Замена коренного сальника уаз 3303

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена коренного сальника уаз 3303

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

- радиатор системы охлаждения;

- ремни привода агрегатов;

- вискомуфту с крыльчаткой.

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Снимаем диски сцепления

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Клуб УАЗ Патриот

самостоятельная замена заднего сальника коленвала. Нюансы?

Менять собираюсь у себя во дворе, на будних, после работы с захватом темного времени суток в одно лицо . Коробку собираюсь снимать с помощью стропы перекинутой через крышу, к ней багажную стяжку от фуры (основа подъемного механизма), к ней стропу обмотанную вокруг коробки (пропускается через лючёк рычага КПП). Масло с коробки, раздатки и двигателя планирую не сливать. Вместе с сальником хочу заменить и подшипник, который стоит в маховике.

Интересуют тонкости и нюансы, которые могут возникнуть при проведении работ.

Из того, что я знаю и не знаю:
1. Желательно иметь прокладку, запасные шпильки и латунные гайки соединения коллектор-штаны. Надо ли эту прокладку чем-нибудь мазать?
2. Желательно иметь фиксатор резьбы для карданных болтов.
3. Нужны новые болты маховика. Надо ли их ставить на фикстаор резьбы?
4. Я правильно понимаю, что заднюю крышку двигателя (в которой стоит сальник колена) снимать для замены подшипника и сальника не надо?
5. Нужны ли новые болты для корзины сцепления?
6. На состояние каких деталей надо обратить внимание при разборке помимо поверхности маховика, диска сцепления, корзины, вилки, выжимного?

Что я еще забыл?

Про шпильки написал из-за того, что когда я относительно недавно снимал нижнюю часть кожуха сцепления, то уже откручивал приемную трубу, при этом 2-е гайки выкрутились вместе со шпильками - мне кажется это не совсем правильно.

По этому поводу новый вопрос: как закручивать шпильки (от руки или как-то еще)? Какие шпильки брать - с мелкой резьбой или крупной (в магазине есть 2-а типа)?

Замена сальниковой набивки двигателя

набивка коленчатого вала

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Замена переднего сальника коленвала уаз

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

как поменять сальник коленвала на уаз

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Замена переднего сальника коленвала

Хотите знать всё об устройстве автомобиля? ? Как заменить задний сальник коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Полезные советы

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ "на 36", торцовая головка "на 17" (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. "Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения").

2. Снимите ремень привода генератора (см. "Замена ремня привода генератора").

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Полезный совет

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. "Замена ремня привода генератора и водяного насоса").

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

2. Снимите сцепление (см. "Снятие и установка сцепления").

3. Снимите маховик (см. "Снятие, дефектовка и установка маховика").

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена сальников коленчатого вала" для УАЗ 31519

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ Замена переднего сальника коленвала.Replacing front crankshaft oil seal. Как самому заменить сальник ступицы на УАЗе

Места контроля, предельные размеры и способы устранения дефекта

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Коленвал двигателя УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206)

Коленвал УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опор, в сборе с маховиком и сцеплением динамически отбалансирован: допустимый дисбаланс не более 35 г/см. Диаметр коренных шеек 64 мм, шатунных — 58 мм. Шатунные шейки полые. Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для дополнительной очистки масла, поступающего в шатунные шейки. Под действием центробежных сил, возникающих при вращении коленчатого вала, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле. Масло к полостям шатунных шеек подводится по отверстиям в щеках вала из кольцевой канавки на вкладышах коренных шеек коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218. К коренным шейкам масло поступает по каналам в перегородках блока из масляной магистрали.

Рис.1. Передний конец коленчатого вала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206) 1 – манжета; 2 – ступица шкива; 3 – ступица демпфера; 4 – прокладка; 5 – шкив-демпфер; 6 – упорная шайба; 7 – передняя шайба; 8 – задняя шайба; 9 — штифт Осевое перемещение коленвала двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218 ограничивается двумя упорными сталеалюминиевыми шайбами 7 и 8 (см. рис. 1), расположенными по обе стороны переднего коренного подшипника. Передняя шайба 7 антифрикционным слоев обращена к стальной упорной шайбе 6 на коленчатом валу, задняя шайба 8 — к щеке коленчатого вала. Передняя шайба удерживается от вращения двумя штифтами 9, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника. Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба удерживается от вращения своим выступом, который входит в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,125-0,325 мм. На переднем конце коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 на шпонках установлены: стальная упорная шайба 6, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива коленчатого вала 2. Все эти детали стянуты болтом, ввертываемым в передний торец коленчатого вала. К ступице шестью болтами крепится демпфер коленчатого вала. Демпфер служит для гашения крутильных колебаний коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218, благодаря чему уменьшается шум и облегчаются условия работы шестерен привода распределительного вала. Демпфер состоит из чугунного диска 5, напрессованного через эластичную (резиновую) прокладку 4 на цилиндрический выступ шкива демпфера коленчатого вала 3. Рис.2. Установочные метки на шкиве-демпфере коленвала УМЗ-421, УМЗ-4218 1 – штифт на крышке распределительных шестерен; 2 – метка для установки ВМТ; 3 – метка для установки момента зажигания На шкиве демпфера коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 нанесены две метки (см. рис. 2.), служащие для определения верхней мертвой точки (ВМТ) и установки зажигания. При совмещении со штифтом — указателем на крышке распределительных шестерен второй метки (по направлению вращения) на диске демпфера поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Первая метка соответствует положению 5о до ВМТ и служит для установки зажигания на неработающем двигателе. Передний конец коленвала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206) (рис.1) уплотнен резиновой манжетой 1, запрессованной в крышку распределительных шестерен и маслоотражателем. На маслоотражателе имеется отбортовка, отводящая масло, стекающее по стенке крышки 19. Задний конец коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 (рис. 3) также уплотнен резиновой манжетой 1, установленный в канавке блока цилиндров и в крышке манжеты коленчатого вала 8. Манжета фиксируется в блоке и в крышке двумя держателями манжеты 9 и 11.

Сцепление и коробка передач УАЗ Хантер
Раздаточная коробка и карданные валы УАЗ Хантер
Ведущие мосты УАЗ Хантер
Регулировка рулевого механизма УАЗ Хантер

КПП УАЗ-Патриот
Раздатка УАЗ-Патриот
Ведущие мосты УАЗ-Патриот
Подвеска УАЗ-Патриот
Рулевое управление УАЗ-Патриот
Неисправности ГУР УАЗ Патриот и их устранение
Компоненты гидропривода тормозов УАЗ-Патриот

Двигатель УАЗ-469 и его основные детали
Коробка передач КПП УАЗ-469
Ведущие передние и задние мосты УАЗ-469
Сцепление автомобилей УАЗ-469

Блок цилиндров и ГРМ двигателей УАЗ-31512, 31514
Передняя и задняя подвески УАЗ-31512, 31514
Операции по сборке-разборке мостов УАЗ-31512, 31514
Рулевое управление УАЗ-31512, 31514 и его детали
Тормозная система УАЗ-31512, 31514

Коробка передач УАЗ-452
Сцепление УАЗ-452 и его детали
Раздаточная коробка УАЗ-452
Мосты УАЗ-452 и его комплектующие

Коробка передач УАЗ-3909, УАЗ-2206
Карданная передача УАЗ-3909, УАЗ-2206
Передний мост УАЗ-3909, УАЗ-2206
Тормоза УАЗ-3909, УАЗ-2206

Сцепление УАЗ-3303
Раздатка УАЗ-3303
Задний мост УАЗ-3303
Рулевое управление УАЗ-3303

Блок цилиндров и коленвал ЗМЗ-409
ГРМ и клапаны ЗМЗ-409
Система смазки ЗМЗ-409
Система охлаждения и питания ЗМЗ-409

Детали блока цилиндров УМЗ-421, УМЗ-4218
ГРМ и клапаны УМЗ-421, УМЗ-4218
Система смазки УМЗ-421, УМЗ-4218
Система охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218
Топливная система УМЗ-421, УМЗ-4218

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Замена сальника полуоси переднего моста УАЗ Патриот

Подводя итог, важно отметить необходимость и важность проведения работ по замене изношенных уплотнителей на УАЗ Патриот. Если не проводить ремонтные работы, и не менять износившиеся детали, то это может вызвать не самые благоприятные последствия, поэтому важно периодически заезжать на смотровую яму и созерцать строение вашего внедорожника снизу. Таким образом, с помощью периодического визуального осмотра, удается предотвратить неблагоприятные последствия в 60% случаев, поэтому следите за техническим состоянием вашего авто и вовремя осуществляйте ремонтные работы.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

необходимости замены вкладышей или сальника узла;
деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

диаметра опоры и полусферы;
толщины вкладышей;
толщины и посадочного места сальника.

Процесс замены шкворней на УАЗ Патриот

Устанавка новых вкладышей

Манжета 32 × 50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластмассовые либо бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. 1-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Прохладная сварка; Устанавливаем новейшую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительное пружине. она должна стоят со стороны редуктора главной передачи (т.Е. При установке пружина должна «глядеть» Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда находится малозначительный износ либо деформация опоры шкворня по внутренней полусферы, допускается внедрение композитных материалов для наполнения покоробленных участков. В данном случае нужно произвести установка шкворней и вкладышей НЕ дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластмассовые либо бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Сборка поворотного кулака

Устанавливаем новые упрямые шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

И вставляем полуось с шарнирами равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 гр.

Снимаем неисправный агрегат

Так как УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять фронтальный мост достаточно просто. Для этой цели необходимо запастись массивным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса фронтальной части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек — WD-40.

Читайте

Порядок действий такой.

Сначала нужно подставить упоры под задние колеса.
Потом необходимо отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам фронтальных колес.
Потом следует открутить гайки
, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
Дальше необходимо открутить гайки, которые укрепляют нижние концы амортизаторов.
Затем нужно открутить болты, соединяющие фронтальный кардан с фланцем ведущей шестерни.
Потом следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
Дальше нужно отсоединить тягу от сошки.
Сейчас необходимо открутить гайки, крепящие стремянки фронтальных рессор, снять стремянки вкупе с накладками и подкладками.
В завершение следует поднять передок машины за раму и вынуть мост
из-под автомобиля.

Как устроен передний мост УАЗ

Схема переднего моста УАЗ буханка позволяет определить, что он состоит из нескольких узлов:

Ниже приведено устройство составляющих переднего моста автомобиля УАЗ буханка.

Картер

Картер моста автомобиля УАЗ буханка состоит из 2 частей. Между собой части крепятся болтами, при этом образуя картер редуктора. Части картера оборудованы креплениями для установки рессор и амортизаторов.

По краям моста расположены поворотные механизмы. Они необходимы для управления автомобилем. Механизмы шарнирно соединены с краями картерного кожуха. На поворотные механизмы устанавливаются цапфы. Они необходимы для шарнирного соединения со ступицами автомобиля. Для уменьшения степени трения ступица устанавливаются на роликовые подшипники.

Редуктор

Редуктор переднего моста УАЗ буханка состоит из главной передачи и межколесного дифференциала. Когда передний мост УАЗ буханки включён, крутящий момент от коробки переключения передач поступает через карданный вал на фланец редуктора. Он установлен на одном валу с ведущей шестерней главной передачи.

Вращаясь, ведущая шестерня передаёт крутящий момент ведомой шестерне. По сравнению с ведущей шестерней она имеет большой диаметр. Это позволяет понизить крутящий момент, передающийся от раздаточной коробки.

СПРАВКА: Зубья шестерен главной передачи редуктора автомобиля УАЗ расположены под углом. Это предотвращает биение зубьев шестерен друг о друга, тем самым снижая уровень шума при движении автомобиля.

Внутри ведомой шестерни расположен межколесный дифференциал. Он состоит из конических сателлитов и их осей. В механизм дифференциала входят шлицы полуосей. Дифференциал позволяет при повороте автомобиля достигать разницы в скорости вращения колес одной оси. Так же можете прочитать про УАЗ 390945.

Исправление осевого люфта колеса

Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто — достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.

Регулировка проводится следующим образом.

Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
Демонтируем колесо.
Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
Проверяем осевой люфт
, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник
и колесо — и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.

Вот этот узел на машине

Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.

Что делать, если масло из поворотного кулака течет по колесу и оставляет след из масляных брызг? И при осмотре открывается вид на течь между редуктором и карданом? Это прямое указание на замену сальника полуоси. Со временем сальники вырабатываются у всех, поэтому иметь представление об их замене просто необходимо. Если еще немного повременить с заменой сальника полуоси УАЗ Патриот, то заклинивание шестерней будет гарантировано. Перед разборкой нужно еще удостовериться в том, что не засорен сапун и нет избытка масла в картере, т.к. это тоже может проявляться масляной течью по колесу.

Сегодня мы наглядно расскажем и покажем, как это сделать, не загоняя свой Патрик на сервисный центр. Итак, если диагноз ваш, и вы готовы немного испачкаться, то поехали.

Конструкция полуосей

Полуоси заднего ведущего моста автомобиля УАЗ буханка представляют собой круглые сплошные валы, изготовленные из легированной стали. Тип валов – полностью разгруженные.
Они предназначены только для передачи от редуктора крутящего момента ведущим колесам транспортного средства.

С внутренней стороны каждая полуось одним своим концом соединяется с полуосевой шестерней. Для этого на полуосях нарезаны наружные шлицевые проточки. Они постоянно находятся в зацеплении со шлицевыми проточками внутри шестерни полуосей.

К противоположному, наружному торцу приварен круглый фланец.

С помощью шести шпилек и ровно столько же гаек с шайбами пружинными фланец жестко соединен со ступицей заднего ведущего колеса. Для правильной установки относительно колеса фланец отцентрирован в ступице при помощи специального выступа – металлического бурта.

С обратной стороны заднего ведущего моста установлена точно такая же полуось.

Схема подключения переднего моста УАЗ буханка

Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как включается передний мост на УАЗ буханка? Включение переднего моста осуществляется двумя способами:

Рычагом, установленным в кабине. Рычаг управляет раздаточной коробкой. При включении переднего моста УАЗ буханка при помощи рычага, установленного в салоне, крутящий момент от раздаточной коробки передается по карданному валу к ведущей оси.
При помощи муфт установленных в колесных механизмах. Существует возможность отсоединить ступицу ведущего моста от полуоси. Включение и выключение переднего моста УАЗ буханка при помощи муфт позволяет снизить нагрузку на редуктор при движении по твердому покрытию.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Recommendations

Comments 18

Тоже ломаю голову какие установить. На подшипниках нет .проверено .-не держат. Купил ваксойл но все же буду ставить старые добрые грибы.

Не «шкворня», а ШКВОРНИ, …лять!

за 110 лет у нас люди мудрые… простите, Господин, за столь грубую ошибку, в Вашу молодость наверно карали за это?!

Вот те которые на фото, и ести самые хорошие шкворни.

На подшипниках в мостах спайсерах — машины отходили по 200 тыс км, без особого ухода (конторские машины). на одной машине появился люфт, так и откатали пару месяцев, при разборке выяснилось, что развалились оба верхних подшипника, но машина ездила, ничего не сломалось, а сломали — скорее всего прыгнули где-то, т.к. вырвали болты крепления кулаков к чюлкам, причём с обоих сторон. Я теперь все машины на подшипники перевёл и свою тоже.

Только старые колхозные втулки!Поддерживаю Leshciy, надо правильно развернуть!

Читайте также: