Замена левого привода форд мондео 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена левого шруса форд мондео 4 часть 2

а вот и продолжение истории замена пыльника я начал ковырять левую сторону. При повороте руля на ходу был хруст и при движения стук как будто кардан бьёт .
Был куплен левый внешний шрус от trialli go1010
а также доп смазку vmpauto 1804

Всё откручиваем как и в правой стороне но только привод можно оставить в коробке. откручиваем болт штока шаровый, болт ступицы и снимаем со шлицов привод .

снимаем пыльник и выбиваем шрус, но не забываем что можем выбить с внутреннего стакана, так что придерживаем привод и выбиваем шрус ! ( в моём случае он снялся рукой)

далее смазываем обильно смазкой, собираем.устанавливаю стопорное кольцо на внутренний паз привода, устанавливаю пыльник на привод

и устанавливаю шрус в пазы что бы стопорное кольцо установилось на своё место в шрусе .

что бы зажать хомуту что шли в комплекте я изучил и понял что подойдёт кусачки гвоздей старого образца

далее всё собираем. так как я говорил что если у вас болты на шаровой вам будет легко в работе, в левой стороне у меня был заводские fomoco с клёпками и я не мог установить шток шаровой опоры в суппорт .
я высверлил клёпки и потом вообще всё пошло не так и я убил наконечник и слетел привод с внутреннего стакана, попал я короче…

в срочном порядке покупаю хомуты размером 97.5 и 37.5 для внутреннего шруса .шаровую и наконечник рулевой sidem 3630, 3788 не стал я брать Lemforder так как голимых подделок много, вот sidem норм середина (жду отзывы )

установил все новые детали и монтаж пошёл как по маслу ! установил поставку и собрал привод . затяжка болта подшипника ступицы 35 нм и 90 градусов затяжки с использованием фиксатора резьбового .
ну и результат. Избавились от хруста при повороте руля в движения и главное биение при старте или переключение передач, а также биение мелкое но я не понял с какой стороны она ушла .
вердикт, проставки помогли, ремонт помог ! посмотрим насколько отходят механизмы .всем спасибо, а я греюсь коньяком !

Замена левого привода форд мондео 4

Ford Mondeo 4. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Приводы передних колес Форд Мондео

Приводы передних колес состоят из наружных 1 и внутренних 6 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 5. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.

Приводы передних колес: А - привод левого переднего колеса; Б - привод правого переднего колеса; 1 - наружные шарниры равных угловых скоростей; 2 - большие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 - чехлы шарниров; 4 - малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 - валы приводов; 6 - внутренние шарниры равных угловых скоростей; 7 - подшипник промежуточной опоры; 8 - промежуточный вал; 9 - стопорное кольцо

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости расположены по радиусу что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом 9, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 7 которой напрессован на промежуточный вал 8, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большой, включающий в себя все детали шарнира и малый, аналогичный ремкомплекту наружного шарнира.

Для смазки шарниров применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 3, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 2 и малыми 4 хомутами.

Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным
расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Шарнирь равных угловых скоростей обоих приводов одинаковые.

Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

11.4.1. Снятие и установка вала привода с правой стороны автомобиля

Для снятия правого вала привода колеса необходимо выполнить следующее:

Рис. 118. Ослабление крепления амортизаторной стойки

- ослабьте на пять оборотов гайку в середине штока поршня (см. рис. 118);

- ослабьте гайки крепления колеса и гайку ступиц колес и установите переднюю часть автомобиля на опоры;

- отверните элемент крепления облицовки с внутренней стороны колесной ниши (четыре места крепления);

Рис. 175. Снятие вала привода правого колеса: 1 — система тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — съемник для головки поперечной рулевой тяги; 3 — зажимной винт цапфы поперечного рычага подвески

- отсоедините систему тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки 1 (рис. 175) шасси;

- отожмите съемником головку поперечной рулевой тяги;

- отверните зажимной винт 3 болта поперечного рычага подвески;

- отожмите вниз поперечный рычаг так, чтобы соединение было разомкнуто;

- отсоедините поперечный рычаг независимой подвески в нижней части от подвески колеса;

Рис. 176. Извлечение из промежуточного подшипника вала привода правого колеса с использованием специального инструмента: 1 — болт сочленения стяжной платы; 2 — стяжная плата установлена под шарниром равных угловых скоростей; 3 — молот

- установите молот со съемной пластиной (рис. 176). Ударяйте молотом 3 до тех пор, пока вал не выйдет из зацепления с промежуточным подшипником;

Рис. 177. Положение съемника на фланце ступицы колеса

- выпрессуйте вал из ступицы колеса.

Не создавайте угол внутреннего шарнира более 18°, внешнего шарнира — более 45°

Все самостопорящиеся гайки, разрезанные связки кабелей необходимо заменить новыми.

Для установки вала привода необходимо выполнить следующее:

- вставьте вал в промежуточный подшипник и вдвиньте его внутрь — стопорное кольцо должно защелкнуться;

- вытяните поворотный кулак как можно дальше наружу и введите конец вала в поворотный кулак;

- на внешней стороне наденьте ступицу колеса;

Рис. 178. Запрессовка вала привода специальным инструментом

- впрессуйте приспособлением ступицу колеса в поворотный кулак (рис. 178);

- навинтите гайку на вал и затяните так, чтобы вал выходил достаточно далеко и чтобы можно было надеть ступицу;

- навинтите гайку от руки;

- установите цапфу поперечного рычага подвески в поворотный кулак, вставьте болт и затяните соединение моментом 83 Н·м;

- присоедините тягу рулевой трапеции в сошке руля (болт должен быть обезжирен);

- затяните гайку моментом 30 Н·м;

- присоедините стабилизатор поперечной устойчивости;

- затяните соединение на амортизаторной стойке моментом 47 Н·м;

- закрепите колесо и опустите автомобиль на колеса;

- затяните гайки крепления колес моментом 85 Н·м и гайку вала моментом 340 Н·м;

- затяните гайку штока поршня амортизаторной стойки шасси моментом 46 Н·м;

- проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в коробке передач.

Замена привода Форд Мондео 4

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Форд Мондео 4 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Форд Мондео 4 в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Форд Мондео 4.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Форд Мондео 4 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Ford Mondeo 4 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена пыльника ШРУСа и смазки Форд Мондео своими силами

Замена пыльника ШРУСа, а также смазки, производится в случае нарушения целостности пыльника или потери вязкости смазки. В этой статье будет детально описан процесс самостоятельной замены пыльника ШРУСа Форд Мондео, а также его смазки.

Для работы вам потребуется:

Две отвертки.
Тиски.
Смазка для ШРУСа.
Новый пыльник ШРУСа Форд Мондео.
Набор ключей.

Замена пыльника ШРУСа Форд Мондео своими руками — инструкция

Перед тем как заменить пыльник ШРУСа Ford Mondeo следует произвести ряд подготовительных работ. Прежде всего найдите смотровую яму и вывесите переднюю часть автомобиля. Для этого ставим машину на ручник, устанавливаем противооткатные приспособления под колеса (клинья, поленья, кирпичи и т. д.) и домкратим передок.
Далее снимите колесо, открутите гайку крепления шаровой опоры и выпрессуйте шаровую из гнезда.

3. После можно приступать к выбиванию ШРУСа из ступицы.

. Внимание данные пункты я сознательно не описываю, т. к. они детально описаны в этой статье.

Приступаем непосредственно к демонтажу привода и снятию пыльника ШРУСа.
Привод ШРУСа уже выбит и находится на рычаге, возьмите нож и срежьте пыльник кусачками, перекусите большой хомут внутреннего пыльника.
Используя зубило или керно, пометьте внешнюю обойму ШРУСа и вала привода, делается это для удобства, для того чтобы во время сборки можно было проследить сел вал на свое место или нет.
При помощи отвертки подденьте со стороны обоймы край пыльника, затем немного отогните для того чтобы туда попал воздух.
Стяните пыльник с обоймы ШРУСа, придерживая привод на весу (здесь возможно понадобится помощь), не давая приводу выйти из зацепа в коробке.
Будьте внимательны, возможно потечет смазка, так что оденьте что-то на голову или отойдите в сторонку.
Далее, аккуратно, ни к чему не прикасаясь, достаньте привод из обоимы через проем арки, затем переверните его вверх. Обойма внутреннего ШРУСа должна остаться в коробке.

12. Зажмите извлеченный привод в тиски вниз наружной гранатой, внутренней вверх.

Внимание! Будьте очень аккуратны с игольчатыми подшипниками, если повернуть их под определенным углом, внешняя обойма может слететь и подшипники высыпятся на землю.

13. Чтобы снять пыльник с внешнего ШРУСа необходимо снять игольчатые подшипники.

14. Расстелите чистую ткань, возьмите подшипник с двух сторон, затем толкните одну часть подшипника к правому подшипнику, а другую оттяните от левого, выставляя его в перекошенное положение.

15. В таком положении достаточно слегка потянуть его на себя и игольчатый подшипник снимется. Повторите это трижды и выложите подшипники на подготовленную ткань, желательно в том положении, в котором они были установлены на тройнике.

Внимание! Внутренняя и внешняя сторона подшипников — разные. На внутренней стороне обоимы подшипника — есть широкая снятая фаска, с внешней стороны обоимы она почти вдвое уже. Учтите эту особенность при сборке.

16. Вытрите тройник от старой смазки, затем используя две острые отвертки, снимите стопорное.

17. При помощи зубила сделайте метки на тройнике подшипников и валу привода.

18. Установите под тройник проставку, затем сбейте его с вала. Сбивая, избегайте ударов по зубьям вала, а также креплениям подшипников. Нужно бить в основание тройника, между креплениями подшипников.

19. Снимите с привода пыльник внутреннего и внешнего ШРУСа.

20. Достаньте из тисков привод, затем опустите его в емкость для смывания старой смазки. Процесс мойки описывать не буду, ваша задача максимально отмыть ШРУС от старой смазки.

21. После того как все отмыто начисто, все следует просушить и продуть сжатым воздухом.

22. Зажмите внешний ШРУС в тисках за кромку обоймы - не за зубья.

23. Заполните ШРУС хорошей смазкой, рекламы делать не буду. Затем покрутите ШРУС в стороны, возникнет что-то вроде вакуума, что позволит смазке попасть внутрь, если начнет убывать, добавьте, излишки уберите с краев. Теперь можете заменить пыльник ШРУСа.

Оденьте новый пыльник и затяните его хомутами.
Теперь оденьте пыльник внутренней гранаты, не забудьте о необходимости установить в него металлическую распорку.
Поставьте привод в тиски, установите тройник совпав им в зубцы, затем забейте на шлицы, используя проставку.
После того как тройник будет забит на вал и станет видна канавка под стопорное кольцо, можете его установить.
Установите подшипники в обратном порядке, помните о том, что есть разница как ставить.
Обильно все смазываем смазкой и добавляем ее на внутреннюю обойму привода ШРУСа.

30. Ничего не нужно забивать, все довольно просто устанавливается вручную, если что-то не пошло, скорее всего, где-то есть перекос или на место не встал один из подшипников. Для того чтобы узнать какой, проверьте вращение обоймы, с неправильно установленным она не будет крутиться. Поправьте и попробуйте снова.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Спасибо за внимание!

Демонтаж и монтаж приводного вала / поперечного рычага подвески

Демонтаж и монтаж приводного вала / поперечного рычага подвески Ford Mondeo

Демонтаж и монтаж приводного вала / поперечного рычага подвески

Новые или сменные валы в основном поставляются в защитной клетке, чтобы предохранить шарниры во время транспортировки от перекручивания. Снимайте клетку только после монтажа и следите за тем, чтобы манжеты не были повреждены. Для демонтажа приводных валов необходимо вначале отделить шаровой шарнир нижнего поперечного рычага подвески от поворотной опоры. Поперечный рычаг в этом случае остается в смонтированном состоянии.

Демонтаж правого вала

Отожмите запорную крышку правого подшипника амортизационной стойки (показана стрелкой).

Ослабьте гайку в пальце амортизационной стойки примерно на пять оборотов.

Демонтаж соединительной штанги стабилизатора (указана стрелкой) от амортизационной стойки.

Вывинчивание трех болтов вспомогательной рамы и держателя рамы (указаны стрелками).

На стороне монтажа полностью вывинтите передний болт (указан стрелкой), а на противоположной стороне ослабьте винты на примерно пять оборотов.

Освободите зажимной винт шарового шарнира (указан стрелкой).

Отсоедините шаровой шарнир от поворотной опоры (указана стрелкой).

Демонтаж нижнего поперечного рычага подвески (указан стрелкой), утилизируйте после демонтажа старые винты и гайки.

Монтаж правого вала

Выравнивание вспомогательной рамы: только для профессионалов.
1 Подкладочная шайба, 2 Направляющий штифт, 3 Крепежная пластина.

Демонтаж левого вала

Выполняйте действия, аналогичные демонтажу правого приводного вала, до пункта f
Подоприте теперь приводной вал, так как максимально допустимый угол изгибания внутреннего шарнира не должен превышать 18 и наружного шарнира 45 . Если это произойдет, шарниру не избежать повреждений.
Демонтируйте предохранительное кольцо со стороны коробки передач и утилизируйте его. Теперь вытащите приводной вал из коробки передач, при этом проследите за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо радиальных валов в картере коробки передач, и осторожно опустите вал. Вытекающее трансмиссионное масло слейте в чистую емкость и после ремонта, используя специальный бидон, слейте обратно в коробку передач.
Чтобы не дать дорожной грязи никаких шансов попадания внутрь, закройте горловину коробки передач чистой тряпкой.
Теперь отожмите трехрычажным съемником приводной вал из ступицы колеса.

Монтаж левого вала

Обязательно замените все самоконтрящиеся гайки и перед монтажом слегка смажьте смазкой резьбу осевого вала и шлицевое соединение.
Вставьте вначале новый вал в коробку передач.
Проведите затем монтаж, как описана эта процедура для правого приводного вала. После этого не забудьте проверить уровень трансмиссионного масла.

Демонтаж промежуточного вала

Демонтируйте контргайки на крышке промежуточного подшипника (указаны стрелками) и утилизируйте вместе с крышкой.

Монтаж промежуточного вала

Смонтируйте промежуточный вал с учетом двигателя автомобиля в обратном порядке. Промежуточный подшипник затяните с усилием 25 Н м. Обратите внимание на то, чтобы не повредить прежнее уплотнительное кольцо радиальных валов. Будет еще лучше, если установите новое кольцо.
для монтажа используйте также новые контргайки и крышку подшипника.
Завершите монтаж промежуточного вала в зависимости от типа двигателя в обратном порядке и действуйте далее.

Видео про "Демонтаж и монтаж приводного вала / поперечного рычага подвески" для Ford Mondeo

Замена подшипника промежуточного вала Mitsubishi Outlander 2.4i automatik. Замена ШРУСа переднего привода Ford Sierra. Ремонт передней подвески. Часть2

Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Двигатели Форд Мондео 4

Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.

Бензиновые моторы

1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.

Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».

Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.

Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.

2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.

Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.

В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.

2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.

После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.

Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).

2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.

На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.

Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.

2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.

Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.

Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.

Дизельные моторы

1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.

2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.

Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.

2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.

Трансмиссия

Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.

Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.

Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.

Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.

Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.

Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.

Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.

У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.

Подвеска

Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.

До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.

Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.

Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.

Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Электрическая часть

По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.

Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.

Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.

Знал что надо менять, но жаба душила В скором времени начал течь сальник на левом шрусе, хотя отходил он 5 месяцев, что маловато.

Вибрация при разгоне РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,

Начните надавливать на монтировку и потихоньку выдавливать шаровую опору из гнезда. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой если шарнир не был смазан изготовителем в количестве около г.

Убедитесь, что она не попадет вам на лицо и в глаза. У большинства владельцев Форда Мондео возникает проблема с подбором даже оригинального внутреннего ШРУСа, не говоря уже о поисках аналогов. Если у вас остались какие-то вопросы по процессу замены, возможно, вы найдете ответы в данном видео:

Внутренняя сторона подшипников имеет более широкую фаску, чем внешняя.

Снимите стопорное кольцо, выведя его отвёрткой из проточки вала. При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут см. При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

как собрать ШРУС внутренний форд мондео

Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой если шарнир не был смазан изготовителем в количестве около г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла. При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом. Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого — 36,5 мм. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу… 13…. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом например, керном, надфилем или краской взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

Сдвиньте чехол с корпуса шарнира… 16…. Знал что надо менять, но жаба душила В скором времени начал течь сальник на левом шрусе, хотя отходил он 5 месяцев, что маловато. Сальник поменял, но сказали, что все ровно будет течь, так как на приводе уже большая выработка от "песочка".

Тут я понял что попал ещё и на левый шрус… Машинка потребовала денежку и если её бы не вложить не известно к чему бы привело. В сервисе нашли какой то шрус внутр.

Сказали должен подойти по зубьям на валу, а он сука не подошёл! Точнее с одной стороны подошёл, а с другой нет. Скорее всего идёт на механику.

Навигация по сайту

Левый брать бу не было смысла, так как он мог быть рабочим, но тоже с выработкой. Схема внутреннего ШРУСа Форд Мондео 3 Наилучшим и самым практичным способом рассказать об устройстве той или иной детали будет рассказ о том, как ее заменить.

Обычно он идет в комплекте с пыльником, двумя хомутами и смазкой, то есть вам не нужно будет докупать все это самостоятельно. Хотя производители ШРУСов кладут смазку в комплект, ее не всегда бывает достаточно, поэтому нелишним будет купить немного смазки и хорошенько набить ею шарнир. У большинства владельцев Форда Мондео возникает проблема с подбором даже оригинального внутреннего ШРУСа, не говоря уже о поисках аналогов.

Обычно многие не находят подходящих вариантов и вынуждены менять привод ШРУСа целиком. Скорее всего, он подходит на автомобили как с автоматической, так и с механической коробками передач и всеми вариантами двигателей. Процесс замены Прежде чем приступить к замене, поставьте на Форд Мондео в гараж со смотровой ямой или подъемником, или хотя бы найдите сухое и теплое помещение с ровным полом.

Далее, поставьте автомобиль на ручник, под задние колеса подставьте упоры. Прежде чем поддомкратить автомобиль, сорвите гайки крепление колеса и ступичную гайку. Теперь можно поднять автомобиль и снять колесо.

После того как вы поддомкратили Форд Мондео, лучше будет подложить под него что-нибудь для страховки.

Вполне подойдет только что снятое колесо. После снятия колеса необходимо открутить ступичную гайку.

Схема внутреннего ШРУСа Форд Мондео 3

Для этого используйте головку и накидного ключа. Далее, предстоит снять шаровую опору. Для этого сначала необходимо открутить гайку болта крепления шаровой опоры головкой на 15, а затем аккуратно выбить сам болт из отверстия.

После того как вы извлечете болт, нужно будет выпрессовать шаровую опору из кулачка. Чтобы это сделать существует немало способов. Как пример самого простого: Начните надавливать на монтировку и потихоньку выдавливать шаровую опору из гнезда. Если у вас возникли какие-то вопросы по выпрессовке шаровой опоры или вы хотите использовать другой способ, ознакомьтесь с видеоинструкцией по замене шаровой опоры на Форде Мондео:

Читайте также: