Замена крыши субару форестер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

Forester – дитя первого в истории кроссоверного бума второй половины 90-х, когда что-то проходимое, но при этом легковое принялись делать если не все, то почти все. Базой стала старая добрая Impreza, от которой машина унаследовала многие конструктивные решения и узлы. Многим эта машина кажется чем-то чудесным и вечным, образцом автомобилестроения и идеалом кроссовера. Сегодня мы будем разбираться, так ли всё это справедливо по отношению к кузову, салону, ходовой части, тормозам и электрике, а потом перейдём к моторам и трансмиссии.

Немного техники

К моменту появления кроссоверов у Subaru в линейке уже была машина подобного назначения – Subaru Impreza Gravel Express, она же Outback Sport. Но новая модель была явно более внедорожной, с более высоким и просторным салоном и даже с не совсем асфальтовой резиной в базовой комплектации. В остальном это была типичная Subaru.

Разумеется, тут были оппозитные моторы, полный привод и безрамочные двери. И мощность, управляемость и проходимость, положенные легендарной марке.

Основным рынком для Forester изначально считали североамериканский, но машина на удивление тепло была принята и на родине, в Японии. В России «Форик» издавна ходит в числе самых популярных моделей марки.

Первенец, Forester SF, появился в 1997 году, и выпускали его вплоть до 2002 года. Следующее поколение сделали чуть больше, чтобы потом сделать машину еще крупнее. И так до тех пор, пока не понадобилось ввести новую модель поменьше – Subaru XV .

На фото: Subaru Forester '1997–2000

По части техники никаких откровений от «лесника» ждать не стоит. Оппозитные четырехцилиндровые моторы расположены спереди продольно. Привод – всегда полный, но в зависимости от КПП может быть постоянным или подключаемым, причем это сравнительно легко изменить даже без замены АКПП. Подвески МакФерсон, причём и спереди, и сзади. Кузов только пятидверный, зато можно найти машину с большим люком, буквально в половину крыши.

Моторов официально немного: либо атмосферный EJ 202 объемом два литра и с одним распредвалом в каждой ГБЦ (123 л.с.), либо EJ 205, тоже двухлитровый, но уже DOHC и с турбонаддувом (170-250 л.с.). Для рынка США машину выпускали с атмосферным 2.5 EJ 25 D , тоже DOHC . Но такие моторы ставили только в 1998 году, потом их заменили на EJ 251, уже SOHC , чуть более простым, но не менее мощным (165 л.с.).

Японские машины первых лет выпуска могли также оснащаться EJ 20 G DOHC Turbo и EJ 20 J SOHC , а после 2001 года можно встретить и EJ 201 SOHC . Получается, что вариантов двигателей набирается всё-таки много, особенно учитывая региональные исполнения моторов, разное навесное оборудование и даже различные системы управления.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Коробка передач была либо пятиступенчатой «механикой», либо четырёхступенчатым «автоматом».

В плане оснащения никаких особенных изысков не предлагалось, а на базовых атмосферных машинах даже задние тормоза были барабанными. Боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней и вовсе появились только после 2001 года. Так что не рассчитывайте на особый шик внутри, эта машина не для сибаритов.

О качестве автомобилей Subaru давно сложены легенды. Многие и сейчас считают, что это самая надежная техника из всех японских авто, а значит, и в мире. Кто-то говорит, что конструкция сложная, а запчасти дорогие. Да и поломок немало: возраст-то солидный. А мой опыт работы с автомобилями значительно обогатился, когда я узнал о таком способе ремонта подвески как «заказать из Японии в сборе на подрамнике» и таком способе ремонта электрики как «заказать из Японии в сборе косу моторного отсека с датчиками». Я, если честно, до сих пор под впечатлением. Но в любом случае становится ясно, что мнения расходятся, и это не случайно.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На практике машины оказываются очень разными. Тут и авто с выгнившими кузовами, и любимые игрушки, которые собраны умелыми руками из лучших компонентов, которые владелец «достал». Причем последние порой значительно отличаются от оригинала в лучшую сторону. Наверное, это одна из наиболее «фанатских» марок, случайных покупателей Субару немного, и потому я предвижу множество возражений от поклонников. Но, тем не менее, я вынужден рассказать правду. Ведь старые Subaru остаются в первую очередь старыми машинами, а уж потом — Субару.

Кузов

Я слишком часто видел утверждения, что металл Fuji Heavy Industries, владельца марки Subaru, не гниет, и вообще это лучшая сталь, из которой делали машины. Однако же гнилые арки, пороги и полы кузовов Forester первых годов выпуска доказывают, что это не так.

Процент машин с крайне печальным состоянием кузова достаточно большой, и не всегда это машины из США. Праворульные «настоящие» Subaru тоже попадаются с гнильцой. Время не щадит любые машины, тем более что люк у Форестеров течет, безрамочные двери тоже не радуют герметичностью, а локеры колесных арок неплохо собирают грязь.

На фото: Subaru Forester North America (SF) '2000–02

Вода в багажнике, выгнившая ниша запаски, дырявые лонжероны, трещины задних стаканов, труха под пластиковыми накладками порогов и подгнившие полы кузова – это, к сожалению, явления частые. Кстати, порванные стаканы спереди тоже встречаются.

У настоящих фанатов с кузовами их любимцев все хорошо. Особенно на машинах, приехавших в Россию в последнюю очередь. Год выпуска в этом случае особого значения не имеет. К счастью, Forester – японская машина, а значит, можно заказать чуть ли не весь кузов кусками и не мучиться с латками и мелкой переваркой. Какие-то тысяч 20 – и вот у вас уже есть весь кузов от моторного щита до задней двери, даже с какой-то оставшейся мелочевкой внутри и без пятнышка коррозии, нужно только переварить.

Правда, машина после этого вроде уже «конструктор», но по документам этого не понять. Разумеется, чистый целый и оригинальный кузов однозначно лучше такого вот чистенького Франкенштейна, но согласитесь, уж лучше так, чем дырки в колесных арках и решето вместо порогов и полов. К тому же обычно можно обойтись вваркой кусочков поменьше: основная зона риска – это задние арки и пороги, чаще всего только их и переваривают.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

Не на пользу Forester работает и его внедорожный имидж. Кузову все эти лишние нагрузки и грязь во внутренних полостях и на топливном баке здоровья не добавляет. Хотя в остальном он очень даже неплохой — довольно жесткий, с удачными пропорциями салона и очень универсальный. И даже задняя дверь почти не корродирует, что вообще редкость для «пятидверок». Правда, проём все же может перекашивать на бездорожье, но это не от старости: у новых машин была та же проблема.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

И всё же осмотреть стоит всё, и даже отличное состояние арок и порогов — не повод расслабляться. Вполне возможно, что недавно полмашины заменили. Автомобили 1998 года могут быть как в отличном состоянии и в родной краске, так и хламом, который даже на подъемник загнать страшно.

К чести Subaru, каких-то особенных поломок кузовных элементов и даже оснащения салона я не припомню. Скорее, есть несколько узлов, требующих внимания чуть больше обычного. Например, безрамочные двери требуют тщательной настройки и аккуратного обращения. Иногда «напрягают» стеклоподъемники. Если стекло стучит в опущенном состоянии, то, скорее всего, «щетки» упоров просто забиты грязью и потеряли эластичность. Их стоит промыть и продуть, а заодно почистить и всю дверь изнутри. Стеклоподъемник водительской двери – вечный расходник: из-за высокой нагрузки умирает моторчик.

На фото: Subaru Forester Turbo '1997–2000

Люк немного более проблемный, чем на любой старой машине. Скорее всего, из-за своих впечатляющих размеров. Самое неприятное – он течёт, что не добавляет здоровья кузову, особенно его задней части. Порой отказывает и его механика.

Самое простое решение – замена в сборе, это не так дорого, как кажется. Но если разобрать механизм, то велики шансы обойтись малой кровью: обычно дело в банальной коррозии шестерен и тросов и отсутствии смазки.

Наружный пластик, оптика и стекла особой долговечностью не отличаются. В возрасте 20 лет они, скорее всего, либо при смерти, либо давно заменены. Фары известны еще и капризной начинкой и слабыми креплениями. К тому же на наших улицах часто можно встретить леворульные машины, «щеголяющие» оптикой с «прулей». Так гораздо дешевле, а что светит не в ту сторону и слабо — так кто проходит ТО честно?

Салон

Вот что салон простенький, из дешевой пластмассы, гремит и вообще неуловимо похож на салон ВАЗ-2105, это, пожалуй, даже и обсуждать не стоит. Фанаты сейчас уже взяли колья и пошли караулить меня в темной подворотне, но пластмасса от этого мягче не становится. Салоны на всем, кроме Legacy и Tribeca , оставляют желать лучшего — шумно, жёстко, не слишком комфортно.

Демонтируем всё лишнее.

Видим следы точечной сварки. Керним ровно по центру все видимые точки.

Засверливаем все видимые точки сварки сверлом на 3мм.

Керним точки, прогоняем двумя типами сверел все, вновь обнаруженные точки сварки.

Проделываем эту же процедуру в области лобового стекла.

Берем в руки прочный нож или узкую и широкую отвертку. И загоняем её под полотно крыши, отслаиваем-отгибаем тем самым полотно.

Проделываем данную процедуру по периметру всего полотна. Вуаля! Сегмент демонтирован!

Далее по накатанной. Но уже страшнее! Смотрим на Форестера в таком обличи в последний раз! 🙂

Демонтируем молдинги, аккуратно нагревая их феном.

Переходим к задней части автомобиля. Демонтируем 5ю дверь. Резиновые уплотнения.

Кладём под нож Форестера.

Вырезаем лобовое стекло. Старое стекло было Китайского производства. И в множествах сколов и с трещиной. По случаю, приобрел контрактное оригинальное стекло в идеальном состоянии 🙂

Зачищаем всю поверхность от лакокрасочного покрытия. Под лобовым стеклом тоже, чтобы убрать бесконечные слои разных стекольных герметиков и исключить скрытые очаги ржавчины. Обнаруженные очаги зачищаем. Далее, по периметру сегмента крыши керним необходимые места точечной сварки.

Засверливаем необходимые места сверлом на 3мм.

Убираем герметик, по той же, ковыряльной технологии.

Аааааааааааааа. Аааааааа. (пауза в 20минут) Ааааааааааа.

ГОТОВО. НАЗАД ДОРОГИ НЕТ. 🙂

Рррровняйсь! Смирно! На первый-второй расчитайсь!

Зачищаем остатки пенного уплотнителя.

Один край демонтирован.

Демонтируем переднюю не силовую перегородку.

Демонтировав вторую часть силовой перегородки, получаем вот такую картину. Лишние запчасти 🙂

Подготавливаем необходимые зачищенные места к грунтованию.

Загрунтовали необходимые элементы. Малярный скотч формирует ровную границу окрашиваемых элементов.

Приклеиваем противоскрипный материал.

Грунтуем тыльную сторону сегмента крыши. Просто так. Чтобы была одного цвета 🙂

Грунтуем, чтобы не ржавело, все поцарапанные части сегмента крыши.

Водружаем новый сегмент крыши на своё место! Стягиваем добрую треть совпавших отверстий болтами. Оставшиеся злые две трети не совпавших отверстий не трогаем :))).

Отгоняем автомобиль к автосварщикам. Варить я не умею. Тем более, полуавтоматического сварочного аппарата не имею. Пусть этим занимаются люди, знающие своё дело.

В том же хардкор-заезде пригоняем обратно автомобиль в место первоначального разбора.

Опять зачищаем все необходимые места от следов копоти и сварки.

Грунтуем необходимые детали.

Герметизируем специальным шовным герметиком стык панели крыши и корпуса автомобиля.

Красим краской и лаком места, которые будут полностью закрываться в скором времени.

Готовим новое стекло для вклейки!

И приступаем к монтажу салазок уже к новому сегменту крыши.

Крепим салазки к крыше.

Вклеиваем лобовое стекло. И радуемся результату.

Спустя некоторое время собираем салон.

Заключительные фотографии процесса.

Работа выполнена на 95%.

3) Покрасить крышу.

Процесс в общем длительный. А статью надо делать и дописывать. И так, более, чем на пол года затянулся процесс подготовки, реализации, химчистки, сборки, написания :)))))))))

Поэтому, тему по замене крыши можно считать завершенной. Работоспособность проверена. Ничего сложно в подключении одного проводка и четырех сливных шлангов нет. Покраска крыши будет выполнена позже :).

Кузовной ремонт Субару Форестер

Владельцы популярных японских автомобилей интересуются, где можно выполнить недорогой и качественный кузовной ремонт Subaru(Субару) в Санкт-Петербурге. Мастера компании «Дельта-Сервис» делают все, чтобы ваш автомобиль всегда был в превосходном виде.

Как бы бережно вы не относились к средству передвижения, в процессе эксплуатации неизбежно появление небольших вмятин, сколов, потертостей, прочих нарушений лакокрасочного покрытия. Они могут возникнуть как во время движения по некачественному дорожному покрытию, так и на стоянке в результате действий злоумышленников, падения различных предметов.

Где отремонтировать кузов в СПб

Даже небольшие деформации кузова, сколы и царапины требуют ремонта. Со временем лакокрасочное покрытие вблизи поврежденных участков продолжает разрушаться, подвергается коррозии. Это приводит к нарушению кузовной конструкции, снижению ее прочности. Рекомендуем вам найти качественный кузовной ремонт Subaru(Субару) в Санкт-Петербурге даже в том случае, если речь идет о царапине незначительной глубины.
Своевременное решение проблем с повреждением лакокрасочного покрытия, устранением видимых и скрытых повреждений позволит не только предотвратить их усугубление, но и сэкономить значительную сумму денежных средств на восстановление кузова.

Чтобы качественно отремонтировать кузов в СПб, обратитесь в компанию «Дельта-Сервис» Автосервис предоставляет полный комплекс услуг по ремонту вашего автомобиля по доступной стоимости.

В перечень входит:

Осмотр кузова транспортного средства, диагностика состояния кузова с целью обнаружения дефектов и повреждений;
Грунтовка, шпаклевание, полная и локальная покраска кузова с подбором тона краски;
Вытягивание и выдавливание незначительных деформаций;
Рихтовочные, сварочные работы;
Полировка и аэрография кузова.

Высококачественный кузовной ремонт Subaru(Субару) в Санкт-Петербурге может быть осуществлен как с применением лакокрасочных материалов, так и без них. Способ восстановления кузова оговаривается индивидуально с заказчиком в каждом отдельном случае. Мастер проконсультирует вас по каждому варианту, поможет выбрать оптимальный.

Мы предлагаем отремонтировать кузов в СПб по лучшей цене. Есть еще ряд веских причин, почему по вопросу восстановления кузова стоит обратиться именно в «Дельта-Сервис»:

Любые виды ремонта по низкой цене;
Быстрое выполнение работ на высокоточном современном оборудовании;
Гарантия на оказанные услуги.

Чтобы оценить масштаб и стоимость работ, достаточно посетить наш автосервис или оставить заявку на сайте компании. Менеджер перезвонит вам в ближайшее время.

Снятие/установка детали от 650 руб.
Замена детали от 3900 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3900 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4350 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом)

Снятие/установка детали от 500 руб.
Замена детали от 550 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3850 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4000 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4200 руб.

Снятие/установка детали от 700 руб.
Замена детали от 1400 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 4150 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4200 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4300 руб.

Снятие/установка детали от 700 руб.
Замена детали от 1440 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 4100 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4250 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4350 руб.

Снятие/установка детали от 550 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 6400 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 5550 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 5200 руб.

Снятие/установка детали от 750 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 4100 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4200 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4300 руб.

Снятие/установка детали от 650 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 4200 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4200 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4400 руб.

Снятие/установка детали от 600 руб.
Замена детали от 1700 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3400 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3650 руб.

Снятие/установка детали от 470 руб.
Замена детали от 950 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3400 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3650 руб.

Снятие/установка детали от 950 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 5550 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 5800 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 6100 руб.

Полировка от 6000 руб.
Разборка кузова от 7500 руб.
Покраска кузова от 35000 руб.

Снятие/установка детали от 750 руб.
Ремонт детали до 30% повреждения от 4500 руб.
Ремонт детали до 50% повреждения от 4800 руб.

Снятие/установка детали от 700 руб.
Ремонт детали до 30% повреждения от 4000 руб.
Ремонт детали до 50% повреждения от 4300 руб.

Снятие/установка детали от 750 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3400 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3600 руб.

РЕШЕТКА РАДИАТОРА Subaru Forester

Снятие/установка детали от 300 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 1250 руб..

Снятие/установка детали от 450 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 900 руб.

Производится после тяжелых ДТП или других нарушениях геометрии кузова.

оценка;
снятие и демонтаж составных частей;
восстановление геометрии;
подготовка к покраске;
покраска;
покраска в камере;
сборка кузова;

Стоимость данной работы оценивается индивидуально, в зависимости от процента повреждений и марки автомобиля.

ЛОКАЛЬНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ Subaru Forester

Производится точечно на отдельно взятом элементе кузова. Это могут быть: бампер, двери, багажник, крылья, крыша, капот.

В особых случаях деталь полностью заменяется, в ситуациях проще - дефект выравнивается и закрашивается. В последнее время мы все больше переходим к устранению дефектов без покраски.

Наиболее популярные услуги локального ремонта:

ремонт бамперов — цена от 800 руб.
устранение мелких дефектов (царапин, сколов, вмятин) — цена от 500 руб.

В основном данная услуга идет в комплексе с кузовным ремонтом. Покраска осуществляется в специальной камере. Предварительно производится подбор краски. Непосредственно перед покраской поверхность проходит предварительную подготовку.

покраска 1 единицы кузова — от 500 руб.
полная покраска кузова — оценивается индивидуально.

Эвакуатор доставляет ваш автомобиль с места происшествия до нашего сервиса. Если вы остаетесь на кузовной ремонт - услуга для вас бесплатная.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
Пошук

Бегут ручьи, журчат… Убираем течь рейлингов.

Повідомлення Pawkez » 09 жовтня 2018, 10:18

Еще в прошлом году запланировал разобраться с таким явлением как пятна на потолке после дождя или снегопадов+оттепелей. У некоторых также наблюдается "намокание" ремня безопасности после дождиков, он из-за того что сырой, плохо "тянется" и возвращается обратно. Снятие обшивки крыши / потолка Forester SG.

И вот, наконец-то, дошли руки до проведения тех работ.
Что нам понадобится:
1) набор пластиковых лопаток для снятия салона (опционально)
2) отвертка фигурная
3) головки на 14 и 10 + "трещётка" или вороток.
4) герметик шовный автомобильный
5) место, чтобы вытащить все из авто (опционально)

Если не заняться этим вопросом вовремя, то получите вот такую прелесть:

Вооружаемся фигурной отверткой среднего размера и начинаем вандалить!

Выкручиваем 3 самореза из очечника, который повиснет на коннекторе — разъединяем:

Выкручиваем 3 самореза и снимаем солнцезащитный козырек:

Сдергиваем облицовку передней стойки. Если она у вас еще не снималась, то будет тяжело. К слову, она практически одноразовая. Сидит на металлических клипсах, которые намертво к ней прикреплены. Часто ножки с клипсами обламываются. Чтобы ее снять нужно тянуть за верхний край.

Переходим к средней стойке. Скидываем крышечку проушины, для чего сверху поддеваем ее пластиковой лопаткой (отвертка оставит след), ремня безопасности, там болт на 14.

Тоже самое проделываем и с задними ремнями.

Сняв ремень можно приступать к разбору облицовки центральной стойки:
Снимаем клипсу в дверном проеме задней двери.

Сдергиваем нижний пластик ( сдергивать по ходу движения), затем верхняя часть, с ней сложнее так как нижняя ее часть держится по той же схеме, что и облицовка передних стоек, с той разницей, что ее можно попытаться поддеть. Сдергиваете сверху и играетесь с нижней частью.

Переходим к ручкам над дверями:
настоятель рекомендую взять такую биту:

Обычной фигурной отверткой заманаетесь "срывать".

Переходим к пластиковой обшивке задней части авто:
снимаем центральную верхнюю планку в арке 5й двери:
сидит на клипсах, скидывается очень легко.

Перед тем как приступить к снятию боковин, нужно скинуть крышки стаканов:
там один саморез

Для того, чтобы снять боковые части нужно отпустить по 4 самореза:

Выкрутив их, можно легко сдернуть панель.

Весть пластик с авто снимается зеркально.
Сняв с обеих сторон все вышеперечисленное переходим к плафонам освещения:
задний можно не снимать (он повиснет на проводе, просто снять коннектор)
Центральный же нужно открутить, но от проводки можно не отключать:

Снимаем светлые клипсы по периметру потолка (одна под очечником, 4 над задним сидением, 2 над проушинами ремней безопасности на центральных стойка, 3 держат задний край потолка в дверном проеме 5й двери)

После этого потолок висит только на резинках в дверных проемах, аккуратно откидываем их и потолок повисает заднем ремне безопасности (его можно тоже снять, изнутри скинуть пластик, но это не очень удобно и если не нужно вытащить потолок полностью — не сильно и надо).

Крепится рейлинг на 5 гайках + клипса в передней части.
У меня тек один болт из 10, как раз над водительской дверью.

Однако, при детальном осмотре переднего крепления рейлинга я обнаружил, то что по водительской стороне заводской герметик пропускал:

Рейлинг снимается легко, переднее крепление спрыгивает когда поднимаете рейлинг вверх (без фанатизма).
Затем снимаете защелку (подогнув внутренние усы).

Вот такое болото радостно ждет нас под рейлингом:

Все вымываем, обезжириваем.

На фото плохо видно, но там везде есть микротрещины, так как это "грибок" сидит просто на герметике.
Соответственно промазываем его по окружности авто-герметиком для швов (любой полиуретановый герметик)
Тоже делаем и с отверстиями под болты рейлинга.

Перед установкой проверяем резинку (по сути она тоже виновата в ситуации):

Подклеиваем ее по месту.

Установка в обратном порядке. Зажимать не сильно, но уверенно, там резинки.

Вывод — течет там из-за того, что от времени отпускаются гайки крепления (они выжимают резиновые уплотнения на рейлинге), изнашиваются уплотнительные резинки, переднее крепление может тоже давать течь из-за трещин в герметике. При покорении бездорожья и прочих косогоров кузов "играет" и рейлинги пытаются этому противостоять, соответственно смещаются в своих креплениях.

Ремонт крыши Subaru (Субару) в Москве

Субару представляет собой одно из наиболее передовых подразделений японской компании Fuji Heavy Industries Ltd, занимающееся производством легковых автомобилей различных моделей и комплектаций.

Важнейшим принципом деятельности Субару на современном автомобильном рынке является создание и практическое использование наиболее передовых технологий, которые позволят превратить машину из обычного транспортного средства в настоящее чудо технической мысли. Кроме того, конструкторы Субару стремятся сделать каждый автомобиль максимально индивидуальным, чтобы любой автолюбитель смог не только купить за вполне демократичную цену отличную машину, но и ощутить со стороны производителей персональную заботу.

На российском рынке автомобили Субару появились сравнительно недавно, однако уже успели заслужить восторженные отзывы со стороны российских автомобилистов. Один из главных секретов успешности марки – удовлетворение потребностей целевых клиентов. Модельному ряду Субару характерна безоговорочная надежность, комфорт, отличная управляемость.

Ремонт крыши Субару должен выполняться грамотно

Помните, даже самый совершенный автомобиль не застрахован от различного рода аварий и неприятностей. Каждой машине время от времени требуется ремонт и техническое обслуживание. Относительно высокая стоимость моделей Субару заставляет владельцев очень тщательно выбирать автосервис и посещать исключительно «Токио Сервис», мастера которого гарантируют высокое качество услуг, поскольку грамотно применяют новые технологии ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Успех развития автосервиса определен следующими факторами

1. Использование для ремонта только самого новейшего оборудования, которое прошло обязательную сертификацию на предприятии-производителе. Причем правило касается и трудоемких операций (например, ремонт крыши Субару), и повседневного исправления вмятин, и замены технической жидкости.

2. Высокая квалификация сотрудников, которые регулярно повышают мастерство, посещая специальные курсы в Москве и на заводе-изготовителе. Помимо профессиональных навыков, таких, как умение быстро и качественно произвести ремонт крыши Субару, важным требованием для сотрудников является психологическая совместимость и умение работать в коллективе.

3. Индивидуальное ценообразование. «Токио Сервис» гарантирует индивидуальный подход при решении ценового вопроса, старается, чтобы все работы обошлись партнерам максимально дешево.

4. Тесное сотрудничество с компанией-производителем, которое позволяет недорого приобретать уникальные запчасти и специальные инструменты, а также своевременно получать необходимую техническую и технологическую поддержку при проведении сложного ремонта.

Ремонт крыши Субару займет минимум времени

Достаточно распространенными неисправностями автомобилей считаются повреждения крыши. Важнейший элемент кузова - крыша машины выполняет сразу несколько функций. Изначально является важным элементом защиты водителя и пассажиров от осадков, пыли, солнца или механических частиц, также считается приоритетной составляющей дизайна транспортного средства.

Ремонт крыши Субару требуется, когда автомобиль подвергается серьезной механической нагрузке – после аварии, падения крупного предмета или правомерных действий хулиганов. Повреждение крыши может носить незначительный характер или представлять собой серьезную деформацию.

В первом случае проводят рихтовку деформированной поверхности, для чего требуется снять руль, отсоединить панель приборов и извлечь внутреннюю обивку крыши. Более серьезный ремонт крыши Субару требуется при диагностике глубоких вмятин. При таком повреждении специалисты нашего сервиса используют так называемый толкающий домкрат, благодаря которому постепенно выпрямляют вогнутый металл. Осуществляя трудоемкую операцию, необходимо учитывать возможность образования удлиненного пузыря, поэтому выпрямление крыши стоит осуществлять киянкой.

Еще более сложным видом ремонта крыши Субару являются случаи, когда повреждена практически вся поверхность. Здесь велика вероятность отсоединения конструкции от основного корпуса кузова (важной составляющей ремонта станут сварные работы).

Доверьте профессионалам ремонт крыши Субару

Все работы выполняются опытными специалистами «Токио Сервис» максимально срочно и качественно. После окончания ремонта крыши Субару следует покраска отремонтированной поверхности и нанесение полировки. Для этого мастера используют специальные компьютерные программы, которые позволяют точно подобрать необходимые оттенки цвета.

Такой тщательный подход к ремонту крыши Субару и учет всех возможных ситуаций еще раз подтверждает высокий профессионализм сотрудников «Токио Сервис», стремление персонала удовлетворить запросы клиентов и максимально качественно выполнить свою работу.

Шумоизоляция Subaru Forester 4

Шумоизоляция Subaru Forester. Новый Форестер четвертого поколения мало чем отличается от третьего с точки зрения звукоизоляции. Именно поэтому эти автомобили являются частыми гостями в наших руках на доработку акустического комфорта в салоне сразу же, как только 4-е поколение Subaru Forester сошло с конвейера. Наша большая команда мастеров досконально знает этот автомобиль (совокупный опыт по Форестерам 3 и 4 поколений превышает несколько сотен автомобилей), и к приезду автомобиля по записи у нас уже заранее нарезана вся виброизоляция по лекалам и размещена в нашей специальной печке прогреваться до температуры 50 градусов - это сэкономит нашим мастерам время на нагрев каждого листа во время работы. Весь процесс будет происходить на глазах владельца в течение 9-10 часов, ну а мы постараемся продемонстрировать высочайшую компетентность в работе с этим автомобилем. Ну а чтобы хозяин автомобиля не устал за это время, у нас имеются комфортные диванчики, чай, печеньки и WiFi прямо напротив автомобилей.

Что будем улучшать? Будем улучшать штатную "шумку", применяя самые крутые и эффективные материалы. Поборемся с шумом ветра, окружающих машин, а самое главное, с шумом дорожного полотна. Как будем улучшать? Будем работать в вашем присутствии около 9-10 часов, профессионально разбирая и собирая салон автомобиля с гарантией от появления скрипов, щелей и сломанных пистонов. Есть ли варианты? Нет! Мы работаем только по самому топовому варианту без права выбора эконома. Мы твердо уверены, что раз уж вы собрались делать обесшумку автомобиля, то делать это надо раз и навсегда!

Звукоизоляция капота Forester. Капот делаем по классической схеме - облегченная виброизоляция Comfort mat Dark D3 на металл капота между ребрами-усилителями, а шумо-теплоизоляция ППУ наносится на изнанку штатной обивки капота.

Шумоизоляция потолка Subaru Forester. Аккуратно разобрав обшивку потолка, мы просушиваем и обезжириваем металл спиртом. Теперь все готово для нанесения первого слоя. Пока один мастер занимается потолком, еще двое берут на себя двери, а остальные занимаются капотом и багажником. На фото подготовленная поверхность крыши.

Металл крыши обрабатываем вибродемпфером Dark D3 от Comfort mat для приглушения звона металла, на который передаются вибрации от кузова. Попутно крыша становится более устойчива к мелким ударам и продавливаниям.

Завершаем звукоизоляцию крыши толстым слоем высокоплотного акустического войлока Felton 10 мм., который превосходно поглощает гуляющие под обшивкой потолка воздушные звуковые волны. Крыша собирается в обратном порядке обязательно чистыми руками. Мы даем гарантию, что внешний вид потолка не нарушится после нашего вмешательства.

Шумоизоляция дверей Forester. Аккуратная разборка дверных обшивок оголяет перед нами чистые внутренности дверей. Перед оклейкой у нас обязательна процедура обезжиривания и просушки металла. При разборке мы не оставляем ни единого зацепа на обшивках, чтобы максимально сохранить заводской вид интерьера. Виброизоляция внешнего листа двери происходит легким и эффективным Comfort mat Dark D3, который тщательно прикатывается к металлу для максимальной адгезии специальным инструментом. Для того, чтобы забраться в самые сложные участки двери и максимально их прикатать у нас есть специальный инструмент, который сделан специально по нашему заказу.

Затем в дверь погружается шумоизоляционная вспененная резина Comfort mat Vision толщиной 6 мм. Главное условие здесь - это 100% влагостойкость. Comfort mat Vision полностью отвечает этим требованиям, а так же является весьма эффективным материалом, поскольку изготовлен на основе пенополиуретана (ни в коем случае не путать с дешевым Спленом).

Переходим к каркасу двери, который тоже нуждается в вибродемпфировании. Используем Comfort mat Dark D3. На этом этапе создаем закрытый объем для штатного динамика, что поможет динамику заиграть новыми красками, усилив бас.

Завершающий слой на дверях выполняет не только функцию шумопоглощения, но и функцию уплотнителя и антискрипа, что поможет плотно посадить дверные обшивки на посадочные места без скрипов и шорохов. Используем тут вязкоэластичный рельефный шумопоглотитель с пирамидками Comfort mat Soft Wave толщиной 15 мм.

Ежедневно в нашем боксе находится одновременно 4 или 5 автомобилей на шумоизоляции. Владельцы, находящиеся с нами во время работ могут не только контролировать ход проведения работы, но и обменяться впечатлениями от нашей работы в уютной обстановке.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Forester. Когда работы по звукоизоляции дверей, потолка и капота закончены, наша команда приступает к самой главной и эффективной части - днищу автомобиля. Сидения, обшивки и ковровое покрытие аккуратно вынесены из автомобиля и сложены в предназначенных для них местах.

После демонтажа всех обивок мы подготавливаем металл пола, обезжиривая его специальным составом.

Спустя примерно 1 час кропотливой работы наша команда завершает этап виброизоляции пола. Это достигается благодаря тому, что у нас уже заранее нарезана и разогрета вся виброизоляция в специальной печке, которая держит ее температуру при 50 градусах. Это позволяет существенно экономить время и силы, так необходимые нам на качественную работу. Мы не тратим время на нагрев каждого листа, а просто достаем готовый и равномерно прогретый по толщине мат и незамедлительно приступаем к монтажу.

При обработке пола и колесных арок мы используем мощнейший Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. Этот материал эксклюзивно производится для Авто-Локер на отдельном конвеере завода и содержит в себе все новшества и химические секреты современной виброизоляции. Такой материал с улучшенными характеристиками можно установить только в Авто-Локер, поскольку наш техцентр является флагманским установочным центром продукции Comfort mat в Москве.

Обработка пола в багажнике с учетом сильного рельефа ведется с применением Comfort mat Dark D3.

Когда наступает очередь укладки шумопоглотителей, мы используем связку Comfort mat Pro Lock 6 и Lock 4. Это современные шумопоглотители на основе вторично переработанных ППУ.

Важно не только эффективно работать, но и делать это красиво, несмотря на то, что вся эта красота скроется под обшивками. Мы перфекционисты во всем.

Никакая премиальная шумоизоляция автомобиля не будет таковой без использования плотной шумоотражающей мембраны. В качестве нее мы используем Comfort mat Блокатор, который укладывается на самые шумонагруженные участки пола. Тяжелая и плотная звуковая мембрана позволяет существенно умножить эффект шумопоглощения за счет блокирования звуковой волны внутри шумопоглотителя.

Мы используем звукозоляционную мембрану, которая эксклюзивно производится для нас в толщине 4мм. Для всех остальных материал поставляется в варианте 3 мм.

Обратите внимание, что колесные арки обрабатываются как со стороны салона (багажника), так и со стороны крыла.

Никогда не оставляем без внимания и пятую дверь. Сам металл двери демпфируем, а обшивку обрабатываем шумопоглотителем из "пирамидок".

Начинается сборка салона Форестера. Каждый элемент знает свое место, каждый мастер знает каждый элемент :)

Дополнительная услуга: шумоизоляция колесных арок с внешней стороны кузова оплачивается отдельно и по желанию, в стоимость шумоизоляции салона не включена. Это позволит еще сильнее обесшумить колесную арку, преумножая общий эффект. Начинаем работу со снятия колеса и снятия штатного подкрылка. Обезжиривание и чистота металла тут играет ключевую роль.

Наш бомбический и горячий Comfort mat Ultra Locker 5,2 мм. занимает свое место на металле арки. Прикатываем с максимальным усилием так, чтобы не оторвать!

Вспененная шумоизоляция Comfort mat Vision 6 мм. на основе пенополиуретана толщиной 6 мм. поставит дополнительное загражение для шума от дороги, проникающего в салон Форестера. После монтажа этих материалов мы устанавливаем на место штатный подкрылок и устанавливаем колесо.С улицы ничего не видно, все скрыто за подкрылком.

Проверяем работоспособность оборудования, протираем салон и автомобиль готов к сдаче владельцу. Впрочем, хозяин автомобиля все время находился с нами рядом, и видел все в мельчайших деталях. Наши мастера имеют огромный опыт ежедневной шумоизоляции японских автомобилей начиная с 2007 года и доля Форестеров здесь очень большая. Этот популярный автомобиль в третьем и четвертом поколении побывал у нас несколько сотен раз и с выходом четвертого кузова ситуация продолжает иметь массовый характер. мы даем гарантию не только на отсутствие скрипов и сверчков, но и на заводское качество сборки салона в полном соответствии с заводскими стандартами без щелей, поломок и зацепов на обшивках.

Шумоизоляция Субару Форестер проведена нашими специалистами на глазах у владельца автомобиля за 10 часов. Все это время владелец автомобиля находился с нами и, кажется, совсем не устал, ведь он видел захватывающее зрелище в исполнении нашей большой команды. За это время мы полностью разобрали салон, оклеили его качественными и дорогими виброизоляторами и шумопоглотителями и собрали вновь с гарантией заводского качества сборки. Теперь, потяжелев на 55 килограммов самых крутых материалов на момент публикации, Форестер будет защищать пассажиров от излишних шумов и гула дороги, минимизируя утомляемость водителя и его спутников. Мы хорошо знаем особенности разборки Subaru Forester, именно поэтому вы можете быть спокойны - вы доверили свой автомобиль в надежные руки Авто-Локер. Если у вас все еще остались вопросы - не стесняйтесь, мы с радостью на них ответим!

Поддомкрачивание и буксировка Субару Форестер

При проведении любых других ремонтных или профилактических работ автомобиль следует поднимать при помощи гидравлического (или тележечного) домкрата и обязательно устанавливать на специальные подпорки, заведенные под несущие точки днища (штатные домкратные точки).

Если необходимость в снятии колес отсутствует, автомобиль может быть загнан на смотровую яму или эстакаду.

Ни в коем случае не заводите домкрат под пороги автомобиля, поддон картера, панели пола или непосредственно под компоненты рулевого привода или подвески!

Не производите никакие ремонтные работы под автомобилем, закрепленным в поднятом положении при помощи одного лишь домкрата! Обязательно используйте надежные подпорки!

Поддомкрачивание и буксировка Subaru Forester

Для поддомкрачивания следует запарковать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, по возможности с твердым покрытием.

Противооткатные башмаки следует устанавливать под колесо, расположенное по диагонали от вышедшего из строя

При наличии малейшего уклона необходимо позаботиться о мерах предосторожности против отката: подоприте расположенное по диагонали от подлежащего снятию колесо противооткатными башмаками, твердо взведите стояночный тормоз, включите заднюю передачу (РКПП), либо переведите рычаг селектора в положение “Р” (АТ). Старайтесь не отходить далеко от поддомкраченного автомобиля, особенно если поблизости находятся дети.

На некоторых моделях колпак крепится на диске колесными гайками, которые на данном этапе следует лишь ослабить!

Порядок извлечения домкрата

Запасное колесо крепится под днищем кузова автомобиля, либо в специальной нише в багажном отделении, домкрат с ручкой фиксируется в левой части багажного отделения/кузова, там же обычно хранится и баллонный ключ. Для извлечения запасного колеса следует вывернуть специальный крепежный винт.

Перед установкой сменного колеса следует очистить от грязи ступицу и внутреннюю поверхность колесного диска

Для извлечения домкрата приподнимите проушину крепления багажа слева сзади и потяните за планку, чтобы открыть крышку, затем, вращая против часовой стрелки, отпустите винт домкрата.

Заведите домкрат под автомобиль. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное, предварительно очистив от грязи ступицу и внутреннюю поверхность колесного диска.

Окончательное затягивание гаек крепления колеса с требуемым усилием должно производиться в диагональном порядке

Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием (78 ÷ 88 Нм).

Проследите за надежностью фиксации снятого колеса в багажном отделении автомобиля

Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте убрать противооткатные башмаки. Проследите за надежностью фиксации снятого с автомобиля колеса.

При поддомкрачивании автомобиля с целью фиксации его в поднятом положении при выполнении более серьезных, чем замена колеса, ремонтных работ головку гидравлического домкрата следует заводить под передний подрамник или картер дифференциала задней оси. С целью распределения нагрузки между головкой домкрата и поверхностью домкратной точки имеет смысл проложить деревянный блок. Подпорки заводятся под штатные передние и задние боковые домкратные точки.

Буксировка полноприводных (4WD) моделей (с АТ или РКПП) с отрывом от земли лишь передних или задних колес может привести к тому, что автомобиль вследствие вращения межосевого дифференциала будет совершать непроизвольный разворот, кроме того при такой буксировке в значительной мере повышается нагрузка на дифференциал, что чревато преждевременным износом внутренних компонентов последнего.

Следует избегать буксировки полноприводных моделей с отрывом от земли лишь передних (или задних) колес.

Если автомобиль буксируется с отрывом от земли задних колес, передние должны быть заблокированы в прямолинейном положении при помощи специального приспособления, ключ зажигания следует повернуть в положение OFF во избежание повреждения замка блокировки руля.

Как уже говорилось выше, лучше всего осуществлять транспортировку вышедшего из строя 4WD-автомобиля с полным отрывом колес от земли.

Наилучшим способом транспортировки отказавшего полноприводного автомобиля является перевозка его на платформе эвакуатора

Перевозка автомобиля с вышедшей из строя трансмиссией должна производиться только с полным отрывом колес от земли на платформе эвакуатора!

Допускается также производить буксировку аварийного транспортного средства без отрыва от земли всех четырех колес.

Схема расположения буксировочных рымов и страховочных крюков

Строп должен цепляться только за специально предназначенные для этой цели рымы, которые ни в коем случае не следует путать со страховочными крюками, расположенными под автомобилем вблизи глушителя.

Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение ON, так как в противном случае неминуемо произойдет блокировка рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы.

Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с несколько большим, чем обычно усилием. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать также к рулевому колесу.

Водитель буксируемого транспортного средства должен стараться постоянно удерживать буксирный строп в натянутом положении во избежание рывков и наездов на него колесами.

Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования.

Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования.

Читайте также: