Замена контактной группы шкода октавия тур

Обновлено: 02.07.2024

Ремонт контактной группы и личинки замка зажигания Skoda Octavia Tour

История данного события началась с момента покупки авто. Машина не нова, по этому даже самая пристальная диагностика не гарантирует вечность узлов и агрегатов. Жена жаловалась на туговатый поворот ключа в замке зажигания, ну да ладно, проехав около 3000 км в так называемом путешествии и добравшись до места стоянки и ночлега (в дороге не решился вмешиваться в пусть и не совсем идеально, но функционирующий узел), я решил смазать саму личинку ВД-шкой, в общем после того как я ее смазал ключ перестал проворачивать личинку), Я уж было думал "приехали", но после некоторых манипуляций понял что в механизме уж очень много и смазки и пыли и…, подергав ключом вверх-вниз, я провернул замок и возможность ехать появилась опять. Так я еще проехал около 500 км и вдруг замкнул стартер, вовремя скинутая клемма спасла проводку. Опять же, решив не сложную задачу выяснил, что виновен замок зажигания, а конкретнее контактная группа. А так как я привык устранять по возможности всякую не исправность по возможности самостоятельно, то решил сначала выяснить причину этого безобразия). Приоритетней было разобраться с контактной группой, с нее я и начал. Очень много тем про то как ее поменять, поэтому в подробности вдаваться не буду, скажу только что нужно отключить аккумулятор изначально, затем снять кожух руля, для этого нужна будет тонкая длинная крестовая отвертка, чтобы открутить 4 винта, шестигранник-отвернуть один винт снизу и звездочка-открутить лапку рычага фиксации положения рулевой колонки, а также тонкая плоская отвертка чтоб отвернуть(не полностью) два фиксирующих винта контактной группы.
Если вы решили просто заменить контактную группу на новую, то все просто, сняли кожух, отсоединили клеммы, попустили два фиксирующих винта и заменили. Вот так она выглядит:

Я ее разобрал, и увидел причину преждевременного срабатывания стартера- бочёнок с выемками, который проворачивается ключом имел маленькую канавку, образовавшуюся со временем от постоянного трения без смазки пластины контактов замка, и в результате зазор между контактами критически уменьшился что спровоцировало преждевременный пуск стартере. Т.е. после того как лампы на приборной панели загорелись достаточно было надавить на ключ и стартер срабатывал, а в дороге видимо после некоторых вибраций произошло самовключение.
Фото не делал, ограничюсь эскизом

А вот и распиновка

В общем смазал(слегка) трущиеся элементы, немного подогнул контакты с поправкой на глубину канавки, собрал, сначала проверил подключив мультиметр на коленке, потом уже установив на автомобиль, убедившись что момент замыкания контактов стартера верный, все закрепил и собрал в обратной последовательности. Да кстати, новая контактная группа фирмы Febi лежит в багажнике, досталась от прежнего хозяина, видимо ему уже приходила мысль о замене, но мне, он"РЕДИСКА" почему-то об этом не сказал, ну и ладно, я же восстановил оригинальный узел, думаю со смазкой он еще дольше раза в два прослужит.

Далее на очереди меня ждал "подкусывающий" замок. Сначала я думал приобрести другую, рабочую с ключами, посмотрел и был удивлен, за б/у просили от 2000 и выше, и это за личинку с одним ключом, причем его как я понял еще нужно будет прошивать, или чип переставлять, причем гарантировать то что их состояние на много лучше моего ни кто не будет, и нужно с собой носить два ключа от двери и от замка, либо покупать еще личинки на двери, короче немного затратно.
Я решил попробовать восстановить родной, если не получиться, тогда и куплю. Снять саму личинку просто, проворачиваем ключ в положение 1 (совмещаем позицию 1 и 2)

1- окуратно оправкой или сьемником стягиваем катушку приемника иммо
…Теперь перед нами стальное кольцо (вращается влево-вправо, но падлюка так просто не снимается). Я вообще после окончания секаса над этим кольцом убедился в том что этот узел изначально не разборный и видимо собирается по нужный ключ раз и навсегда при заказе у официалов.
2- сверлим по перимитру 4-5 отверстий (сверло 3,5-4мм), без фанатизма и сильного нажима. В итоге т.к. заточка сверла конусная, отверстие получается примерно 1,5-2мм, дальше уперается в стопорное кольцо (его сверлить не нужно).
Сверловку проводим точно по центру накатанной части этого кольца.
3- Далее двумя шилами (ну или у кого что есть) нажимаем через эти дырки на стопорное кольцо (оно утапливается как бы) и паралельно тянем всю эту крышку наружу."

Но у меня не было съемника, а по другому снять катушку не получилось, решил не испытывать судьбу и промыть так, сначала был растворитель 646, потом пошло в ход масло подсолнечное рафинированное, промывка под горячей водой, мыло жидкое, моющее для посуды, и далее по кругу исключив лишь растворитель, толку от него мало, лучше уже бензином, под конец вылил пол балона ВД-шки под давлением в саму личинку, и под конец вымыл моющим для посуды все до блеска. Смазывать ничего не стал, кроме пластмассовой штуки которая утапливается в задней части и то совсем самую малость.
В итоге ключ вставляется и поворачивается в личинке без "подклиниваний" и "закусываний", все очень мягко и легко. Чтобы поставить личинку на место, нужно провернуть ключ в позицию 1, как и в случае когда вынимаем, но вставлять штифт в отверстие уже не нужно, а нужно просто нажать на защелку на самой личинке и вставить до щелчка. Все! Собирается все в обратной последовательности!

Skoda Octavia и сезон дождей

На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:

Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.

Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.

Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.

Блоки управления «ругаются» на всё, что угодно - кроме очевидной проблемы.

Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.

На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.

Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей

Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!

Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.

В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.

Расследование допущенных ошибок непрофессионала

Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.

Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:

Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.

Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.

Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.

Замена контактной группы шкода октавия тур

Main Menu

Замок зажигания - проверка и замена контактов

Замок зажигания Шкода Октавия с механическим запорным устройством и электрической контактной частью расположен под рулевой колонкой. Электрическая контактная часть выключателя и запорное устройство механически связаны друг с другом, работают синхронно и приводятся в действие ключом зажигания
У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа и работу противоугонного устройства. Для проверки контактной группы воспользуйтесь тестером в режиме «прозвонки» цепи: при каждом положении ключа в замке проверьте по схеме электрооборудования правильность замыкания контактов выключателя (замка) зажигания.

Для замены контактов замка зажигания Шкода Октавия Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой колонки.
3. Вставьте ключ в замок зажигания Шкода Октавия и поверните его в положение «1» (включено зажигание).

Контактная группа замка зажигания Шкода расположена под левым подрулевым переключателем.

4. Отожмите фиксатор отверткой.

5. . и отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы.

6. Отожмите фиксатор крепления контактной группы со стороны разъема.

7. . и фиксатор, скрытый под наклейкой.
8. Извлеките контактную группу.
9. Установите контактную группу в корпус замка до характерного щелчка, а затем все детали в порядке, обратном снятию.

Фотоотчет Замена контактной группы замка зажигания Skoda Octavia Tour

День добрый, сегодня поменял на Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил выставить отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьедененич разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (что бы было легче определится о чём говорится)

Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник

Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки

Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания

Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаеи пружины защёлки возд. подушки, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.

Открывается такая картина

Разьденяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал

снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика

Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки

Затем снимаем устройство возврата повортников

Предварительно раскрыв соединение

Наконец то добрались

Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу

В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2 – х деталей

Всё, собираем в обратной последовательности.
Удачи..
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе

Замена контактной группы шкода октавия тур

Skoda Octavia (2012 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Если заклинил замок зажигания Шкода Октавия Тур – замена или ремонт необходим?

Автомобиль Skoda Octavia Tour (Шкода Октавия Тур) производился с 1996 по 2010 год. Для серийного автомобиля европейского производства 15 лет – довольно длительный срок. Сегодня первым моделям уже более 20 лет. За столь длительный период многие узлы и детали износились и начинают давать сбои. Одним из таких узлов является замок зажигания.

Замок зажигания Шкода Октавия Тур: замена и в каких случаях она необходима

Первые признаки неисправностей замка зажигания проявляются, как правило, за некоторое время до его полного отказа или перехода в состояние, когда эксплуатация автомобиля становится проблематичной. Поэтому важно обнаружить эту проблему еще на этапе зарождения. Рассмотрим основные признаки, свидетельствующие о неисправностях в замке зажигания.

Запустить автомобиль получается не сразу из-за полного отсутствия реакции на поворот ключа. Иногда требуется несколько попыток, чтобы стартер начал вращаться.
Отказ целых групп электроприборов, зачастую не связанных между собой. На автомобиле Skoda Octavia Tour часто гаснет полностью приборная панель или приборы наружного освещения.
При движении по плохой дороге, когда автомобиль трясет на кочках и ямах, может наблюдаться кратковременное отключение электроники или остановка двигателя. Особенно важным является тот момент, когда отказывает не один какой-нибудь прибор, а сразу целая группа.

Основных причин неисправностей несколько:

Физическая выработка на поверхностях контактов, которая является следствием естественного износа;
Подгорание контактов из-за большой нагрузки на них или короткого замыкания;
Выработка или разрушение механических частей замка зажигания, отвечающих за надежное примыкание контактирующих поверхностей;
Окисление, пригорание или поломка контактов в фишке, подключаемой к контактной группе.

Довольно редкой неисправностью является разрушение самой личинки замка. Потому что на автомобиле Skoda Octavia Tour личинка довольно крепкая и долговечная. Это случается в основном из-за неправильной эксплуатации. Например, зимой, когда подмерзает замок зажигания Шкода Октавия Тур, замена неизбежна, если на него оказывать силовое воздействие.

Диагностика

Первичная диагностика замка зажигания заключается в анализе неисправностей. Наши автоэлектрики хорошо знают, какие группы электрооборудования автомобиля замыкаются каждым контактом замка. Уже по перечню отказавших потребителей электричества с большой достоверностью определяется источник проблемы.

После этого проверяются предохранители, и осматривается состояние проводки. Отсоединяются фишки, и осматривается состояние контактирующих поверхностей.

Далее производится замер выходных токов на питающих проводах электроприборов автомобиля. Иногда проблема заключается в самих потребителях электричества.

Проверяется реакция автомобиля при механическом воздействии на ключ зажигания в замке. Если восстанавливается работоспособность автомобиля хотя бы на короткие промежутки времени – проблема в контактной группе.

По окончании диагностики выполняется демонтаж, ремонт или замена замка зажигания Шкода Октавия Тур.

Как мы работаем, когда нужна замена замка зажигания Шкода Октавия Тур

Сеть наших автосервисов сегодня занимает одну из лидирующих позиций в области ремонта и технического обслуживания электрооборудования отечественных и зарубежных автомобилей. Достигнуть этого уровня нам позволило создание принципов работы, которых мы придерживаемся неуклонно.

Работа только на профессиональном, высокоточном оборудовании. Мы не используем дешевые и малофункциональные диагностические приборы при ремонте автомобильной электроаппаратуры.
Профессиональный штат сотрудников. Все наши автоэлектрики – профессионалы с большим опытом работы. Также мы следим за новыми тенденциями в области ремонта и восстановления электрооборудования новых автомобилей. Поэтому восстановление электроники вашего автомобиля методом проб и ошибок исключено.
Справедливое ценообразование. Мы берем деньги только за те работы, которые реально необходимо выполнить. Подтверждается это детальной калькуляцией, каждый пункт которой в случае необходимости будет разъяснен клиенту.
Гарантия на выполненные работы. Мы гарантируем, что отремонтированный или замененный нами замок зажигания будет исправно функционировать. В случае если будет обнаружен какой-либо дефект, связанный с нашей работой, мы поставим ваш автомобиль на гарантийный ремонт вне очереди.

Skoda Octavia (Tour). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ

Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.

Никаких гарантий мы при этом, контактная группа замка зажигания шкода октавия, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь.

Уплотнительная резинка на крышке в целости. Популярные марки: Показать все маркиСкрыть марки Расследование допущенных ошибок непрофессионала Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй.

Вот и причина: Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни. Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму: Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.

Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia.

Skoda Club Belarus ( Клуб любителей автомобилей Шкода )

Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.

Если вы решили просто заменить контактную группу на новую, то все просто, сняли кожух, отсоединили клеммы, попустили два фиксирующих винта и заменили.

Вот так она выглядит: Контактная группа Я ее разобрал, и увидел причину преждевременного срабатывания стартера- бочёнок с выемками, который проворачивается ключом имел маленькую канавку, образовавшуюся со временем от постоянного трения без смазки пластины контактов замка, и в результате зазор между контактами критически уменьшился что спровоцировало преждевременный пуск стартере.

Фото не делал, ограничюсь эскизом Схема контактной группы А вот и распиновка В общем смазал слегка трущиеся элементы, немного подогнул контакты с поправкой на глубину канавки, собрал, сначала проверил подключив мультиметр на коленке, потом уже установив на автомобиль, убедившись что момент замыкания контактов стартера верный, все закрепил и собрал в обратной последовательности.

Да кстати, новая контактная группа замка зажигания шкода октавия группа фирмы Febi лежит в багажнике, досталась от прежнего хозяина, видимо ему уже приходила мысль о замене, но мне, он"РЕДИСКА" почему-то об этом не сказал, ну и ладно, я же восстановил оригинальный узел, думаю со контактная группа замка зажигания шкода октавия он еще дольше раза в два прослужит.

Далее на очереди меня ждал "подкусывающий" замок. Я решил попробовать восстановить родной, если не получиться, тогда и куплю.

Снять саму личинку просто, проворачиваем ключ в положение 1 совмещаем позицию 1 и 2вставляем длинное сверло ,3мм или что нибудь подобное я у жены позаимствовал контактная группа замка зажигания шкода октавия в маленькое отверстие в кружочке 1и вытягиваем ключ вместе с личинкой, никаких манипуляций с сердцевиной самого замка производить не нужно, если забыли отключить питание, как раз время сделать это.

Покопавшись на форумах, наткнулся на пост passat-b5. Фото и пост оттуда "После того как у нас в руках окажется заветная колба с лечинкой см фото на 1посту: Я вообще после окончания секаса над этим кольцом убедился в том что этот узел изначально не разборный и видимо собирается по нужный ключ раз и навсегда при заказе у официалов.

В итоге так как заточка сверла конусная, отверстие получается примерно 1,мм, дальше уперается в стопорное кольцо его сверлить не.

Замена контактной группы замка зажигания на Шкода Октавия

Приходилось менять замок в сборе Не было такой необходимости.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не замок зажигания. Но при ее отсутствии подсоединение электроцепей будет выполняться по очереди.

С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку.

При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками. Иногда вместо розового провода установлен оранжевый.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Схема замка зажигания

Обратите внимание, что существуют разные модели.

Также практикуется полная замена узла в сборе. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом: В замок вставляют ключ. Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Вообще схема подключения проводов на замок зажигания ВАЗ простая, если вы купите замок в сборе. Метка III — стоянка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. При таком положении все электроприборы обесточены, а в паз рулевой колонки входит фиксатор, являющийся противоугонным средством авто. Поочередно запускаем зажигание в каждой из позиций, тестируя работоспособность приборов. Отверните два винта крепления выключателя зажигания вид снизу.

Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время. Если будете заменять устройство самостоятельно, то нужно установить ключ в технологическое отверстие изделия и провернуть на 90 градусов. После подключения черного контакта подсоединяется розовая электроцепь, затем синяя, коричневая и красная. Перегорела контактная группа, после чего возникли сложности запустить стартер? Установить новую деталь несложно.

Отметим, что любые работы с электрической частью должны быть выполнены при условии, что минусовая клемма снята. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие.

После того как проведены все работы можно подключать минусовую клемму к АКБ и проверять работоспособность механизма. Заключение Перед проведением любых электрических работ необходимо внимательно ознакомиться с электрической схемой. Метка III — стоянка. Так как механизм замка регулярно используется водителем, некоторые его элементы изнашиваются и выходят из строя. Как подключить провода к замку зажигания (Ваз 2106)

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

разрядился аккумулятор;
клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
неисправность переключателя;
ошибка в системе безопасности;
неисправность соленоида;
при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Что собой представляет и как работает замок зажигания

Строение замка зажигания

Поворот ключа в замке зажигания является отправной точкой работы всей системы автомобиля. Замок зажигания состоит из двух базовых частей: личинки и контактной группы. В первую мы вставляем ключ, который осуществляет регулировку позиции контактов, выбирая одну из нескольких вариаций соединения цепей: включение и остановка двигателя, подача питания на электроприборы. Вторая предусмотрена для удобного сцепления всех электроцепей автомобиля. Во время поворота ключа электрическая цепь замыкается, ток по проводам двигается от клеммы «-» к клемме «+» аккумулятора, проходя через индукционную катушку зажигания. В следствии чего, контакты цепи зажигания замыкаются, и запускается двигатель.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле. Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Контактная группа, что это?

После простого поворота ключа водителем под капотом происходит одновременно несколько процессов с разными системами. Этому способствует соединение определенных проводов, скрытых с тыльной стороны замка.

Конструкторы предусмотрели несколько фиксированных положений ключа, в каждом из которых замкнутыми оказываются конкретные кабели. Практически для каждой марки авто используется сходный набор запускаемых систем.

Контактной группой называется система соединений проводов, замыкаемая в установленной последовательности для подачи напряжения на определенных потребителей электроэнергии.

Нарушение работоспособности узла приводит к сбоям в машине. Необходимо своевременно проводить замену группы или ее восстановление, чтобы она не нанесла урон всей бортовой электросистеме.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

магнитофонная приставка не запускалась при включении;
помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
нагревается ключ или замок зажигания;
отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Вам потребуются: зубило, молоток, отвертка.

1. Снимите замок зажигания (см. «Снятие и установка замка зажигания»).

2. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.

4. Затем отстегните две защелки с другой стороны…

5. …и снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки…

7. …и выньте контактную группу и световод из крышки.

8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода…

10. …и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на то, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.

12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять от контактов три провода.

13. При сборке замка сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

15. Установите крышку с контактной группой на корпус замка в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

Как проверить элементы замка зажигания на работоспособность?

Для проверки функциональности требуется выполнить такие действия:

Проверить работу фиксирующего элемента. Для этого требуется провести рабочий цикл замка и убедиться в выдвижении ригеля при установке ключа в точку «III». При прохождении о язычок фиксатора должен уйти внутрь. Вращение личинки должно происходить без заеданий.
Попытаться вынуть ключ во всех положениях. Исправная личинка допускает изъятие ключа только в точке «III».
Сделать небольшой стенд, позволяющий подключить к замку постоянное питание 12 вольт. Фактически необходимо подсоединить замок напрямую к аккумулятору или иному источнику питания.
Поставить ключ в позицию «0» и проверить наличие питания на клеммах 30 и 30/1. Тестирование выполняется мультиметром или контрольной лампочкой.
Провернуть ключ в точку «I». Проверить наличие напряжения на участках цепей 30/1NT, а также 30/1-15.
В следующей позиции «II» дополнительно прозванивается цепь 30/50. В этом положении требуется удержание ключа, поскольку он возвращается назад под воздействием пружины.
В точке «III» контролируется питание на цепи 30/1NT и 30/1.

Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?

Менять замок на ВАЗ 2107 приходится в случаях:

Заедания бородки ключа при установке в личинку или при провороте. Ряд владельцев оттягивает момент замены, изготовляя новый ключ и промывая замок жидкостью WD-40.
Заклинивание противоугонного стержня в любом положении.
При невозможности включения стартера или других электрических цепей. Причиной неисправности является сломанная или подгоревшая контактная часть провода.

Причины выхода замка зажигания из строя

Первой и самой популярной причиной поломки является механический износ деталей. Любые трущиеся поверхности со временем истирают друг друга – это банальная физика и с ней ничего не сделаешь. Сильно усугубляет ситуацию наличие на связке с ключом зажигания других ключей или брелоков. Они значительно утяжеляют связку, из-за чего колеблющаяся связка наносит в личинке замка довольно сильные удары, что и приводит к неисправности.

Другой важной причиной является неудачная попытка угона – вор вставил в замок похожий ключ или отмычку, завести автомобиль не смог, но внутренность испортил.

Еще одной причиной поломки является личная неосторожность автовладельца – слишком большое усилие в момент поворота ключа может повредить личинку, даже привести к поломке самого ключа, когда часть его остается внутри замка.

Диагностика и замена

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

Для начала необходимо демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, как правило, она состоит из двух частей — верхней и нижней. С помощью отвертки (обычно с крестовым лезвием) необходимо выкрутить болты, которые фиксируют пластик, после чего аккуратно отсоединить части защиты.
Сделав это, вы можете получить доступ к самому замку. Вам необходимо будет отсоединить разъем с кабелем от патрона с лампочкой подсветки.
После демонтажа самого замка нужно будет отогнуть фиксатор, который крепит пластмассовую крышку. Для отсоединения можно использовать шлицевую отвертку. Сделав это, можно будет по очереди отсоединить все остальные фиксаторы.
После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет демонтировать пластиковую крышку с самого замка.
Затем, когда сняли крышку, в ней также надо будет отсоединить еще два фиксатора, это позволит разобрать ее и получить доступ к КГЗЗ. На данном этапе также можно воспользоваться отверткой.
Сделав это, вы можете произвести демонтаж самой КГЗЗ с диодным элементов из крышки. На источнике освещения расположены выпуклые контактные элементы, если они закислились или на них имеется нагар, от можно попытаться обработать их мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости производится полная замена КГЗЗ с дальнейшей установкой в замок. Процедура повторяется в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

1. Отсоедините защелку и демонтируйте крышку.

2. Демонтируйте крышку с устройства.

3. Снимите КГЗЗ и замените ее.

Что делать при поломке замка зажигания

Прежде всего следует усвоить, если автовладелец не является хорошим автомехаником, то не следует пытаться устранить неисправность самостоятельно. Такая попытка скорее всего приведет к усугублению проблемы.

Неплохо смотрится вариант отправки автомобиля к официальным дилерам. Однако первым делом автомобиль следует туда доставить, а это порой оказывается делом непростым. Затем начинается период ожидания, который может затянуться на неопределенный срок. Стоимость ремонта при этом малой тоже вряд ли окажется.

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.
Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.
Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.
Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.
После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.
Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.
При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

Ремонт замка шкода октавия тур

Концевик включения света замка двери Шкода Октавия Тур А4

Концевик включения света в салоне замка двери Шкода Октавия Тур А4, это относится так же к Golf, Passat, Seat, Audi, Skoda, так как эти автомобили унифицированы и микрики (концевики) в замках дверей одинаково работают и ломаются на этих автомобилях.При поломке концевика в замке двери Шкода Октавия Тур А4, в салоне при открытии двери не загорается свет, на панели приборов не загорается контрольная лампочка закрытия/открытия двери, в водительской двери — не включается подкачка топливного насоса (при открытии), не корректно работает сигнализация (чаще вообще не работает на эту дверь).Так что, вроде бы такая незначительная поломка, а столько неприятностей.Официалы, при такой поломке меняют только замок двери в сборе, это и понятно, замок в сборе стоит очень дорого, по сравнению с поломанным концевиком/микриком, да и не выгодно этим заниматься.

На самом деле, проблема не стоит и выеденного яйца, так как раньше устанавливали эти концевики отдельно практически на все автомобили, и нечего не стоит поставить концевик от другой модели автомобиля. Это естественно будет в разы дешевле, да и менять совершенно рабочий замок двери Шкода Октавия, не нужно будет.

Есть много способов установить коцевик на дверь, или на стойку, я выбрал самый простой — на дверь, под замком двери.Концевик выбрал универсальный, благо сейчас в продаже этого добра хватает. Можно конечно ставить и с VW более ранних моделей, но тогда нужно докупать и спец буры, так понадобятся отверстия свыше 20 мм. в диаметре. Для универсального концевика же нужно отверстие 10 мм.Не буду долго описывать процедуру установки концевика, всё хорошо видно и понятно на видео.

Если что и случайно пропустил, то могу рассказать, например (случайно удалил), как точно высчитать длину концевика, что бы он срабатывал при открытии двери на первое положение — пластилин.

Да, да, выручит обычный пластилин, или что то подобное, приклеиваем на дверь кусочек пластилина в месте предполагаемого расположения концевика, закрываем дверь, открываем, аккуратно снимаем пластилин — вот и готов точный размер концевика.Извиняюсь за качество видео, я не профессионал, а только учусь.Если будут какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии, это очень многим владельцам автомобиле Шкода Октавия, да остальным владельцам автомобилей VW Group, поможет в эксплуатации автомобилей.Двери Шкода Октавия Тур А4, установка концевика освещения салона.

Замена замка задней двери на Octavia FL

После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.

Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.Теперь, снимаем ещё одну технологическую резинку на жгуте в районе замка и расцепляем эл. разъём замка.Ура, мы добрались до замка! Откручиваем два больших болта его крепления с торца двери.

Меняем замок и делаем всё в обратной последовательности. Не забудьте подобрать втулку внутри кармана двери.

можно запросто опять выдавить её во внутрь двери и тогда придётся опять всё расклёпывать, чтобы её достать.

Концевик двери Шкода Октавия Тур

Некоторые владельцы автомобилей Шкода Октавия Тур сталкиваются с проблемой, когда при открытии дверец, в салоне не загорается свет. Но это лишь верхушка айсберга – на панели приборов не срабатывает индикатор открытия/закрытия дверей, что влечет за собой отсутствие автоматической подкачки топливного насоса и не корректную работу системы сигнализации. Все эти «симптомы» говорят о том, что сломался концевик.

Сама по себе проблема вполне разрешима, но сложность заключается в том, что при обращении на станцию технического обслуживания, Вам будет предложена замена замка в сборе, и никак иначе. А это уже совсем другой уровень ремонта, и стоимость услуги, так же, значительно возрастет.

Если не желаете переплачивать за ремонт Шкода Октавия Тур, устраните поломку самостоятельно. Тем более что замена концевика выполняется предельно просто. Главное, чтобы под рукой был исправный микрик, можно даже от другой модели автомобиля – они практически все идентичны и разницы в их работе нет.

Выполнение работы

Вообще, существует несколько способов замены концевика двери. Рассмотрим самый простой и быстрый вариант, чтобы ремонт Шкода Октавия Тур не вызвал ненужных трудностей.к содержанию ↑

дрель, лучше взять электро;
сверло;
термоусадка;
изолента;
силикон.

Новый концевик лучше брать универсальный, но если есть под рукой рабочий от более старых моделей автомобиля, он тоже подойдет. Единственная разница между универсальным и устаревшим микриком – в размерах. Новые выпускают стандартного диаметра – 10 мм, устаревший образец – 20 мм, то есть для него придется еще поискать специальный бур.Отверстие сверлим под замком двери, в появившемся просвете увидите два провода – если на Шкода Октавия установлен стандартный замок, то провода будут синего и красного цвета. Аккуратно подрежьте провода со стороны замка и прикрепите их к контактам нового микрика. Вообще, на новой детали три контакта, но задействованы будут только два – крайние. Средний можно сразу просто отломать – он будет затруднять подсоединение.

Скрутки необходимо обязательно правильно заизолировать. Первый слой – термоусадка, второй – изолента. Следите, чтобы все оголённые контакты были покрыты защитным слоем.

Теперь аккуратно поставьте концевик в высверленное отверстие. Когда убедитесь, что деталь установлена правильно и не выпирает, заливаем новообразованную дыру силиконом. Теперь можно сверху надеть резиновый чехол. Проверьте, как открывает и закрывается дверь.Если Вы сомневаетесь, что новый микрик подойдет по длине, то можно выполнить предварительный его замер. Чтобы узнать, какая именно длина нужна, прикрепите кусок пластилина в том месте, где расположится новая деталь. Теперь закройте, после открытия аккуратно снимите образовавшийся слепок, аккуратно – измерив его, узнаете необходимую Вам длину.Весь процесс ремонта Шкода отнимет не более 1 часа и обойдется предельно дешево.

В этом случае личинка полностью освобождена, мне удалось извлечь ее с большим усилием, закинув гиды, мне пришлось немного расслабиться, чтобы вытащить.

Убрав личинку водителя, она узнала личинку водителя, выяснилось, что она прокручивается вместе с промежуточным цилиндром, когда замок застрял надолго, он был притуплен силой, с чистой случайной аксиальной игрой.После удаления, осторожно, чтобы не сломать крепежные детали, удалите пластиковые прокладки. Точно так же я снял вторую личинку. Видео по разбору находится в and-not (ссылки, приведенные выше). Пассажир разобрался с ключом. В квадратное окно перед квадратом, просверлить отверстие и надавить на него бронзовые пластины, вытащить цилиндр, но я действовал с помощью легкой тонкой отвертки и забрался в замок, как главный ключ, нажав цилиндр попеременно. Прежде чем вытащить пластины, я нарисовал диаграмму и записал пластинки в процессе.

Как снять личинку замка Skoda Octavia Tour

Этот метод может быть использован для Golf IV, Bora, Jetta, Scoda Octavia, Seat Toledo, Leon, Audi A3 8l, VW Passat B5/ B5+ …

Как снять заменить замок передней двери SKODA OCTAVIA A4 demontaz zamiana zamka drzwi przod!

Снятие обшивки передней двери Skoda Octavia tour для демонтажа замка.чтобы не потерять запасные части, все в контейнерахПосле мытья в теплой воде с жидким мылом и старой зубной щеткой
это было так, Запасные части были выложены для дальнейшей сборки подгонки.После сборки визуального осмотра выяснилось, что пластины личинок водителя изнашиваются больше всего и меньше. замок я использую в крайних случаях, а безопасность замка правой двери.Собрав баллоны и вставив их в каждую клавишу для проверки, я убедился, что пластины необходимо отрегулировать на месте, при этом выступы были изношены с момента, измельченного нафилем, до точки совпадения с корпусом цилиндра. Как снять панель приборов шкода октавия тур

. Таким образом, он скорректировал все три маскировки.

После того, как я обнаружил ключ с вращением, а не большой аксиальный ход, это осевое смещение разрешено, механизм, который является антивандальным (об этом я узнал позже), прокручивать вместе со всем механизмом прямой нагрузки!

Во-первых, я вырезал необходимый размер шайбы из пластиковой (ненужной) папки.и помещая их между удерживающим кольцом и шайбой с усами. Я решил, что цель достигнута. Но этот подход был крайне неправильным, я объясню, почему: все дело в антивандализме,во-первых, из-за постоянного сжатия пружины сам механизм был без осевого смещения, но начал вращаться,
во-вторых, внутренняя часть себя оставалась немного утопленной в случае, что приводило к неправильному расположению некоторых частей относительно других.

Раствор был обнаружен быстро, а с другой стороны, прокладки должны быть сдвинуты с другой стороны, а именно для компенсации осевого хода внутреннего цилиндра относительно тела, там есть шайба с резиновым уплотнением, но она имеет давно исчезли)

У меня получилось из пластиковой папки толщиной 0,45-0,50 мм. четыре шайбы на замок, размер шайбы 20 мм. — внутренний диаметр, 15 мм. — внутренний.А после собрания мы получаем …Кстати, он смазал внутренний цилиндр и протирал части литиевой смазкой, сами пластины, пружины и т. Д. — не миллиграмм, чтобы не собирать мусор. После окончательной сборки все работает удивительно, пластиковые кольца, скольжение и без смазки, без прикуривания, плавно, как и новые, ключ вставлен с ласковым грохотом, шелестящим рабочий механизм. Концевик включения света замка двери шкода октавия тур. Но я думаю, чтобы поставить хотя бы простой сигнал (и, может быть, не простой), так что все открывается кнопкой! (Об этом чуть позже).

Здесь представлены фотоотчеты по ремонту и подробная документация по автомобилям:

Быстрый переход по разделам:
Двигатели
Система охлаждения
Системы впрыска, зажигания
Топливная система
Система выпуска
Передняя и задняя подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документацияЗамена ремня ГРМ на двигателе AGU (rus.) ФотоотчетЗамена ремня ГРМ на двигателе AEH (rus.) Фотоотчет
Имеем двигатель 1,6 AEH. Решил все-таки заменить ремень ГРМ, пробег 130 тыс.км., открывал крышку, стоит оригинал, судя по всему родной. Уверен, процентов на 90, что не меняли. Заказал через exist тоже оригинал и ролик SKF. Получил на днях и расстроился, пришел ремень DAYCO, правда со значками VW AUDI. Без значков стоит в 3 раза дешевле! ?Двигатель ASZ, ремонт предпускового подогрева, свечи накала, датчики температуры (rus.) ФотоотчетНатягиваем цепь масляного насоса на двигателях: AER, AEX, AEE, ALL. Замена ремня ГРМ и сальника КВ (rus.) ФотоотчетЗамена прокладок впускного коллектора на двигателе AKL (rus.) ФотоотчетSkoda Octavia 1.9 TDI двигатель AGR, сервисное обслуживание своими силами (rus.) Фотоотчет
Есть множество причин в необходимости обслужить любымый автомобиль своими силами. Может выложенные фотографии помогут кому-нибудь в этом. И так, у нас Skoda Octavia 1.9 TDI буквенный код двигателя AGR. Меняем масло и все фильтра.

Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).

Читайте также: