Замена кронштейна поперечной тяги ваз 2104

Обновлено: 30.06.2024

Кронштейн поперечной тяги ваз 2107 замена

Если размер А меньше 32 мм, кронштейн меняют. Для этого снимают переднее колесо, очищают поверхность фланца от мастики, высверливают все точки сварки сверлом диаметром 6 мм на глубину толщины металла кронштейна и отсоединяют кронштейн от стойки. При небольших вмятинах в местах приварки кронштейна их выправляют выколоткой через среднее отверстие в брызговике со стороны моторного отсека. Зачищают поверхность стойки, приваривают новый кронштейн по периметру электродуговой сваркой прерывистым швом. Центр отверстия под буфер в кронштейне должен быть на 97 мм выше оси верхнего рычага передней подвески, что соответствует расстоянию 9,5 мм от края кронштейна до криволинейной поверхности стойки. В случае деформации боковых поверхностей стойки удаляют кронштейн и выправляют стойку. Изготавливают по месту накладки из листовой стали толщиной 1,5 мм (для усиления стойки) и сверлят в ней отверстия диаметром 6-8 мм, выдерживая размеры, показанные на рис.

Зачищают поверхность стойки, приваривают накладку электродуговой сваркой по периметру и отверстиям. Приваривают кронштейн буфера, выдерживают указанные выше размеры.

Ремонт стоек кузова. В процессе эксплуатации автомобиля на стойках кузова могут появиться трещины, значительно снижающие жесткость его силовых элементов. Наиболее вероятные места образования трещин:

в верхнем усилителе центральной стойки;
по стыку накладки стойки ветрового окна с верхней накладкой боковины;
в верхнем переднем углу проема передней двери;
в основании стойки ветрового окна в проеме передней двери с наружной и внутренней стороны.

Восстанавливают места образования трещин приваркой внахлестку усилительных накладок из листовой стали толщиной 0,9-1,0 мм, которые должны повторять контуры зоны прилегания. При ремонте усилительные накладки приваривают прерывистым швом по продольным сторонам и в отверстиях электродуговой сваркой в среде углекислого газа. Сварочные швы тщательно зачищают, грунтуют и красят в цвет кузова.

Устройство кузова ваз 2101

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,

не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Как поменять втулки и кронштейн стабилизатора ВАЗ 2107?

Стальной кронштейн стабилизатора 2107 в виде скобы служит для крепления поперечной тяги, соединяющей нижние рычаги передних колес. В классических моделях Жигулей 2101-07 таких элементов 6 шт. Как и в случае с другими узлами этих машин, обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости может выполняться самим владельцем, будь у него такое желание. Главное, располагать временем и понимать, в чем это обслуживание заключается.

Назначение и принцип функционирования изделия

Специальный рычаг в конструкции подвески автомобиля УАЗ Патриот имеет название тяга Панара, которое он получил благодаря своему основателю Рене Панару в начале XX века. Она представляет собой жесткую стальную балку с шарнирными наконечниками. Благодаря шарнирным соединениям обеспечивается вращение тяги вверх и вниз. Данное изделие на внедорожнике УАЗ Патриот служит для того, чтобы иметь возможность препятствовать смещению автомобильной подвески вбок.

С одной стороны тяга с помощью шарнирного соединения крепится к раме внедорожника, а с другой — к мосту, а точнее, к его балке. Шарниры представлены в виде сайлентблоков, которые и ограничивают подвижность этого рычага вправо или влево. Сайлентблоки позволяют перемешаться мосту в вертикальном направлении, предотвращая горизонтальные смещения.

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

В местах крепления на штангу надеты резиновые втулки, охваченные кронштейнами в виде скоб, прикрепляемых на 2 болта. Хотя точек крепления стабилизатора поперечной устойчивости всего 4, кронштейнов предусматривается 6 шт., поскольку в 2 местах используются элементы, состоящие из двух частей. Эти части имеют разную высоту, а в проеме как раз и находится резиновая втулка.

Во время движения по прямой тяга поперечной устойчивости ВАЗ 2107 практически бездействует. На повороте один рычаг начинает тянуть конец штанги вверх, второй — вниз.

Сопротивляясь скручиванию, тяга не дает большого хода рычагам в разных направлениях и тем самым удерживает автомобиль в горизонтальной плоскости.

Замена Сайлентблоков Поперечной Тяги Уаз Патриот

Проверьте тягу Панара УАЗ Патриот

Конструкция джиповой подвески UAZ Patriot имеет специальный рычаг, основное назначение которого — фиксировать боковые смещения подвески относительно кузова автомобиля. Этот рычаг предотвращает ненужное боковое смещение оси автомобиля. В этом материале мы рассмотрим назначение этого рычага, принцип его работы, а также особенности конструкции на джипе УАЗ Патриот.

Назначение и принцип действия продукта

Он называется специальным рычагом в конструкции подвески автомобиля УАЗ Патриот Панхард Прут, который он получил благодаря своему основателю Рене Панарда с начала 20-го века. Это жесткая железная подставка с шарнирными наконечниками. Вращающиеся соединения обеспечивают вращение тяговый вверх и вниз. Этот продукт в джипе UAZ Patriot предназначен для предотвращения бокового движения автомобиля.

С одной стороны, стержень крепится к раме джипа путем поворота, а с другой — к мосту, точнее — к его опоре. Петли представлены как сайлентблоки, которые ограничивают движение этого рычага вправо или влево. Комплект полиуретановых втулок и втулок для УАЗа, перекладины УАЗ Патриот. Тихие блоки позволяют городу смешиваться вертикально, предотвращая горизонтальное движение.

На джипе УАЗ Патриот два моста, потому что спереди и спереди задняя подвеска такая автомобиль должен быть оснащен панелями Panara. Но поскольку задняя подвеска джипа представлена в виде пружинной конструкции, необходимость в установке Удар Панчарда пропал, отсутствует. Но это не значит, что автомобилист не может без посторонней помощи дополнить свой автомобиль таким фундаментальным элементом, который защищает его жизнь и жизнь пассажиров.

Регулируемая тяга на месте

поперечный Панхард Прут выполнен в виде 2 дизайнов:

Твердый, твердый или нерегулируемый. Такая часть оснащена машинами с завода. Недостатком этого типа является невозможность внесения корректировок.
Хрупкий или регулируемый. В дополнение к основным многофункциональным функциям продукта, возможность регулировки позволяет нам разнообразить высоту моста. Регулируемый крест Панхард Прут
Он более универсален, поэтому его особенно предпочитают все автомобилисты, владеющие внедорожниками UAZ Patriot и другими автомобилями.

Регулируемую тягу для джипа УАЗ Патриот можно приобрести и установить отдельно без посторонней помощи или на 100. Уаз Патриот. Замена 6 сайлентблоков булав и булав и поперечной тяги. Но есть возможность конвертировать твердый продукт в регулируемый. Мы рассмотрим, как это сделать чуть позже, но пока не выясним, в чем недостатки и плюсы, Панхард Прут.

Преимущества и недостатки

Основным и основным преимуществом регулируемого продукта является его надежность, простота конструкции и диагностики, что фактически влияет на его стоимость. Каждый владелец внедорожника UAZ Patriot может позволить себе такую тягу, поскольку его стоимость составляет около 3000 рублей.

Но у такого продукта есть недостатки, которые основаны на несовершенной работе устройства при выполнении маневров. При повороте отсутствует мост с левой или правой стороны относительно его корпуса. В результате у вас возникли проблемы с управлением вашего внедорожника UAZ Patriot. Чтобы как-то уменьшить этот недостаток, было решено использовать изделие вместе с направляющими рычагами. Эти рычаги дополнительно контролируют продольные и боковые смещения моста и тем самым компенсируют основной недостаток устройства.

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
Старые резинки можно срезать ножом.

По окончании тягу надо хорошенько намылить (не смазывать маслом!) и натянуть новые втулки, а затем собрать узел. При сборке нежелательно путать правый и левый конец стабилизатора, для чего на них и ставились метки. В конце нужно проверить автомобиль на ходу и ехать в автосервис, чтобы откорректировать развал-схождение передних колес.

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Замена реактивных тяг на ВАЗ-2104-2107

Неисправности тяг

Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.

Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Цена на реактивные тяги

Реактивные тяги на ваз 2107 стоят от 1000 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Производители делают тяги из упругих сортов стали, поэтому брак может состоять лишь в изначальном наличии дефектов на тягах.

Поэтому перед покупкой проверьте, нет ли на детали сколов, трещин и т.д. Покупайте тяги только в проверенных специализированных магазинах, обязательно просите чек.

Замена

Итак, вы решили заменить реактивные тяги самостоятельно. Для начала подберите необходимые инструменты. Это:

щетка по металлу;
смазка WD-40;
нужные ключи.

Алгоритм снятия старых тяг:

ВАЖНО! Ни в коем случае не пытайтесь починить сломанную тягу. Не пытайтесь сварить ее. Все это приведет к новой крайне быстрой поломке. Пользуйтесь только новыми деталями.

Сборка новых тяг

Закрепите тягу в переднем кронштейне. При этом болт смажьте нигролом.
Вставьте тягу в задний кронштейн, также закрепив болтом.

Итог работы

Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.

Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107

Искал причину поскрипывания на поворотах, и обнаружил, что кронштейн поперечной тяги наполовину оторван и ходит ходуном.

Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
Никому не нужна четвёра в Питере?

Поездил без него, потом заварил за 1000р в деревне Сварщик поленился ставить новый и укреплять накладками. Пообещал, что 2 месяца продержится.

У меня он каждый год отрывался на пред. машине. Я говорю о левом, а не о правом, "домике".

> Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
====Кузов будет гулять относительно заднего моста влево-вправо, ударяясь отбортовками задних крыльев о резину колёс, что может привести к их прорезу.

> Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
====Я десятки километров без него проезжал.

> Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
====Зачем?! Он элементарно приваривается.

Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.

Устройство кузова ваз 2101

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

Крышка багажника;
Капот;
Двери;
Передняя облицовка;
Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Дефектовка

При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.

Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.

Вопрос-ответ

На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?

Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.

Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.

Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.

Крутильная жёсткость* — соотношение нютон-метров к градусам (Нм/град.). Чем больше силы приложим (ньютон — метр), тем больше получим угол (градус)на который деформируется кузов автомобиля. У ваз 2101 это значение составляет 7300Нм/град, а после того как мы проведём на ваз усиление кузова своими руками, этот показатель увеличиться примерно на 20-25%.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

…рёбра жёсткости кузова.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
Передняя дверь, верхний радиус;
В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.

Усиление кузова классика

Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.

Доработка кузова

Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.

Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки. Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция. Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.

Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.

На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.

Не мыслите шаблонами! Удачи!

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Откуда: Киев
Авто: 21063

Имеем следующую проблему:

Как добираться до этого места, доступ есть только со стороны днища (тоесть из ямы) или со стороны салона тоже можно добраться? Ваши рекоммендации по ремонту?

Вижу два варианта:
1) Расчищать вокруг до метала, искать живой метал и варить ремвставку.
2) Менять часть полика целиком на заводскую штампованую часть
Если менять целиком, то как называется эта часть кузова?

ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

Добавлено через 8 минут
Вот, подробно:

Штанги продольной и поперечной устойчивости для а/м ВАЗ 2101-2107 с крепежом

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

Крышка багажника;
Капот;
Двери;
Передняя облицовка;
Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Передние амортизаторы ВАЗ 2107

Передние амортизаторы для ВАЗ 2107 не разделяются на правый и левый, и имеют один артикул на обе стороны. Как отмечают водители, данные амортизаторы слишком мягкие, и поэтому часто на поворотах, или при перевозке грузов кузов автомобиля сильно проседает. Служат же они относительно продолжительное время. Часто владельцы ВАЗ 2107 устанавливают амортизаторы от Нивы. Но это является не самым лучшим вариантом, так как кроме этого нужно еще устанавливать и пружины от Нивы. В итоге передок автомобиля сильно поднимается, да и ко всему прочему эти стойки получаются намного жестче. И в итоге ездить на них некомфортно.

Размеры передних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2107
Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
21012905004, 21012905402	12	41	215	112

Также, на семерку имеются оригинальные передние газовые амортизаторы под артикулом 210102905402. С завода они никогда не ставятся, их нужно покупать и устанавливать самостоятельно. По сравнению с масляными они немного жестче, и по мнению большинства водителей, комфортнее.

Аналоги передних амортизаторов для ВАЗ 2107

У водителей семерок очень популярны многочисленные заменители оригинальных амортизаторов. Причина этому — более качественные иностранные запчасти, и чаще всего со стоимостью ниже. Ведь по цене оригинального масляного амортизатора можно найти газовый аналог, который, как правило, дороже обычных гидравлических стоек. В таблице представлены наиболее популярные масляные аналоги, а также один газовый от Каяба.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343097 (газовые)	1300
KYB	443122	800
Hola	S401	700
Fenox	A11001C3	600

KYB 343097 (газовые)

Вопрос-ответ

FakeHeader

Comments 16

ребята, подскажите, поставил ниво пружины на перед, срезал 1 виток, машина стала жестче вроде но стало сильно раскачивать передок, , какбудто амортизаторы не работают! до етого стояли стоковые пружины -1.5 витка и было все норм, отрабатывали на ура. (аморты каяба газ)

Главное чтобы фатального исхода таким колхозизмом не было.

ты про переворачивание?

я себе ставил их)в бж фото есть как подрезать) видел вариант когда просто переворачивают их и все. то есть правый на левую сторону ставят и подрезать не надо

я тоже собираюсь

у меня такие стоят, их болгаркой подрезаешь и ставишь вниз — толк есть машина мягче и собранее становиится

Всмысле подрезаешь? Можешь объяснить. Просто тоже думаю такие себе поставить.

там надо под бол малость выпилить и всё)

Лучше стало с ними?

сегодня только купил, ставить буду в ближайшие время)

Лучше стало с ними?

я же выше написал какой толк, плюс пружины при вывешивании не выпадают (фобос минус 40), они вообще для поднятия (лифта) машины предназначены, чтобы амортизатор был в рабочем диапазоне, а поскольку болт крепления продольгой тяги смещён относительно болта крепления амортизатора, то если мы тупо повернём вниз этот домик — он тупо не встанет туда, поэтому болгаркой кусок вырезаем, по месту подгоняем, и ставим. насчёт фатального исхода — то ничего там страшного не может случиться в принципе, амортизатор — это не направляющий элемент подвески как штанги, поэтому даже если он отвалится (а это в принципе в данном случае нереально, если хозяин машины смотрит за состоянием авто), ничего не случится — тупо машина перестанет адекватно реагировать на неровности и ты сразу это почувствуешь, так что всё гуд.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классикатребует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Фотоваз 2101, сварка кузова своими руками

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Усиление кузова классика ваз

Растяжка задней подвески

Ваз 2101 сварка кузова своими руками

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Усиление кузова классика ваз своими руками, механизм Уатта

Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

Усиленная колёсная арка

…рёбра жёсткости кузова.

Увеличенные и соединённые между собой передние и задние лонжероны.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
Передняя дверь, верхний радиус;
В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Усиление кузова классика

Ваз 2101, сварка кузова своими руками

Когда менять амортизаторы на ВАЗ 2107?

По регламентам техобслуживания ВАЗ 2107 амортизаторы проверяются, как и везде, на каждом плановом ТО. Меняются в зависимости от состояния. Симптомы при необходимости замены стандартные – посторонние звуки со стороны подвески, автомобиль плохо держит дорогу, стойки амортизатора начали протекать, и т.д. Как показывает опыт владельцев семерок, оригинальные амортизаторы живут в среднем 50-70 тыс. км. пробега. Но во многом это зависит и от стиля езды, и условий эксплуатации.

Амортизаторы для семейства ВАЗ 2101-2107 (классические модели ВАЗ), как и все амортизаторы, выпускаемые компанией SS20 для других автомобилей, имеют несколько вариантов исполнения: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» и «Спорт». Наличие разных вариантов настроек позволяет выбрать амортизаторы, подходящие именно под ваш стиль вождения.

Читайте также: