Замена кулисы нива 21214

Обновлено: 05.07.2024

Разборка, ремонт и сборка (переборка) коробки передач

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Отвернув еще одну гайку.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

. и вынимаем ролики из сепаратора.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

Отвернув гайки крепления картера сцепления .

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

При сборке первичного вала…

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Видео

Как разобрать механизм переключения передач ВАЗ-21213

Снятие механизма переключения рассмотрено в статье – «Ремонт КПП».

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности

Снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку, снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами, снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины

Снимаем корпус рычага переключения передач

Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом

Снимаем верхнюю прокладку корпуса.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу

Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры

После проверки и замены изношенных деталей, собираем механизм переключения в обратной последовательности

Самая полная инструкция по замене и регулировке кулисы КПП Шевроле Нивы своими руками

Устройство узла

На более старых моделях данный узел располагается под днищем авто, подвергаясь тем самым повышенному загрязнению, влаги.

В конструкции механизма переключения передач нет сложных соединений, работа осуществляется без особой нагрузки, но нередко владельцы сталкиваются с износом данного узла.

Неисправности

Наиболее частые причины неисправности:

увеличился люфт и вибрация рычага КПП;
вылетает 5 скорость или включается задняя передача;
затруднено включение заднего хода;
нечеткое долговременное включение скоростей.

Регулировка узла включения передач своими руками

Для правильной регулировки механизма выбора передач Вам понадобится ключ «на 13»

Заводим двигатель, включаем 1-ую передачу. Как только машина начала трогаться производим остановку, глушим мотор. При этом первую скорость КПП оставляем в положение ВКЛ. Ставим авто на ручник и противооткаты.
Ослабляем под кузовом стяжной болт хомута крепления соединяющей тяги КПП. Для удобства работы можно использовать подъемник, эстакада, яма или домкраты.
Расположенный в салоне пластиковый фиксатор тяги перемещаем до упора в крайнее левое положение.
Затем обратно фиксируем ослабленный болт крепежного хомута.

Также можно попробовать еще один из способов для устранения дребезжания и люфта в рукоятке КПП: с использованием ключа на “13” необходимо затянуть крепежную гайку рычага до устранения осевого люфта.

Важно! Допустимые зазоры приводного узла должны соответствовать следующим значениям в миллиметрах:
Д = 1,5±0,5;
Е = 1±0,5.

Гайку рычага необходимо затягивать с моментом 24,5 Н·м (2,5 кгс·м).

Если после выполненной регулировки остались всё те же сложности с включением передач и вибрацией, это означает, что данный узел изношен сверх допустимой нормы и требуется его замена.

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Устройство и замена рулевых тяг и наконечников на Ниве Шевроле своими руками

Как отремонтировать раздаточную коробку Шевроле Нива своими руками: подробная инструкция по разборке

Как снять и заменить?

Для замены кулисы Шевроле Нива потребуется:

Набор головок ½.
Ключи накидные, рожковые или трещоточные на «10», «13», «17», «19»
Набор отверток

Извлекается кулиса на внедорожнике Нива Шевроле в следующей очередности:

Обязательно отключаем минусовую клемму АКБ под капотом.
Установить рычаг КПП в среднее положение.
В салоне демонтируется облицовка консоли панели приборов. Откручиваем все крепежные болты пластиковых панелей, снимаем пепельницу, вещевой ящик с подстаканниками, а затем вынимаем вверх всю облицовку туннеля пола.
Демонтируем накладки рычага КПП и раздатки с помощью отвертки.
Откручиваем передний карданный вал от РК. Привязываем снятую часть в удобное место на кузове.
Откручиваем и демонтируем промежуточный вал. Для этого Вам потребуются ключи на «13», «19».
Для более удобного выполнения работ снимаем ключем на «13» две гайки крепления поперечины задней подвески КПП к днищу кузова. Она немного опуститься вниз, тем самым увеличит пространство для демонтажа требуемого узла.
Отворачиваем головкой на «17» с удлинителем гайку крепления привода включения передач от задней опоры привода. Также вместе с гайкой необходимо извлечь распирающую втулку и 2 опорных шайбы.
Накидным трещоточным ключом на «13» ослабляем стяжной хомут приводной тяги.
Головкой на «13» с удлинителем откручиваем три крепежных гайки крепления кронштейна привода управления переключения передач к задней крышке коробки.
Вынимаем узел кулисы вместе с рычагом и кронштейном.
Снимаем механизм выбора скоростей с помощью ключа на «10» откручиваем 3 гайки крепления корпуса.
Извлекаем весь механизм сборе.

Установка привода после ремонта или замены производится в обратной последовательности.

Совет! Не стоит производить самостоятельную доработку (переварку, смещение, удлинение или укорачивание) заводской конструкции.

В качестве замены узла лучше приобрести стандартную кулису, которой оснащаются на заводе базовые модели данных ТС. После установки рекомендуется дополнительно обработать все подвижные соединения современной пластичной смазкой Mobilgrease ХHP™ 220 или обычным Литол-24.

Полезное видео

Посмотрите видео как происходит процесс снятия кулисы КПП Нивы Шевроле своими руками:

Перенос рычага КПП на Ниве в удобное место, почему этого не делают на заводе?

Рукоятка КПП в обычной Ниве расположена крайне интересным образом – подальше от водителя, поближе к пассажиру. Обусловлено это, конечно же, экономией. Частично эту проблему решил GM-АвтоВАЗ, когда в начале 2000-х группа инженеров приступила к доводке ВАЗ-2123 для экспортного рынка.

Тогда и появилась та самая Niva Fam1 с двигателем 1.8 Opel и механической КПП Aisin. (GM вообще любит под своим “крестом” выводить на сытые рынки автомобили с не самой лучшей репутацией, сейчас они взялись за китайские модели). У “Шнивы”, рычаг расположен немного ближе к водителю и короче – тянуться удобнее и в пассажира он не упирается.

Не хочу сказать, что наши не умеют делать автомобили, вопрос скорее финансирования, тратить наши не умеют. GM в 2003 за работы над доводкой Chevrolet Niva, заплатил ВАЗ около 2 миллионов $.

Для доработки потребуется механизм включения передач от Chevrolet Niva, стоит он достаточно дорого около 2000 рублей, поэтому за ним мы отправились на разборку. Можно конечно доработать родной механизм, но это более долгий и сложный путь. Также потребуется кулиса переключения передач от ВАЗ-2109.

Если с установкой механизма переключения от “Шнивы” всё достаточно просто, открутил старый, поставил новый. То с кулисой придется повозиться, вооружившись сварочным аппаратом и УШМ. Задача срезать всё лишнее и переварить трубку к кардану. За основу можно взять трубу от рукоятки 2109, но можно сразу подобрать трубу, которая по диаметру идеально подойдет к новому механизму переключения.

В получившейся схеме вылезло несколько нюансов. Во-первых, переживания связанные с тем, что новая кулиса жестко зафиксирована за кузов, а, следовательно, есть риск выключения передачи на ходу из-за вибраций. Но эти ожидания не оправдались, так как сама кулиса расположена на шарнире. Во-вторых, хода кулисы без привычки показались слишком короткими, но очень четкими.

Впечатления спустя 3000 км исключительно положительные, руку можно не убирать с подлокотника и комфортно переключать передачи. Хода короткие, пятая и задняя передачи теперь не упираются в бедро широко сидящему пассажиру. Особенно тепло эту доработку оценил товарищ с ростом 189 см, который вынужден был отодвигать кресло достаточно далеко, чтобы влезали ноги, и каждый раз тянуться за рычагом.

Остаётся лишь облагородить пластик пола. На данный момент отверстие в пластике закрыто карпетом. Самый идеальный вариант сделать из картона макет высокого пластика тоннеля, а после сделать его из стекловолокна и просто покрасить в черный цвет или чем-либо обтянуть, но это уже следующий большой этап.

Нива 2121 2131 как разобрать механизм выбора передач

Механизм выбора передач на автомобиле Нива 2121 и 2131 снимают и разбирают с целью его ремонта или полной замены. Механизм можно снять не выполняя демонтажа всей коробки, достаточно лишь снять всю декоративную отделку в салоне. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Снимаем резиновую манжету с рычага переключения скоростей.
Далее переводим рычаг в нейтральное положение, после чего торцовой головкой на десять, откручиваем три гайки крепления механизма к корпусу коробки передач.

Вынимаем механизм из корпуса коробки. Снимаем уплотнительную прокладку, которым уплотнено соединение.

Пометьте маркером взаимное расположение шайбы и направляющей пластины механизма.
После чего откручиваем головкой на десять две гайки болтов крепления блокировочной пластины заднего хода. Сами болты при этом удерживаем другим ключом на десять от проворачивания.

Снимаем блокировочную пластину.
Откручиваем еще одну гайку и снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Произведите демонтаж направляющей пластины с нижнего конца рычага.
После чего снимите верхнюю шайбу направляющей пластины.

Снимите корпус рычага механизма переключения передач. После чего небольшой плоской отверткой извлекаем из проточек резиновые уплотнительные кольца под болты.

Снимите нижнюю уплотнительную прокладку корпуса шаровой опоры рычага переключения.
Далее снимаем фланец с защитным чехлом с рычага переключения.

Теперь снимаем верхнюю уплотнительную прокладку шаровой опоры.
С помощью плоскогубцев извлекаем стопорное кольцо с проточки.

Далее снимаем с рычага шайбу, сферическую шайбу и пружину.
После чего разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

На этом ремонтные работы по разборке механизма выбора передач на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт и сборку проведите в обратной последовательности.

Замена кулисы нива 21214

Снятие механизма переключения рассмотрено в статье – «Ремонт КПП»

1. Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

2. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности

3. Снимаем блокировочную пластину.

4. Отвернув еще одну гайку, снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

5. Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами, снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага

6. Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

7. Снимаем корпус рычага переключения передач

8. Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов

9. Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

10. Снимаем фланец с защитным чехлом

11. Снимаем верхнюю прокладку корпуса.

12. Щипцами снимаем стопорное кольцо.

13. Снимаем шайбу и пружину

14. Снимаем сферическую шайбу

15. Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

После проверки и замены изношенных деталей, собираем механизм переключения в обратной последовательности.

Замена кулисы нива 21214

Благо, что раздатку снимал. Не сняв ее, не смог бы закрепить эту "конструляцию" на центральном туннеле. Его я, к слову сказать, изрядно изувечил. Сталь хорошая, а резать неудобно. Рвал ножницами по металлу. Виден результат после сборки.
К сожалению, в первом варианте раздатка при движении сильно била по механизму переключения, и вибрация была нешуточная. Поэтому рекомендую тем, кто захочет повторить, чтобы шпильки из пола торчали на 60-80 мм (вообще, чем больше, тем лучше. лишнее срежете), так как нужно максимально поднять этот механизм, обеспечив зазор. Рычаг изумил своей длиной. Жаль я не знаю, как это все работает на Шниве, но у меня он доставал почти до плеча (ключицы). Обрезать его сразу я не стал. Не было плана касательно обшивки, и я решил не спешить. Рукоятку я нахлобучил от 2108 (по диаметру - как влитая, но расположение передач на рисунке, само собой, неверное).

Пока катался без обшивки, продолжал думать над вариантами ее изготовления. Подгоняло меня то, что из образовавшейся дыры в салон летело все подряд: вода из луж, дым и гарь, просто холодный воздух и рев от двигателя. Идеи были разными, но остановился на самой примитивной:

Взял центральный короб от 2108. Он хорошо вписывался под печку, но был узок. Купил второй такой же. Укоротил их и приложил по месту один к другому. Скреплял полосками жести толщиной 0.8 мм и алюминиевыми клепками. Получилось жестко. На той части, где должны торчать рычаги раздатки, я зашил окно пластиком, который остался от коробов после их укорочения. Зашил и другие бреши в конструкции.

Также наделал дополнительных отверстий. Во-первых, у меня подрулевые переключатели и обшивка рулевой колонки от Шнивки, а там нет места под аварийку. Вот она у меня и болталась на проводах, цепляясь за колени при езде. Во-вторых, мне хотелось иметь второй прикуриватель (и не потому, что я курю, а просто электроприборов много развелось). Ну и, наконец, хотелось что-нибудь безвкусно-голубое. Жаль я тогда не додумался, о чем теперь очень жалею, разместить в той части, где у меня аварийка, прикуриватель и пепельницу. Мне ее не хватает порой. Ну да ладно.

Рядом с рычагами раздатки у меня зарезервированы два места под стандартные нивские клавиши. У рычага переключателя передач вмонтирован фонарик, аналогичный тем, что у нас в Нивах над дверью. С противоположной стороны от него прикуриватель и аварийка. Все это я запенил:

Хотелось звукоизоляции. Если помните, то я писал о шумах из дыры в полу. Пену после засыхания я обработал, прорезав все отверстия и полости. Сверху оклеил чулками, покрытыми эпоксидкой:

Эстетику наводил карпетом и клеем "МОМЕНТ":

Говорят, нужен для резины, но я делал обычным. Неплохо сохнет надо сказать. Всю конструкцию оклеил минут за 20-25, а через час уже хотелось на машину привернуть. Ну потом все это собрал:

"Кожицу" на переключение передач взял само собой от 2108. Примерил и обрезал рычаг. Все подключил. За пол закрепил все одним шурупом. Как ни странно, но держится очень цепко. Я его вогнал под прикуривателем в предварительно привернутый к полу пластмассовый дюбель. Он все и держит с одного края, а с другого печка не дает конструкции двигаться.

Может кому-то это покажется топорным, но могу заверить, что все получилось очень быстро и просто:

Рычаг переключения передач стал ближе к водителю и не бьет по клавишам магнитолы в положении 3-й передачи. Тянуться при включении 5-й передачи, опять же, не надо.

Рычаг включения блокировки раздатки остался на месте. Просто за всеми переделками я потерял его резиновое навершие.

Одним из больших минусов Нивы в эргономике является расположение рычага КПП. Не буду описывать ощущения при пользовании им, любой нивовод знает. Посидел как-то в Шевике и понял, что надо делать! Приобрел кулису в сборе и механизм выбора передач – всё естественно от Шевика. При установке этих девайсов сложностей не возникает. КПП и РК снимать не надо. Надо снять облицовку тоннеля. Также снять рычаг КПП. На Шевике тяга от кулисы к КПП идет под полом, так как там есть место для этого. На Ниве, к сожалению, КПП и РК расположены слишком близко друг к другу. Поэтому придется ставить механизм кулисы над полом. Видел пример такой работы в FAQ, но резать пол категорически не хотел. Но без этого механизм не умещался рядом с ручками раздатки! Долго думал и придумал! Хотя при такой установке приходится отказаться от блокиратора включения заднего хода. Для тех, кто не в курсе: эта штука не дает включить задний ход без утапливания рычага. Уже 2 года прекрасно обхожусь без блокиратора! Воткнуть заднюю скорость при движении вперед – вряд ли удастся! Синхронизаторы не позволят.

МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ ОТ ШЕВИКА СТАВИТСЯ ТОЛЬКО 5-СТУПКУ.

Итак, приступим! Весь механизм кулисы смонтирован на чёрной железной платформе (далее платформа). Кулиса находится внутри алюминиевого квадратного корпуса. Разбираем и снимаем его с платформы, внутри видим прикрученный на двух болтах блокиратор заднего хода. Эти детали нам уже не понадобятся! На самой кулисе прикреплена ответная часть блокиратора заднего хода. Тоже надо снять. Часть платформы, на которой держится кулиса, лишняя, и её надо отрезать! Я отрезал лишнее перед кулисой, в этом месте она немного гнутая.

Теперь переходим к работам на КПП. Надо снять с КПП механизм выбора передач. Для этого надо открутить три гайки. Тока надо снять те, которые расположены чуть ниже. Не открутите верхние ненароком! Открутили? Аккуратно вытаскиваем механизм. Накрываем отверстие тряпочкой, чтобы ничего в коробку не упало! Ещё раз напоминаю, для этих работ КПП снимать не надо! (Заодно можно, воспользовавшись случаем, поменять масло в КПП. Всегда заливаю масло в пятиступку через это отверстие. Так удобней и быстрее!) Берем механизм выбора передач от Шевика, аккуратно ставим на место. Он точно такой же, как и Нивский, только короче размером. На кончике два паза: в одном (нижний) резинка (пыльник), в другой (верхний) вставляется кольцо-фиксатор привода кулисы. В принципе, наверное, можно обрезать шток стокового механизма выбора передач (думаю можно таким образом поставить кулису на 4ступку), и нарезать пазы (если кто соберется так делать, не забудьте разобрать механизм и вытащить пластину блокировки включения заднего хода! Я про механизм 21213/214). Механизм недешев. Мне перепал нахаляву. Закручиваем гайки.

Для меня самой большой проблемой при установке было кольцо. В комплекте его не было. Один из форумчан (Сарtain) посоветовал применить половинку от обычного кольца для ключей. Так и сделал. Хотя сначала и не верилось, что долго протянет. Но уже два года, три раза тьфу!

Теперь приступаем к переделке «стаканчика» кулисы. Не знаю точно как называется эта деталь, похожа на стакан. Если оставить как есть, придется дырявить тоннель, так как «стаканчик» торчит вниз из платформы кулисы. Если даже продырявим тоннель, есть возможность, что «стаканчик» будет задевать за РК. Поэтому откручиваем три гайки и вытаскиваем «стаканчик» вместе с рычагом из платформы. Отсоединяем тягу от рычага КПП, осторожно (!), не потеряйте капроновые втулки! Вытаскиваем рычаг из «стаканчика», внутри пружина – не потеряйте! Берем «стаканчик», переворачиваем, вырезаем дно. Подходящего инструмента не было, просверлил отверстия по кругу:

и выбил дно. Не переборщите с диаметром отверстия! Он должен быть чуть меньше диаметра поршенька, на котором держится рычаг! Теперь вставляем рычаг в «стаканчик» верх тормашками, предварительно смазав поршенек. Прикручиваем «стаканчик» вместе с рычагом обратно на платформу:

Естественно, «стаканчик» прикручиваем верх тормашками, теперь тоннель дырявить не нужно! Прикручиваем тягу обратно к рычагу. Фиксируем другой конец тяги кольцом на механизме выбора передач.

Теперь подбираем место для установки кулисы. У меня он установлен рядом с ручками РК. Так как длина тяги кулисы регулируемая, её можно установить кому как удобно – руки ведь у всех разной длины. Рычаг у меня стоит вертикально на нейтралке. Верхушку рычага обрезал, слишком длинным оказался. Обмотал двумя слоями изоленты, и почти насильно надел ручку КПП от «десятки», обтянутую кожей. Удобно стало очень! Ручка теперь не болтается! На первое время прикрутил платформу к тоннелю саморезами по металлу, потом болтами (4 шт.).

Теперь при включении 3-й скорости рычаг не бьёт по "морде" магнитолы. А при включении 5-й - не приходится смущенно извиняться задев коленку случайной попутчицы. Ходы рычага получились короткими, прямо как на роботизированной коробке спортивного болида!

Стоковая обшивка тоннеля теперь не подходит. В FAQ видел примеры установки облицовки из двух переделанных и склеенных вместе от 2109. Я пошёл другим путём. Сделал из толстой фанеры «бар», внутри обклеил «шумкой», снаружи «карпетом». Ручки РК закрывает крышка, которая полностью заглушает дребезг ручек!

Для экстремалов, часто включающих блокировку/понижайку, такая облицовка, наверное, будет неудобна. Но так как я редко ими пользуюсь – мне удобно!. Да и колхозно, наверное, получилось, но зато УДОБНО.

P. S. Фоток у меня маловато. Нужные почему то исчезли из компа… По первому теплу постараюсь снять всё заново и показать. Хотя там всё просто…

Ремонт раздаточных коробок: надежно, качественно, с гарантиями

В каких случаях необходимо проводить данную процедуру

Перед проведением разборки коробки передач стоит изучить ее устройство, что упростит процесс ее ремонта.

КПП состоит из:

гайки, которая крепит опорную пластину;
прокладки, расположенной в крышке люка;
тяги привода управления КПП;
рукоятки рычага, которым переключаются передачи;
крышки люка рычага;
самого рычага для переключения передач;
уплотнительного чехла;
чехла рычага переключения передач;
винта, который крепит люк;
задней опоры;
нижнего и основного корпусов рычага, которым переключаются передачи;
шайбы на задней опоре;
гаек, которыми крепится задняя опора;
стопорного кольца;
распорного кольца;
корпуса и ползуна шаровой опоры;
пружины рычага;
гаек, которыми крепится корпус шаровой опоры;
наконечника тяги;
защитного чехла;
опорной пластины;
коробки передач.

МКПП – это самодостаточный элемент конструкции, который не нуждается в частом техническом обслуживании. При правильной эксплуатации автомобиля коробка передач служит несколько лет. Благодаря универсальной разработке механизма обеспечивается удовлетворение внедорожных амбиций кроссовера. Трансмиссия характеризуется устойчивостью к повышенным нагрузкам.

Делать демонтаж КПП необходимо при изнашивании металла и выработке. Если на коробку передач приходятся высокие нагрузки, то наблюдается ее перегрев и расширение, которые выступают причиной износа.

Снимать деталь рекомендуется:

при необходимости заменить весь механизм — эта причина наблюдается редко, так как деталь подлежит ремонту (замена рекомендована при повреждении корпуса КПП);
для технического обслуживания — если возникает необходимость очистить комплектующие или заменить расходники (кулисы, прокладки, сальники), то нужно снимать деталь;
при проведении работ по ремонту других деталей, для доступа к которым нужно снять коробку передач.

При протекании трансмиссионной жидкости через уплотнители рекомендуется снимать устройство. Эта процедура проводится, если нужно заменить сцепление. Снятие проводится, если скорости стали самостоятельно выключаться. Они могут включаться, если автовладелец приложит усилия.

Раздаточная коробка Нива 21214

2. Вибрация пола, которая возникает при езде на скорости, примерно, 100 километров в час. Возникает в районе передних сидений.

возникла сильная разбалансировка промежуточного вала. Такое бывает в результате неверной сборки агрегата или при сильном износе отдельных элементов. В этом случае, необходимо заменить промежуточный вал целиком.
произошло изменение формы или перелом болтов, крепящих эластичную муфту. Как и при первой неисправности, просто замените испорченные крепежные детали. При возможности, рекомендуется заменить промежуточный вал целиком в сборе.
подклинивание ШРУСа. Данный шарнир необходимо разобрать и проверить в нем количество смазки. Утраченную смазку восстанавливают, а в случае необходимости ШРУС полностью подлежит замене.
подклинивание шарниров на карданах переднего вала и заднего. В этом случае, проведите смазку узла, если это не помогло, то карданный шарнир или, соответствующий ему вал, подлежат полной замене.
наблюдается большая разбалансировка карданного вала. Замените неисправный вал в сборе.
сильное нарушение центровка специального межосевого дифференциала. Такая неисправность устраняется только заменой узла.

3. Шум агрегата при вхождении крутые повороты или во время свободного вращения колес.

подверглись повышенному износу специальные зубья сателлитов или же шестерни, расположенные в приводе ведущих мостов. Старые детали необходимо заменить.
сателлиты вращаются слишком туго. Разберите механизм и проверьте их на гладкость. Если на зубьях сателлитов обнаружены различные заусенцы, то уберите их с помощью шлифовки.
сферическая или внутренняя полость дифференциала подверглась сильному износу. В этом случае меняется корпус дифференциала или же весь узел в сборе.
в корпусе дифференциала начали заедать шестерни. Поменяйте детали, подвергшиеся износу, создайте осевой зазор, составляющий 0,10 миллиметров.
арушен осевой зазор между шестернями. Восстановите зазор путем подбора специальных опорных шайб, находящихся в приводной части моста. Обязательно проводите контроль за сопротивлением возникшему вращению, чтобы избежать излишнего трения между деталями.

4. Затрудненное включение передач или установка режимов работы дифференциала.

слишком тяжело перемещается скользящая муфта переключения, находящаяся на шлицах ступицы или же корпусе дифференциала. Деталями, на которых имеются мятые шлицы, замените, а остальные зачистите надфилем от заусенцев.
подверглась сильной деформации вилка или шток переключения передач. Деталь можно выпрямить или же просто заменить.
повреждениям подвергся рычаг привода. В этом случае, его необходимо поменять или просто выпрямить.
наблюдается небольшое заклинивание специальных рычагов механизма привода, расположенных на осях. Разберите механизм и проверьте его внутреннее состояние. При обнаруженной необходимости, проведите полную очистку или же замените неисправные или деформированные элементы.
масло, которое залито в агрегат, слишком густое. Залей масло, которое соответствует климатическим условиям эксплуатации автомобиля.

А еще интересно: Количество масел и жидкостей гсм ваз 4×4 2121 нива

5. Самопроизвольное, без участия водителя, выключение или сброс передач, а также механизма блокировки дифференциала.

механическое повреждение или деформация зубьев. Отшлифуйте или поменяйте испорченные детали трансмиссии.
нарушена упругость пружин специальных фиксаторов положения рукоятки или же фиксаторы забиты грязью. Проведите очистку фиксирующих устройств или замените пружины.

6. Наблюдается утечка масла из раздаточной коробки.

износ уплотняющих сальников вращающихся частей. Поменяйте резиновые элементы, подвергшиеся износу, долейте масло до требуемого уровня.
подверглись ослаблению крепящие части поддона картера коробки. Выполните их затяжку, по возможности, замените прокладку.

На автомобилях «Нива» (за исключением Chevrolet Niva) применяется два основных типа раздаточных коробок:

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.

Раздатка автомобиля ВАЗ 2123 принципиально имеет такое же устройство, что и узел 21213/21214, но у «Шеви Нивы»:

иной механизм управления (с одним рычагом);
установлена дополнительная опора (на простой «Ниве» РК крепится на двух опорах, на авто ВАЗ 2123 – на трех опорах).

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

вывешивают машину на подъемнике;
ослабляют крепление раздатки;
запускают двигатель;
включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

А еще интересно: Отключение переднего моста Нивы 4х4 (отзывы, плюсы и минусы) » Лада.Онлайн

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Инструкция по проведению снятия коробки передач требует предварительной подготовки инструментов.

Для ремонта потребуются:

гаечные ключи для болтов размерами 17, 13, 12, 10;
шестигранники в наборе от 12;
шлицевая и крестовая отвертки;
пассатижи.

Предварительно подготавливают емкость, в которую будут собирать отработанное масло. Нужно найти подставку или подвес для поддержки коробки передач. Для снятия детали рекомендуется использовать специальный подъемник или поставить транспортное средство на смотровую яму.

Для устранения риска короткого замыкания при демонтаже детали рекомендуется предварительное отключение аккумуляторной батареи. Подготовительные работы требуют установки автомобиля на стояночный тормоз. При использовании смотровой ямы для проведения работ требуется заблокировать колеса башмаками.

Разборка раздатки

Для полноценного ремонта потребуется автомобильный набор инструментов и ремонтный комплект раздаточной коробки передач (подшипники, сальники и прокладки, возможно, некоторые шестерни), молоток и съемник подшипников.

Снимаем переднюю и заднюю крышку корпуса РКП. Для этого потребуется ослабить гайки крепления крышек, и при помощи монтировки со всех сторон выводить крышку на себя. С другой стороны коробки проделываем аналогичную операцию. Передняя крышка выйдет вместе с валом, отвечающий за блокировку дифференциала, а задняя крышка с валом, отвечающим за понижающую передачу.
Из корпуса при помощи молотка выбиваем дифференциал в сборе. Конструкция дифференциала, находящегося внутри раздаточной коробки, аналогична тому, который находится в мостах. Открутив гайки крепления главной пары, открываем доступ к сателлитам. Если на зубцах сателлитов есть износ, то обязательно меняем все детали.
Проверяем каждый подшипник на предмет посторонних звуков при вращении. Если таковы имеются, то снимаем гайку вала, на котором сидит подшипник, и при помощи съемника выпрессовываем старый подшипник.
В обратной последовательности производится монтаж внутренних деталей раздатки. Рекомендуется, для достаточного момента затяжки валов и крышек корпуса, применять новые болты и гайки.
После сборки залить новое полусинтетическое масло, не ниже классификации GL-4 — 0,9л.

Порядок работ при снятии коробки переключения передач на Ниве Шевроле

Перед снятием коробки передач сливается масло, которое в ней находится. В среднем в деталь помещается от 1,7 до 2 л жидкости. Нужно приготовить емкость, которая имеет широкую горловину и достаточный объем. На корпусе устройства располагается коробка, которая откручивается шестигранником и предназначается для слива масла.

В коробке передач содержится вязкая жидкость, которую нужно сливать не менее 10 минут. В этот период никакие дополнительные работы не проводятся. Для обеспечения качественного слива масла с коробки передач рекомендуется перед проведением операции прогреть двигатель в течение 5 минут, что ускорит процесс его движения по каналам.

Далее работа выполняется в соответствии с пошаговой инструкцией:

Перед тем, как разобрать коробку, рекомендуется провести очистку пробки, на которой есть пыль и остатки смазки. Специалисты рекомендуют предварительно провести замену уплотнительного кольца. После этого оно устанавливается на место и завинчивается до упора.
На следующем этапе извлекается карданный и промежуточный валы.
Отключается проводка от устройства фар заднего хода.
Чтобы поменять КПП, нужно залезть в салон транспортного средства и с помощью отвертки поддеть чехол селектора коробки передач. Для удобного проведения работ рекомендуется предварительно отодвинуть вверх чехол.
На опорной пластине оборудования, с помощью которого переключаются скорости, есть гайка крепления, которую откручивают.
С рычага коробки передач откручивается рукоятка. Ее и защитный чехол демонтируют.
С помощью гаечного ключа откручивается крепление, которое находится на опорной пластине КПП.
Снимается задняя опора на коробке передач и откручивается стяжной винт на хомуте крепления тяги.
Кронштейн опорной пластины крепится тремя винтами, которые нужно открутить для обеспечения возможности демонтажа привода коробки передач.
Гаечными ключами откручиваются винты крепления щитка, который располагается на картере сцепления. Болты нельзя терять, поэтому их откладывают в сторону.
Крепление рабочего цилиндра к картеру осуществляется винтами, которые откручивается, что обеспечивает удобное снятие самого картера. Во время проведения процедуры не рекомендуется снимать патрубок с детали. Цилиндр сцепления должен находиться на патрубке.
Откручиваются три винта крепления стартера и откладываются в сторону.
Демонтируется стабилизатор поперечной устойчивости и приемная труба.
Гаечным ключом откручиваются болты крепления картера сцепления к двигателю автомобиля. Разборка требует помощи второго человека, который придерживает мотор сзади, чтобы он не упал.
Коробка передач и картер снимаются с транспортного средства одновременно. При выполнении работ следите, чтобы на лепестки пружины сцепления не опирался первичный вал. При деформировании пружин проводится смена нажимного диска.

Заправочные объемы для автомобиля ваз 21214

Одно дело купить автомобиль, а другое знать и понимать, что с ним делать: от чего оберегать, когда «кормить», как эксплуатировать. Не зависимо каким автомобилем вы обладаете, рано или поздно потребуется его заправка. Сегодня мы поговорим про заправочные объемы ваз 21214 и что куда заливать.

В первую очередь поговорим про топливный бак. Объем его в ваз 21214 составляет 42 литра (включая резерв). Заливаем бензин с октановым числом от 91 до 93.

Система питания топливом необходима для питания двигателя авто, а также его очистки и хранения.

Объем системы охлаждения — 10,7 литра, сюда включается и система отопления салона. Заливаем охлаждающую жидкость, температура замерзания которой не выше минус 40°С.

Система охлаждения — устройства, которые обеспечивают подвод к нагретым деталям двигателя охлаждающей среды и отвод лишней теплоты, т.е. поддержание двигателя в требуемых тепловых пределах.

Система смазки двигателя – 3,75 литра. Необходимо подобрать определенное масла, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

-20°С +40°С SAE 15W-40

-25°С +45°С SAE 10W-40

-30°С +45°С SAE 5W-40

-25°С +35°С SAE 10W-30

-30°С +35°С SAE 5W-30

Главной задачей смазочной системы является снижение трения сопряженных деталей. Так же обеспечение охлаждения деталей двигателя, защита от коррозии, удаление продуктов износа и нагара.

Заправочный объем картера коробки передач составляет 1,35 л., картера раздаточной коробки 0,75 л., картера переднего моста 1,15 л. и картер заднего моста 1,3 л. Для заправки данных узлов подойдут трансмиссионные масла у которых уровень качества соответствует API GL-5, а вязкость 75W-90.

Картер рулевого механизма обладает объемом в 0,18 литра. Сюда можно залить трансмиссионное масло 75W-90.

Для системы гидропривода тормозов (0,515 литра) и выключения сцепления (0,2 литра) потребуется тормозная жидкость DOT-4, -3 соответственно.

Объем бочка омывателя ветрового стекла и омывателя стекла задней двери составляет 2 литра. Заливать можно как обычную воду, так и смесь воды со стеклоомывателем.

Провести ремонт раздаточной коробки передач автомобиля “Нива” довольно просто. Если есть под рукой необходимый инструмент и минимальные знания устройства РКП, то за несколько часов ваша раздаточная коробка передач заживет новой жизнь. Установка подрамника избавит от многих проблем и предотвратит преждевременный износ всех деталей, узлов и агрегатов трансмиссии.

Читайте также: