Замена крестовины тагаз тагер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Замена крестовин и бюджетный ремонт карданного вала.
От частой и обильной смазки вышел из строя задний кардан.
Долго не мог понять в чём дело, появлялась сильная вибрация при разгоне и удары во время переключения передач. Сейчас причина очевидна, а до этого грешил на сцепление. В общем доездился вот до такого состояния.
Чашка крестовины лопнула и выкрошилась, размолотило ухо у фланца (хорошо, что не на самом валу). Как оказалось фланцы отдельно от карданов не продаются. Поэтому решил поменять их местами с переднего кардана на задний. А заодно и заменить все крестовины до кучи.
Изучение информации показало, что к нашим карданам подходит очень большое количество крестовин, одна краше другой. Мне приглянулись вот такие крестовины производства фабрики GMB под кодовым названием GUN48
В ходе снятия старых крестовин было обнаружено полное отсутствие какой-либо смазки, что и не удивительно, так как я даже не помню, когда лазил туда последний раз.
Перед установкой удалил из крестовин консервационную смазку и набил туда мой любимый Chevron NLGI 2 с полимочевинным комплексом.
Родных крестовин хватило на 150 тысяч км., посмотрим на что способны эти.
Теперь про передний кардан.
Я искренне не понимаю всеобщего помешательства на шрусовых карданах в автомобилях стоимостью 300 тысяч рублей. Я также не понимаю беготню по магазинам в поисках кардана от Рекстона, Кайена или Ламборгини. Нет, если деньгами набиты оба кармана то, конечно можно потешить самолюбие. Но с другой стороны, кардан же не видно под машиной и никто не догадается, что у вас установлен передний карданный вал от гоночного болида Дэу Матиз, если только вы сами об этом не расскажете.
А тем не менее существует простое бюджетное решение, которое реально работает на все 100%. Лично у меня проблема вибрации переднего кардана, в результате разбитой шлицевой части, решена уже, как пять лет назад.
Решение это – цанга. Но ввиду отсутствия технической возможности изготовить именно цангу, токарь, к которому я обратился, предложил мне выточить втулку разрезную из капролона. Я согласился и вот уже пять лет эта маленькая втулка не позволяем переднему кардану портить мне нервы.
А в комплекте с пыльником от, какой-то нашемарки, это решение вообще выглядит технологично и красиво.
Итак: разрезная втулка из капролона
Профессиональная замена переднего кардана на Тагере
Мощный внедорожный автомобиль Тагер оснащается полным приводом, обеспечивающим лучшую проходимость и выносливость. Отмечаются улучшенные характеристики, равномерное распределение нагрузки на передние колеса благодаря использованию карданного вала.
Передний кардан на Тагере работает, как и задний, – передает крутящий момент на редуктор моста. Срок службы переднего кардана определяется условиями эксплуатации. В случае неисправности системы появляются вибрации и нехарактерные шумы, указывающие на необходимость диагностики и замены изношенных элементов.
Как устроен карданный вал
Использование переднего кардана позволяет повысить устойчивость, проходимость, эффективность транспорта при одновременном снижении нагрузок, шумности. Поэтому Тагер может с легкостью преодолевать препятствия, недоступные для других машин.
- сам вал, обеспечивающий передачу усилия;
- крестовина, представленная подвижным соединением, использующимся и для распределения крутящего момента;
- подвесной подшипник – элемент крепежа;
- вилки – соединительные детали, включающие фланец-вилку для объединения кардана и коробки, подвижные модели для увеличения длины кардана, вилки шарнира, предназначенные для объединения с крестовиной;
- дополнительные элементы – винты, болты, переходники, втулки, кольца и другие детали, предусмотренные для сохранения целостности и исправности системы.
Признаки, которые укажут, что необходима замена переднего кардана на Тагере
Выход из строя передней карданной передачи на Тагере сопровождается характерными признаками, которые мы не рекомендуем игнорировать.
Детали, требующие внимания:
- возникают течи масла, что свойственно шлицевым соединениям;
- после начала старта и с развитием скорости возникают удары, стуки, шумы, вибрации;
- постоянный или временный скрип, который исчезает при езде накатом;
- вибрации, усиливающиеся вместе с ростом скорости;
- звон от самой карданной передачи или в трубе вала.
В каждом случае мы проводим осмотр, при необходимости, меняя карданный вал, чтобы исключить аварийные ситуации, потерю характеристик.
Характерные неполадки, когда крестовина переднего кардана Тагер вышла из строя
Для поддержания исправной работы переднего кардана на Тагере мы проводим малое и большое обслуживание, позволяющее вовремя выявить неполадки и устранить их до развития более серьезных дефектов.
Большая часть неисправностей возникает в таких случаях:
- В шлицах вала недостаточно смазки, которая должна предотвращать ускоренный износ и выход из строя.
- Гайки, обеспечивающие крепление элементов, ослабли или плохо затянуты. Если не устранить неполадку, увеличится шумность, появятся вибрации, сказывающиеся на состоянии всей системы.
Неполадки, возникающие в результате износа:
- В шлицевой части обнаружен слишком большой зазор – люфт, указывающий на необходимость замены.
- Износ крестовины, подшипников сопровождается не только необходимостью поиска нового элемента. Мы обращаем внимание и на детали, располагающиеся рядом, ведь часто и они изнашиваются.
- Люфт ШРУСа, игольчатых подшипников указывает на необходимость поиска новых комплектующих для замены.
Потеря характеристик, эффективности из-за разбалансировки:
- Неправильный монтаж, нарушение технологического процесса при сборке сопровождаются вибрациями, последующим повреждением.
- Деформация кардана в результате механических воздействий определяет необходимость полной замены узла, так как восстановление первоначальной формы в большинстве случаев невозможно.
- Разбалансировка при потере балансировочных пластин часто сопровождается заменой кардана.
Тонкости демонтажа и замены кардана
Снятие передней карданной передачи на Тагере – сложная процедура, где не обойтись без опыта, навыков. Нельзя просто разобрать конструкцию, не оставляя меток, обеспечивающих последующую сборку. Такой вариант допускается только в случае полной замены конструкции, когда нельзя провести ремонт, балансировку.
Тонкости рабочего процесса:
- Мастер приподнимает автомобиль, чтобы получить нормальный доступ к системе.
- Подготавливается инструменты – ключи, молоток, отвертки, пассатижи.
- Если мы выполняем полную замену кардана, маркер не требуется, как и запасные элементы для восстановления, за исключением нового карданного вала.
- Далее необходимо открутить соединения, связывающие гайки крепления вала с мостом и раздаточной коробкой.
- В процессе мастер использует два ключа: одним откручивает соединения, а второй требуется для удержания, чтобы предупредить прокручивание. Откручивая последние крепления, мы поддерживаем вал, чтобы он не сорвался.
- В обратном порядке устанавливаем новый передний карданный вал. Если демонтаж проводился с целью замены неисправных составляющих, их меняют, а затем устанавливают конструкцию на место.
Что такое крестовина, предназначение узла, когда возникает необходимость замены
Крестовина переднего кардана – это устройство, основная задача которого заключается в гашении сопротивлений, деформаций, создании подвижного соединения и передаче усилия. Использование крестовины является обязательным, так как элементы вала во время эксплуатации авто часто меняют свое положение, что сопровождается и сменой расстояния. Соединение выполнено в виде крестообразного шарнира, поэтому называется крестовиной.
Исправная работа узла определяет долговечность самой карданной передачи. Поэтому в случае неполадок шарнира мы проводим его замену.
- в процессе износа образуются зазоры, приводящие к стукам во время движения;
- возможны стуки, вибрации при развитии скорости;
- скрип, слышимый время от времени, указывает на возможную деформацию, заклинивание, сопровождающееся ржавыми подтеками.
Процесс замены:
- Доступ к крестовине мы получаем после демонтажа кардана. Процесс изъятия начинаем с вытягивания стопорных колец.
- Затем устанавливаем карданный вал так, чтобы узел был на весу.
- Взяв инструменты, приступаем к выбиванию чашки крестовины. Если развернуть конструкцию, можно легко изъять элемент.
- Аналогичную процедуру проводим со второй чашкой.
- Если крестовина устанавливается в старый кардан, мы тщательно вымываем посадочное место, удаляя частички грязи, пыли, следы ржавления.
- Взяв новую крестовину, достаем чашечки, устанавливаем их в проушины. Затем их нужно подбивать до появления места под кольцо. Установив его, проворачиваем конструкцию.
- Приступаем к установке самой крестовины, аккуратно двигая и надевая, как чашечку.
- Установив стопорное кольцо, приступаем к обратному монтажу карданного вала, если не проводятся другие ремонтные работы.
Для успешного ремонта крестовины переднего карданного вала и замены самого узла на Тагере требуется соответствующий опыт, умение вовремя обнаружить дефект, определить причину неисправности. Поэтому наши специалисты рекомендуют периодически проверять систему. Напоминают и о том, что нужно контролировать количество смазки в определенных узлах, не перегружать систему.
Замена крестовины Тагаз Тагер
Крестовины – часть механизма передачи в автомобилях с карданным типом передачи. Они служат для передачи крутящего момента от двигателя, КПП через карданный вал дальше к редукторам переднего и заднего мостов и колесам автомобиля. В автомобиле может быть от 2 до 5 крестовин. Чаще всего требует замены крестовина карданного вала Тагаз Тагер, при помощи которой вал соединяется с редуктором переднего моста через подвесной подшипник.
Срок службы крестовины карданного вала составляет приблизительно 30-40 тыс. км. Но он сильно зависит от интенсивности нагрузок, аккуратности эксплуатации автомобиля и качества самой детали. Крестовина расположена под днищем автомобиля, на нее попадают песок, вода, грязь и мусор с дороги, поэтому она может быстро износиться. Этот элемент нельзя отремонтировать, при поломке меняется в сборе.
Стоимость замены крестовины:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена передней крестовины | от 1500 руб. |
| Замена задней крестовины | от 1700 руб. |
Где заменить крестовину Тагаз Тагер в Санкт-Петербурге:
О необходимости замены крестовины Тагаз Тагер скажут появившееся металлические стуки из-под днища автомобиля, вибрация в ходовой и в салоне автомобиля. Могут еще появиться вибрация и биение рулевого колеса, а также свистящие звуки при работе двигателя на низких оборотах.
Самостоятельно можно проверить люфт крестовины, попробовав повернуть вручную соединение между валом и фланцем ведущей шестерни редуктора. Для точной диагностики и замены крестовины Тагаз Тагер советуем воспользоваться услугами СТО. При замене крестовины рекомендуем поменять стопорные кольца чаш крестовины и подвесной подшипник в случае необходимости, а также смазку. Замена обычно со снятием карданного вала, стоимость зависит от объема работ.
Мы не рекомендуем производить замену, если у вас нет необходимого опыта и знаний. При неумелой замене можно повредить и чаши новой крестовины, и другие элементы. Гарантийный ремонт в наших автосервисах сэкономит ваше время, силы и нервы. Приобрести крестовину, подходящую к вашему авто, вы можете в нашем отделе автозапчастей.
Важно следить за состоянием крестовин и вовремя их менять. Несвоевременная замена может привести к ДТП.
ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.
Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА
По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))
Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.
В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.
***
Система полного привода
***
Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))
В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.
Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))
Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.
Замена переднего кардана на Тагере
Все модели TagAZ Tager, кроме МТ 1 имеющей только задний привод, являются полно приводными автомобилями. Крутящийся момент двигателя передается на коробку передач, с которой поступает на раздаточную коробку и через два карданных вала поступает к переднему и заднему мосту автомобиля. Кардан заднего моста, не смотря на то, что в основном на него приходится основная нагрузка, достаточно надежен, и в процессе эксплуатации нареканий не вызывает. Больше хлопот владельцам доставляет кардан переднего моста. Характерными признаками неисправности переднего кардана являются следующие признаки:
- Щелчок при начале движения автомобиля с места.
- Повышенный гул во время движения.
- Появление вибрации.
При появлении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться в автосервис для проведения диагностики. Замена переднего кардана на Тагере не обязательно потребуется – вполне возможно, что для восстановления его работоспособности будет достаточно ремонтных работ.
Возможные неисправности переднего кардана
Конструктивно передний кардан состоит из двух частей имеющих шлицевое соединение в средней части и шарнирные узлы с фланцами на концах. Такая конструкция обусловлена тем, что во время движения, изменяется угол наклона и соответственно его длинна. Шлицевое соединение компенсирует изменение длины, а шарнирные соединение, угловые изменение кардана.
К основным неисправностям переднего кардана относятся:
- Ослабление болтов
![]()
крепления кардана к фланцам распределительной коробки и переднего моста. - Механическое повреждение в случае наезда на препятствие.
- Разрушение игольчатых подшипников крестовины.
- Выработка в шлицевом соединении.
Ослабленные болты крепления кардана, явление достаточно распространенное, нередко их просто забывают затянуть, но так же, расслабление болтов может произойти из-за дефекта резьбы, что случается при многократном использовании.
Корпус кардана изготавливается из тонкостенной стальной трубы и поэтому при наезде на препятствие, что нередко случается в условиях бездорожья, может получить механическое повреждение в виде вмятины. Вследствие чего нарушается центровка и появляется сильная вибрация, кардан имеющий механические повреждения подлежит только замене.
Неисправности шарнирного соединения переднего кардана и их устранение
Шарнирное соединение кардана 
состоит из двух вилок соединенных между собой крестовиной. Одна из вилок имеет фланец, вторая приварена к корпусу кардана. Изменение угловых отклонений обеспечивает крестовина переднего кардана Тагер, снабженная четырьмя игольчатыми подшипниками. Именно неисправность подшипников и приводит к дефекту шарнирного соединения. Главными врагами подшипников крестовины являются влага и дорожная грязь и пыль, которые попадают на рабочую поверхность через пришедшие в негодность резиновые сальники. Передний кардан TagAZ Tager укомплектован тремя крестовинами, которые могут быть обслуживаемыми и необслуживаемыми. Обслуживаемые крестовины имеют установленную тавотницу для введения смазочного материала специальным шприцом и требуют постоянных профилактических работ. Характерными признаками неисправности крестовины является появление вибрации и достаточно громкий щелчок при начале движения автомобиля в независимости от направления. В случае разрушения игольчатых подшипников появляется люфт, который приводит к появлению воющего звука и вибрации. Работы по замене крестовин требуют определенного опыта и навыка, поэтому лучшим вариантом будет обращение в специализированный автосервис для проведения ремонта.
Неисправности шлицевого соединения кардана
Шлицевое соединение кардана требует постоянных профилактических работ по обновлению смазочного материала и поэтому штатно снабжено тавотницей. Обычно те, кто игнорирует посещение автосервиса, об этом не имеют ни какого понятия, что зачастую и приводит к преждевременному выходу из строя переднего кардана. Выработка в шлицевой части приводит к образованию люфта и появлению вибрации, которая пагубно влияет:
- На преждевременный износ сальников
![]()
коробки передач и переднего моста, что неизбежно приводит к течи масла. - На повышенную нагрузку подшипников коробки передач и переднего моста и значительно снижает ресурс этих агрегатов и приводит преждевременному дорогостоящему ремонту.
Самое неприятное, что в случае неисправности крестовин их можно заменить, то в случае появления выработки в шлицевом соединении, придется менять полностью кардан, что достаточно накладно в финансовом отношении. При постоянном сервисном обслуживании переднего кардана срок эксплуатации до первого ремонта составляет более ста тысяч пробега. При не соблюдении регламента профилактики, а также постоянная эксплуатация автомобиля в условиях бездорожья значительно укорачивают этот срок и проблемы с передним карданом могут появиться после пятидесяти тысяч пробега.
Ремонт переднего кардана
Наверно все сталкивались с люфтом по шлицам на переднем кардане, из-за чего возникает вибрация и дополнительные проблемы с раздаткой. решение просто - заказываем у токаря цангу и гайку по чертежам Цанга _ Эскиз 061-014.jpg 187.8К 76 Количество загрузок: Гайка _ Эскиз 061-015.jpg 149.93К 62 Количество загрузок: и ездием спокойно. Если грамотно сделать то вибрации никакой не будет и кардан стоит мертво, при появлении люфта гайку подтягиваем и ездием дальше. Советую поставить всем, даже у кого живой кардан. это значительно продлит его жизнь.
- Alexandr_Magistr, Сашка и Никита это нравится
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Rexton
Слушай, а, какой молодец, тут люди колхозят уазовские, а у него чертежи есть!
спс. чертежи залью в галерею
Rexton 2002-2.9TD МКПП., Korando 1999-2.9TD МКПП.
- Город Каскелен
Musso
замечательное устройство. здорово!
а расскажите как им пользоваться, желательно "на пальцах"
не могу понять, куда одевать где подкручивать
- Город Алма-ата
Korando
Денис, извиняюсь за вопрос, это ты сам сделал?
Если да то, в корее можно смело разгонять инженеров и назначать тебя.
Korando 2,9 D (туподизель ), 1996г. АКПП МВ 722.3, колхозный гражданский лифт
- Город Риддер
Не скажу
Спасибо.буду честен, смысл подсмотрел на каком-то форуме, конструкцию модернизировал и нарисовал чертежи, потом изготовил, поставил и результат поразил.
Смысл конструкции такой:
1 Снимаем кардан
2 Откручиваем старую гайку газовым ключом
3 Чистим, смазываем солидолом
4 Продеваем изготовленную гайку через шлицы на кардан
5 Разжимаем цангу через сквозной пропил монтировками и тоже продеваем через шлицы
6 Аккуратненько молоточком забиваем цангу в гайку
7 Вставляем вторую часть кардана и закручиваем гайку, при закручивании цанга сжимается и центрирует кардан
8 Главное не перетянуть чтобы был ход на шлицах
9 Ставим ездием, при необходимости подтягиваем
PS старую гайку, резинки и пластинку выкидываем
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Rexton
Великолепная вещь. Размерчик на REXTON подойдет или надо подбирать диаметр по конкретный вал??
Теперь бы хотелось уточнить у кого есть прямые руки и токарный станочек, дабы воплотить сие идею в железо. А то таким набором искусств и инструментом не обладаю.
Может кто подскажет, а то мне на REXTON как раз такое нужно, люфтит уже.
Владелец черного бегемота (Rexton 2.9)
- Город Алматы
Korando
Да там, вроде, ничего сложного, к любому токарю, коих полно по городу.
- Город Риддер
Не скажу
Единственный нюансик, Проверьте у себя резьбу М43х1, она не стандартная, нет ни в одном справочнике, откуда у корейцев взялась незнаю (а глядишь только у меня). Берем штангель залазим под машину и мерим наружный диаметр резьбы, если больше 42 (42,7-43) смело делаем М43х1
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Rexton
На выходных сниму кордан передний, ну и по нему будем делать.
Владелец черного бегемота (Rexton 2.9)
- Город Алматы
Rexton
Денис, как ты разобрал кардан?
Я вот его снял, гайку открутил (без помощи газовой горелки, метрового рычага и какой-то там матери не обошлось). А дальше как? Как располовинить кардан? Не могу снять его короткую часть со шлицов. Уже и сбить пытался - не выходит. Может быть лупить нужно сильнее?
PS старую гайку, резинки и пластинку выкидываем
Резинки как я понял внутри?
Пластинок не встречал.
На корандоводе мужик разбирал, и выложил вот такую картинку
P2small.jpg 76.91К 22 Количество загрузок:
Как видно шлицы на конце вала имеют больший диаметр, чем сам вал. Налезет ли на них цанга? или она зажимается до этого места?
Ssang Yong Rexton 3.2л, 2005г.в., АКПП, Part Time.
- Город Алматы
Korando
Никита резинка на шлицах поджимается шаебочкой Эта беда чтоб смазка сам весь не вылезала Вытаскивается плохо чегой то закусило Какую то маму и кувалдочку в помощь А шлицы больше вала так и в маме прорези под них +на - Как то так
- Город Риддер
Не скажу
Все правильно шлицы больше, на цанге прорези чтобы разжать и просунуть через шлицы, одна прорезь должна быть сквозной. сначала гайку одеваешь потом цангу. а разобралось спокойно, я уже не помню, вообще легко. может стопорное кольцо есть? (извини не помню)
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Риддер
Не скажу
резинка и пластинка были в гайке
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Rexton
Ssang Yong Rexton 3.2л, 2005г.в., АКПП, Part Time.
- Город Риддер
Не скажу
у меня внутри тоже чего того не было, и вода, и ржавчина, и грязь, и края шлицов обломаны были как на фото
Уаз Патриот 2013г, Limited, МКПП, 8 (701) 569 90 24
- Город Алматы
Korando
Через тавотницу солярки или керосина залей пусть полежит и попробуй
- Город Алма-Ата
Не скажу
Стопорного кольца нету. Судя по всему просто все заржавело.
Псе правильно.Так оно и есть
Через тавотницу солярки или керосина залей пусть полежит и попробуй
Дня через 2 применить в качестве усилителя съема кувалду.Шлици прямые.У мамы шлицевая короче чем у папы.Вот из-за буртика ржи и неидет.Еще и остатки фигни пластиковой в не рабочей зоне..Мочить антиржавином и дергать дергат дерг.Три дня ушло на сей процесс.
Корандо 2,9ТД МКПП .С доработками методом заколхоживания.
- Город Алматы
Rexton
Серега, ты оказался прав. Немного масла, карба и много преобразователя ржавчины + молоток не дали желаемого результата, но процесс пошел. Далее было решено взять рожковый ключ на 46 и кувалду. 5 минут и все готово. Шлицы "Папы" облиты пластиком (видимо, что бы меньше ржавело). Когда пытаешься разъеденить кардан, этот пластик задирается и мешает процессу. Ну и, конечно, ржавчина, куда же без нее. Когда будете проделывать сию операцию, будьте аккуратнее с резьбой. У себя я ее немного похезал в начале, но не критично.
В общем дедуля токарь все-таки сделал не так как нужно. Гайка подходит нормально а на цанге он не сделал сквозного паза, а я в торопях проглядел. Взял болгарку, что бы пропилить паз и спилить родную гайку с кардана и, по закону подлости, отключили электричество. Так что работы отложены до завтра.
SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации
Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.
Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.
В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.
Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.
Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.
Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.
ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.
На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА
С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.
Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.
ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.
РОДИНА ПОМОЖЕТ
Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).
Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.
Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.
КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.
На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.
На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.
Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.
Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.
Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.
И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.
Замена крестовины тагаз тагер
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Для истории, и для общей коллекции постов по теме постройки Тагаз Тагер - замена переднего моста на Тагере 3.2 (Т5). Врезка в ЖЖ не работает, так что извините - фото все в кучу ))
Как известно, задний мост на тагере очень крепкий - диаметр полуосей - 33 мм, 30 шлицов. Выдерживает до 44-х колес. А вот передний - слабый, 25 шлицов и 27 мм диаметр полуосей. Кроме того, сам мост нестандартный. На родные корейские Коранды ставились мосты двух типов (фирм-изготовителей) - KSC и Tongil. Так вот замечательные Таганрогские автостроители по кой то хер сделали из двух мостов сборную солянку - часть деталей от одного типа, часть от другого. Поэтому, причины для замены моста:
1. поменять мост на более крепкий - передний KSC от дизельного Корандо 2.9. 30 мм и 27 шлицов полуоси.
2. на мост тагера нет подходящих принудительных блокировок, на мост коранды - есть (ARB RD100). Это конструктив американского моста DANA-30.
3. на мост тагера нет ГП 5.86, а на мост коранды - есть, KSC вплоть до 5.86.
4. ну и вообще ))
Мост купил на разборке, с главной парой 4.55. Разобрали, посмотрели - в очень хорошем состоянии, сальники все живые, износа практически нет. При замене моста в новый-старый мост поставили ГП 5.86.
Нюансы при установке следующие:
1. Кардан нужно будет укорачивать, т.к. фланец на KSC длиннее чем на родном tongil. Дизельный передний кардан не подойдет - он оказался короче, чем нужно. Решил оставить штатный хороший кардан от 3.2. Работы по укорачиванию в специализирующейся конторе - примерно 5 тыр.
2. Бензиновые шрусы от 3.2 не подходят по креплениям к полуосям дизельного моста. Для решения взяли полуоси с бензинового моста Korando с такими же размерами - диаметр 30 мм, 27 шлицов. Полуоси встали нормально.
В остальном проблем не возникло.
Далее - фотки процесса с комментами:
1. "вылет" родного фланца относительно подрамника:
2. а это - на установленном KSC:
3. соответственно, кардан входит только в максимально сжатом состоянии (что чревато разбитым диффом или РК на кочке), а в рабочем положении выглядит так:
4. два моста рядом - родной слева, грязный:
5. кстати, посадочные уши немного отличаются по размерам, но установке не мешает:
6. визуальные отличия мостов:
7. бензиновые шрусы 3.2 к дизельным полуосям не подходят, хотя крепежных отверстий одинаково - 6:
8. еще отличия полуосей:
Как заменить подвесной подшипник на Газели
Прежде всего, осмотрите карданные валы и вилки – трещины, вмятины или иные деформации недопустимы.
Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания.
На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.
Осмотрите опору – здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы.
Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта.
На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.
Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий.
В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором.
Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.
Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим.
Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины.
При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.
Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников.
Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать – засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.
Снятие карданной передачи
Если движение автомобиля не сопровождалось вибрациями, вызванными карданной передачей, то при последующей сборке следует сохранить ранее существовавшее положение относительно коробки передач и заднего моста. Для этого включаем любую передачу в коробке.
Помечаем зубилом или надфилем положение передней вилки (грязеотражателя) карданного шарнира относительно удлинителя коробки передач
Помечаем зубилом или надфилем положение заднего фланца карданной передачи относительно фланца заднего моста.
Ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной опоры, удерживая болт ключом «на 12».
Ключами «на 14» и «17» отворачиваем болты крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни главной передачи.
Сдвинув карданную передачу назад, вынимаем хвостовик скользящей вилки из удлинителя заднего картера коробки передач и снимаем карданную передачу.
Чтобы исключить попадание пыли в коробку передач и утечку из нее масла, затыкаем отверстие в картере чистой ветошью
Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.
Так же смотрим статью – «Конструкция и неисправности карданного вала автомобиля Газель»
Крестовина
Информация
Пресс-фитинг с обжимными кольцами, использующийся для создания ответвлений в две стороны при подключении и присоединении элементов трубопровода.
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Таблица размеров в дюймах
| Внешний диаметр трубы | Номин. мин. толщина | Внешний диаметр трубы | Номин. мин. толщина стенки |
| 1/8” | 0.028” | 1/2” | 0.049” |
| 1/4” | 0.028” | 5/8” | 0.065” |
| 5/16” | 0.035” | 3/4” | 0.065” |
| 3/8” | 0.035” | 1” | 0.083” |
Таблица размеров в метрах
| Внешний диаметр трубы | Номин. мин. Толщина | Внешний диаметр трубы | Номин. мин. Толщина стенки |
| 6 мм | 0.8 мм | 16 мм | 1.5 мм |
| 8 мм | 1.0 мм | 18 мм | 1.5 мм |
| 10 мм | 1.0 мм | 20 мм | 1.8 мм |
| 12 мм | 1.0 мм | 22 мм | 2.0 мм |
| 15 мм | 1.2 мм | 25 мм | 2.2 мм |
Температурный уход параметров
| Температура (°C) | 316 нерж. сталь |
| 38 | 1.00 |
| 93 | 1.00 |
| 149 | 1.00 |
| 204 | 0.96 |
| 260 | 0.90 |
| 316 | 0.85 |
| 371 | 0.82 |
| 427 | 0.79 |
| 482 | 0.78 |
| 538 | 0.76 |
| 593 | 0.62 |
| 649 | 0.37 |
Максимально допустимое рабочее давление
| Размер трубы из нержавеющей стали, в дюймах | ||||
| Внешний диаметр трубы (в дюймах) | Толщина стенки трубы в дюймах | |||
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | |
| 1/8” | 10,9 | 7,5 | ||
| 1/4” | 5,1 | 5,8 | 10,2 | Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл. |
| 5/16” | 4 | 4,8 | 8 | |
| 3/8” | 3,3 | 3,7 | 6,5 | |
| 1/2” | 2,6 | 2,4 | 5,1 | 6,7 |
| 3/4” | При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым | 2 | 3,3 | 4,2 |
| 7/8” | 2,8 | 3,6 | ||
| 1” | 2,4 | 3,1 |
| Размер трубы из нержавеющей стали, в метрах | |||||||
| Внешний диаметр трубы (в мм) | Толщина стенки трубы в миллиметрах | ||||||
| 0,89 | 1 | 1,24 | 1,5 | 1,65 | 2 | 2,2 | |
| 6 | 6,5 | 7,4 | 9,4 | 11,5 | 12,7 | Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл. | |
| 8 | 4,7 | 5,8 | 6,8 | 8,4 | 9,3 | ||
| 10 | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 6,5 | 7,3 | ||
| 12 | 3 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7 |
| 16 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | |
| 18 | При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
| 20 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | ||
| 22 | 2,3 | 2,8 | 3 | 3,8 | 4 | ||
| 25 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,5 |
• Допустимое давление 20,000 фунтов на квадратный дюйм между -20°F и 100°F (-29°C и 37°C), основано на пределе
прочности при растяжении 75,000 фунтов на квадратный дюйм.
• Основано на минимальной толщине стенок и максимальном внешнем диаметре, разрешённом ASTM A269.Примечание
1. Рачёт давления производится на основе максимального внешнего диаметра и минимальной толщины
стенки, без учёта коррозии и износа.
2. Изображения указаны только для справок.
| Наружн. диам. трубки | Номер детали | L | L1 | F | Диаметр отверстия |
| Дюймы | |||||
| 1/8 | CU2 | 2.14 | 1.07 | 1/2 | 0.09 |
| 1/4 | CU4 | 2.14 | 1.07 | 1/2 | 0.20 |
| 3/8 | CU6 | 2.38 | 1.19 | 5/8 | 0.28 |
| 1/2 | CU8 | 2.88 | 1.44 | 13/16 | 0.41 |
| Наружн. диам. трубки | Номер детали | L | L1 | F | Диаметр отверстия |
| Миллиметры | |||||
| 6 | MCU6 | 54.40 | 27.20 | 1/2 | 5.00 |
| 8 | MCU8 | 60.60 | 30.30 | 5/8 | 6.50 |
| 10 | MCU10 | 68.80 | 34.40 | 13/16 | 7.90 |
| 12 | MCU12 | 73.20 | 36.60 | 13/16 | 9.50 |
Замена крестовины карданного вала Газель
Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.
Снятие крестовины
Крестовина карданного вала Газель
Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.
Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.
Далее приступаем к снятию самого шарнира:
- Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
- С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
- Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
- Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
- Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
- Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.
Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.
Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.
Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.
Монтаж крестовины
Ремонт крестовины карданного вала Газель
Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.
Приступим к процедуре:
- В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
- Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
- Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
- Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
- Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
- Повторить процедуру для второй половины шарнира.
Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.
Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.
Читайте также: