Замер компрессии тойота рав 4

Обновлено: 02.07.2024

Проверка двигателя 1AZ-FE

1. ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

2. ПРОВЕРЬТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

3. ПРОВЕРЬТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

4. ПРОВЕРЬТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ

Снимите крышку воздушного фильтра.

Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Осмотрите фильтр и проверьте, нет ли на нем чрезмерных повреждений и следов масла.
Если необходимо, снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра в сборе.

5. ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ

6. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЕ: Провисание приводного ремня проверять не требуется, поскольку установлен автоматический натяжитель.

7. ПРОВЕРЬТЕ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

Выключите все электрические системы и систему кондиционирования.
Проверьте угол опережения зажигания при выключенном вентиляторе системы охлаждения.
При проверке угла опережения зажигания рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.

Прогрейте и выключите двигатель.

Если портативный диагностический прибор используется:

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу.

Выберите следующие элементы меню:
Powertrain / Engine and ECT / Data List / IGN Advance.

Считайте значение IGN Advance, чтобы проверить угол опережения зажигания.

Номинальный угол опережения зажигания: 5 - 15° BTDC на холостых оборотах

Убедитесь в том, что угол опережения зажигания возрастает сразу после увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Отсоедините портативный диагностический прибор от DLC3.

Если портативный диагностический прибор не используется:

Снимите крышку двигателя № 1 (см. стр. Нажмите здесь).

Откройте крышку системы зажигания, расположенную справа от катушки зажигания № 4.

Вытяните жгут проводов из-под крышки системы зажигания.

Подсоедините к жгуту проводов стробоскоп.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте стробоскоп, который определяет первый сигнал.

С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.

Специальный инструмент (SST): 09843-18040

Дайте двигателю поработать на холостых оборотах и проверьте угол опережения зажигания.

Номинальный угол опережения зажигания: 8 - 12° BTDC на холостых оборотах

УКАЗАНИЕ: Разгоните двигатель до скорости 1000 – 1300 об/мин на 5 секунд. Убедитесь, что восстанавливается частота вращения коленчатого вала двигателя, соответствующая холостому ходу.

Отсоедините SST от DLC3.

Дайте двигателю поработать на холостых оборотах и проверьте угол опережения зажигания.

Номинальный угол опережения зажигания: 5 – 15° BTBC

Закройте крышку системы зажигания.

Установите крышку двигателя № 1 (см. стр. Нажмите здесь).

8. ПРОВЕРЬТЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ

Если портативный диагностический прибор используется:

Выключите все оборудование и систему кондиционирования.

Установите рычаг переключения передач в положение Р или нейтрали.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Выберите следующие элементы меню диагностического прибора:
Powertrain / Engine and ECT /Data List / Engine SPD.

Считайте значение Engine SPD, чтобы проверить частоту вращения на холостом ходу при выключенном вентиляторе.

Номинальная частота вращения холостого хода:

Параметр / Устройство	Заданные условия
Автомобиль с автоматической трансмиссией	600–700 об/мин
Автомобиль с механической трансмиссией	650–750 об/мин

Отсоедините портативный диагностический прибор от DLC3.

Если портативный диагностический прибор не используется:

Выключите все оборудование и систему кондиционирования.

Установите рычаг переключения передач в положение Р или нейтрали.

Подсоедините SST к контакту 9 (TAC) DLC3, затем подсоедините к SST тахометр.

Специальный инструмент (SST): 09843-18030

Проверьте частоту вращения на холостом ходу при выключенном вентиляторе.

Номинальная частота вращения холостого хода:

Параметр / Устройство	Заданные условия
Автомобиль с автоматической трансмиссией	610–710 об/мин
Автомобиль с механической трансмиссией	650–750 об/мин

Снимите тахометр и отсоедините SST от DLC3.

9. ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССИЮ

Прогрейте и выключите двигатель.

Снимите нижнюю крышку двигателя № 1.

Снимите 4 катушки зажигания (см. стр. Нажмите здесь).

Снимите 4 свечи зажигания.

Отсоедините 4 разъема топливных форсунок.

Установите SST и датчик компрессии.

Специальный инструмент (SST): 09992-00500

Установите в отверстие для свечи зажигания датчик компрессии.

С помощью стартера прокрутите двигатель и измерьте давление компрессии.

Номинальное давление компрессии: 1 300 кПа (13,8 кгс/см 2 , 196 фунтов на кв. дюйм)

Минимальное давление: 1000 кПа (10 кгс/см 2 , 142 фунтов на кв. дюйм)

Стандартная разница по цилиндрам: 100 кПа (1,0 кгс/см 2 , 14 фунтов на кв. дюйм)

Аккумуляторная батарея при этом должна быть полностью заряжена, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя была не ниже 250 об/мин.
Аналогичным образом проверьте давление компрессии в других цилиндрах.
Это измерение должно производиться как можно быстрее.

Если давление компрессии низкое, залейте в цилиндр через отверстие для свечи зажигания несколько капель моторного масла, после чего повторите измерение.

Если при добавлении масла давление компрессии повышается, изношены или повреждены поршневые кольца и/или ствол цилиндра.
Если давление остается низким, причиной может быть заедание клапана, притирка клапана, либо утечки через прокладку.

Подсоедините 4 разъема форсунок.

Установите 4 свечи зажигания.

Установите 4 катушки зажигания (см. стр. Нажмите здесь).

Установите нижнюю крышку двигателя № 1.

10. ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖАНИЕ CO/CH В ВЫХЛОПАХ

УКАЗАНИЕ: ECM надлежащим образом контролирует концентрацию CO/CH в отработавшем газе.

Запустите и прогрейте двигатель.

Запустите двигатель на оборотах 2500 об/мин и дайте ему поработать, по крайней мере, в течение 180 секунд.

Вставьте пробник датчика измерения содержания CO/CH не менее, чем на 40 см (1,3 фута) в выхлопную трубу при работе двигателя на холостых оборотах.

Проверьте концентрацию CO/CH при работе двигателя на холостых оборотах и на оборотах 2500 об/мин.
Если концентрация CO/CH не соответствует указанному значению, выполните процедуру поиска неисправности.

УКАЗАНИЕ: В таблице ниже перечислены возможные неисправности. Проведите проверку и при необходимости устраните причины неисправности.

Замер компрессии в цилиндрах

Вчера, произвел замер компрессии в цилиндрах. Все по руководству. Короче скоро замена колец, вкладышей и т.д. и т.п.

Toyota RAV4 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota RAV4, 1997

Toyota RAV4, 1995

Toyota RAV4, 1997

Toyota RAV4, 1998

Комментарии 20

Юрий, привет. Подскажи, пожалуйста, если помнишь: при замере компрессии ты отключал подачу топлива и скидывал ли центральный провод с трамблёра?

Да отключал насос

У меня компрессия 13, 13,5 14 в этом диапазоне …но масло жрет исправно; )

да тоже масло ест но немного, примерно литр в месяц. хотя МСК менял

Я еще ничего не менял, да и наверное не буду. Литр на какой пробег?

А вот разница не в норме (допуск 1 атм)
Раскоксовку не разу не делал?

нет не делал, а что это такое?

Химия. Хорошая весчь!
Убирает нагар с колец, клапанов. Повышается и выравнивается компрессия. Проверенно лично, рекомендую
www.lavr.ru/catalog/secti…skoksovyvanie-dvigatelya/

вот есть тут их три вида, ты какой брал из них? Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл
Art Ln2502, 185 мл;
Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 0,33 л
Art Ln2504, 330 мл
или же

Набор: Раскоксовывание LAVR МL-202 (185 мл) + Промывка двигателя?

Набор. Внимательно читай инструкцию! Не забудь отключить систему зажигания, если стартером будешь крутить без свечей !
А то мы на хонде что то спалили, не помню только что,

что ты имеешь ввиду "Не забудь отключить систему зажигания" ВВ провода вытащить? или же трамблер снять?!

Обесточ систему зажигания, любым удобным для тебя способом. Я фишку снимал, какую точно не могу сейчас посмотреть, авто нет под рукой.
Или, просто, убери после из цилиндров с помощью шприца остатки жидкости, заверни свечи, и заводи. Но возможно, поначалу будет троить.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Замер компрессии дизельного двигателя Toyota RAV 4 в Улан-Удэ

Замер компрессии дизельного двигателя Toyota RAV 4 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. замер компрессии дизельного двигателя Toyota RAV 4 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota RAV 4.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замер компрессии дизельного двигателя будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota RAV 4 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota RAV 4

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota RAV 4 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Датчик давления в шинах Тойота Рав 4 — зачем нужны, как установить датчики для шин Toyota RAV4

Не каждый владелец авто знает о том, что ездить на нем с повышенным либо сниженным давлением в колесах не безопасно. Неправильно накачанные шины снижают управляемость и динамические характеристики машины. Вдобавок, повышается расход горючего и снижается срок службы покрышек, так как они рассчитаны на применение под нужным давлением. Датчик давления в шинах Тойота Рав 4 избавляет от владельца от всех перечисленных проблем.

Для чего устанавливают в шинах датчики давления?

Производителем рекомендовано определенное рабочее давление в покрышках, которое нужно поддерживать. Тогда автомобиль легко управляется и способен маневрировать даже в трудных погодных условиях без проблем.

Водитель должен понимать, что компрессия внутри шин меняется от температуры, изменения атмосферного давления, влажности и прочих погодных условий. Поэтому, рекомендуется ежедневно проверять показатели каждого колеса манометром, перед выездом и подкачивать ручным насосом.

Гораздо быстрее и удобнее свериться с показателями сенсоров в колесах.

Факты: При поддержании нужных показателей давления в шинах, водитель экономит горючее. При показателях, ниже нормы всего на пол атмосферы, расход горючего на 100 километров возрастает на 1-1,5 литра.

Как работают датчики давления в шинах?

Современный автомобиль Тойота RAV 4 оснащается с завода системой мониторинга компрессии в шинах TPMS. Сенсоры установлены в каждом колесе, при отклонении от нормы, они подают радио сигнал в блок управления. Помимо них в состав системы TPMS входят:

Антенны (на передатчиках и приемнике);
Дисплей на приборной панели, отображающий данные;
Блок управления, принимающий сигналы с колесных сенсоров;

Когда компрессия внутри шин не соответствует норме, загорается сигнальная лампочка и подается звуковой сигнал. Срабатывает сигнал по одной из перечисленных причин:

Давление в одном из колес ниже или выше нормы (выше нормы может показывать установленная запаска);
Вы установили колесо без датчика, либо система не обнаружила его;
Села батарея на сенсоре;
Сбой радиосигналов системы TPMS. Как правило, их перебивает более сильный сигнал извне. Например, наличие рядом ЛЭП, может вызывать подобный сбой, как только вы отдалитесь от источника помех, проблема исчезнет;
Неполадки в работе системы TPMS;

Как правильно установить датчик давления для Toyota RAV4

Чтобы установить или заменить сенсоры компрессии в колесах Тойоты РАВ 4, нужно выполнить следующие действия:

Машину следует зафиксировать «башмаками», чтобы предотвратить ее случайное самопроизвольное движение;
Приподнять домкратом колесо, на котором будут выполняться работы;
Подставит страхующий упор, на случай, если домкрат подведет;
Снять колесо, выкрутив крепящие его болты;
Разбортировать покрышку;
Освободить колесный диск, сняв с него шину;
Выкрутить вентиль либо нерабочий датчик;
В посадочное отверстие под датчик, установить новый;
Вернуть шину обратно на диск и собрать колесо;
Накачать колесо;
Проверить, нет ли утечки воздуха, возле или через сенсор. При наличии утечки, подтянуть его, но без чрезмерной нагрузки;
Прикрутить колесо обратно;
Накачать до требуемых параметров;

Как прописываются датчики давления колес

Чтобы система TPMS обнаружила и приняла новый сенсор, нужна инициализация датчиков давления шин Тойота Рав 4. «Прописать» их в системе нужно следующим образом:

Как сбросить датчик давления шин Тойота Рав 4?

Обнулить показания всех сенсоров системы TPMS RAV 4 можно двумя способами. Первый способ аналогичен «прописыванию», которое описано чуть выше. Второй способ такой:

Прокатиться на автомобиле 20 километров, со скоростью 60-70 км/ч;
Остановить машину, заглушить мотор;
Спустить воздух в колесах и снова их накачать, до необходимых показателей;
Снова прокатиться, но уже на скорости 30 км/ч, и всего 5-6 километров;
Полностью отключить аккумулятор, сняв клеммы на 10 минут, это поможет произвести перезагрузку компьютера;

Как отключить датчики?

Отключение колесных сенсоров на Тойота RAV 4, рекомендуется только на СТО, где все сделают профессионалы, либо у частного автоэлектрика. Самостоятельное вмешательство в работу систем компьютера рискованно, и может обернуться его поломкой.

Отключать систему TPMS рекомендуется исключительно в крайнем случае, так как она отвечает за управляемость автомобиля, а значит и за безопасность движения.

Какие действия требуются, если загорелся датчик давления в шинах?

Не стоит паниковать, если сработал сигнал и загорелась лампочка компрессии шин на Тойота RAV 4:

Не исключено ошибочное срабатывание, стоит все тщательно проверить;
Если при проверке, вы обнаружили, что параметры в колесах не соответствует норме, нужно довести их до нормы и устранить причину (например, гвоздь в колесе – заменить колесо);
Если при нормальной компрессии во всех колесах, лампочка не хочет гаснуть – тут помогут только профессионалы, обратитесь на СТО;
Когда лампа помигала минуту, и стала гореть постоянно, это признак поломки системы, тут однозначно ремонт на СТО;

Сколько стоят датчики для покрышек на Toyota RAV4?

Стоимость сенсоров для RAV 4 очень сильно колеблется, в зависимости от региона и марки:

Если брать ведущие марки, тогда примерная цена:

Дженерал Моторс – 2400—3600 рублей
Мобилетрон – 1200—2000 рублей
VDO – 1700—2000 рублей

Покупка б/у датчиков давления шин для Тойота Рав 4

На «барахолке» или на «разборке» можно приобрести б/у сенсоры, на Тойота rav 4 дешевле, чем новые, однако гарантия у них 1-2 месяца, не более. Также приобрести б/у сенсоры можно через Интернет ресурсы, например, Авито, тут те же проблемы с гарантией.

На последок

Сенсоры компрессии колес Тойота RAV 4 установлены не просто так, поэтому отключать их не рекомендуется. Менять лучше комплектом и на оригинальные, чтобы избежать сбоев в работе системы TPMS. Брать б/у запчасти может оказаться себе дороже, Тойота рав 4, не та машина, на которой следует экономить.

Проверка компрессии в цилиндрах

1 Проверка компрессии позволяет прояснить механическое состояние двигателя (поршней, колец, клапанов и прокладки головки блока).

Примечание. Двигатель перед замером компрессии следует прогреть до нормальной рабочей температуры, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2 Очистите место вокруг свечей зажигания (см. главу 1 А) и свечей накаливания (см. главу 5) (для этого полезно использовать жесткую кисть и сжатый воздух от компрессора), чтобы грязь не попала в цилиндр с выворачиванием или заворачиванием свечей.

3 Выверните свечи зажигания (см. главу 1А) или свечи накаливания (см. главу 5) из двигателя.

4 В бензиновых двигателях отключите систему зажигания, отсоединив разъемы проводки от катушек зажигания или модулей зажигания (см. главу 5). В дизельных двигателях отсоедините разъемы проводки от форсунок (глава 4Б).

Примечание. В результате отключения проводки в памяти блока электронного управления двигателя (ECU) может сохраниться код неисправности. Его нужно удалить после проверки компрессии в цилиндрах.

5 Вставьте наконечник компрессометра в свечное отверстие № 1 (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5. Для проверки компрессии предпочтительнее использовать компрессометр с резьбовым наконечником, ввернув его в соответствующее свечное отверстие. В бензиновых двигателях при проверке компрессии держите дроссельную заслонку полностью открытой

Внимание! Если вы проверяете компрессию в цилиндрах дизельного двигателя, убедитесь в том, что компрессометр рассчитан на давление не менее 34 бар.

6 В бензиновых двигателях попросите помощника подержать дроссельную заслонку полностью открытой.

7 Проворачивая коленвал стартером (не менее 15 оборотов), наблюдайте за стрелкой манометра. Если двигатель исправен, компрессия будет нарастать быстро. Низкая компрессия с первыми оборотами, повышающаяся с последующими, указывает на износ поршневых колец. Низкая компрессия при первом такте сжатия, не возрастающая с последующими, указывает на утечку через клапаны или пробой прокладки головки блока (причиной также может быть и трещина в головке). Причиной низкой компрессии может быть также и нагар на тарелках клапанов. Запишите наивысшее значение компрессии.

8 Повторите процедуру с оставшимися цилиндрами и сравните полученные данные со Спецификациями.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Читайте также: