Замена косы на тойоте
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Замена косы ДВС
Проблема с косой ДВС была замечена давно. Первыми еще несколько лет назад раскрошились фишки катушек. Вся внутрянка рассыпалась в труху, остался только корпус (хотя защелка тоже рассыпалась) и два свободных штекера внутри. При подсоединении катушки требовалось попасть штекерами на контакты катушки. Но держалось все это плотно, а лазить туда часто не надо, поэтому несколько лет ездил ничего с этим не делая.
Выглядит это так:
Там же видна синей изолентой уже более серьезная проблема. Этой зимой полез к форсункам и обнаружил, что изоляция самих проводов высохла и растрескалась. Изолентой замотал как временное решение, чтобы ничего не замкнуло, т.к. после моего вмешательства, рассохшаяся изоляция частично осыпалась. Оплетка косы большей частью тоже в труху, как и почти все кабельные каналы. Местами к останкам каналов коса была еще до меня прихвачена изолентой.
Досталось сильнее ближней голове, на дальней с проводами все приличнее. Видимо, декоративная накладка на двигатель мешает проводке охлаждаться.
По другому поводу снимал впуск и это был самый удобный момент для смены косы. Пришлось задушить жабу и взять почти за 3000 контрактную косу от 2MZ MCV21.
При покупке осмотрел — нормальная коса с пластичной изоляцией и целыми гофрами. А вот когда начал ставить, то оказалось, что разборщики не то падлы ленивые, не то хитрожопые. Не хватало трех фишек — на датчик колена, какой-то датчик в корпусе АКПП и вакуумник абсорбера. Причем, их не случайно оборвали, а отрезали вровень с гофрой, из-за чего, если не пересчитываешь фишки, их отсутствие и не заметишь. Пришлось срезать свои и ставить на контрактную косу. Все сросты проводки делал обжимом в гильзы с клеевой термоусадкой, очень удобная штука, советую.
Процесс замены косы достаточно простой. Для удобства следует снять полностью впуск. Я снимал еще и короб фильтра, т.к. между ним и чашкой к блоку предохранителей подходит маленькая фишка, отстегнуть ее не снимая короба фильтра сложно. В салоне надо снять бардачок, хлам из него можно не вытаскивать)) Там один винт в проеме двери, шуруп около центрального тоннеля и три шурупа сверху откручиваются после открытия бардачка.
Фишки все разные (даже если со стороны и похожи) и случайно перепутать их невозможно, но я одновременно снимал старую косу и цеплял к освободившимся фишкам новую, начиная с салона.
Ожидаемой проблемой стала малая фишка АКПП. Как известно, автоматы у нас ставились сначала с фишкой на 6 контактов, а поздние были на 10. Эта тема неоднократно поднималась в вопросах смены АКПП. У меня 1998 год и все до сих пор родное, поэтому фишка на 6, а вот новая коса от более позднего авто.
Но решается все довольно просто. Хвала тойотовским богам, цветовые комбинации проводов одинаковые. Поэтому меняем фишки, причем, сделать это можно очень гуманным способом, при помощи их разбора. Белая часть в центре фишек на фото выше, это их замки. На большой он выдвигается немного вперед, на малой вниз.
После чего, надо тонким предметом с лицевой стороны поддеть стопор каждого контакта и, удерживая его, вытянуть контакт из фишки. В качестве тонкого предмета использовал иглу швейной машинки. Для удобства, полностью освободил контакты большой фишки и вставлял их, согласно цвета провода, по мере вытаскивания контактов малой фишки.
Можно, конечно, просто зарисовать расположение проводов по цветам в фишке, освободить полностью обе и перекинуть как надо, смотря на схему. Каждый контакт легко вставляется правильной стороной в фишку до щелчка. Неправильной не зайдет. Когда все на месте, не забываем закрыть замок фишки. В результате получаем такую картину, с торчащими лишними контактами:
В подробности работы лишних контактов не стал вдаваться (может там стоит что-то закоротить и авто получит новые функции, например, будет бензин генерировать, не знаю), поэтому просто надел на каждый контакт до резинового сальника термоусадку на 2 длины, лишний хвост сложил пополам и собрал все это дело изолентой в пучок.
Таким образом, все сделано максимально аккуратно без скруток и спаек, лишние контакты от воды не пострадают, а если все же смогу убить автомат, то можно ставить новый, заменив фишку снова на нужную.
TCM-Club
Нет, не геморно. Но для целостности пластика лучше снять центральную консоль под магнитолой.
Заранее удостоверься есть ли у тебя ключ под большую гайку на верхней трубке испарителя. Там на 27 что-ли. Кароч, я газовым откручивал ибо рожкового не было.
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
Здаров!
Самое трудное - это вытащить фишки от компа!
Их не вытащить, так как они будут упираться в угол корпуса радиатора печки,
поэтому тебе придётся снять торпеду + радиатор печки всборе!
поэтому если уж решил снимать косу двс - начни с вытаскивания фишек от компа!
Ещё: так как косу ужа давно никто не снимал (возможно вообще никто не снимал!)
то все фишки со временем прикипели, по этому очень легко сломать пару засчёлок или оборвать пару проводов, по этому надо быть очень аккуратным чтоб при снятиии ничего не сломать и не оборвать!
Я вообще считаю что дело не в косе!
У меня была похожая ситуация - тупила акпп!
тоже хотел менять косу двс, полистав интернет, понял что дело не в косе а в акпп,
после разбора акпп - диагноз подтвердился!
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
Mister_X писал(а): Я вообще считаю что дело не в косе!
У меня была похожая ситуация - тупила акпп!
тоже хотел менять косу двс, полистав интернет, понял что дело не в косе а в акпп,
после разбора акпп - диагноз подтвердился!
Об этом позаботился заранее с товарищем будем делать.
Последовательность получается приблизительно такая
1) снять консоль под магнитолой
2) снять бардачёк и испаритель (заранее приготовить ключ на 27)
3) отсоединить разъемы ЭБУ
4) вытащить их под капот
5) отсоединить разъемы под капотом, снимая то, что будет явно мешать.
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
Здаров!
на 5а-фе не смог вытащить.
начни с фишек мозгов брат!
Всем привет!
Итак в субботу меняли с товарищем моторную косу на моём 7A. Фотографий, к сожалению не делали. Было прохладно, а работали на улице, т.к. гараж тесноват и темноват.
По совету знающих людей начали с частичной разборки салона а именно:
- сняли подлокотник;
- сняли центральную консоль под магнитолой;
- сняли магнитолу;
- сняли бардачок;
- сняли испаритель (открутив гайки крепления в салоне и 2 трубки под капотом);
- сняли мозги, отсоединив разъемы и открутив болты на 10;
- тем самым получили доступ к жгутам проводов от косы в салоне.
После этого под капотом:
- сняли аккумулятор,
- корпус воздушного фильтра.
Далее:
- отсоединили все разъемы, которые видно сразу (фишки генератора, форсунок, ДПДЗ, КХХ, датчика температуры ОЖ и др.);
- после этого открутили 3 гайки кожуха крепления косы, попутно отсоединив фишку стартера и открутив головкой на 12 силовой провод стартера;
- далее открутили диагностический разъем и блок предохранителей (головка на 10), отсоединили все разъемы с блока предохранителей, сдернули фишки с АКПП;
- потом пришла очередь "неудобных разъемов": с помпы, датчика детонации и клапана рейки. Кое-как подлезли и отцепили их;
- еще не просто было открутить клемму на массу позади двигателя, а прикрутить ее потом обратно даже сложнее.
- после всех манипуляций начали потихонечку извлекать косу: товарищ помогал из салона, я вытягивал косу под капотом, аккуратно поправляя все провода.
В итоге всё получилось практически без потерь (обломились только болт крепления диагностического разъема и один из трёх болтов крепления пластикового кожуха косы).
"Новую" косу устанавливали в обратном порядке.
Времени потратили много. То ключи падали, то гайки на защиту двигателя, то к разъемам думали как же лучше подлезть, косу также пришлось на месте намного доработать: припаять отрезанную фишку генератора, разъем лямбды и местами восстановить изоляцию. Итого на всё про всё ушло около 9 часов во второй раз сделали бы всё конечно быстрее намного, зная все тонкости
Как результат - проблема с плавающими оборотами ушла! дергаться машина перестала. Ошибка Цепи ДПДЗ больше не высплывает. В общем всё встало на свои места осталось только немного довести до ума "новую косу": сделать по уму плюсовую клемму, высверлить и заменить обломанные болты.
Всем спасибо за советы! я доволен.
Тема: замена косы
замена косы
ребят нужна помощь.. в общем подкапотная коса( фишка от абс, от фар,от чего то еще ) испортилась на нет порвалась сломалась.. вот хочу поменять ее ..как я понял проводки 2.
1. для абс, свет,клеммы аккума, ну и др датчики.
2. к мотору подключается
но чтото я не могу наити первую косу с фишками абс, фар.. подскажите кто знает. а помощь была бы еще лучше..
камри 30. 2.4 ам (2002) 4T1BE32K12U005189 вин номер. искал на самой проводке номер,но ее не оказалось.
1,171 333@damiruka, по VIN ваша машина выпущена 08.2001
Проводка по каталогу, вроде как, одна на всё: 82115-06470 (для машин с АБС)
Номер, вероятно, указан на той части, которая внутри салона.
Раньше вы писали, что у вас только фишка АБС сломана, а сейчас пишите, что именно коса. Есть фото?
Я могу потом глянуть совместимость с европейкой. Если от европейки брать, разъём АБС точно надо будет от американки переставлять, а остальное пока не знаю.
1 1@damiruka, по VIN ваша машина выпущена 08.2001
Проводка по каталогу, вроде как, одна на всё: 82115-06470 (для машин с АБС)
Номер, вероятно, указан на той части, которая внутри салона.
Раньше вы писали, что у вас только фишка АБС сломана, а сейчас пишите, что именно коса. Есть фото?
Я могу потом глянуть совместимость с европейкой. Если от европейки брать, разъём АБС точно надо будет от американки переставлять, а остальное пока не знаю.
да писал абс .. но когда разобрали перед.. там многие проводакак попало подсоединены..гемороя искать много .. проще сразу косу поменять! не париться электрику за свет, и другие провода платить. сама фишка абс отдельно не продается, а если продается (3000р было) то дорого\. а шас вообше нету. фото всто сьезжу сделаю.
кстати блок я поменял новый поставил, жаль без фишки. и да там многие блоки абс отличаются!
Проводка по каталогу, вроде как, одна на всё: 82115-06470 (для машин с АБС) - насчет этого незнаю, мне тожде интересно, мне показалась проводки 2. одна на движок и одна на остаьное..
Сращиваем подкапотную косу с косой салона
dimon_666дак че там у тебя с обманкой то получилось..откуда там иммо взялось?
я сегодня запускал 110ка которого свапаю..все пучком..второй 110к проблем ни каких.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
не покупать подкапотку ..ну хз. потом колхозить на вентики провода. млять вся проводка со всей машины стоит копейки..больше эклетрику отдашь ..если сам не рубишь.
ewgen178
да иимо было. поставили обманку. всё завелось, гоняю вторую неделю.
из проблем вот что осталось :
1) авто не заводилось с ключа, не приходил управляющий плюс на стартер, решили проблему перемычкой в блоке предов, но при установке перемычки тухнет лампа чека на приборке (хочется разобраться, грешу на систему запрета запуска с коробки)
2) при раскрутке мотора к 5 тыс, стрелка бензина бежит также вниз, потом когда бросаешь газ стрелка снова поднимается на свое место, когда слегка газуешь стрелка подпрыгивает на пару делении и тоже снова возвращается в свое положение нормального показателя уровня топлива ))) насос стоит AEM 320 л ч. в чем может быть косяк?
3) не работает спидометр и одометр, датчиков задних абс у меня нет и трк тоже нет и не хочу ставить, слышал, что параллелят передний датчик или берут сигнал с коробки, может кто подскажет как и что откуда взять?
4) ну и основная проблема, ну не совсем проблема, но хотел бы устранить ))) перелив, расход в смешанном режиме 25-27 литров. стоит нулевик, фронтальный кулер, выхлоп 76 и даунпайп без катализатора. маф новый. бензонасос мощный на 320 л.ч. и клапан vvt-i не родной. может вся эта борода влиять? (лямбду новую заказал, насос стоковый заказал, клапан ввтй заказал именно свой.) вычитал про датчик температуры воздуха во впуске, но не смог его найти на ресивере, где он стоит, вроде он может давать перелив.
и вентиля подсоединять просто, я покупал все таки подкапотную проводку от gte. оттуда выкроил разъемы реле и провода на вентили и подключил как они должны быть штатно. всё работает.
Автоматная коса под механику
Не могу пока найти нужную косу.
Имеем коса с автомата 2яя, дорестайл, делаем свап на механику. Мозг купили дорестайлинговый на механику. Можно ли адаптировать автоматную подкопотную косу под механику, чтобы двигатель работал не в аварийном режиме. Что конкретно нужно для этого сделать?
- т23-2яя строкер-piper cam 3 apexi +мелочи
- тейны сс. стабы танабе. +мелочи
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- все равно я буду ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
- пантавозка умеет ездить
- мячково 2.02==>2.0066 будет быстрее=)
- смОленск 1.548==>1.5230будет быстрее=)мотор здох падла готовлю ребилд
я имею ввиду то что у меня едет. но горит постоянно чек. хочу его убрать а как не знаю. он так какието саленойды не видит
- т23-2яя строкер-piper cam 3 apexi +мелочи
- тейны сс. стабы танабе. +мелочи
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- все равно я буду ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
- пантавозка умеет ездить
- мячково 2.02==>2.0066 будет быстрее=)
- смОленск 1.548==>1.5230будет быстрее=)мотор здох падла готовлю ребилд
есле утя мозг афтаматный то ине увидит(пака саленойды непоставиш) ставь мозг мкпп и нечего переделывать не нужно просто поставил и все нету ошибок и тд еше рас мозг мкпп на афтаматную косу встает бОЛТ ОН НЕКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК НЕНУЖНО НЕКАКИХ ОШИБОК НЕБУДЕТ ПРОВЕРЯЛ САМ ЛИЧНО
а когда стввлю механический мозг, то стартер крутит, а не заводится ((((
- т23-2яя строкер-piper cam 3 apexi +мелочи
- тейны сс. стабы танабе. +мелочи
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- все равно я буду ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
- пантавозка умеет ездить
- мячково 2.02==>2.0066 будет быстрее=)
- смОленск 1.548==>1.5230будет быстрее=)мотор здох падла готовлю ребилд
- т23-2яя строкер-piper cam 3 apexi +мелочи
- тейны сс. стабы танабе. +мелочи
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- все равно я буду ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
- пантавозка умеет ездить
- мячково 2.02==>2.0066 будет быстрее=)
- смОленск 1.548==>1.5230будет быстрее=)мотор здох падла готовлю ребилд
ну да кроме перемычки на стартер больше нечего ненужно на афтаматной косе сам се весь мозг сламал кад делал но мне правда некто немог падсказать довсего сам дошел
есть переключатель голова-жопа вот прежде чем чтото делать надо его переключать положение голова. ну какие ешемогут быть докозательства есле я сам лично ставил 3 мозга первый был от японца до рестаил незавелась второй был отевропейца рестаил незавелась третий был хз отчего но звелась и работала наних касяк тока с датчиком детонации был но проних мне сказали сразу что хз что за мозги типа может нерабочии вобше наних и отсечка в 8500 упиралась распиновки есть попробую скинуть к вечеру разница тока в паре фишок но на мкпп мозгах они незадействовоны имсе
вот по этому я всервисах инеремантируюсь болше после тойспорта потомучто нехрена незнают а бабки качают ладно незнают а бывает и делают на отебись
Электрические схемы Тойота королла
Комбинация приборов Тойота королла : 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов; 4 - датчик аварийного падения уровня масла; 5 - датчик температуры воздуха; 6 топливный насос
Комбинация приборов: 1 - комбинация приборов; 2 - датчик аварийного падения давления масла; 3 - датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 4 - диагностический разъем; 5 - датчик аварийного падения давления в системе питания
Комбинация приборов: 1 - диагностический разъем; 2 - ЭБУ уровня света фар; 3 - ЭБУ роботизированной коробки передач; 4 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 - датчик положения коленчатого вала; 00 б - ЭБУ двигателя; 7 - модуль аудиосистемы; 8 - реле очистителя ветрового стекла; 9 - выключатель стояночного тормоза
Схема 1г. Комбинация приборов: 1 - реле; 2 - датчик положения коленчатого вала; 3 - ЭБУ двигателя; 4 - блок управления ABS
Схема 2a. Аудиосистема Тойота королла: 1 - предохранитель 10 A; 2 - предохранитель 7,5 A; 3 - динамик левый задний; 4 - динамик правый задний; 5 - головное устройство аудиосистемы; 6 - низкочастотный динамик правый передний; 7 - динамик правый передний; 8 - низкочастотный динамик левый передний; 9 - динамик левый передний
Аудиосистема: 1 - усилитель антенны; 2 - переключатель света заднего хода; 3 - предохранитель 10 А; 4 - блок громкоговорящей связи для телефона; 5 - головное устройство аудиосистемы; б - блок управления ABS; 7 комбинация приборов; 8 - переключатель режимов аудиосистемы на рулевом колесе
Автоматический корректор света фар Тойота королла : 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 50 А; 3 - реле; 4 - диагностический разъем; 5 - блок управления ABS; 6 - предохранитель 10 А; 7 - предохранитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов; 9 - блок управления автоматическим корректором света фар; 10 - датчик положения света фар; 11 - электропривод корректора света правой фары; 12 - электропривод корректора света левой фары
Задние фонари Тойота королла: 1 - плавкая вставка 120 А; 2 - реле; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - предохранитель 10 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; 6 - лампа габаритного огня левая; 7 - лампа габаритного огня правая; 8 - лампа ос- 00 вещения номерного знака; 9 - лампа фонаря света заднего хода; 10 - лампа заднего противотуманного фонаря; 11 - реле включения габаритного огня; 12,13 - левый подрулевой переключатель
Задние фонари Тойота королла: 1 - датчик света заднего хода; 2 - левый подрулевой переключатель; 3 - обогрев сидений; 4 - переключатель габаритного огня; 5 - переключатель фар; б - питание головного устройства аудиосистемы; 7 - ЭБУ электрооборудования кузова; 8 - блок управления ABS; 9 - контроллер обогрева передних сидений; 10 - аварийная сигнализация; 11 - лампа плафона внутреннего освещения салона
Задние фонари Тойота королла 1 - омыватель фар; 2 - блок управления отоплением; 3 - выключатель головного устройства аудиосистемы; 4 - прикуриватель; 5 - датчик атмосферного давления воздуха; 6 - предохранитель 10 А; 7 - предохра- CD нитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов
Передние противотуманные фары Тойота королла: 1 - предохранитель 15 А; 2,4 - реле; 3 - предохранитель 10 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; б - плавкая вставка 120 А; 7 - левый подрулевой переключатель; 8 - комбинация приборов; 9 - левая передняя противотуманная лампа; 10 - правая передняя противотуманная лампа
Система центральной блокировки замков Тойота королла: 1,2 - предохранитель 10 А; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - предохранитель 25 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; 6 - датчик разблокирования двери; 7 - выключатель освещения CD проема левой передней двери; 8 - модуль замка крышки багажника; 9 - модуль замка правой передней двери
Система центральной блокировки замков Тойота королла: 1 - ЭБУ электрооборудования кузова; 2 - модуль замка правой задней двери; 3 - модуль замка левой задней двери; 4 - модуль замка левой передней двери; 5 - блок управления центральной блокировкой замков
Схема 7а. Блок-фары без системы автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - реле включения газоразрядных ламп (в вариантном исполнении); 3 - реле включения гало-геновых ламп; 4 - предохранители 10 А; 5 - предохранитель 15 А; 6 - блок газоразрядной лампы (в вариантном исполнении); 7 - лампа ближнего света (галогеновая); 8 - лампа дальнего света
Блок-фары без системы автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - предохранители 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - левый подрулевой переключатель; CD б - комбинация приборов
Указатели поворота и аварийная сигнализация Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - реле выключателя аварийной сигнализации; 3 - левый подрулевой переключатель; 4 - выключатель аварийной сигнализации; 5 - левая передняя лампа указателя поворота; 6 - левый повторитель указателя поворота; 7 - правая передняя лампа указателя поворота; 8 - правый повторитель указателя поворота; 9 - правая задняя лампа указателя поворота; 10 - левая задняя лампа указателя поворота; 11 - комбинация приборов
Освещение салона Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - предохранитель 10 А; б - плафон внутреннего освещения салона; 7 - лампа индивидуального освещения (за солнцезащитным козырьком); 8 - лампа индивидуального освещения места водителя; 9 - лампа индивидуального освещения места переднего пассажира; 10 - подсветка выключателя (замка) зажигания; 11 - диод; 12 - выключатель лампы индивидуального освещения места водителя; 13 - выключатель лампы индивидуального освещения места переднего пассажира; 14 - лампа освещения багажного отделения; 15 - лампы освещения номерного знака; 16 - выключатель (замок) зажигания; 17 - выключатель освещения при открывании двери; 18 - выключатель освещения багажного отделения
Освещение салона Тойота королла: 1 - ЭБУ электрооборудования кузова; 2 - выключатель освещения проема левой передней двери; 3 - выключатель освещения проема правой передней двери; 4 - выключатель освещения проема правой задней двери; 5 - выключатель освещения проема левой задней двери; 6 - выключатель оповещения о невыключенном освещении; 7 - блок системы охраны автомобиля; 8 - блок контроля дверей системы охраны автомобиля; 9 - предохранитель 10 А; 10 - модуль замка правой передней двери; 11 - модуль замка левой передней двери; 12 - модуль замка правой задней двери; 13 - модуль замка левой задней двери; 14 - антенна системы охраны автомобиля
Система зажигания Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - предохранитель 15 А; 3 - реле; 4 - ЭБУ двигателя; 5 - катушка зажигания 4-го цилиндра; 6 - катушка зажигания 3-го цилиндра; 7 - катушка зажигания 2-го цилиндра; 8 - катушка зажигания 1-го цилиндра; 9 - аккумуляторная батарея
Очистители фар Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 30 А; 3 - электронасос омывателя фар; 4 - выключатель омывателя фар; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; б - плавкая вставка 50 А; 7 - реле; 8 - управляющее реле омывателя фар; 9 - левый подрулевой переключатель; 10 - подрулевые переключатели; И - переключатель омывателя фар
Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 50 А; 3 - реле вентилятора;4 - резистор вентилятора; 5 - предохранитель 10 А; 6 - датчик давления; 7 - датчик температуры воздуха; 8 - генератор; 9 - блок управления климатической установкой; 10 - датчик положения коленчатого вала; 11 - ЭБУ двигателя; 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - компрессор кондиционера; 14 - переключатель скорости вращения вентилятора; 15 - электродвигатель вентилятора отопителя
Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - реле; 3 - блок управления климатической установкой; 4 - предохранитель 10 А; 5 - блок управления системой кондиционирования; 6 - сервопривод; 7 - ЭБУ двигателя; 8 - датчик положения коленчатого вала
Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - блок управления системой кондиционирования; 2 - плавкая вставка 30 А; 3 - реле; 4 - подогреватель
Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - панель управления; 3 - датчик температуры воздуха в салоне; 4 - блок управления климатической установкой; 5 - компрессор кондиционера;б - датчик давления
Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - датчик света; 2 - генератор; 3 - плавкая вставка 50 А; 4 - реле; 5 - блок управления климатической установкой; б - ЭБУ двигателя; 7 - датчик температуры О охлаждающей жидкости; 8,9 - датчик положения коленчатого вала
Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - блок управления климатической установкой; 2 - блок управления режимами работы вентилятора отопителя; 3 - ЭБУ двигателя
Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - блок управления климатической установкой; 2 - электродвигатель вентилятора отопителя; 3 - плавкая вставка 50 А; 4 - плавкая вставка 30 А; 5- реле; б - пре- О дохранитель 10 А; 7 - предохранитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов; 9 - датчик температуры воздуха
Система автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - плавкая вставка 120 А; 3 - предохранитель 10 А; 4 - предохранитель 7,5 А; 5 - предохранитель 25 А; 6 - ЭБУ электрооборудования кузова; 7 - левый подрулевой переключатель; 8 - концевой выключатель правой передней двери; 9 - концевой выключатель левой передней двери; 10 - реле
Рулевое управление Тойота королла: 1 - электроусилитель руля; 2 - предохранитель 10 А; 3 - плавкая вставка 60 А; 4 - ЭБУ электроусилителя руля; 5 - диагностический разъем; 6 - предохранитель 10 А; 7 - управляющий датчик; 8 - датчик О усилителя рулевого управления; 9 - датчик угла поворота рулевого колеса
Рулевое управление Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна Тойота королла: 1 - предохранитель 25 А; 2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна Тойота королла: 1 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 2 - предохранитель 10 А; 3 - насос стеклоомывателя ветрового окна; 4 - предохранитель 15 А; 5 - комбинация приборов; б - правый подрулевой переключатель; 7 - датчик дождя; 8 - блок управления ABS
Диагностический разъем Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - диагностический разъем; 3 - датчик системы подушек безопасности; 4 - иммобилизатор; 5 - блок управления автоматическим корректором света фар; б - блок управления ABS; 7 - блок управления роботизированной (автоматической) коробкой передач; 8 - ЭБУ двигателя
Система пассивной безопасности Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - датчики фронтальных подушек безопасности; 3 - боковые подушки безопасности; 4 - шторки безопасности; 5 - подушки безопасности коленей водителя; б - выключатель подушек безопасности; 7 - электронный блок управления системой пассивной безопасности; 8 - подушка безопасности водителя; 9 - подушка безопасности переднего пассажира; 10 - запальное устройство преднатяжителя ремня безопасности водителя; 11 - запальное устройство преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира; 12 - датчик левой передней боковой подушки безопасности; 13 - индикатор подушек безопасности; 14 - датчик левой задней боковой подушки безопасности
Система пассивной безопасности Тойота королла: 1 - электронный блок управления системой пассивной безопасности; 2 - предохранитель 10 А; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - комбинация приборов; 5 - модуль левого переднего ремня безо- —i пасности; б - датчик правой передней боковой подушки безопасности; 7 - датчик правой задней боковой подушки безопасности; 8 - ЭБУ двигателя; 9 - модуль правого переднего ремня безопасности
Система оповещения о не выключенном освещении Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - предохранитель 10 А; б - предохранитель 7,5 А; 7 - плавкая вставка 120 А; 8 - реле; 9 - предохранитель 7,5 А; 10 - реле; И - левый подрулевой переключатель; 12 - комбинация приборов; 13 - концевой выключатель левой передней двери; 14 - концевой выключатель правой передней двери
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов; 4 - сигнализатор непристегнутого ремня; 5 - предохранитель 10 А; б - ЭБУ электрооборудования кузова; 7,9 - выключатель сигнализатора непристегнутого ремня водителя; 8,10 - выключатель сигнализатора непристегнутого ремня переднего пассажира
Спасет ли замена маслосъемных колпачков от масложора или деньги на ветер?
Поршневые кольца и маслосъемные колпачки Тойота Королла
Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.
ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.
Причины и признаки поломки
На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.
О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:
- Потеря мощности силовым агрегатом;
- На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
- В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
- Значительно увеличился расход моторного масла;
- Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
- Увеличенный расход горючего.
ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.
Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:
- Естественный износ элементов;
- Перегрев двигателя;
- Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.
Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.
Когда менять
Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.
Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.
Очевидные признаки износа МСК:
- повышенный расход масла;
- сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
- появление масла на резьбе свечей.
Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.
Ремонтные работы
Поменять маслосъемные колпачки и кольца можно своими силами.
Замена маслосъемных колпачков
Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
1 Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
2 Сальник распредвала (1 шт.)
3 Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
4 МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
5 Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
6 Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
7 Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
8 Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку. 
9 Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
10 Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
11 Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
12 Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
13 Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
14 Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
15 Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
16 Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
17 Шайбы выковыриваются чем то острым.
18 Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
19 Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше. 
20 Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
21 Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
22 Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
23 Компоненты клапана:
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
24 Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
25 Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
26 Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
27 Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
28 Смазываем герметиком.
29 Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
30 Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
31 После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
32 Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
Установка маслосъемных колпачков своими руками не сложная процедура, но требует внимательности и опыта. Во время рассухаривания клапанов существует опасность потерять сухарь. После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Следует также обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи во время замены. Если Вы не уверены в своих силах, не беритесь.
Замена поршневых колец Тойота Королла
Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.
Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.
ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.
В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.
После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.
Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.
Стоимость замены маслосъемных колпачков на 1zz-fe
Сколько стоит заменить маслосъемные колпачки самостоятельно и в сервисе, разберем на примере двигателя 1ZZ-FE. Самостоятельная замена потребует инструмента и расходных материалов.
МСК Goetze Рассухариватель универсальный — 850 рублей.
Колпачки маслосъемные — 120 рублей * 16 штук.
Съемник — 200 рублей.
Ремонт займет у простого автолюбителя не меньше половины дня. Итого: 2970 рублей. Как заменить маслосъемные колпачки, подробно описано в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля. Владельцы Toyota охотно делятся фото своих опытов по замене МСК.
Стоимость замены на сервисе составляет от 1500 до 3000 рублей. Плюс сами колпачки — примерно 2000 рублей. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.
Очевидно, что замена на сервисе обходится дороже, но и времени занимает меньше. К тому же, механик-моторист справится с этой задачей лучше простого автовладельца.
Читайте также: