Замена контактных колец ваз 2114

Обновлено: 05.07.2024

Как я перебрал генератор или замена токоприемных колец

Здраствуйте товарищи. Данная тема очень обширна, интересна и уже не раз появлялась в ленте нашего сайта, так же море информации и на ютубе, но я тоже решил добавить свою работу и впечатления от нее.
Причин падения напряжения в бортовой сети авто много, а одна из них, это износ токоприемных колец.

В этом случае, поменять можно, как сам якорь с кольцами, так и одни кольца, стоят они порядка 350 рублей, плюс 2 подшипника по 200 и для первого раза день работы. О снятии генератора скажу совсем немного, снимал на яме снизу, откручивал доп.защиту, снимал вместе с кронштейном которым он крепится к блоку, а вот ставил наоборот сверху, по моему так удобнее. Шкив открутить можно двумя способами: первый, заблокировать якорь отверткой,

, а второй потому жк принципу что и разборка стоек, таким же съемником, в центре оси якоря есть разъем под шестигранник, но у меня якорь старого образца.так что откручивал по первому варианту. Затем открутил четыре болта на 8 и с помощью молотка располовинил генератор. Диодный мост можно не снимать, это по желанию. Перед тем как половинить генератор, надо сделать засечки на обоих сторонах, что бы при сборке правильно соединить эти половинки.

.
Затем выпрессовываем задний подшипник и сами кольца. Принцип одинаковый, с двух сторон плоскими отвертками надавливаем на подшипник и толчками поднимаем вверх

. Перед снятием токоприемных колец, от них необходимо отсоединить контакты обмотки якоря. Это не сложно. Если собрались поменять и задний подшипник, то его просто выбейте подходящей втулкой. Покупать подшиприки ходил со старыми. Так как задний бывает двух видов с разным диаметром. Сборка происходит в обратной последовательности. Посадка подшипников на свои места проблем не вызвала. Только есть один нюанс с задним подшипником, он при сборе двух половинок генератора содится в специальную пластиковую втулку, к которой есть небольшая выемка, вот ее надо совместить с прорезью в самом генераторе, а то подшипник зажмет(как смог объяснил этот момент). И последнее, при сборке генератора болтики необходимо закручивать крест на крест, и не обращайте внимание на то что якорь может сначала не крутиться, когда половинки стянутся до конца, то все встанит на свои места и будет тогда счесть! Новые кольца я еще обработал нождачкой нулевкой, что бы контакт по лучше был. Потом гену на место и проверяем. Вроде все написал. Работы много было, мог что то пропустить, так что спрашивайте, расскажу по подробнее. Спасибо за внимание!

Замена контактных колец генератора Ваз 2110 своими силами

Стальные кольца и их преимущества

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110

Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются.
Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Они почти не изнашиваются, поэтому щетки надолго сохраняются практически в идеальном состоянии.
Они легки в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.

После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

Замена ротора с кольцами

Замена на генераторе Ваз 2110

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору.
Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц.
Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.

Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
Снять все крепления блока и конденсатора.
Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой.
Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре.
Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию.
Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца

Снять гайку, крепящую шкив генератора. Снять шайбу и шкив.

Примечание: при этом ротор должен быть неподвижным. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

Отсоединить упорную шайбу.
Вынуть ротор генератора.
На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить.
Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.

Примечание: если данный инструмент показывает, что в обмотке ротора есть обрыв, то его срочно нужно менять. Можно также попытаться перемотать его, устранив обрыв. Но этот процесс является довольно сложным.

Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В.
Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
Вставить на место новый ротор.
Собрать все в противоположном порядке.

Что приводит к стиранию колец

Кольца генератора для Ваз 2110

К выходу из строя контактных колец могут привести следующие детали генератора.

Статор

С его внутренней стороны не должны иметься следы от ротора, которые появились бы во время его работы. В противном случае придется его менять.

Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты.
Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

После этого следует проверить, нет ли обрыва в обмотке статора. Проверять его нужно также, как и ротор.

Генератор Ваз 2110

Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить.
Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.

Подшипник

Посмотреть, правильно ли вращается подшипник генератора, находящийся на роторе. Он должен вращать со стороны контактных колец свободно, не заедая.
Если он слишком болтается или наоборот очень сильно зажат, то его нужно спрессовать.

Крышка

Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
В таком случае нужна ее замена, иначе она будет плохо воздействовать на контактные кольца, приводя к их стиранию.

Замена контактных колец без смены ротора

Кольца ротора генератора Ваз 2110

В любом случае их замена осуществляется со снятием ротора. Но не всегда его тоже нужно менять.
Замена колец происходит так:

Поддеть отверткой пластиковый кожух, который «прячет» контактный выход обмотки ротора. После этого его следует снять.

Примечание: поддевать нужно аккуратно, по кругу, пока не появится слегка заметный зазор.

Под ним можно будет увидеть два контакта.
Используя пассатижи и отвертку, следует разжать защелки. После этого – освободить выводы обмотки ротора.

Отсоединить хвостовик с кольцами. Выполнять этот процесс можно любым удобным способом.
Легче всего зажать хвостовик и покрутить его. Контакты оборвутся и его можно будет без проблем снять.
В пазах могут остаться контакты. Их следует выковырять. Для этого можно использовать обычный гвоздь.
На хвостовик ротора следует одеть новые кольца.

Примечание: при этом нельзя допустить, чтобы появился перекос. Все должно находиться строго по центру. В противном случае будет биение, в результате чего щетки пострадают.

Хвостовик нужно забить легким молотком. При этом нельзя цеплять кольца, иначе они могут расколоться.

Контактные кольца ротора генератора на Ваз 2110

Загнуть контакты обратно.
Поместить на место кожух.
Проверить, правильно ли работает генератор.

Заменить кольца генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 рублей.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, или даже в три раза больше. Ведь выполнить этот, казалось бы, простой ремонт, никто не возьмется меньше чем за 1000 рублей.
Конечно, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает.

Замена Контактных Колец Генератора Ваз 2114

Ремонт генератор двигатель ЗМЗ-409 УАЗ Буханка 2009 г.в. 140 тыс. км, всего 220 руб. (подшипник 50 руб. и контакт.

3. Замените щеткодержатель щетками, протрите кольца тканью, смоченной в бензине.

4. Поврежденный регулятор напряжения (открыт между клеммной колодкой) "Df" и "массы")

4. Заменить регулятор напряжения

5. Отключен провод от терминала "D" держатель щетки

5. Прикрепите провод

6. Короткое замыкание в положительных клапанах

6. Заменить блок выпрямителя

7. Пайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

7. Замена паяльного привода или ротора генератора

Контрольный индикатор горит ярко или светится на полной скорости при работающем двигателе. выписан

1. Слайд приводного ремня генератора ВАЗ 2115

1. Отрегулируйте натяжение ремня

2. Поврежденный регулятор напряжения

2. Заменить регулятор напряжения

3. Поврежденные выпрямители

3. Замените блок для выпрямления.

4. Поврежденные полевые обмотки диодов

4. Заменить диоды или выпрямитель

5. Пайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

5. Пайка или замена ротора генератора

6. Отсоедините или замкните накоротко обмотку статора, закрыв ее на "массы"

6. Заменить статор генератора vas 2113

загорается при работающем двигателе. Аккумулятор заряжается.

Поврежденный регулятор напряжения (короткое замыкание между клеммами) "Df" и "массы")

замещать регулятор напряжения

Увеличенный шум генератора

1. Поврежденные подшипники генератора

1. Заменить задний подшипник или переднюю крышку

2. Вращающийся контур или короткое замыкание на обмотку статора (скручивание генератора)

Находим и устраняем все неисправности генератора ВАЗ 2114

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Гаечный ключ на «10»;
Такой же ключ на «13»
Ключ рожковый 17х19;
Головка на «15»
Монтировка.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения; аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

Низкое бортовое напряжение;
Отсутствие зарядки аккумулятора;
Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

Полное отсутствие зарядки;
Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

Ключи гаечные на «10», «13»;
Рожковый ключ 17х19;
Набор отвёрток;
Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Случается такое, что генератор может выйти из строя и потребовать замены. Для того чтобы провести починку, нужно снять генератор. Это должно происходит в специальном сервисном центре. Но назревает вопрос, если руки растут из нужного места, то можно ли сделать это самостоятельно? В этой статье мы подробно расскажем вам о том как это сделать это качественно.

Месторасположение генератора на ВАЗ-2114

Генератор располагается под капотом машины, недалеко от двигателя и правой передней фары, относительно салона.

Из чего состоит генератор на ВАЗ-2114

Генератор проявляет из себя трехфазное устройство, которое действует с переменным током. Все это оснащается специализированой частью выпрямителей, которые преобразовывают переменный ток в постоянный ток.

Генератор на ВАЗ-2114 состоит из следующих деталей:

Крышки, которых всего две. Обычно их изготавливают из алюминия, и они имеют в себе пазы, в которые присоединяют подшипники. Задняя часть крышки оснащена также специализированной клеммой с помощью, которой присоединяется с АКБ. Также там находится разъем, где напряжение подается на обмотку возбуждения. На задней крышке располагается конденсатор, и его используют для того, что убирать различные радиопомехи.
Не забываем о еще важной детали – цилиндр сердечника статора, который изготавливают из специального трансформаторского железа. Также в нем находятся пазы, где укладывается обмотка. Есть еще и выводы для соединений деталей с выпрямительным блоком. Крышка прикручивается к ней благодаря винтикам.
Оборудование, которое располагается на валу цилиндра, называется обмотка возбуждения. К ней присоединяется к медным кольцам, который обеспечивается контакт. Чтобы сделать монтаж приводного шкива, нужно использовать шпоночную канавку, которая располагается в передней части вала.
Щетки генератора, которые производят из цельного узла, совмещенные с электронными реле. Это скрывается за прочным корпусом, который крепится к щеткодержателю.
На задней крышке располагается блок диодов. Их примерное количество составляет 9 штук и 6 из них являются основными. Этот аппарат установлен на полукруглые пластины, которые тоже сделаны из алюминия. Благодаря этому проводники быстро охлаждаются.

Из-за чего горит значок аккумулятора на приборной панели?

Когда поворачивается ключ зажигания, система показывает все значки приборов на панели. Это делается для того чтобы проверить работу машины, следовательно лампочки полностью рабочие. Далее запускаем двигатель и лампочки гаснут при качественной работе машины. Если одна лампочка не гаснет, то это говорит о проблеме.

Значок аккумулятора на приборной панели

Также если не гаснет значок аккумулятора, то это свидетельствует о том, что у генератора слабое напряжение или оно отсутствует.

Диагностика генератора на ваз 2114

Из-за того, что уменьшается зарядка, то в аккумулятор будет поступать все меньше тока. Таким образом, чтобы питать всю бортовую сеть, понадобится еще один генератор и АКБ, который в течение определенного времени разрядится. Однако опаснее будет высокое напряжение. Вследствие чего, могут лопнуть лампы, ЭБУ и перегореть предохранители. Для того чтобы провести диагностику генератора Ваз 2114 необходим будет мультиметр.

С целью качественной диагностики, выполняйте все аккуратно:

Запустите мотор. Если будет, какое либо повреждение в цепи роторной обмотки, то вы увидите, что лампа, которая находится на панели, горит.
Двигатель нужно прогреть до определенной температуры и запустить ближний свет фар.
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Главным условием является, частота вращения колевана должна быть примерно 2600-2900 обмоток в минуту.
Если генератор будет неисправен, то показания на вольтметре будет около 13 В.
При выключении света и магнитолы, напряжение должно возрасти примерно до 15 В. Это самое большое значение.

Когда будете проводить диагностику, необходимо обратить взгляд на звуки, с которыми вращается ротор. Частенько могут выходить из строя подшипники.

Проверка регулятора напряжения

Вместе с регулятором напряжения мы также проверяем и щеткодержатели, так как в случае повреждения цепи, которые расположены между щетками и регулятором, мы сможем увидеть не рабочий механизм.

Схемы для проверки регулятора напряжения: а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод «масса» регулятора; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 – вывод «В» регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод «Б» регулятора напряжения

Сначала нужно проверить щетки. Если они изношены или поломаны, то замена щеток генератора нужна.
Обязательно приготавливаем нужные детали для проверки, такие как провода, аккумулятор, лампочка 12в и пальчиковые батарейки.
Регулятор, который работает правильно, будет показывать напряжение равное примерно 14В. Если напряжение выше, то обязательно останавливаем поступление напряжения в щетки.
Горящая лампочка при проверке, говорит нам о неполадке причиной, которой является поломка регулятора. А лампочка, которая не горит, говорит о том, что цепь, которая соединяет регулятор и щетки, порвана.
Регулятор нужно менять в том случае, напряжение составляет менее 13,2В при работе бортовой системы. Слишком высокое напряжение также может стать следствием поломки регулятора.
Этап уборки и установки регулятора напряжения похож на этап замены щеток генератора, ведь снимается не только щетки, но и регулятор напряжения.

Замена щеток генератора

Замена щеток в генераторе – это довольно не сложная работа, вам понадобится только отвертка и немного мастерства. Также может потребоваться ключик на 10 или можно взять плоскогубцы. Они будут нужны для того чтобы отключить клемму от АКБ.

Причинами замены реле-регулятора ВАЗ 2114 могут быть следующими:

Отсутствует зарядка.
Фары слабо светят в темноте.
Слабое напряжение.

Проведение замены будет выглядеть примерно так:

Выключаем от аккумулятора провод массы.
Отключаем все провода от щеточного блока.
Выкручиваем 2 болтика и снимаем щеточный блок.
Длина щеток должна быть около 0.5 сантиметров.

С щетками соединен реле-регулятор, следовательно при замене первого узла вы меняете и второй узел.

Замена ремня генератора ВАЗ 2114

Длина ремня на эту модель будет составлять 700 мм. Время на замену вы потратите чуть больше 10 минут. Когда провел замену, провел проверку с помощью мультиметра. Также долил тормозную жидкость.

Особенно важно проследить за силой натяжения ремня. Если вы натянули его слабо, то можно посадить напряжение в бортовой системе. В таком случае будет слышен свист и лампочка на панели начнет мигать.

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Этот процесс является довольно сложным и серьезным. Чтобы это выполнить, необходимо владеть определенными знаниями и практическим опытом. В ином случае следует обратиться к специалистам.

Как снять генератор

Убираем защитку с двигателя.
Для ремонта необходимо ослабить натяжной ролик.
Убираем верхний и нижний болт, который держит генератор.
Снимаем крепление компрессора и кондиционера.
Убираем приводный ремень и снимаем генератор.
Откручиваем верхний болт, который крепит компрессор кондиционера.
Вынимаем компрессор и подвешиваем, трубки легко его выдержат.
Болты, которые держат генератор необходимо открутить.
Когда отсоединили клеммы генератора, держатели клеммы вытягиваем в вниз.
Установку генератора ВАЗ 2114 делаем по этой схеме, только в обратном порядке и не забываем установить ремень привода.

Если случилось замыкание проводки, то обязательно выясняем причину. Могла произойти распайка любого контактного кольца. В этом случае отматываем виток с дефектом назад, а дальше убираем поломанный конец и припаиваем отмотанный привод. Также можно припаять провода.

Если произошли неполадки связанные с реле-регулятором, которые произошли из-за слабого заряда, то следует его поменять. Также могут нарушится работа диодов, так как это располагается в генераторе. Их заменяют при замене генератора.

Если вы будите слышать странные шумы, то это признак износа подшипника ротора. Его необходимо заменить. Но нарушения могут быть связаны и с отсутствием люфта в подшипнике. Для его исправности нужно залить маслом.

Замена контактных колец генератора ваз 2110 видео

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Замена токосъемных колец генератора приора

Согласен, тема не новая. Но как учили в школе, повторение — мать учения. Задача: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а. Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошлым летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты показали, что ещё на год хватит. Именно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, хотел делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь. Как снимать гену на Приоре с кондиционером? 1-й раз — по инструкции, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену. Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену. У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Надо будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не надо лезть в работающие узлы, новое — не всегда хорошее. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял. Теперь без лишних слов: Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(или задубел от времени) и это плюс при демонтаже. Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать кусочки коллектора. Как только низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не получилось. Распилил коллектор и кусками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько тонким, что металл сжался и полопался полосками вдоль оси.

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

1. Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

вначале снимается пластиковая крышка;
затем демонтируется диодный мост;
снимается таблетка (регулятор с щётками);
чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Стальные кольца и их преимущества

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110

Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются. Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.

? После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

Замена колец

Разборка генератора

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

якорь зажимается в тиски;
подшипник выпрессовывается;
затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
затем ставится новый подшипник.

Контактные кольца

Контактные кольца генератора для синхронных и асинхронных машин с фазным ротором располагаются на валу. К ним присоединяется обмотка ротора. Синхронные машины снабжаются двумя, а асинхронные – тремя кольцами контактными. Через неподвижные щетки синхронных генераторов к кольцам подсоединяются источники питания обмотки индуктора. В асинхронных машинах источник питания заменяется пусковым реостатом или регулятором.

Контактное кольцо – одна из наиболее важных деталей генератора. Поэтому её текущее состояние и износ необходимо постоянно контролировать. Кольца контактные во время вращения обеспечивают передачу напряжения или сигнала от неподвижных элементов и узлов к подвижным и наоборот.

Для производства этих деталей использует материалы, характеризующиеся высокой прочностью и износоустойчивостью. Например, контактное кольцо генератора может быть изготовлено из стальных поковок марки 40Х или марки 38ХН3МА. При выборе материала учитывается мощность генератора. Установка колец контактных на узлы генератора осуществляется путём горячей посадки. Устойчивый контакт и надёжное распределение тока между щетками обеспечивают декомпрессионные винтовые канавки, нарезаемые непосредственно на кольцах.

Контроль технического состояния колец контактных и ремонт ротора

Согласно техническим требованиям по дефектации и ремонту деталей турбогенератора, осуществление контроля и ремонта ротора происходит в следующем порядке:

ротор осматривается визуально до и после очистки, отмечается наличие таких дефектов, как смещение клиньев пазов, крепление балансировочных грузов, вытекание лака, выветривание изоляции и т.д. Особое внимание уделяется наличию трещин на валу и бочке ротора, состоянию бандажных, контактных, центрирующих колец, вентиляторов;
при обнаружении трещин на пазовых клиньях и лопатках вентиляторов, детали подлежат замене;
трещины на бочке ротора, контактных кольцах генератора и валу ликвидируются путём местной выборки металла. Если выборка металла для ликвидации трещин может привести к снижению механической прочности детали, вопрос её дальнейшего применения решается заводом-изготовителем;
при ремонте бандажные кольца снимаются, маркируются, с лобовых частей снимают подбандажную изоляцию. Лобовые части обмотки проверяются на правильность расклиновки, производится контроль технического состояния деталей расклиновки. Сегменты подбандажной изоляции проверяются на отсутствие расслоений, подгаров, трещин. Дефектные сегменты подлежат замене. Проверяется состояние доступных мест лобовых частей на наличие деформаций, качество межкатушечных соединений, смещения отдельных витков и т.д.

Ремонт контактных колец

Особенности процедуры заключаются в сложности манипуляций и масштабах работы. Например, во время ремонта генератора необходимо счистить потемнения и подгары с поверхности контактных колец, устранить замыкания между кольцами, восстановить работу приспособлений для подъёма щеток и замыкания колец.

Капремонт контактных колец проводится при:

износе колец;
выгорании контактных шпилек;
ослаблении посадки колец на втулке.

При замене колец проводится ремонт изоляции втулки, повреждённые шпильки вместе с изоляцией заменяют новыми.

Кольца контактные от производителя

Производственные мощности и офис базируются в Новосибирске. Много лет мы производим и поставляем российским и зарубежным предприятиям энергетики различную продукцию и запчасти для турбогенераторов различных типов отечественного производства.

На сегодняшний день ООО «РЭМ-Энерго» является официальным представителем АО «Энергозапчасть». Чебоксарский – ведущий производитель запчастей для электрического, электротехнического высоковольтного оборудования на протяжении более чем 57 лет. В состав производства предприятия входят такие составляющие, как порошковая металлургия, литейные, механосборочные, штамповочные, намоточные, инструментальные цеха. Вся продукция подвергается многоступенчатому контролю качества – контроль ОТК, обязательные высоковольтные испытания и др.

«РЭМ-Энерго» – надёжные поставки высококачественной продукции

гарантирует своим партнёрам и клиентам качество предлагаемой продукции. При изготовлении детали на заводе производителя ведётся строгий контроль каждого технологического этапа производства контактных колец для генераторов.
Стоимость единицы продукции начинается от 450 000,0 рублей за штуку. Чтобы рассчитать точную цену, специалисты «РЭМ-Энерго» должны ознакомиться с чертежами контактного кольца или узнать тип турбогенератора. На изготовление заказа предприятию требуется не менее 30 дней.

Читайте также: