Замена крестовины toyota corolla

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Качественная замена крестовин Тойота Королла 1.5 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Toyota Corolla 1.5

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Тойота Королла 1.5 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Замена рулевого карданчика Toyota от ВАЗ 2105

СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.

РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.

В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.

Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.

Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).

Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.

СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.

УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.

ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.

Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.

Замена крестовины и втулки рулевой колонки в Toyota Corolla 110

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки… Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове… так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР 1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала 2. Износ подшипников редуктора ЭУРа 3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто 1. Снимает рулевые карданы 2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора 3. Снимаем руль 4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку 5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся: 1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ 2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки: 1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

вот про эти маму и папу я написал чуть выше

в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

вот она колонка

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

вот она эта крышка

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

вот что мы имеем в итоге

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

вот эта вся ерунда мелкая

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

в сборе в корпусе это выглядит так:

вот это и есть редуктор ЭУРа

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту 1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом: Насаживается промвал на вал колонки:

вот таким образом

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

вот так это вышло у меня

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

всем спасямба, всем бобра добра)

Стук в рулевой колонке: причины

Работоспособность управления в автомобиле — один из главных пунктов безопасности на дороге.

Рейка в ТЛК 200 качественная и эпизоды, связанные с ремонтом или заменой рулевого вала Ленд Крузер 200, крайне редки. Этот стук происходит при езде по неровной дороге. Причин для стука множество, но чаще это связано с большим автопробегом, коррозией крестовины, деформацией карданчика.

Выделим самые распространенные причины поломки колонки:

Разбилась опорная втулка, которая расположена в обратной стороне узла. Если стук исходит из-под капота, значит, она просто износилась. Чтобы узнать, в чем проблема, расположите машину на подъемник и, схватившись за вал, двигайте его в вертикальном направлении. Если есть люфт, то втулка изношена. Заменить ее можно на СТО.
Со временем может стереться подшипник.
Могли сломаться наконечники рулевых тяг.
Проблема может быть в подшипнике рулевого вала. Его нужно смазать и отрегулировать.
Отошли болты от рулевого управления. Чтобы устранить эту проблему, нужно затянуть болты.
Появление кольцевой выработки внутри стены корпуса непосредственно в силовом цилиндре рейки. Замена или отшлифовка должны решить проблему.
Насос ГУР. В нем чаще изнашивается подшипник, и начинается стук. Нужно либо сменить подшипник, либо разобрать насос, либо ехать на СТО.
Причиной люфта рулевого колеса может стать дефект, крестовина колонки или поломка рейки.

Не стоит забывать в каком состоянии наши дороги, иномарки просто не предназначены для них, поэтому возникает такая ситуация, при которой механизмы изнашиваются быстрее и стучит рулевая колонка вашей Тойоты Ленд Крузер 200.

Замена рулевого вала

Замена рулевого вала на машине Ленд Крузер 200 должна производиться профессионалами.

Прежде чем провести техническое обслуживание, следует осуществить диагностику ходовой части. Надо проверить агрегаты, узлы, технические жидкости и люфт крестовин рулевого вала на предмет дефектов, изношенности. Если обнаружена неисправность какого-либо механизма, его следует поменять.

Для замены рулевого вала поменяйте карданчик:

Снимите защиту.
Сначала открутить стопорящий болт, а затем убрать карданчик со шлицевого соединения.
Шлицы обязательно смазать и осторожно поставить новый вал.
Когда закончите устанавливать новую запчасть, установите защитный пыльник.

Специалисты пишут, что по времени у вас это займет порядка 50 минут.

Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

Каждый технический узел в автомобиле имеет свой определенный срок службы – длина которого зависит в первую очередь от степени нагрузки поступающей на него. Как все мы знаем, особой нагрузке подвергаются такие узлы как – подвеска, системы обеспечения. Однако, особенное внимание, следует уделить рулевой колонке автомобиля. Постоянные повороты руля делают этот узел одним из самых уязвимых во всем авто. Когда данный узел изнашивается – появляется стук в рулевой колонке, который сначала напрягает во время вождения, а затем начинает значительно раздражать и доставлять особые неудобства.

Устранить его очень важно, так как в запущенном состоянии колонка может заклинить прямо во время езды. Это очень нежелательно, так как вы можете навредить своему здоровью – попав в аварию, а также самому автомобилю – по той же причине. В данной статье мы поговорим о том, что в ней ломается, а также поможем в устранении стука рулевой колонки на Тойоте Королле.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Замена втулки: поэтапная инструкция

Процесс замены втулки не очень сложен. В первую очередь автомобиль необходимо загнать в гараж, так как ремонт займет некоторое время. Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток – сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок. Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода – который не мешает помыть – в нем будет немало пыли.

После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята – делаем это аккуратно, так как весит она немало. На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте.

Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх него. Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов – они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Когда саморезы не до конца вкручены, накрываем руль тряпкой и упираемся о него ногами, а руками посредством плоскогубцев тянем втулку за саморезы. После приложения некоторых усилий она выйдет со своего места. На фотографии вы увидите, что втулки уже нет.

Далее нам потребуется отчистить вал от старой смазки, грязи. После очистки обработать его новой смазкой и установить новую деталь на свое место.

Как правило, после ее замены стук исчезает, однако если крестовина в порядке. Если же она была разбита или изношена ее тоже необходимо заменить. Теперь пришло время и для замены крестовины.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Разборка промежуточного рулевого вала Toyota Corolla

Решено — Toyota Corolla. ЭУР. Стук в рулевой колонке. | Форумы автовладельцев

Есть над чем подумать. По рекомендации участника форума znayko drive2.

Разборка промежуточного рулевого вала Toyota Corolla

И немного от. Под рулем снимаем накладку панели приборов 2.

Залезаем под руль и видим заглушку. Молотком вал рулевой промежуточный тойота королла 2008 отверткой отковыриваем заглушку,под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле Снимаем вот эту заглушку. Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на. Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки.

Форум Тойота Королла

Рулевое управление Тойота Королла г.

Под рулем снимаем накладку панели приборов 2. Залезаем под руль и видим заглушку.

Молотком и отверткой отковыриваем заглушку,под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле Снимаем вот эту заглушку. Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на.

Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник. Стук при покачивании рулем пропал.

Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.

Tags: 2008валкороллапромежуточныйрулевойтойота

Разборка промежуточного рулевого вала Toyota Corolla

Работа проделана не сложная, времени заняла не много, эффект .

Снятие рулевого колеса в сборе

Рис. 5.22. Откручивание гайки крепления рулевого колеса

Открутите гайку крепления рулевого колеса (рис. 5.22).

Отметьте взаимное положение рулевого колеса и вала рулевого управления.

С помощью SST снимите рулевое колесо в сборе.

Снимите нижнюю часть №1 панели приборов.

Снимите подушку безопасности №1 для защиты ног в сборе.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Замена втулки: поэтапная инструкция

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Снятие рулевой колонки в сборе

Рис. 5.25. Разъемы и хомуты крепления жгутов проводов рулевой колонки в сборе

Отсоедините разъемы и хомуты крепления жгутов проводов от рулевой колонки в сборе (рис. 5.25).

Ослабьте болт А.

Ослабьте три болта В крепления рулевой колонки.

Отметьте взаимное положение шлицевого хомута рулевого вала и промежуточного вала рулевого управления.

Выверните болт и разъедините шлицевой хомут и промежуточный вал рулевого управления.

Отверните три болта и снимите рулевую колонку в сборе.

Снятие шлицевого хомута рулевого вала

Рис. 5.26. Метки взаимного положения шлицевого хомута рулевого вала и промежуточного вала №2 рулевого управления

Отметьте взаимное положение шлицевого хомута рулевого вала и промежуточного вала №2 рулевого управления (рис. 5.26).

Отверните болт и снимите шлицевой хомут рулевого вала.

Снятие промежуточного вала №2 рулевого управления

Рис. 5.27. Метки взаимного положения промежуточного вала №2 и основного вала рулевого управления

Отметьте взаимное положение промежуточного вала №2 и основного вала рулевого управления (рис. 5.27).

1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.

6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.

8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала

10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).

Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта

11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).

Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами

12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.

13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.

14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

Читайте также: