Замена крыла ауди а4 б6

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена крыла ауди а4 б6

Всем здравствуйте.
Задел во дворе столбик, помял, порвал крыло, купил новое, покрасил, почитал инструкцию в руководстве, и сразу понял, что написана полная чушь и вот решил внести свой вклад в клуб, написать отчет о замене крыла.
сразу же хочу извиниться за большое количество слова "откручиваем" =)
и так, начнем.

"Нас атомной бомбой напугаешь едва ли. " (с) Ленинград
авто: a4 b6, привод передний, 1.8т
меняем переднее правое крыло.
в инструкции написано, что надо снять бампер, и упущены некоторые моменты, мы же бампер снимать не будем=) не царское это дело
поднимаем домкратом автомобиль, снимаем колесо, снимаем подкрылок.

из-под крыла со стороны поворотника вытаскиваем пенопластовую шумоизоляцию (или как ее там =))

дальше за ней видим пластиковую накладку, откручиваем два болта, и снимаем ее

под ней видим крепление крыла к кузову, откручиваем эти два болта

переходим к снятию порога.
открываем дверь, внизу спереди на пороге откручиваем болт

поддеваем и отрываем пластиковую накладку порога, под ней видим по всей длине порога болты, так же порог крепится к кузову болтами снизу.

по незнанию я открутил все, но думаю можно открутить только спереди, что б можно было откинуть переднюю часть порога
под ним видим пластиковый кронштейн, откручиваем болты 1, снимаем кронштейн, потом откручиваем болты 2

снимаем фару,

со стороны двери откручиваем один болт крепления в верхней части крыла к кузову

снимаем боковой поворотник с крыла.
откручиваем 4 болта сверху

снимаем уплотнитель

откручиваем три болта крепления крыла с бампером. За неимением длинного удлинителя (масло масляное), я снял площадку под фарой.

под фарой видим крепление крыла к пластиковой детали

к этому болту отлично подлазиет вот такой ключ
внизу откручиваем один болт крепления кронштейна крыла к кузову.

вытаскиваем трубу из креплений на этом кронштейне

так же откручиваем крепление юбки бампера к этому же кронштейну

все, все крепления откручены/сняты, тянем крыло то вбок, то вверх, что б оно вышло из пазов, и потом тянем его назад.

крыло снято, вместе с кронштейном, любуемся творением немецкой инженерской мысли

перекручиваем кронштейн на новое крыло, и ставим все в обратном порядке.

на этом все, спасибо за внимание, буду рад если кому помог.

Авто Сервис

Производим ремонт заднего крыла Ауди А4 Б6 с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта переднего крыла Ауди А4 Б6 юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АМС» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт заднего крыла Audi A4 B6 в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Снятие приводных валов Audi A4 8E B6

Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!

На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.

Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.

На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.

Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.

Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.

Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.

Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.

Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.

Трипод закрплен 6 болтами.

При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.

Отведем ее пока в сторону.

Вынимаем шрус и приводной вал.

Вытащили левый вал.

Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.

После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.

Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.

Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.

Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата

После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.

Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.

Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.

Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.

После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.

Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.

Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.

Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003

Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.

Что можно сделать в вашей ситуации:

1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).

Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.

2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);

3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:

4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.

Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.

Снятие и установка фар

Указание: Конструкция фары с галогеновой лампой соответствует конструкции фары с ксеноновой лампой. В фаре с галогеновой лампой отсутствует только блок зажигания (2). Лампа накаливания ближнего света (8), а также электродвигатель регулировки дальности света (11) выполнены иначе.
1 - Винт
2 - Блок зажигания ксеноновой лампы
3 - Рамка фары
4 - Корпус фары
5 - Два элемента вентиляции
6 - Лампа ближнего света
7 - Крышка, обратная сторона ближнего света

Соблюдайте осторожность при замене ксеноновых ламп в фарах. Опасность травмирования вследствие высокого напряжения! На всякий случай выключите фару и отсоедините аккумуляторную батарею. После этого кратковременно включите и выключите выключатель фары, чтобы снять остаточное напряжение. Из соображений безопасности носите обувь с резиновыми подошвами.

Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Выньте верхнюю левую или правую крышку двигателя, если она установлена.
Правая фара: Отсоедините воздуховод между передней панелью и воздушным фильтром, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.
Район под фарой для защиты от повреждений лакокрасочного покрытия защитите клейкой лентой.

Выверните винты (1) и (5).

Отверните винты (2) и (4) на несколько оборотов, не выворачивая их. (6) – упорный винт.
Отсоедините кабель и рассоедините разъём (3).
Выньте фару вперед.

Вставьте фару до упора. При этом следите за тем, чтобы были установлены на место два вентиляционных элемента (5) справа и слева с нижней стороны фары, обратитесь к иллюстрации Фара с ксеноновой лампой .
Если необходимо, выставьте фару с упорным винтом (6) так, чтобы сохранялся равномерный зазор по отношению к прилегающим деталям кузова. При этом особенно следите за участком прилегания к крылу.
Затяните винты (1, 2, 4 и 5).
Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Отрегулируйте положение фар как можно скорее на СТО.

Положение по высоте регулируется винтами (1 и 2), положение по горизонту винтом (2).

Правильное положение фар может быть отрегулировано только с применением специальных приборов на СТО.

Снимите решётку впуска воздуха с бампера, обратитесь к Разделу Снятие и установка переднего бампера.

Выверните винты (стрелки на сопроводительной иллюстрации), отсоедините фару у внутренней стороны бампера и выньте её.

Рассоедините разъём (1) фары.

Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом следите за тем, чтобы направляющие штифты вошли в отверстия.

Замена ламп накаливания

Поверните лампу с патроном (2) против часовой стрелки (стрелка) и выньте из корпуса фары.

Видео про "Снятие и установка фар" для Audi A4

Установка передних фар на Audi A4 B7. Как установить фары на Audi A4 B7? Установка передних фар на Audi A4 Audi A4 B7 тюнинг фар, установка динамических поворотников

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев.

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Замена стартера ауди а4 б6

Изначально снятие стартера задумывалось для того, чтобы найти ток утечки, постоянно 0,2 А. В результате снятия стартера выяснилось, что виноват не он. Ну раз уж снял, то перебрал полностью. Снимаем и отводим в сторону компрессор кондиционера. Процесс его снятия я не фотил, т.к. это проще простого, откручиваешь 4 болта и он падает на вас, при этом ослаблять ремень не надо, все снимается и так.

Вот собственно объект . Заодно увидел, что нет болта тяги, поддерживающей турбину. Откручиваем болтик на хомуте, крепящий (+) провод идущий к стартеру (откручиваем, из под капота) Начинается самое интересное, откручиваем верхний болт стартера, я его откручивал примерно час, самыми разными способами, зафотил только два. (Головка на 16)

Откручиваем нижний болт стартера (головка на 16, как и на верхнем)

Откручиваем, гайку (+) вывода на втягивающем . придется тоже попотеть, неудобно. Вот он гад. Уже на полу J

Немного очистили от грязи РАЗБОРКА Откручиваем гайку на втягивающем, которая крепит провод от стартера. Малость окислено, но не смертельно, я думал будет хуже. Откручиваем шпильки стартера (не путать местами) Разъединяем все это дело. Открутив 3 болта крепления втягивающего, снимаем все это дело. (болты открутил кое как потом выяснилось что болты сидели на фиксаторе) Стучал по отвертке и сломал ее  Вот какие руки будут у вас если вы как я лоханетесь и не купите перчатки. J Вот тут ниче не смазывайте. Вилка. Шестерни планетарки, почему то смазки ноль и походу небыло. Износа однако нет. Бендикс и передний конец якоря. (износа нет). Грязища.

Подшипник то передний оказывается игольчатый. Передний конец вала двигателя стартера с шестерней. Откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника. Снимаем крышку Снимаем прокладку Снимаем стопорное кольцо и шайбу под ним Снимаем крышку и видим щеточный аппарат И грязищщу Снимаем его аккуратно Вот и он Грязища в статоре, проблема в очистке, т.к. к магнитам все липнет и не очищается, чистил щеткой по металлу, только без фанатизма, магнит штука хрупкая. Коллектор слегка грязноват, но износа нет. Шестерня якоря, износа нет. Якорь Теперь надо снять ограничитель хода бендикса, внутри кольца еще одно круглое разъемное колечко Подходящим инструментом выбиваем его вниз, я придумал вот так. Выбито Снимаем колечко, придется его слегка разжать, оно с мягкого металла. Вот оно Снимаем фиксаторное кольцо Снимаем бендикс Снимаем стопорное кольцо Снимаем шайбу

Снимаем корпус редуктора Голый вал Вынимаем крышку статора. Внимание, она ставится в строго определенном положении. Пометьте сразу а то потом по новой разбирать будете. Статор после очистки Маркировка Чистим якорь. Только щеткой по металлу ради бога не чистите  я чистил пластиковой Чистим дорожки коллектора. Не поцарапайте ламели коллектора ! Коллектор после чистки и шлифовки. Все детали в сборе, очищены и доведены до кондиции СБОРКА. Ставим крышку в статор. Не забываем про метки Якорь на место в статор А теперь маленькая хитрость. Обращаем внимание на пластиковые стяжки, без них вы упаритесь щеточный аппарат на место вставлять. Сам придумал  Аккуратно вставляем щёточный на место, подправляем щетки (аккуратно) отверткой, не повредите щетки и коллектор Обрезаем, уже не нужные, стяжки. красиво не правда ли  Ставим крышку на место, одеваем шайбу, стопор и крышку, предварительно все смазываем, я использовал металлоплакирующую смазку МС-1000. Смазываем вал и собираем корпус редуктора. Корпус-шайба-стопор Одеваем бендикс и ограничительное кольцо Начинается самое интересное, как одеть ограничительное кольцо на стопорное.  я обстучал его по валу молоточком (благо металл мягкий) и каким то чудом натянул, сам не понял как  удачи вам  Одеваем вилку на бендикс Одеваем туда же втягивающее и все вместе запихиваем в корпус, тут я пожалел, что у меня не 3 руки  Закручиваем 3 болта крепления бендикса с анаэробным, разъемным фиксатором резьбы.

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Все об проблемах Audi A4 B6 с отзывами владельцев

Авто сохранило типичную для VAG консервативность, при этом в облике отчетливо угадываются веяния современной моды.

Общая информация

Кузов и салон

Бампер обзавелся круглыми воздухозаборниками и хромированной вставкой.

Характеристики и модификации Ауди А4 Б6

Технические характеристики становятся понятны из таблицы:

Двигатели Ауди А4 Б6

Наиболее популярны следующие комплектации:

бензин2,0 л. ALT (130 л.с.);
дизель 1,9 TDI (131 л.с.);
бензиновый мотор с турбонаддувом 1,8 л. (150 л.с. — AVJ, 163 л.с. — BFB, 170 л.с. — AMB (США) и 190 л.с. — BEX).

Чаще встречаются переднеприводные версии, реже попадаются Quattro 4 х 4.

Наибольшей надежностью отличается именно дизельная версия, она долговечнее, не капризна, в отличие от двигателя с турбонаддувом и не столь прожорлива в плане масла, как например двухлитровая бензиновая.

Ходовая часть

выход из строя стоек стабилизаторов;
износ шаровых опор и стоек амортизатора;
проседание пружин;
порчу алюминиевых рычагов подвески.

Подвеска Ауди А4 Б6 слабо устойчива к ударам и неровностям. Строго говоря, седан хорошо себя чувствует только на ровных поверхностях, без выбоин, тем более он не любит бездорожья, даже легкого, что роднит его со спортивной Авант. При покупке подержанного А4 Б6 следует особенное внимание уделить поведению двигателя на тест-драйве и обязательно посетить СТО для диагностики.

Очень может быть, что проблемы с ходовой частью уже присутствуют.

Ошибки на панели приборов и диагностика

Общие ошибки

Код	Что означает
P0087 (P008700)	Понижен уровень давления в топливной магистрали. Параллельно может наблюдаться падение количества оборотов, проблемы с запуском двигателя (может и вообще отказаться заводиться)
P0088	Возросшее давление в топливной рампе
P0403	Неисправность клапана, регулирующего циркуляцию отработанных газов
012410	Сбой в системе впуска воздуха

Топливная система

Сажевый фильтр

Код ошибки	Что означает
0В38	Неисправный индикатор сажевого фильтра
Р1465	Короткое замыкание на плюсовом выводе в электрической цепи насоса подачи присадок
Р1466	Короткое замыкание на массе. Обычно связано с повреждением проводки.
Р2002	Неисправность сажевого фильтра первого ряда цилиндров

Горючая смесь

Код ошибки	Что означает
P0171	Обедненная смесь в первом ряду цилиндров
P0172	Переобогащенная топливная смесь в первом ряду
P0174	Обедненная смесь, формирующаяся во втором ряду цилиндров
P0175	Насыщенная смесь в цилиндрах второго ряда
P0263	Изменение объема

Отзывы владельцев

Читайте также: