок в сборе. Метка III — стоянка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. При таком положении все электроприборы обесточены, а в паз рулевой колонки входит фиксатор, являющийся противоугонным средством авто. Поочередно запускаем зажигание в каждой из позиций, тестируя работоспособность приборов. Отверните два винта крепления выключателя зажигания вид снизу.

Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время. Если будете заменять устройство самостоятельно, то нужно установить ключ в технологическое отверстие изделия и провернуть на 90 градусов. После подключения черного контакта подсоединяется розовая электроцепь, затем синяя, коричневая и красная. Перегорела контактная группа, после чего возникли сложности запустить стартер? Установить новую деталь несложно.

Отметим, что любые работы с электрической частью должны быть выполнены при условии, что минусовая клемма снята. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие.

После того как проведены все работы можно подключать минусовую клемму к АКБ и проверять работоспособность механизма. Заключение Перед проведением любых электрических работ необходимо внимательно ознакомиться с электрической схемой. Метка III — стоянка. Так как механизм замка регулярно используется водителем, некоторые его элементы изнашиваются и выходят из строя. Как подключить провода к замку зажигания (Ваз 2106)

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

разрядился аккумулятор;
клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
неисправность переключателя;
ошибка в системе безопасности;
неисправность соленоида;
при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Что собой представляет и как работает замок зажигания

Строение замка зажигания

Поворот ключа в замке зажигания является отправной точкой работы всей системы автомобиля. Замок зажигания состоит из двух базовых частей: личинки и контактной группы. В первую мы вставляем ключ, который осуществляет регулировку позиции контактов, выбирая одну из нескольких вариаций соединения цепей: включение и остановка двигателя, подача питания на электроприборы. Вторая предусмотрена для удобного сцепления всех электроцепей автомобиля. Во время поворота ключа электрическая цепь замыкается, ток по проводам двигается от клеммы «-» к клемме «+» аккумулятора, проходя через индукционную катушку зажигания. В следствии чего, контакты цепи зажигания замыкаются, и запускается двигатель.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле. Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Контактная группа, что это?

После простого поворота ключа водителем под капотом происходит одновременно несколько процессов с разными системами. Этому способствует соединение определенных проводов, скрытых с тыльной стороны замка.

Конструкторы предусмотрели несколько фиксированных положений ключа, в каждом из которых замкнутыми оказываются конкретные кабели. Практически для каждой марки авто используется сходный набор запускаемых систем.

Контактной группой называется система соединений проводов, замыкаемая в установленной последовательности для подачи напряжения на определенных потребителей электроэнергии.

Нарушение работоспособности узла приводит к сбоям в машине. Необходимо своевременно проводить замену группы или ее восстановление, чтобы она не нанесла урон всей бортовой электросистеме.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

магнитофонная приставка не запускалась при включении;
помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
нагревается ключ или замок зажигания;
отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Вам потребуются: зубило, молоток, отвертка.

1. Снимите замок зажигания (см. «Снятие и установка замка зажигания»).

2. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.

4. Затем отстегните две защелки с другой стороны…

5. …и снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки…

7. …и выньте контактную группу и световод из крышки.

8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода…

10. …и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на то, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.

12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять от контактов три провода.

13. При сборке замка сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

15. Установите крышку с контактной группой на корпус замка в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

Как проверить элементы замка зажигания на работоспособность?

Для проверки функциональности требуется выполнить такие действия:

Проверить работу фиксирующего элемента. Для этого требуется провести рабочий цикл замка и убедиться в выдвижении ригеля при установке ключа в точку «III». При прохождении о язычок фиксатора должен уйти внутрь. Вращение личинки должно происходить без заеданий.
Попытаться вынуть ключ во всех положениях. Исправная личинка допускает изъятие ключа только в точке «III».
Сделать небольшой стенд, позволяющий подключить к замку постоянное питание 12 вольт. Фактически необходимо подсоединить замок напрямую к аккумулятору или иному источнику питания.
Поставить ключ в позицию «0» и проверить наличие питания на клеммах 30 и 30/1. Тестирование выполняется мультиметром или контрольной лампочкой.
Провернуть ключ в точку «I». Проверить наличие напряжения на участках цепей 30/1NT, а также 30/1-15.
В следующей позиции «II» дополнительно прозванивается цепь 30/50. В этом положении требуется удержание ключа, поскольку он возвращается назад под воздействием пружины.
В точке «III» контролируется питание на цепи 30/1NT и 30/1.

Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?

Менять замок на ВАЗ 2107 приходится в случаях:

Заедания бородки ключа при установке в личинку или при провороте. Ряд владельцев оттягивает момент замены, изготовляя новый ключ и промывая замок жидкостью WD-40.
Заклинивание противоугонного стержня в любом положении.
При невозможности включения стартера или других электрических цепей. Причиной неисправности является сломанная или подгоревшая контактная часть провода.

Причины выхода замка зажигания из строя

Первой и самой популярной причиной поломки является механический износ деталей. Любые трущиеся поверхности со временем истирают друг друга – это банальная физика и с ней ничего не сделаешь. Сильно усугубляет ситуацию наличие на связке с ключом зажигания других ключей или брелоков. Они значительно утяжеляют связку, из-за чего колеблющаяся связка наносит в личинке замка довольно сильные удары, что и приводит к неисправности.

Другой важной причиной является неудачная попытка угона – вор вставил в замок похожий ключ или отмычку, завести автомобиль не смог, но внутренность испортил.

Еще одной причиной поломки является личная неосторожность автовладельца – слишком большое усилие в момент поворота ключа может повредить личинку, даже привести к поломке самого ключа, когда часть его остается внутри замка.

Диагностика и замена

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

Для начала необходимо демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, как правило, она состоит из двух частей — верхней и нижней. С помощью отвертки (обычно с крестовым лезвием) необходимо выкрутить болты, которые фиксируют пластик, после чего аккуратно отсоединить части защиты.
Сделав это, вы можете получить доступ к самому замку. Вам необходимо будет отсоединить разъем с кабелем от патрона с лампочкой подсветки.
После демонтажа самого замка нужно будет отогнуть фиксатор, который крепит пластмассовую крышку. Для отсоединения можно использовать шлицевую отвертку. Сделав это, можно будет по очереди отсоединить все остальные фиксаторы.
После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет демонтировать пластиковую крышку с самого замка.
Затем, когда сняли крышку, в ней также надо будет отсоединить еще два фиксатора, это позволит разобрать ее и получить доступ к КГЗЗ. На данном этапе также можно воспользоваться отверткой.
Сделав это, вы можете произвести демонтаж самой КГЗЗ с диодным элементов из крышки. На источнике освещения расположены выпуклые контактные элементы, если они закислились или на них имеется нагар, от можно попытаться обработать их мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости производится полная замена КГЗЗ с дальнейшей установкой в замок. Процедура повторяется в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

1. Отсоедините защелку и демонтируйте крышку.

2. Демонтируйте крышку с устройства.

3. Снимите КГЗЗ и замените ее.

Что делать при поломке замка зажигания

Прежде всего следует усвоить, если автовладелец не является хорошим автомехаником, то не следует пытаться устранить неисправность самостоятельно. Такая попытка скорее всего приведет к усугублению проблемы.

Неплохо смотрится вариант отправки автомобиля к официальным дилерам. Однако первым делом автомобиль следует туда доставить, а это порой оказывается делом непростым. Затем начинается период ожидания, который может затянуться на неопределенный срок. Стоимость ремонта при этом малой тоже вряд ли окажется.

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.
Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.
Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.
Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.
После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.
Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.
При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

ЭЛЕКТРОСХЕМА VW T5 MULTIVAN

В зависимости от оснащения, в автомобиле может быть проложено до 1000 м проводов.

При необходимости найти неисправность в электросистеме или установить дополнительный
прибор, не обойтись без электросхемы, на которой обозначены все направления
течения тока и кабельные соединения. Электроцепь должна быть замкнута, в противном
случае ток по ней проходить не будет. Недостаточно, например, подать положительный
ток к фаре, она должна иметь соединение с массой.

Поэтому кабель массы (-) аккумуляторной батареи соединен с кузовом. Иногда одного
соединения с массой недостаточно и соответствующий потребитель получает прямой
провод массы, изоляция которого, как правило, коричневого цвета. В цепи могут
быть включены выключатели реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели
или другие приборы. Для правильного подсоединения этих приборов их контакты
имеют соответствующее обозначение.

Для того чтобы легче разобраться в переплетении проводов, на электросхеме они
расположены по отдельности вертикально, рядом друг с другом и пронумерованы.

Вертикальные линии схем направлены вверх – в общее поле. Это поле обозначает
релейную плату с предохранителями. На релейной плате имеется постоянное соединение
с массой (клемма 31). Тонкие штрихи на поле ясно обозначают, какие цепи внутри
релейной платы переключаются друг с другом. Внизу цепь замыкается горизонтальной
линией, которая символизирует соединение с массой. Соединение с массой обычно
осуществляется непосредственно через кузов или посредством провода с точкой
массы на кузове.

Если цепь прерывается квадратом, в котором стоит число, то цифра указывает дальнейший
путь тока.

Целесообразно обращаться с электросхемой следующим образом:вначале отыскивают по легенде нужный прибор, например, выключатель моторчика
отопителя. В правом столбце, рядом с обозначением прибора помечен цифрой путь
тока, который также обозначен внизу на горизонтальной линии.

Для того, чтобы можно было прочитать электросхему, требуется знание обозначения
прибора на схеме и, кроме того, надо знать обозначение важнейших выключателей.

Читайте также: