Замена кронштейна лада веста

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

увеличивают шумоизоляцию подкапотного пространства;
уберегают другие детали и агрегаты от повреждений;
максимально стабилизируют положение мотора (если амплитуда движения двигателя будет постоянно увеличиваться, это приведет к износу соединений);
защищают движок от негативного воздействия внешней среды (когда автомобиль проезжает препятствия, подвеска не полностью гасит качение, и стойки выступают в роли дополнительных амортизаторов).

Таким образом закрепляется не только двигатель, но и КПП. Его подушка у Лады Весты состоит из трех опор. На спортивной модели – дополнительная опора усиливает стабилизацию при наборе скорости, торможении, её схема – механические резинометаллические. Каждая подушка представляет собой механизм из двух металлических пластин, между которыми стоит упругая резина.

Штатная опора левая, правая, задняя – артикул и цена

Вся система опоры движка, именуемая подвеской автомобиля Лады Весты состоит из 14 деталей, по каждой из которых стоит дать краткую информацию:

Правая опора двигателя в сборе. Артикул: 8450030109. Цена: от 1800 рублей.
Штанга подвески двигателя с подушкой и сайлентблоком в сборе. Каталожный номер: 112381035R. Стоимость: от 700 рублей.
Кронштейн задней опоры подвески двигателя. Артикул: 8450006293. Цена: от 3 900 рублей.
Усилитель кронштейна задней опоры подвески двигателя. Артикул: 8450030214. Цена: от 70 рублей.
Подушка левой опоры двигателя в сборе. Артикул: 8450006299. Стоимость: от 1000 рублей.
Левый задний рым для подъема мотора. Серийный номер: 8450008699. Цена: от 600 рублей.
Болт М10-1,5-35 10-9 SA3GS. Артикул: 7703602240. Стоимость: от 300 рублей.
Гайка М10х1,25. Артикул: 8450001014. Стоимость: от 30 рублей.
Нижний болт правой опоры двигателя. Каталожный номер: 8450007980. Стоимость: от 60 рублей.
Верхний болт правой опоры двигателя. Каталожный номер: 8450008999. Стоимость: от 70 рублей.
Болт М12-1,75-90 10-9 SA3GS (для усилителя кронштейна). Артикул:7703602269. Цена: от 600 рублей.
Шестигранная гайка с фланцем М12х175. Артикул: 7703033210. Цена: от 350 рублей.
Болт крепления кронштейна задней опоры двигателя. Каталожный номер: 8450007985 (нижний болт значится под номером 8450007986). Стоимость: от 300 рублей.
Болт М10Х1, 25Х53 TORX E Артикул: 8450008989. Цена: от 30 рублей.
Дополнительная опора двигателя Лада Веста продается под номером 8450031975, ее стоит от 1400 рублей.

Как проверить подушки двигателя

Первый знак неисправности стоек – это стук, доносящийся из подкапотного пространства. Для предварительного подтверждения этого «диагноза» проверьте следующие признаки:

В салоне при езде на высоких оборотах слышен гул.
При запуске двигателя Лада Веста на холодную в салоне слышатся металлические постукивания и чувствуется сильная вибрация.
При резком наборе скорости и резком торможении слышны стуки из-под капота.
Стук левой опоры двигателя Лада Веста встречается реже, но окончательный вывод можно сделать, осмотрев подушки визуально. Хорошая резинометаллическая деталь должна быть полностью без повреждений, чтобы резина при соприкосновении с металлом не выдавала стук – так она не гасит удары.
Покачайте движок, а затем надавите на каждый из углов, чтобы выявить изношенную подушку, подлежащую замене. Перед тем, как прикасаться к мотору, дождитесь, пока он остынет.

Распространен стук верхней опоры двигателя на Весте

Важно указать на стук опоры двигателя Лада Веста, которая переносит большую нагрузку, чем две другие – это верхняя (или нижняя) подушка. Она расположена по центру и не гасит те вибрации, которые поступают к левому или правому краю от нее, из-за чего она быстро расшатывается. Конструкцию можно модернизировать, дополнив специальной подушкой для спортивной версии.

Производители и цены аналогов

Подушки на моторы Лада Веста считаются владельцами не особо надежными и даже дорабатываются, чтобы увеличить эффект поглощения колебаний.

Студия «ТюнингПросто» занимается разработкой улучшенных запчастей от автоВАЗа, среди них недавняя разработка – подушка двигателя. Их цена будет в среднем равна 3 000 рублей, пока что принимаются заказы. Испытания прошли успешно, причем на автомобиле автодилера, предназначенном для тест-драйва – машина эксплуатируется очень часто.

В остальном же особых попыток к созданию аналогов нет, потому что «умельцы» уже обратили внимание владельцев Вест на два варианта доработки:

Пришел от владельцев Renault. Необходимо создать для каждой проблемной подушки металлическую пластину длиной 80 мм, шириной 38 мм и двумя пазиками по бокам размерами 23 мм в ширину и 38 мм в глубину. Забавно то, что на X-Ray, который во многом схож с Вестой, стоит тот же двигатель (21129), но проблем с верхней правой опорой нет – она просто другая.
Если сама деталь еще цела, ее можно смазать силиконовой смазкой там, где о металлический корпус бьется резина.

Износ

Износ подушек движка определяется по «стесанности» тех точек металлического корпуса, которые принимают на себя удар, повреждениями и самой толщиной прослойки – резина не погасит колебания, если ее толщина очень мала.

Как меняются подушки на автомобиле Веста

Чтобы правильно отрегулировать подушку двигателя, совсем необязательно ехать к официальному дилеру – обращение к нему все равно завершится установкой точно такой же детали.

Замена левой опоры двигателя

Порядок замены таков:

Поддомкратьте коробку передач – это снизит нагрузку на подушку, потому что ее «заберет» на себя домкрат.
Ключами на 16 и 18 отверните все болты, которые отвечают за крепление подушки. При обратной затяжке болтов крепления к лонжерону остановитесь на моменте 53-71 Нм.
Что касается болтов крепления к кронштейну, момент их затяжки – 90-120 Нм.
Демонтируйте правую стойку мотора.
Поставьте новую деталь на место старой и закрутите болты до того момента, как убедитесь в стабильности конструкции.

Замена правой опоры двигателя

В движке HR16 немного иная конструкция, и деталь можно найти рядом с топливной трубкой и трубкой системы улавливания паров бензина. Три болта крепят ее корпус к мотору, еще два – держат кронштейн. Эта опора силового агрегата в Лада Веста находится справа.

Для замены отверните все болты крепежа (зависит от того, какой «движок» стоит в Ваше автомобиле) ключом на 16 и ключом TORX E12 и демонтируйте саму подушку.

Когда будете собирать конструкцию, затяните болты на усилие в 53-71 Нм.

Замена задней дополнительной подушки двигателя

Эта деталь установлена снизу, с тыльной стороны мотора. На двух типах моторов крепления отличаются. На моторе 21129 на Лада Веста он «завязан» в большую сеть креплений. Так, с одной стороны его удерживает кронштейн, который крепко стоит на двух болтах. С другой стороны он крепится к подрамнику болтом с гайкой. На моторе HR16 крепление проще: с одной стороны один болт крепит деталь к подрамнику, с другой – два болта крепят его к КПП.

Для замены отверните все болты и достаньте заднюю подушку. На моторе 21129 будьте аккуратны с болтом крепления кронштейна – ослабьте его в последнюю очередь и «ловите» подушку.

Собирая конструкцию обратно, затяните болты до отметки 90-120 Нм.

Самостоятельная замена опор двигателя Лада Веста и Икс Рей

Порой из-под капота автомобиля начинают раздаваться неприятные звуки – скрипы, удары и т. п. Причем вся эта какофония отчетливо слышна в салоне. Естественно, отечественные модели не являются исключением.

Такая ситуация свидетельствует об износе опор двигателя Лада Веста и Икс Рей, из-за чего вибрации начинают передаваться непосредственно на кузов. В некоторых случаях помогает их ремонт, но в остальных необходимо менять эти элементы.

Проверка

Оценить необходимость замены опор двигателя Лада Веста и Икс Рей несложно. Для этого требуется заглянуть под капот и визуально проинспектировать подушки на предмет повреждений – разрывов в резиновых компонентах, трещин в металле и т. д.

В целом, если наблюдаются следующие признаки, стоит подумать о замене:

Во время резкого старта или при торможении силовым агрегатом, слышны стуки из-под капота;
Во время работы мотора чувствуются вибрации;
Салон при езде наполняется гулом.

Описанные ниже действия актуальны для двух двигателей – ВАЗ 21129, а также HR16, которые ставились под капот моделей XRAY и Vesta.

Стук опор двигателя отчетливо слышен на видео.

Работы

Самостоятельная замена опор двигателя Лада Веста и Икс Рей вполне реальна, причем алгоритм работ примерно одинаков, так как в обеих моделях силовой агрегат крепится тремя подушками:

Правой;
Левой;
Задней.

Правая подушка

Замена провой опоры двигателя Лада Веста и Икс Рей начинается с демонтажа брызговика силового агрегата, после чего двигатель нужно поддомкратить с правой стороны. Сама опора фиксируется к лонжерону посредством 3-х болтов.

Для демонтажа потребуется:

Используя ключ на 16, выкрутить 2 болта, которыми подушка крепится к кузову.
Вывернуть 2 болта, которыми подушка крепится к кронштейну силового агрегата. Для этого используется бита TORX E12.

Когда все сделано, можно снимать опору.

Монтаж идет в обратном порядке, а затяжка болтов должна осуществляться в диапазоне от 53 Нм до 71 Нм.

Что касается правой опоры мотора серии HR16, то у нее несколько иная компоновка.

Левая подушка

Левая опора двигателя Лада Веста и Икс Рей фиксируется к кузову посредством 4-х болтов. Также 2-мя болтами подушка крепится к кронштейну КПП. В свою очередь, кронштейн зафиксирован на картере КПП при помощи 3-х болтов.

Замена детали осложняется тем, что доступ к ней преграждает сразу несколько компонентов – это защита картера, крепление фильтра (воздушного), а также полка АКБ. Потому, чтобы добраться к опоре, все это придется демонтировать.

Сперва нужно разгрузить подушку, для чего при помощи домкрата слегка приподнимается КПП.

Далее, используя ключ на 16, откручиваются 4 болта, которыми левая опора двигателя фиксируется у кузову.

После ключом на 18 нужно открутить еще 2 болта, коими подушка крепится к кронштейну трансмиссии. Когда это сделано, деталь можно снять.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Задняя подушка

Эта опора стоит снизу с тыльной стороны мотора. Она предназначена для снижения колебаний двигателя, а также пресечения стуков и гашения вибраций.

Для ее демонтажа придется сперва снять защиту силового агрегата. Когда это сделано, нужно ключом на 18 выкрутить гайку, одновременно удерживая болт, чтобы он не проворачивался.

Далее тем же ключом на 17 выкрутить болт, отмеченный на рисунке №1, после чего ослабить болт, отмеченный №2. Остается только вынуть болт и снять опору.

При затяжке предписанный момент – от 90 Нм до 120 Нм.

Как видно, самостоятельная замена опор двигателя Лада Веста и Икс Рей вполне возможна и не требуется большого числа инструментов.

51. Замена кронштейна.

В связи с моей криворукостью был напрочь угроблен кронштейн крепления правой опоры двигателя. Вместе с ним были угроблены и болты, или точнее основой этого стали сами болты, закрученные под углом не соосным отверстиям под них в кронштейне. Излагал эту ситуацию тут www.drive2.ru/l/564079977570500714/.

Сам не поменял, так как никогда не лазил ни в один ГРМ, а для снятия кронштейна нужно снимать натяжной ролик.

Кронштейн был приобретён давно в Мавико. Тогда же был затык с болтами его крепления под головку E12. Как оказалось, болты у них были ещё с пластиковых первых опор и на сантиметр короче болтов «нового образца». Благо купил болты у дилера в своём городе без особых проблем.

В дружественном мне сервисе всё заменили быстро и за приятный ценник, когда как иные СТО, в том числе и дилерский закидывали ценник, как за замену ГРМ.

Старый кронштейн был минимально заколхожен, чтобы не смотря на поломку его можно было эксплуатировать до замены. Подобран болт под шестигранник из магазина с крепежом, прогнана метчиком резьба. Родные болты просто не держались в нем. А так как родные каленые, а подобранные сыромятина, то заменить все это дело было необходимо, хотя бы в целях собственной безопасности. Ну и из-за особой формы оригинальных болтов, кронштейн просто немного проворачивался по оси болтов, от торможения к разгону и подушку выворачивало. Этот «выворот» ее тоже победил, на СТО посоветовали поменять подушку при возможности, так как ее немного искривило в рамке и врядли она работает как должна.

Ну и раз уже начало марта, можно подвести итог эксплуатации второй зимой. Расход вырос до 10,6 л/100 км.

Списываю на очень сложные дороги, зачастую покрытые снежной кашей. Во дворах так вообще абзац. Пришлось купить лопату для снега, так как такого обилия снега на моей памяти не было. По вечерам по первой копал себе место, но потом видя, как твоё чистое место занимают соседи, которые никогда и ничего не чистили — стал использовать все возможности клиренса и проходимости этого переднеприводного автомобиля, паркуясь на сугробах и фактически не чищенных местах.

Наверное стоит отметить положительный опыт использования “Cordiant Winter Drive 2”, так как за всю зиму застрял лишь раз, и то, по глупости. Съезжая с подвешенной заснеженной площадки, съехал передними колёсами ровно на лёд. Далее все было предсказуемо. Шипов то нет.

Также устал от постоянных глюков установленной GSM системы “M32CAN” от “Starline”. То отваливалась связь, то просто автозапуск после обновления пропал. Плюсом стал «затуп» между открытием с заводского ключа и «доходом» этого сигнала до сигналки. В этот период ты уже открываешь дверь, а сигналка думает, что авто угоняют и врубает блокировку двигателя по CAN-шине, которую в отсутствии у этого блока каких-либо брелков (полный SLAVE), можно снять только из приложения на телефоне. Один раз поехал в магазин и телефон не взял, пришлось топать домой без автомобиля и возвращаться за ним уже с телефоном. Бесил этот факт и всех моих, которые после видимого и слышимого открытия центрального замка рвались открыть двери, а я ругал их и просил ждать хотя бы минуту. Это реально неудобно.

По итогу просто снял и продал ее ровно в те же деньги, за которые ее собрал. Никаких обид на производителя нет, так как блок был началом начал в этой нише и функция его самостоятельной работы была околоэкспериментальной. Благо нашёлся человек, который взял блок для использования с уже установленной полноценной сигнализацией, для GSM управления ею. Как продавец и человек ответственный, заказал новый комплект проводов для блока перед продажей. Блок вернулся туда же, откуда я его и привёз — в Россию)

В остальном зима прошла без приключений. Судя по пробегу готовлюсь к ТО на 30.000 км.

Замена кронштейна лада веста

Опоры снимаем в случае их износа и при демонтаже агрегатов силовой установки

Снятие и установка левой опоры

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем резонатор и воздушный фильтр.

Отсоединяем разъемы жгута проводов системы зажигания 1, рисунок 1, и жгута проводов переднего 2 от контроллера 3 ЭСУД и отводим жгуты в сторону.

Головкой на 16 с удлинителем ослабляем болт 1, рисунок 2, крепления кронштейна 2 воздушного фильтра и снимаем кронштейн с левой опоры 3 подвески силового агрегата.

Установить технологический рым 1, рисунок 3, на верхнюю шпильку крепления термостата и закрепить его гайкой 2.

Установить на автомобиль траверсу 4 для вывешивания силового агрегата, завести крюк 3 траверсы в проушину технологического рыма с левой стороны двигателя и вывесить силовой агрегат.

Головкой на 18 отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 4, крепления силового агрегата к левой опоре 2.

Головкой TorxE12 отвернуть три болта 3 крепления кронштейна 4 левой опоры к коробке передач и снять кронштейн.

Головкой на 16 отвернуть четыре болта 1, рисунок 5, крепления левой опоры 2 подвески силового агрегата к кузову и снять левую опору

Установка

Установить левую опору 2, рисунок 5, подвески силового агрегата на кузов автомобиля и закрепить болтами 1.

Болт крепления кронштейна воздушного фильтра окончательно не заворачивать. Момент затяжки трех болтов крепления левой опоры подвески силового агрегата к кузову 53÷71 Нм (5,3÷7,1 кгс.м).

Установить кронштейн 4, рисунок 4, левой опоры подвески силового агрегата на коробку передач и закрепить болтами 3. Момент затяжки болтов 53÷71 Нм (5,3÷7,1 кгс.м) (головка сменная TorxE12, удлинитель, вороток).

Установить два болта 1 крепления силового агрегата к левой опоре 2 подвески силового агрегата. Момент затяжки болтов 90…120 Нм (9÷12 кгс.м).

Установить и задвинуть до упора в кузов кронштейн 2, рисунок 2, воздушного фильтра. Момент затяжки болта 1 крепления левой опоры подвески силового агрегата к кузову 53÷71 Нм (5,3÷7,1 кгс.м).

Извлечь крюк 3, рисунок 3, траверсы 4 для вывешивания силового агрегата из проушины технологического рыма 1 и снять траверсу с автомобиля.

Отвернуть гайку 2 и снять с верхней шпильки крепления термостата технологический рым.

Присоединить разъемы 1 и 2, рисунок 1, жгутов проводов к контроллеру 3.

Установить резонатор и воздушный фильтр.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее

Снятие и установка правой опоры подвески силового агрегата

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 6, для вывешивания силового агрегата, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны.

Для автомобилей с двигателями 11189 и 21129

Головкой TorxE12 отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 7, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата.

Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя.

Головкой TorxE12 отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снять правую опору.

Для автомобилей с двигателем HR16

Отсоединить от держателей топливную трубку 1, рисунок 8, и трубку 2 системы улавливания паров бензина.

Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески силового агрегата.

Головкой на 16 с удлинителем отвернуть болты 3 крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю.

Головкой на 16 отвернуть болты 4 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снять правую опору 5.

Установка

Для автомобилей с двигателями 11189 и 21129

Установить на кузов правую опору 2, рисунок 7, подвески силового агрегата.

Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).

Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну

подвески силового агрегата с моментом 53÷71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Для автомобилей с двигателем HR16

Установить правую опору 5, рисунок 8, подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и закрепить болтами 3 и 4 крепления правой опоры подвески к двигателю и кузову.

Затянуть требуемым моментом:

- болты крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м);

- болты крепления правой опоры подвески к кузову 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Установить в держатели топливную трубку 1 и трубку 2 системы улавливания паров бензина.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Извлечь крюк 2, рисунок 6, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумулятору.

Снятие и установка задней опоры силового агрегата

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снять защиту двигателя.

Головкой на 18 отвернуть болты 1 и 2, рисунок 9, крепления кронштейна 3 и штанги 5 к коробке 4 передач и снять кронштейн 3.

Отвернуть гайку 6 болта 7 крепления штанги 5 задней опоры подвески силового агрегата к подрамнику 8 и снять штангу.

Установка

Установить штангу 5, рисунок 9, задней опоры подвески силового агрегата на подрамник 8, зафиксировать болтом 7 и навернуть гайку 6, не затягивая ее окончательно.

Установить кронштейн 3 и завернуть болты 1 и 2 крепления кронштейна 3 и штанги 5 к коробке 4 передач.

Затянуть требуемым моментом:

- болт 1 крепления штанги 5 задней опоры подвески силового агрегата к коробке передач 90-120 Нм (9-12 кгс.м);

- болт 2 крепления кронштейна 3 к коробке передач 90-120 Нм (9-12 кгс.м);

- гайку 6 болта 7 крепления штанги 5 задней опоры подвески силового агрегата к подрамнику 6 передней подвески 90-120 Нм (9-12 кгс.м).

Замена стоек амортизаторов

2043686
Вся подвеска Лады Весты имеет уникальную, не существовавшую раньше на ВАЗе конструкцию: оригинальные л-образные рычаги с оригинальными стойками стабилизатора. Разнесенная задняя подвеска: пружины и стойки находятся раздельно, а не вместе: как на Калине, Приоре, Гранте.

Операция по демонтажу стоек может понадобиться при их износе и замене, замене опорных подшипников.

Какой фирмы устанавливаются стойки и амортизаторы на Ладе Весте?

Многих интересует вопрос, какой же фирмы ставятся стойки и амортизаторы на заводе?

Как снять передние стойки Весты?

Работу по снятию передних стоек нужно выполнять на домкрате: Потребуются ключи для снятия колеса, шестигранник, кольцевой ключ, комплект новой подвески: стойки, пружины, опорный подшипник. Схема подвески Весты.

При помощи баллоника ослабляем крепления колеса
Поднимаем авто на домкрат и полностью демонтируем колесо со ступицы.
Далее необходимо снять стабилизатор стойки. Откручиваем гайку крепления стабилизатора к стойки (№2), придерживая сам шток стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее извлекаем провод датчика скорости от кронштейна на кузове (№2 на втором рисунке)
Затем освобождаем поворотный кулак: отворачиваем 2 гайки (№4) и болт (№6)
Перемещаемся в подкапотное пространство, снимаем декоративную накладку на чашку стойки при помощи шлицевой отвертки.
Далее отворачиваем 3 болта крепления опоры к кузову (№2 на третьем рисунке)
Снимаем стойку в сборе с пружиной. Легче всего выполнять данную операцию с посторонней помощью.

Как установить передние стойки?

Устанавливать стойки нужно строго в обратном порядке. Собрав стойку, установите колесо, опустите автомобиль на землю и окончательно подтяните крепления опоры стойки к чашке кузова. Стоит отметить, немаловажный фактор, после замены стоек сход-развал делать не нужно.

Как снять задние стойки на Ладе Весте?

С задними стойками куда все проще. Благодаря раздельной конструкции стоек с пружиной, операция выполняется буквально за 10 минут. Эта операция понадобится вам как для замены стойки, так и для избавления стука в задней подвеске, путем проставки из обычных шайб.

Ослабляем крепления заднего колеса
поднимаем авто на домкрате
Демонтируем колесо
Снимаем нижнее крепление (болт) стойки к рычагу
Снимаем два верхних крепления (№1) стойки к кузову.
Демонтируем стойку с автомобиля, предварительно подперев рычаг балки, чтобы немного сжать саму стойку.

Как установить заднюю стойку?

Процесс монтажа выполняется строго в обратном порядке снятию. Главная страница

Стук в передней подвеске Лада Веста может говорить о нескольких неисправностях ходовой сразу. Тем не менее стойки стабилизатора отличаются имеют характерный звук при износе и их неисправность крепко сказывается на управляемости. Как поменять стойки стабилизатора на Весте, какие лучше выбирать, а какие обходить стороной, будем разбираться вместе.

Стойки стабилизатора Лада Веста: признаки и причины неисправности

Причин посторонних звуков, исходящих от передней подвески, предостаточно. Это может быть и разболтанная рулевая рейка на Весте, и изношенные амортизаторные стойки, и шаровые опоры, и сайлентблоки рычагов, и износ втулок стабилизатора.

На пробеге в 40-50 тысяч км, иногда меньше, могут стучать стойки стабилизатора и это легко проверить. Стойка стучит только в двух случаях:

повышенный износ шаровых шарниров стойки и вызванный им люфт;
заклинивание шарового шарнира.

Редко, но встречается обрыв шарнира стойки, в этом случае стабилизатор теряет одну из точек крепления, что сказывается на курсовой устойчивости, управляемости и работе передней подвески в целом.

Причины же выхода стойки из строя очевидны:

недостаток смазки в шаровых наконечниках;
повреждение пыльника;
механические повреждения стойки;
брак или некачественные стойки, изначально установленные на автомобиль, что тоже не редкость.

Чтобы проверить состояние стойки, достаточно в ненагруженном состоянии (автомобиль стоит на ровной площадке без поперечного крена) пошатать рукой шаровые наконечники. Люфт будет виден сразу, если он есть. Более точно определить состояние шаровых наконечников можно, если вынуть из мест крепления, что, собственно, равносильно замене стоек стабилизатора.

Какие стойки стабилизатора лучше покупать на Весту

При выборе замены оригиналу необходимо учитывать длину стойки. Она измеряется между центрами шаровых пальцев и для стандартной (не заниженной или лифтованной) подвески составляет 275 мм. Длину следует соблюдать неукоснительно, поскольку при несоответствии расстояния между центрами пальцев стабилизатор будет работать неправильно.

К примеру, установив стойку всего на 10 мм длиннее, мы регулярно будем слушать стук стойки о рычаг при проезде неровностей. К тому же она выйдет из строя максимум за 15-20 тысяч км.

Старая родная стойка стабилизатора и новая от RAV4, разница 10 мм

Если же параметры подвески подвергались изменениям, занижалась или увеличивался клиренс, стойку следует подбирать с учетом измененного дорожного просвета. Крайне не рекомендуется покупать стойки от малоизвестных производителей, а также пользователи, судя по отзывам, не слишком жалуют стойки Белмаг. Также на стандартную подвеску не следует устанавливать стойки от Тойота RAV4 длиной 285 мм по выше названным причинам, ни оригинальные тойотовские (48820-42020), ни их аналоги.

Артикул оригинальной ВАЗовской стойки стаба 8450006750, цена порядка $10-11. Однако их качество многими владельцами подвергается сомнению.

Исходя из отзывов публики, наиболее часто покупают стойки таких производителей:

STR CLMZ 19, сносное качество, цена в пределах оригинала;
полный аналог реношная стойка Renault 8200 669 065;
SASIC 4005146;
LEMFORDER 28334 01;
SIDEM, артикул 19061, цена около $15;
Trek, номер по каталогу SL70-198, цена $10 за штуку;
FEBI 12768;
MONROE L15600.

Очень важно помнить, что стойки крайне рекомендуется менять парой, при этом гайки в обязательном порядке также требуют замены, поскольку они не предназначены для повторного использования.

Замена стоек стабилизатора Лада Веста своими руками

Чтобы поменять стойки на Весте, как и на большинстве современных автомобилей, не нужно иметь особых знаний и навыков. Работа пройдет быстро и без проблем, если загодя нанести на резьбовые соединения проникающую смазку, к примеру, WD-40, предварительно очистив резьбу и саму гайку от грязи и пыли. Из инструментов понадобится только накидной ключ на 16 и бита Torx T30, а также новые стойки.

Крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости Лада Веста: 1-Амортизаторная стойка; 2-Верхний и нижний шарниры крепления стойки стабилизатора; 3-Стойка стабилизатора; 4-Стабилизатор поперечной устойчивости.

Замена проводится по такому алгоритму:

Ставим машину на ручник на ровной площадке, ослабляем болты крепления колес.
Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и подкладываем под поворотный кулак подставку.
То же делаем с другой стороны, при этом высота подставки должна быть одинаковой с одной и с другой стороны. Это нужно для того, чтобы снять нагрузку со стабилизатора поперечной устойчивости.
Удерживая шаровый палец ключом Т30, откручиваем гайку ключом на 16. То же самое проделываем в другой точке крепления стойки и с другой стороны автомобиля.
Снимаем старую стойку, протираем установочные отверстия под пальцы.
Установка стоек проводится в обратной последовательности. При этом стойки на Весту не имеют ни правой, ни левой стороны, ни верха, ни низа. Затягиваем новые гайки с усилием 40-50 Нм.

После установки правильных стоек они гарантированно прослужат 40-50 тысяч км. Удачной всем работы!

Стойки стабилизатора;
Масляные амортизаторы;
Пружины;
Сайлентблоки;
Рычаги подвески;
Подрамник;
Резиновые пыльники, втулки.

В процессе эксплуатации машины детали изнашиваются, деформируются, разрываются на части. Несложность конструкции подвески позволяет проводить ремонты самостоятельно. В СТО обращаемся в случае капитального ремонта агрегата.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена на стойки стабилизатора Лада Веста

Технические данные: длина 275 х ширина 30 мм х диаметр 10 мм.

Конструкция стойки: наконечник, металлическая основа, резиновый пыльник, стопорное кольцо. Гайки поставляются в комплекте с оригинальными стойками.

На удивление большинства автовладельцев Лада Веста, на модель можно установить стойки стабилизаторов от РАВ 4 (TOYOTA RAV4), артикул 48820-42020. Диаметр идентичный, полностью совпадает. Чего нельзя сказать о длине штанги — в 285 мм. Фактически, на 10.0 мм длиннее штатного размера. Однако это не препятствует полноценной работоспособности передней подвески.

Перед покупкой запчастей не забывайте проверить каталожный номер на соответствие данным в инструкции по эксплуатации. Гарантия от изготовителя 80000 км.

Диагностика подвески Лада Веста

Перед началом ремонта обязательно проводите диагностику. Это необходимо для оценки состояния машины, идентификации поломок, корректного расчета запчастей, расходных материалов.

Процесс вовсе не сложный, своими силами обойдетесь. В случае возникновения трудностей с установкой дополнительно ознакомьтесь с инструкцией, просмотрите видео уроки в сети интернет.

Заезжаем машиной на смотровую яму, фиксируем задний ряд колес башмаками во избежание произвольного отката;
Домкратим сторону, снимаем колесо;
Из-под днища нажимаем на штангу стабилизатора, проверяем наличие люфта, деформации, трещин;
Дополнительно осматриваем состояние смежных деталей, рычагов, механизмов.

Для проверки плотности посадки используем металлическую монтировку. Полученные данные обобщаем, анализируем, рассчитываем количество необходимых запчастей.

В завершение, проверяем тормозные колодки, диск, цилиндр. Если фактическая толщина колодок меньше 17.0 мм, они подлежат замене новыми. Последующая эксплуатация автомобиля небезопасна.

Характерные признаки износа подвески Лада Веста

Свободный ход вращения рулевого колеса увеличен;
В процессе езды на автомобиле слышен скрип, металлический скрежет, доносящийся от передней подвески;
Незначительная вибрация, биение в руль;
Жесткая отдача при преодолении дорожного препятствия;
Наклон машины на одну из сторон;
Снижение управляемости Лада Веста на средних и высоких скоростных режимах.

Причины износа подвески Lada Vesta

Экономия на обслуживании технического средства;
Покупка и установка деталей низкого качества изготовления;
Нарушение правил эксплуатации машины водителем;
Брак при изготовлении;
Естественный износ комплектующих вследствие длительного использования без проведения промежуточной профилактики;
Разрыв пыльника, попадание воды в металлическую конструкцию;
Чрезмерный износ сайлентблоков подрамника.

Замена стоек стабилизатора на Лада Веста

Элементы подвески заменяем попарно, оставлять изношенные детали на штатных местах небезопасно. В скором времени потребуется повторное проведение ремонта.

Заезжаем Lada Vesta на смотровой канал, обеспечиваем меры безопасности при проведении работ;
Домкратим сторону, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
Поочередно выкручиваем верхнее, нижнее крепление штанги стабилизатора;
Проводим дефектовку посадочного гнезда, при отсутствии дефектов устанавливаем новую стойку, привинчиваем гайки.

В случае возникновения замены сайлентблоков дополнительно отвинчиваем крепление шаровой опоры, снимаем рычаг подвески. Фиксируем его в стационарные тиски, выпрессовываем изношенные сайлентблоки. Проводим дефектовку проушин, очищаем поверхность от остатков резины, запрессовываем новые полиуретановые втулки. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Автомобилисты утверждают, что полиуретановые втулки взаимозаменяемые с Лада Калина. От чего подходят еще пока не известно.

Иногда источником стука служат изношенные втулки поперечной балки. Для замены расходных материалов дополнительно отвинчиваем крепление балки, снимаем резиновые втулки, устанавливаем новые. Привинчиваем механизмы вновь.

Что необходимо знать об элементах задней подвески Лада Веста

В задней части функцию подвески выполняет торсионная балка, амортизаторы, пружины, сайлентблоки, запрессованные в балку.

По мере эксплуатации машины детали изнашиваются, образуется люфт, увеличенный свободный ход. Чтобы устранить дефект необходимо заменить элементы «задней подвески».

После снятия колеса отвинчиваем верхнее и нижнее крепление стойки амортизатора в сборе с пружиной. Далее выкручиваем крепление балки, выпрессовываем сайлентблоки, проводим осмотр посадочного гнезда, запрессовываем новые втулки.
Иногда просевшие задние пружины издают металлический стук. Неопытные автомобилисты принимают это за стук стойки стабилизатора. Для замены пружины предварительно снимаем задний амортизатор в сборе с пружиной.
Крабовидным съемником сжимаем несколько витков пружины, разбираем модуль. Устанавливаем новую пружину, собираем конструкцию.
Параллельно проводим дефектовку тормозного контура, колодок, диска, рабочего цилиндра. Если фактическая толщина колодок меньше 19.0 мм заменяем новыми. Последующая эксплуатация машины небезопасна.

Советы по уходу за подвеской Лада Веста

Придерживаемся рекомендаций изготовителя в части интервала проведения планового технического осмотра — через каждые 15000 км;
Средний ресурс эксплуатации подвески 60 – 65 тыс. км. Обязательное проведение профилактики через 15000 км;
Приобретайте комплектующие в официальных пунктах, представительствах, дилеров;
Заказывайте платные услуги по ремонту автомобиля только в тех СТО, которые предоставляют гарантию качества на выполненные работы;
Всегда сверяйте совместимость деталей по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации;
После проведения ремонтных работ в сервисном центре проверяйте факт внесения мастерами данных о ТО в сервисную книгу.

Какие лучше поставить стойки стабилизатора — очевидно, что новые и с заводскими каталожными артикулами. Установка деталей от других моделей — временное решение проблемы, не всегда эффективное и правильное.

«Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta

К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора. После нашего возвращения из Казахстана, где сервисмены однозначно заявили нам, что левую стойку пора менять, а правая «ещё держится, но…», мы обратились в знакомый нам тольяттинский сервис РОНА, чтобы наконец-то разобраться со стойками и заняться тем, к чему призывал солист Depeche Mode.

В РОНЕ весь ритуал пришлось пройти полностью – местным механикам необходимо было лично убедиться в том, что проблема именно в «линках». По ходу этого «расследования», несмотря на общеизвестность проблемы со стойками, высказывались даже альтернативные причины шумов в подвеске – в частности, упоминались подушки стабилизатора, которые на многих Вестах тоже начинают издавать посторонние звуки. Только вот подушки-то скрипят, а нас на тот момент беспокоил исключительно стук… Потом мы показали ребятам с РОНЫ видео с участием их коллег из Усть-Каменогорска с сакраментальной фразой «реально, левая стойка вышла из строя…», и дело пошло быстрее.

Левая стойка была снята, и несмотря на то, что явного люфта в ней не наблюдалось, а имелось лишь небольшое подклинивание верхней опоры, было принято решение стойку поменять. Увы, эту запчасть, как мы говорили ранее, нужно заказывать и ждать, пока привезут – у дилеров их, как правило, не бывает (по крайней мере нам с этим не повезло ни в Казахстане, ни в России), поэтому мы уехали из сервиса и стали ждать звонка.

Удивительное дело, но ровно за эту неделю ожидания у нас заскрипели-таки подушки стабилизатора. Сглазили их, не иначе! Поэтому, снова приехав на СТО для замены стойки стабилизатора, мы попросили решить вопрос и с подушками. АВТОВАЗ предписывает в таких случаях смазывание подушек жидкостью ПМС-400, и её название расшифровывается не так, как вы подумали, а как полиметилсилоксановая жидкость, а попросту – силиконовое масло.

Во время демонтажа подушек мастер, проводивший операцию, жаловался, что доступ к крепёжным гайкам подушек очень затруднён, и сетовал, что на других автомобилях этот вопрос решён гораздо более удачно. Насколько нам известно, на АВТОВАЗ уже отправлены предложения по доработке этой зоны. Пока смазанные подушки ставились обратно, а место изношенной левой стойки стабилизатора занимала новая, мы привели краткую инспекцию днища, то есть всего того, что обычно скрыто от глаз. Ничего критичного пока не обнаруживается, а вот пара спорных моментов нашлась.

Во-первых, щиток перед правым колесом, который как бы продолжает бампер в нижней его части, выскакивает со своего места крепления, если нажать на него рукой, имитируя контакт юбки щитка с бордюром. Для этой пластиковой детали такое нагружение должно быть в порядке вещей. Так вот, при надавливании на юбку щиток выскакивает из-под бампера и превращается в воздухо-, пыле- и грязезаборник. Благо, забрасывается всё это просто на колесо, особого риска в этом происшествии нет, так ведь и окончательно оторвать этот низко висящий теперь кусок пластика не составляет большой проблемы.

Левый щиток закреплён аналогично, но не вываливается при нажатии – видимо, он не так часто сталкивался с препятствиями вроде бордюров, как правый. Выглядят же они оба одинаково, ничуть не повреждены, но вот крепятся странно – как будто просто заткнуты передним краем за нижнюю кромку бампера. Плоды унификации с Renault-Nissan?

Во-вторых, на нашей Весте применён интересный способ крепления выпускной трубы глушителя. Всем известна эта деталь – подушка, которая придерживает трубу глушителя у самого заднего бампера. У Весты она оригинальная, не такая, как на прежних Lada, более массивная. Но что это «примостилось» рядом с ней на прутке кронштейна? Это же та самая прежняя подушка, а точнее – её половинка! Едва ли это оригинальная деталь, скорее действительно подушка старого образца, просто довольно ровно отрезанная. Вам стоит посмотреть наше видео даже просто ради того, чтобы понять, как это выглядит.

Никто из нас не пришёл к внятному выводу, что это и зачем оно такое. Судя по тому, что нагрузки эта «половинка» не несёт и свободно проворачивается пальцем на кронштейне, на ней лежит функция удержания «основной» подушки на месте: кронштейн трубы наводит на мысли о том, что подушка может по нему «гулять». Но, простите, это «конвейерное» решение? Если да, то мы в замешательстве. Если нет, то тоже. Между делом нам вернули на место свалившуюся с педали тормоза накладку. И сказали, что на Вестах такие случаи имеют место быть, наш не уникальный.

Зато когда мы выбрались наконец с сервиса, на первых метрах движения по обледенелой «гребёнке» наши лица непроизвольно растянулись в улыбке – действительно, можно наслаждаться тишиной! От дробного перестука не осталось и следа, а значит, причина его была диагностирована точно – именно левая стойка стабилизатора. Посмотрим, сколько протянет правая…

Однако тишина в любом случае оказалась недолгой. В следующие пару недель на Весте начали поскрипывать, причем одновременно, все (!) петли дверей. А добавила красок в мартовскую картину нашего проекта функция помощи на старте в горку – она попросту перестала работать, и теперь автомобиль скатывается назад сразу при отпускании тормоза. После всего этого было бы неправильно не сломать что-нибудь собственноручно, и автор этого текста не подкачал.

Знаменитый подлокотник Весты, к которому лично у меня никогда не было особых претензий, был в откинутом положении. Я перегнулся, чтобы помочь пристегнуться ребёнку, сидящему на заднем сиденье. Я проделывал эту операцию раньше, наверное, на сотне машин. Но здесь этого делать не следовало: дотягиваясь до заднего ряда, я облокотился не о боковую поддержку кресла, а об откинутый подлокотник, и он, крякнув под моими довольно тщедушными телесами, неловко провернулся назад. После этого вывиха он откидывается вперёд только в одно положение – гордо торча вверх примерно под 45 градусов. Зато про него нельзя грязно пошутить, как про подлокотники других Lada Vesta, которые якобы «не стоят». Наш-то стоит будь здоров.

Ну и напоследок – о действительно наболевшем. О весенних дорогах. А точнее о том, как их переносит красивое ажурное 16-дюймовое «литьё» Весты. Скажем коротко: плохо. Вспоминаются разговоры в Сети о колёсах Весты в сентябре-октябре прошлого года, когда имело популярность такое мнение: «да зачем на средние комплектации поставили 15 дюймов, смотрится уродливо!» А ведь проверка, так сказать, на дорогах выявила, что нашей люксовой Весте очень не помешали бы колёса с диском поменьше да полегче, а с профилем резины повыше. Глядишь, сейчас они больше напоминали бы окружность.

На данный момент промежуточное резюме по нашей Весте, пробежавшей 20 000 километров, такое: хороший выбор за свои деньги, хотя «детские болезни» нужно как можно быстрее побеждать. Прямо сейчас, привычным движением поддёрнув коврик на водительском месте (он постоянно уезжает к педалям и сбивается в кучу), мы отправляемся навстречу новым приключениям. Увидимся!

КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П 3,2 Г).

Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Ослабить болты крепления переднего колеса, вывесить автомобиль (головка сменная 17, удлинитель, гайковерт).

Отвернуть болты крепления переднего колеса и снять колесо (головка сменная 17, удлинитель, гайковерт).

Снять бампер передний согласно требованиям раздела 1 данной ТИ.

Отвернуть болты крепления блок-фары, снять блок-фару согласно требованиям ТИ 3100.25100.20587.

Отвернуть семь винтов 4, рисунок 7-1, крепления щитка 3 к переднему крылу (головка сменная Torx Т20, вороток).

Извлечь держатели 1 щитка переднего крыла, снять щиток (отвертка плоская).

Рисунок 7-1 - Крепление щитка переднего крыла:

1 - держатели щитка переднего крыла;

2 - фартук грязезащитный переднего крыла;

3 - щиток переднего крыла;

4 - винт самонарезающий крепления щитка переднего крыла

Отвернуть семь болтов 2, рисунок 7-2, крепления переднего крыла 1 к кузову, снять крыло (головка сменная 10 или Torx T30, вороток).

Рисунок 7-2 - Крепление переднего крыла:

1 - крыло переднее;

2 - болт крепления переднего крыла

Установку переднего крыла производить в порядке обратном снятию, при этом;

-установить и предварительно завернуть болты крепления крыла (головка сменная 10 или Torx T30, удлинитель, вороток).

- отрегулировать зазоры (обеспечить равномерность зазоров) между передним крылом, капотом и передней дверью (линейка, молоток резиновый).

- выполнить окончательную затяжку болтов крепления крыла, обеспечивая требования по сопряжению крыла с панелями кузова (головка сменная 10 или Torx T30, удлинитель, вороток).

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям данной ТИ и ТУ 017200-254-0023934 в объеме выполненных работ.

Видео по теме "LADA VESTA. КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА"

Lada Vesta. Снятие переднего бампера Как правильно установить новое переднее крыло на любой автомобиль. лада веста, локальный ремонт крыла

Читайте также: