Замена косы ваз 2107

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена проводки ВАЗ-2107. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал!

Еще зимой у меня начались глюки с проводкой . На тот момент проблема была решена перемычкой вместо реле стартера и подобные глюки исчезли. Однако спустя пару месяцев началась свистопляска. Периодически стал пропадать сигнал, периодически стала пропадать зарядка, периодически стал пропадать электровентилятор (хотя он и не стоял на машине, но он лежал в багажнике и при попытке его установки на машину он последний раз прокрутился и больше это делать не стал). И потом пропало всё вышеперечисленное. Делать было нечего, решено было менять проводку целиком, т.к. в салоне она была заколхожена неизвестной мне сигнализацией, от которой остались только жгуты проводов, а подкапотная проводка обрадовала меня оплавившимися фишками. Потом я залез в монтажный блок и понял, что его менять тоже надо.

Перед установкой вся проводка была прозвонена тестером на правильность распиновки, практически всё сошлось со схемой (разве только провода включения передних фар на выключателе были отзеркалены и всё). Казалось бы, что проще? Повесил всё на место, воткнул в монтажный блок и всё заработало как и было раньше. А НИФИГА!

Монтажный блок, как оказалось, имеет отличия, хотя он тоже нового образца. В итоге у меня по старой схеме (а проводка под старую схему один в один) не страбатывает вентилятор при замыкании контактов датчика температуры и постоянно работают фароочистители, т.к. срабатывает реле фароочистителей. Нет, конечно можно их вытащить и не пользоваться ими, но я-то привык ими пользоваться. У меня они и на девятке стояли и работали — вещь в крайней степени нужная. А чтобы не быть голословным — я записал видео, на котором это всё видно.

И если проблема с вентилятором решается легко и надёжно, что собственно я и хочу сделать — собрать независимую от монтажного блока схему на отдельном реле, то решение проблемы фароочистителей для меня куда сложнее, т.к. мне в крайней степени тяжело дружить с электрикой.

Собственно вопрос знатокам. Как решить проблему фароочистителей?

Лада 2107 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2005

Комментарии 12

Про дворники — спасибо большое, на досуге поизучаю, а вот вентилятор я всё равно кину на отдельное питание, хоть и смог сделать его через ЧЯ. Пусть будет две резервных системы, мало ли что — жигули, всё таки

я вааще вынес всё сильноточное из чёрного ящика, т.к. он это дело переваривает крайне-плохо.
www.drive2.ru/l/7978266/

что касается вентилятора, рекомендую его в первую очередь убрать из ЧЯ. Этот узел крайне желательно сделать автономным, с учётом особенностей монтажа, что по ссылке (толстыми проводами плюс и минус, и запитать непосредственно от клемм АКБ). Ну и рекомендую взять на вооружение ВАГовский датчик (всё это по ссылке про вентилятор)

Кидаю фото куда нужно поставить диод. Диод нужен обычный, размерами примерно 5мм хватит.
Проблема с омывателем решится.
Дворники на классике автоматически не включаются при включении омывателя.

С вентилятором нужно не только перекинуть провод с ш7/7 на ш7/6,
но и кинуть доп провод с плюсом на ш8/7 чтобы реле 4 работало!
Если не поможет то тогда делать отдельную схему.

я решил вынести питание вентилятора на отдельную независимую от зажигания схему, чтобы лишняя нагрузка не шла через монтажный блок. За подробную консультацию по месту впайки диода премного благодарен! Хотя я уже собирался завтра паять диод непосредственно в само реле на 86 контакт

диод впаял, перемычку кинул — теперь фароочистители работают при ближнем от подачи команды с подрулевого переключателя, система вентилятора собирается при смыкании контактов идущих на датчик. Появилась странная утечка в полтора вольта и почему-то перестал работать сигнал, хотя в монтажном блоке цепь на сигнал не пострадала — прозвонил))) Основные проблемы побеждены. Спасибо огромное за помощь!

У сигналов два варианта подключения — с перемычкой или с реле. Может быть в этом проблема.
Вычислить утечку думаю можно отключив разъёмы на заднюю проводку и на панели приборов. Если утечка будет, значит она в монтажном блоке или в подкапотной электрике. Если исчезнет — значит она в задней проводке или панели, или в стартере или в генераторе. Может быть в сигналке или магнитоле.

я сдаюсь, я больше не могу. У меня до припайки диода сигнал работал и с перемычкой, и с реле. Но была галиматья с фароочистителями. Теперь фароочистители работают когда надо, но сигнала нет ни с перемычкой, ни с реле. Провода идущие на сигнал прозваниваются от подрулевого и до самих сигналов если ставить перемычку. А между валом руля и кузовом автомобиля земли нет (так должно быть?). Прогревал машину — зарядка была отличная, как убрал подсос — перегорел F10, на приборке упали стрелки зарядки, датчика температуры и пропал холостой. Я больше не могу…

магнитолы нет, сигналки тоже. Проводка новая и под капотом, и коса идущая на приборку. Я вот вспоминаю, что когда я проводку только-только в машину вставил, у меня сразу при включении аварийки выбило предохранитель от этой самой аварийки. Причём не единожды

На рулевом валу должен быть минус (соединение с кузовом).

В новой проводке может быть неправильное подключение. Я на двух машинах менял проводку, и у каждой новой проводки было по два неправильных подключения. Там просто некоторые провода были вставлены не в те места или перепутаны местами.
Тут может быть похожее.
Пред. 10 питает поворотники (через кнопку аварийки), приборы, лампочку тормозов над прикуривателем и эпхх (которая выключает холостой ход) сам блок эпхх и концевик карбюратора. Где-то произошло замыкание и всё это выключилось.
Если генератор типа 2108 то заряд может появиться при прогазовке, (при этом может засветиться лампочка заряда).

Советую для начала посмотреть провода у карбюратора, оранжевый (от пред. 10 как раз) идёт на концевик — может он замкнул если всё случилась из-за убирания подсоса.
Кстати шланг от коллектора можно кинуть на карбюратор мимо электроклапана. тогда холостой ход отключаться не будет.

Если у карбюратора всё нормально то ищем замыкание так: вместо предохранителя подключаем лампочку 21Вт и включаем зажигание и всё шевелим, переключаем. Если появляется замыкание то лампочка загорится в полную яркость.
Может быть что-то в цепи поворотников, так как предохранитель аварийки перегорал тоже.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

чистый остов – 287 кг;
с материалами и оснащением – 1030;
полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

острое зубило;
приспособление для фиксации деталей перед
сварочными работами;
болгарку;
комплект ключей;
отвертки;
аппарат для сварки;

электродрель;
молотки
для рихтовки;
ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

Для отсоединения детали в местах сварки
пользуемся острым зубилом.
Демонтируем крыло.
С помощью болгарки убираем остатки сварки с
кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

В местах стыковки крыла с кузовом наносим
специальную шпаклевку для автомобилей.
Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
выкручиваем.
Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
при фиксации крыла болтами.
Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
Закрепляем порог с помощью саморезов.
Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

На первом этапе с помощью болгарки очищаем
поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
Далее делаем замеры и вырезаем латки из
приготовленного металлического листа.
Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
привариваем.

После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
рихтуем молотками.
Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
металлического листа.
Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
подгонять ее по размерам кузова.
Закрепляем новую крышу с помощью контактной
сварки, делая сварные точки через 5 см.
Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

Удаляем с помощью шпателя или металлической
щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
Абразивным средством выполняем мокрое
шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
На сварные швы и стыки наносим мастику.
Элементы кузова, которые не будут краситься,
закрываем полиэтиленом.

Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
Когда грунтовка подсохнет, снова производим
абразивной смесью мокрую шлифовку.
После этого кузов моем и сушим.
Теперь на подготовленную поверхность наносим
автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Быстрая замена цепи и звездочек ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем

Недавно к нам притащили семерку с пробитой прокладкой ГБЦ, а поскольку при замене прокладки нам придётся снимать цепь привода газораспределительного механизма решено было поменять ее вместе со звездочками. Про замену прокладки поговорим в другой статье, а тут рассмотрена замена цепи ГРМ ВАЗ 2107, а также звездочек и натяжителя с успокоителем своими руками в обычном гараже. В принципе процедура применима ко всем автомобилям данного семейства, ведь на всей классике устанавливался один цепной мотор с небольшой разницей в объеме.

На данном двигатели ставится двухрядная цепь, которая служит очень долго, 100 тыс. км пробега для нее не предел, при условии, что стоят оригинальные детали Лада. Диагностировать растянутую цепь очень просто по характерному звуку из передней части двигателя, в конце статьи подробно рассмотрим как диагностировать и натягивать цепь ГРМ.

Инструмент, приспособления и материалы

Для замены цепи газораспределительного механизма нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а также головка на 38 или специальный усиленный ключ для храповика. Все это продаётся в любом авто магазине. Обязательно антифриз на доливку, герметик набор прокладок. Комплект ГРМ: цепь, звездочки коленвала, распредвала, поросёнка масляного насоса, башмак натяжителя и успокоитель.

Подготовительные операции

Ставим автомобиль на яму, демонтируем защиту картера. После того как двигатель остыл сливаем антифриз с радиатора. Снимаем аккумулятор. Вся работа занимает примерно 3 часа.

Замена цепи ГРМ

Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.
Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.
Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

Снимаем старую цепь ГРМ

Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.
Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

Установка новой цепи ГРМ

Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.
Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
Проверяем метку коленвала.
Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.
Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой.

Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Диагностика цепи ГРМ ваз 2107i

Со временем цепь ГРМ растягивается в результате чего появляются поперечные колебания на нисходящем участке цепи. Эти колебания могут оборвать успокоитель, а в крайне запущенных случаях привести к перескакиванию цепи на звездочке и как следствие повреждению двигателя. При растянутой цепи появляется характерный металлический звук в передней части двигателя, увеличьте немного обороты и, если звук стал слабее или пропал вовсе это явный признак износа цепи ГРМ. В случае если у вас установлен полуавтоматический натяжитель попробуйте натянуть цепь. Процедура описана выше. Если это не помогло придется поменять все элементы механизма газораспределения.

Рекомендуется проводить процедуру натяжки каждые 10 тас км.

Видео замены цепи ГРМ ВАЗ 2107

Надеюсь я смог вам помочь. Не забывайте про своевременное техническое обслуживание вашего автомобиля это в разы уменьшает вероятность крупной поломки.

Замена проводки ваз 2107

задумал поменять всю эл. проводку на ваз 2107 появились вопросы:

1) сколько она будет стоить?
2) где её можно поменять?
3) есть ли различие проводки между карбюраторной и инжекторной семёркой?

Наверх
Правила форума

Наверх
Правила форума

Пол: Мужчина

Не знаю менял проводку сам ну у меня и проблема другая была: жмёш на тормоз загараются габариты,
включаешь поворот моргает внутренее освещение так сказать неординарный подарок на новый год=). Проводку не покупал
собирал из старых проводов докупал новые каждую мамку препаевал а не просто зажимал. З.Ы-странно когда пришол в магазин
за мамками думал щя меня отрпавят в дурдом минут 5 продовщица выясняла прикалываюсь ли я=).Вобщем то от куда такие выводы
что там лишнии провода ? Суб 2006 правильно сказал если всё электроприборы исправно работают зачем туда лезть ? Что касается денег
за работу не думаю что за это с тебя возмут грош, ну не знаю как с готовой проводкой но как я мучался то рррр. Сделать могу но братся не буду ибо
это геморой каторый упрётся в копеечку, и оставит тебя без машины как мин на неделю. По проблеме тоже соглашусь с суб 2006
от влаги кантакты покрываются налётом тобиж проподает контакт, у брата такое было с предохранителями вроде целые не горевшие а контакта нет в конечном итоге кинули новьё и сё зароботало.
Пошевели разьёмы для уверености прозвони блок предохранителей на сопротивление, схема есть в инструкции по эксплотиции и ремонту.

З.Ы-если нужна схема прозвонки оброщяйся в личку.

Наверх
Правила форума

всё всем спасибо за советы!! ну меня бесила старая. в бэлле купил новую проводку. отдал за неё 2400 и то она дала лишние провода которые идут от гениратора и то сказала если что лишнее то без проблем вернёшь. значит всё выходит гдето 2000р за все все провода (генератора, подкапотные, внутри салона, и багажник. )

решил попробовать сам , за день всё сделал. оказалось не так сложно как думал )) кто хочет пробуйте нечего сложного нет зато теперь всё работает как надо.

Наверх
Правила форума

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Замена электропроводки Ваз 2107 -классики своими руками

Перед тем, как выполнить работу по замене проводки на автомобиле Ваз 2107, разберемся, в какой момент ее нужно произвести. Со временем проводка физически стареет, изнашивается. В контактах появляются окисления, из-за влаги образуется ржавчина, в некоторых местах имеется пробой, из-за чего постоянно перегорает предохранитель.

К тому же многие водители навешивают на штатную изношенную проводку всякого рода дополнения, в итоге все это превращается в большую лапшу, которая местами перемотана изоляционной лентой. Если с машиной работал электрик с низкой квалификацией, то потом здесь сложно разобраться, даже имея под рукой схему. Постепенно электропроводка начинает сдавать сбои и происходит это во время движения, в дождь и т.д. В подобных ситуациях локальной заменой куска проводов уже не обойтись. Это решит проблему, но ненадолго, в скором времени снова образуются пробои и электрика снова начнет глючить. В данном случае были рассмотрены три различных способа решения задачи: полная замена старого и установка на его место стандартной проводки от Ваз 2107, установить полностью самодельную проводку, которая в своей основе имеет компоненты от Ваз 2109 или же инсталлируем проводку от Ваз 2109 в люксовой комплектации, которая будет доработана на месте. В процессе работы нам пригодится рулетка и куча электрических схем. Раз решили делать все самостоятельно, то придется вникать и понимать.

Идем в автомобильный магазин и покупаем там: блок предохранителей от Ваз 2109 нового типа, торпедо, комбинацию проводов — все от ваз 2107, корпус отопительной системы от Ваз 2105, рукава воздуховоды, датчики уровня тормозной и охлаждающей жидкости от Ваз 2109 в комплектации «люкс» и большое количество клемм, колодок, изоляционной ленты и проводов. Демонтируем до основания переднюю часть салона и заодно занимаемся его шумоизоляцией, однако сейчас мы не об этом. Стоит отметить про проблемные места, где не могут совместиться схемы от классики и от Ваз 2109. Их немного, но они есть: переключатель переднего света у Ваз 2107 подрулевой, а на Ваз 2109 все включается кнопкой; в девятке по-иному сделана разводка моторчика стеклоочистителя; на Ваз 2109 режимов отопителя на один больше, чем на классике, на Ваз 2109 имеется отдельное реле замка зажигания, на Ваз 2107 такого нет. Остается решить эти вопросы и провести индивидуальную установку. Остальные не стыковочные моменты решаются и того проще — наращиванием проводов. Установить блок предохранителей на Ваз 2107 оказывается очень сложно, ведь провода не дотягиваются до него, да и места для него приспособленного не имеется. Чтобы решить вопрос, мы делаем кронштейн, куда и закрепим предохранителей и подвесим на место стандартного блока. Теперь кнопка аварийной световой сигнализации перемещена ближе к часам, в том же месте расположена и клавиша включения переднего света. Отопитель придется полностью разобрать и демонтировать радиатор. Вынимаем стандартный электровентилятор со своего корпуса. Теперь доводим конструкцию до ума и производим сборку в обратной последовательности.

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Устройство, ремонт и эксплуатация

Замена электропроводки ВАЗ 2101 на штатную проводку от ВАЗ 2109

Прежде всего поясню необходимость меры, на которую я был вынужден пойти. В процессе модернизации автомобиля и постоянного навешивания на штатную проводку всяких мулек, фигулек и прочего, заводская разводка превратилась в необразимую лапшу, перемотанную изолентой и вывешенную на скрутки. Более того, до меня этой машиной управлял колхозный электрик, который применял все свои домарощенные разработки на личном автомобиле, безжалостно кромсая любые встречающиеся на пути провода. Естественно, все это хозяйство немилосердно глючило в самые неудачные моменты, например, на трассе, ночью, в дождь…

Вопрос о полной замене стоял давно, нужно было лишь определиться с электрическим донором. Были придуманы и изучены три варианта: штатная проводка от ВАЗ 2107, полностью самодельная проводка на основе компонентов от ВАЗ 2109 и штатная проводка от ВАЗ 2109 в люксовой комплектации, переделанная по месту. В ход пошли рулетка и ворох электрических схем, в результате — решение об использовании проводки от «люксовой» «девятки». Все необходимое, включая блок предохранителей нового образца (с предохранителями-«флажками»), было преобретено на рынке, и я приступил к инсталляции. Одновременно с проводкой устанавливалась «торпедо» от ВАЗ 2107 и доделывалась шумоизоляция.

Ниже — случайно сохранившиеся фотки, на которых запечетлена старая «лапша» и ее демонтаж:

В домашних условиях была слегка модернизирована комбинация приборов: в Corel Draw сваяны шкалы для спидометра, тахометра и всех 4-х сопутствующих датчиков. Опыт у меня был еще по переделке «копеечной» панели, поэтому проблем не возникло. В чудесной фирме «Графика-М» с пониманием отнеслись к моей затее и изготовили по моим чертежам панельки из белого пластика с черным основанием — получились легко читаемые светлые шкалы, которые и были смонтированы в разобранную комбинацию. Из штатной подсветки я удалил зеленые светофильтры и на место лампочек вкрутил голубые диоды на цоколе, которые часто ставят в «габариты». Эксперимент по смене цвета не очень удался — свет диодов немного тускловат, так как пластиковый корпус дает плохое рассеивание. Сейчас появилась идея сделать из оргстекла колечки, засверлить и заполировать в них отверстия для белых диодов и вмонтировать все это в панель — должно светить ярким, но не бликующим белым светом.

Разобрав до основания переднюю часть салона, я принялся за шумоизоляцию. Об этом я напишу отдельную статью, так как тема большая и до сих пор не закрытая.

Более-менее закончив оклейку вибропластом и спленом, я занялся проводкой. Заранее я наметил для себя наиболее проблемные места, в которых не стыкуются классическая и зубильная схемы. Таких мест, как оказалось, немного:

(*) Проблема подключения «классического» стеклоочистителя успешно решилась. Отчет о проделанной работе со схемами читаем здесь.

Вот, вобщем, и все проблемы. Все остальные нестыковки решаются наращиванием проводов или заменой одних клемм на другие.

Обнаружилось, что поставить блок предохранителей от «девятки» в копейку решительно некуда — то провода не дотягиваются, то места нету. Решение — изготовлен кронштейн, на который крепится блок и подвешивается на место… штатного «копеечного»! Ручка открытия капота при этом не влезает никак, соответственно, она согнута попалам и открывает капот ничуть ше хуже, только тянуть ее надо не вверх, как старую, а на себя.

Все косы влезли «как родные», некоторые даже с запасом. Кнопка «аварийки» перекочевала на бороду поближе к часам, там же оказалась и кнопка включения габаритов/ближнего света. При включении кнопки подрулевой рычажок тоже оказался задействован и даже не потерял функциональность. Теперь я могу включать ближний свет и кнопкой, и им

Провода пришлось наращивать лишь однажды — не желали надеваться новые колодки на комбинацию приборов; во всех остальных случаях хватило с запасом (хм, неужели девятка больше классики?) Ах, не совсем! Естественно, провода с генератора и аккумулятора на блок остались «классическими» — в зубиле эти приборы на другой стороне капота.

Печку пришлось полностью разобрать, снять радиатор. Вытряхнув электовентилятор из старого корпуса, я обнаружил, дочего иногда полезна унификация — он оказался таким же, как и у «пятерки». Более того, и посадочные места на перегородке между капотом и салоном оказались такими же. Некоторые неудобства доставил лишь монтаж «семерочной» «торпедо» — уж тут шпильки с дырочками совсем не совпадали. Пришлось изготовить несколько причудливо изогнутых кронштейнов из аллюминиевого проката.

Пока обойдусь без резюме, я собираюсь в ближайшем будущем закончить эту статейку и дополнить ее нормальными фотками, а пока что — вот несколько кадров общего плана:

Замена электропроводки автомобиля

переключатель габаритов/ближнего/дальнего света на классике подрулевой, а на зубиле ближний свет включается клавишей.
в зубиле совсем подругому устроена разводка мотора стеклоочистителя и соответствующий рычажок (*).
у зубильной печки на один режим больше, чем у классической.
в зубиле есть отдельное реле замка зажигания.

Пока обойдусь без резюме, я собираюсь в ближайшем будущем закончить эту статейку и дополнить ее нормальными фотками, а пока что – вот несколько кадров общего плана:

Лада 2107 Моя › Бортжурнал › Замена проводки ВАЗ-2107. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал!

Замена Колец Ваз 2107 Не Снимая Двигатель

Если вы решили заменить кольца самостоятельно, то при проведении этого ремонта особых проблем возникнуть не должно. Конечно, вам понадобится большой список инструментов, чтобы сделать это как можно быстрее и проще. А также необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Я лично проводил эту процедуру на снятом двигателе, так как машина была почти полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее делать ремонт на канализации или домкрате.

Итак, сняв обечайки гильз, можно взять головку 14 с фланцем и открутить две гайки крепления обечайки шатуна. Это более четко показано ниже:

После откручивания обеих гаек крышку можно снять вручную, обычно она выходит без проблем:

Затем с некоторым усилием нужно надавить на болт шатуна рукой или даже рукояткой молотка:

Пока поршень не выйдет из задней части цилиндра. Это выглядит примерно так:

Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

После этого можно переходить к разборке и замене поршневых колец, если цилиндры еще не износились. Для этого аккуратно подденьте край кольца ногтем или пальцем и выньте его из канавки поршня:

И осторожно поверните кольцо, пока оно полностью не выйдет из паза:

После удаления всех компрессионных и скребковых колец вы можете измерить зазор, вставив их в цилиндр и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения больше номинальных, кольца следует заменить на новые. Затем вы можете установить все детали в порядке, обратном разборке. Стоит обратить особое внимание на то, что при сборке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для лучшего уплотнения цилиндра.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог о Drive 2. Остановитесь на головках болтов крепления поддона возле масляного фильтра и аккуратно опустите машину.

Левая опора двигателя будет снята с подушки безопасности. Вставьте стержень подходящей толщины в получившуюся прорезь. Удалить остановку. Если вы не собираетесь заменять снаряды на новые, не смешивайте их.

Степень износа цилиндра можно определить с достаточной точностью без счетчика: используйте верхнее компрессионное кольцо и набор щупалец. Однако сначала необходимо удалить осадок с верхней части цилиндра. Износ цилиндра составляет (S2-S1) / 3,14. Если оно меньше 0,15 мм, есть смысл заменить изношенные кольца на штатные. Убедитесь, что новые кольца подходят к цилиндру.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3. Замена колец

Ранее при замене головы заметил интересные потертости на зеркале цилиндра:

К сожалению, ячейка не очень хорошо отражает изображение.

Визуально они выглядели как стопка на ощупь ногтем, их не чувствовали, к тому же через них виден экран chone, по этому поводу было много мнений.Я подумал, что это следствие перегрева и что цилиндры пришлось быть заточенным для ремонта. Я решил сначала бросить кольца. Были закуплены кольца SM номинальным диаметром 79мм. Также были куплены пресс-клещи для поршней и сальники.

Разборка и замена

Снимаем комплект с коллекторами, откручиваем шайбы от балки, ставим домкрат под колокол и поднимаем двигатель. Через время открутить штольню удлинителем и отодвинуть. Вот картинка:

Здесь следует отметить, что двигатель переделан на Супротек и залито масло mothul 4100 10w40.

Это состояние втулок и поршней.

Ставим поддон на место, прикручиваем по кругу, здесь тоже нужно залезть под и под саморезами и головкой.

Закрутите шайбы. Шайбу с шайбой на адсорберную часть пока поставить не могу, так что держится только гайка).

Складывая, дал поработать полчаса и первую тысячу км не крутила)

И мне было интересно, почему у меня пропал динамический отклик))))) оказывается компрессия)

Что такое поршневые кольца, их назначение

Когда поршневые кольца изношены и больше не могут выполнять свою функцию, двигатель автомобиля сигнализирует об этом соответствующими симптомами.

Синий или черный дым выхлопных газов указывает на то, что износ достиг критической стадии. Это означает, что излишки масла попали в камеру сгорания за масляным кольцом и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, идущий из трубы вентиляции картера, указывает на то, что компрессионные кольца из-за износа позволяют газам выходить из камеры сгорания в ее полость.

Признаки износа поршневых колец

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способности удерживать давление) в цилиндрах.двигатель. Это означает, что часть газов, образующихся при сгорании топливной смеси, которая должна толкать поршень, попадала в картер двигателя, не выполняя никакой полезной работы. Это то, что вызывает падение давления в цилиндре, в результате чего двигатель теряет некоторую мощность. Наблюдается повышенный расход масла.

«Закалка» происходит, когда осадок, образующийся в канавках поршня, препятствует пружинению поршневых колец, что снижает их плотность прилегания к поверхности цилиндра.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Следующим этапом замены колец скребков и колпаков будет снятие узлов и механизмов для обеспечения доступа к деталям. Сначала снимается воздушный фильтр, затем топливный насос. Не стоит забывать и о распределителе зажигания. Для демонтажа корпуса привода вспомогательного агрегата отсоедините резьбовое соединение, затем снимите отрицательный зажим с аккумуляторной батареи и шестерню с распредвала. Затем, чтобы добраться до крышки основного блока, нужно снять массовый привод. Наконец, снимите гайки крепления корпусов подшипников переднего и заднего распределительного вала.

Не игнорируйте положение шпонки распределительного вала, если она не сидит достаточно плотно, ее также необходимо разобрать, иначе вы можете проиграть. Теперь освободился доступ и к самому распредвалу, снимаем его и сальник. Теперь разверните деталь так, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, сняв заглушку, вставьте металлический стержень в образовавшееся отверстие, иначе клапан выйдет из строя. Затем с помощью специального инструмента пружины клапана сжимаются, и двумя пинцетом снимаются уплотнения клапана. Кольца выдавливаются инструментом.

Теперь установка. Снимите пружины с новых деталей, чтобы не повредить их. Не забудьте перед сборкой смазать детали моторным маслом. Надавите на деталь и поставьте пружины на место. Установите скребки в обратном порядке. При сборке среднего очень важно не перепутать стороны, иначе значительно увеличится расход масла.

Поршень, наверное, главная часть сердца автомобиля. Его устройство покажется незнакомому человеку немного сложным, но на самом деле отремонтировать поршень можно самостоятельно. Хотя это довольно сложный и трудоемкий процесс, он может стоить денег, которые будут заплачены за ремонт, и его цена приличная, и к тому же он не будетприобрел знания и навыки в ремонте автомобилей. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если необходимо расточить блок цилиндров до ремонтного размера следующего размера, это невозможно сделать без специального оборудования и без отраслевых знаний. Ну в общем, плунжер поменять можно своими руками. Кстати, снимать двигатель с кузова «семерки» совершенно не обязательно, если, конечно, блок в ремонте не нуждается.

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Причины ремонта поршневой двигателя

Необходимые инструменты
Ремонт:
Разборка двигателя
Подготовка нового поршня
Сборка двигателя
Бег
Как видите, условия работы коронок и колец поршней непростые, поэтому естественный износ неизбежен. Обычно комплект подходит для пробега 150 000 км, хотя некоторые владельцы автомобилей говорят, что их двигатели работают на пробеге 500 000 км. Но такие индикаторы можно заменить только при правильной эксплуатации автомобиля, иначе двигатель придется ремонтировать гораздо раньше. Использование некачественного или неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приведет к их образованию. Кроме того, следует следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если вам приходится постоянно ездить по очень пыльной местности. Также немаловажна исправность топливного фильтра.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Желательно не перегревать и не перегружать двигатель. Загрязнение канавок поршня приводит к отложению скребковых колец. В этом случае поршень не подходит достаточно близко к цилиндру, и автомобиль не может достичь необходимой мощности. Выравнивание компенсационного кольца можно отложить на максимально долгое время. Избегайте непродолжительных периодов движения. При движении зимой двигатель не успевает прогреться до необходимой температуры. Также очень опасны перегрузки в этот период. Если в системе недостаточно смазки, она перегреется. Это приводит к заклиниванию и образованию различных дефектов на поверхностях поршня и цилиндра. В результате крышки могут быть полностью разрушены или перегородки между канавками могут быть разрушены. Постоянный холостой ход в городском потоке также опасен для автомобиля.

Так что при обнаружении на автомобиле каких-либо признаков износа необходимо обязательно проверить маслосъемные кольца. Диагностика шапки довольно проста. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление в картере высокое, то проблема кроется в износе свечей.

Как и в нашем случае, разбирать двигатель не нужно, не требуется специального крупногабаритного оборудования. Для замены поршня необходимы следующие элементы:

Необходимый инструмент

Молоток
Воздуходувка
Ведро и щетка для мытья деталей
Щуп
Оправка для забивания дюбелей
Наконечник для поршневых колец
А также: гаечные ключи, отвертки, металлические щетки и другие мелкие инструменты.

Читайте также: