Замена лобового стекла газ 24

Обновлено: 05.07.2024

Замена лобового стекла на ГАЗ 24-31105

В последнее время активизировались вопросы по замене лобового стекла на Волгах из-за течи воды через уплотнитель.
По сему попытаюсь рассказать, как оно должно ставиться и какими нюансами на примере одного авто. Фото будет мало, но думаю общий смысл будет понятен.
Старое стекло можно демонтировать с кузова несколькими способами, причем 2 из них могут оказаться плачевными и поэтому я о них не буду рассказывать… Не важно какой салон у авто (24, 2410, 31029, 3110 или 31105), суть одна; снимаем боковые накладки и дефлекторы отопителя лобового стекла. Берем широкую плоскую отвертку и изнутри авто отгибаем резинку и заводим за рамку лобового стекла. Многие эту резинку режут, что отчасти тоже правильно, но можно переусердствовать и повредить краску или пустить трещину на стекле. Резинку заворачиваем ровно до половины боковых стоек! Дальше открываем замки на хромированном ободке. Немного нагибаем стекло в сторону капота и поднимаем вверх, пока уплотнитель не выйдет из рамки лобового стекла.
Стекло демонтировано и можно приступить к подготовительным работам с рамкой лобового стекла. Нам необходимо убрать весь авто пластилин (заводской вариант), герметик после последней установке стекла и естественно всю ржавчину, с последующим нанесением защитного покрытия металла.
Приступаем к подготовке уплотнителя и хромированной окантовки.
В данном случае весь хром необходимо вымыть от грязи и возможного герметика (такое тоже бывает).
Резинку промазываем герметиком Body 940 по периметру контакта со стеклом.
После того, как промазали резинку натягиваем ее на стекло и можем ставить хромированную окантовку. Необходимо хром поставить правильно, чтобы углы хромированной окантовки, которые находятся внутри резинки, зашли в паз резинки и плотно сидели.
Пока стекло с хромом и резинкой отлеживаются, приступаем к оклейки салона и кузова защитной бумагой или пленкой, возможно малярным скотчем для того, чтобы потом чудесный герметик не оттирать от всего и вся в салоне.
Наносим герметик Body 940 на внутренний угол лобовой рамки, особо отмечу, что более густо стоит наносить на наклонные стойки и от них по 10-15 см внизу и вверху.
Протягиваем шнур в резинку стекла в месте посадки ее на рамку лобового стекла и приступаем к стыковке.
Устанавливаем стекло с резинкой и заправляем резинку с помощью шнура снизу по середине. Заводим резинку до углов и выравниваем стекло относительно боковых стоек, чтобы расстояние было одинаковым от стойки до резинки. Заводим резинку за боковые стойки, после чего осаживаем стекло с резинкой вниз. Это нужно для того, чтобы резинка села окончательно на низ рамки. После сего мероприятия заводим оставшуюся верхнюю часть резинки на рамку лобового стекла. Стекло на месте, но резинку изнутри надо посадить на место! Берем брусок и пошли по всему периметру простукивать аккуратно резинку. Далее берем опять наш любимый герметик и приподнимаем край резинки от кузова, аккуратно промазываем весь периметр уплотнителя.
В заключении оттираем весь лишний герметик, снимаем защитные покрытия с кузова (пленка, скотч и т.д.) натираем стекло и все собираем на место.

Замена лобового стекла газ 24

Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.

Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),

Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.

Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.

Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.

Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.

Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.

Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.

Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.

При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.

Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.

Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:

1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.

2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.

3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.

4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.

Монтаж двери производится в обратной последовательности.

Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:

1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.

2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Используя обычный пластилин, проверить:

наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.

Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:

1. Поднять стекло двери.

2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка

4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.

5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка

6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.

7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.

Устанавливают замок на место в обратной последовательности.

Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.

По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.

Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:

1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.

2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.

3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.

4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.

После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.

Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.

При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.

При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.

Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:

1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

2. Опустить стекло.

3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.

4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.

5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.

Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.

При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:

1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.

2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.

3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.

4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.

5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.

7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.

8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.

9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.

10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.

11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .

13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.

Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места

Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.

При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:

1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).

2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.

3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.

5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).

6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.

7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.

9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).

Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.

Стук двери при движении автомобиля

Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке

Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки

Толкатель 11 не соединен с рычагом 9

Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя

Стекло двери не удерживается в поднятом положении

Поврежден механизм стеклоподъемника

Заменить стеклоподъемник

Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении

Замена лобового стекла

Вот, это случилось, спустя полгода покупки стекла, оно установлено на своё место).

Старое стекло очень сильно поизносилось, покрылось мелкими царапками. Днём никаких проблем, но как только наступает темень, то свет от встречных авто просто выжигал глаза — стекло работало как рифлёное стекло на фарах. А на неосвещённых дорогах это было просто ужасно и стрёмно, т.к. дорогу ооочень трудно было углядеть.

Собсно, было куплено само стекло, уплотнитель и неотвердевающий герметик.

Стекло взял самое обычное, без всяких полос и шелкографии —

Как всегда, не обошлось без доработок —

Далее берём герметик —

И промазываем паз в уплотнителе, в которое будет вставляться стекло —

И натягиваем уплотнитель. Тут мне помог Бро —

Следующим этапом идёт снятие боковых салонных панелей, снятие салонного зеркала и снятие вонючки с торпеды).

Выдавливаем стекло вместе с молдингами вот таким образом —

Я дворники не снимал, поэтому сначала выдавил стекло на половину —

Далее руками вынимается и кладётся для вынимания молдингов —

Зачищаем проблемные места(если есть) преобразователем ржавчины. Оконный проём я так же промазываю герметиком. Если не мазать, то вода может проникать в салон, особенно по углам. Довольно распространённая проблема. Скажу сразу, что если намазать герметиком, то установка стекло будет чуть труднее, чем на сухую —

Вынимаем молдинг из старого уплотнителя, ставим в новый. Можно немного смазать Литолом для лучшего проникновения). Замки закрываю только после установки стекла на место.

Берём бельевую верёвку и так же смазываем Литолом, чтобы было проще вынуть и чтобы резинка меньше дубела, вставляем в паз с нахлёстом крест накрест —

Далее вставляем стекло. Тут по-любому нужен помощник, чтобы надавливал и направлял стекло снаружи. Залазим в салон, берём верёвку и начинаем вытягивать, но не сразу с двух сторон, а по очереди. Помощник должен надавливать на стекло с улицы, но не сильно, иначе верёвку вынуть не получится/порвётся уплотнитель.

Когда стекло на месте и верёвка вынута, берём такую штуку и обстукиваем по периметру по молдингу, без фанатизма особого —

Вставлено. Всё в герметике)) —

Берём бензин, тряпошки и оттираем всё это дело —

Конечно бенз оставляет тонкую плёнку, но отмывает всё отлично. Потом можно протереть каким-нибудь растворителем или средством для стекол.

Как раз на выходных ездил на дачу и вечером обратно домой. Впечатление от нового чистого стекла как от впервые увиденных женских половых органов в живую — дикий восторг !:).

В общем, всем рекомендую заменить стекло, если оно всё в коцках — не пожалеете.

Снятие ветрового стекла и Установка ветрового стекла.

Снятие ветрового стекла
Снимаем накладки передних стоек
Снимаем зеркало заднего вида
Одной плоской отверткой поддеваем и заправляем резиновое уплотнение за ребро крыши.

Придерживая ее в таком положении другой плоской отверткой таким же образом поддеваем и заправляем уплотнение от начатого участка в любую сторону. Когда оно будет заправлено на длине около 10 см, первую отвертку можно убрать. Продолжая таким образом, “проходим” крышу и две боковые стойки.
Аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема.

Установка ветрового стекла.
Для этой операции необходим помощник.
Стелим на столе (или на капоте автомобиля) ткань или какой-нибудь другой мягкий материал.
Укладываем на него стекло, перевернув его краями вверх.
Надеваем на него резиновое уплотнение, начиная с углов.

Переворачиваем стекло…

…и вставляем в уплотнение части окантовки.

Закрываем стыки между ними муфтами-накладками.

Снова переворачиваем стекло и заправляем в прорезь уплотнителя веревку, начиная с середины нижней части и к ней же возвращаемся.

В стыке делается нахлест около 10 см, а концы веревки выводятся наружу.

Стекло прикладывается к проему и центрируется.

Изнутри салона плавно вытягивайте веревку, помощник при этом прижимает стекло и удерживает его от смещения.

Сначала “проходится” вся нижняя часть, затем, поочередно – стойки.

При необходимости стекло осаживаем легким постукиванием ладони его верхней части движением сверху – вниз.
В заключение заправляем верхнюю часть стекла в направлении от краев к середине.

После того, как стекло вставлено, пальцами надавливаем на уплотнитель.

Устанавливаем на место снятые козырьки и зеркало заднего вида.

Замена лобового стекла газ 24

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Как снять ветровое и заднее стекла

Чтоб снять лобовое или заднее стекло нужно сделать такие операции:
1. Не нужно вытаскивать молдинг стекла, его мы вообще не трогаем, о нем позже.
2. Со стороны салона берем отвертку и заворачиваем во внутрь резинку стекла.

3. Проходим так с трех сторон, вверху и по бокам.
4. После просто вытаскиваем стекло с уплотнителем и молдингами.
5. Достаем молдинги с резинки и снимаем саму резинку со стекла, все просто.
Никаких ударов деревянными молотками и т.д. не нужно, давить тоже не нужно, там все легко снимается.
Установку делаем в обратном порядке.
1. Кладем стекло на две табуретки, промазываем желоб резинки который одевается на стекло герметиком, даже если у вас новая резинка, она супер эластичная, все равно нужно промазать герметиком, желательно не застывающим.
Есть масса таких герметиков, выбирайте любой, но я использовал обычный застывающий герметик крокодил.
2. После того как установили резинку на стекло, одеваем молдинги по периметру и устанавливаем замочки.

3. Пока не нужно мазать герметиком часть резинки коротая прилегает к кузову (это потом.)
4. Берем шнур, но лучше всего брать автомобильный провод гдето 2,5 кв. мажем его литолом или любой другой смазкой, и по кругу вставляем в пас резинки, оба конца должны быть внизу стекла, и желательно с большим запасом, чтоб можно было за него взяться рукой. Шнур или провод не должен иметь узлов или надрывов.
5. Вставляем стекло в проем авто, выставляем по центру, и придавливаем его руками, тут нужно два человека, один давит снаружи второй вытягивает по очереди с каждой стороны шнур под углом 90 градусов, резинка расправляется и огибает проем.

6. После того как стекло установлено, берем пистолет с герметиком и с наружи проходимся по периметру между кузовом и резинкой.
При таком раскладе вода в салон через резинку попадать не будет.
Повторюсь, не нужно за ранее мазать резинку, иначе весь герметик при установке будет у вас на чистом потолке.

Раздавил лобовое стекло.
Но окантовки все сохранил в целости и сохранности.
Снимал стекла один. Жаль, что не удалось сохранить лобовое. В принципе оно и было не в идеальном состоянии, на нем три конкретные отметины от камушков, но жаба давит, что работа выполнена не идеально.
Короче пытался выдавить стекло изнутри, как ни давил посредине, сил не хватило. Да и побаивался вылететь в оконный проем вместе со стеклом - придержать то было некому. Потом начал давить в углу, там где висят талоны техосмотра и страховка, стоекло поддалось, уплотнитель начал вылазить за контуры рамки, ти тут оно треснуло.
С задним стеклом уже действовал подругому: в середине стека ввеху завернул руками уплотнение за рамку крыши на небольшом участке, потом деревянной рукояткой небольшого молотка (чуть больше сапожного) выдавил за рамку крыши уплотнение по верхней и боковым сторонам стекла, потом легко надавил не стекло вверху и оно вышло из проема. Окантовка зашевелилась, я ее аккуратно вынял, потом вынял и стекло с уплотнителем. Сделал даже фотки, вдруг кому понадобится, но выложу их только на следующей неделе.

Вообще, если красить машину "для себя" то стекла вынимать кране необходимо. По оконному проему под уплотнителем бывает коррозия. У меня в целом проемы нормальные, но под уплотнением лобового стекла в левом нижнем углу на длине 100 мм ужасная коррозия!.
И решетчатую панель, под которой спрятан механизми дворников тоже нужно снимать, у меня там тоже ужасная гниль коррозионная

Еще раз всем спасибо за советы и предупреждения по хромированным окантовкам.

Установка лобового стекла на Газель

«Газель» — это автомобиль, основное, так сказать, «родовое» предназначение которого бороздить российские дороги и днем, и ночью, а качество этих дорог известно каждому автомобилисту. Лобовое стекло «Газелей» страдает от плохих дорог не менее, чем его подвеска. Нередко отлетевший камень от соседней машины служит путевкой в автосервис для его замены.

Суровые погодные условия вынуждают чаще пользоваться щетками, которые неизбежно стирают покрытие стекла, а в зимний период удаление льда скребком окончательно приводит в негодность внешнюю поверхность.

Итог один — замена отработавшего лобового стекла на новое.

Внешний вид лобового стекала на Газель

Какие бывают автомобильные стекла?

Чтобы выбрать лучшее стекло на «Газель» необходимо иметь общее представление о том, что могут предложить производители.

Многослойное стекло, или «триплекс», — оптимальный вариант для лобового стекла, представляет собой клееную конструкцию, состоящую из двух слоев стекла и эластичной прокладки. Такое технологическое решение дает ряд преимуществ:

Повышенные характеристики ударопрочности и сопротивляемости внешним факторам.
Защитные свойства от ультрафиолетовых лучей и внешних воздействий.
Многолетний срок без потери прозрачности.
При разрушении не осыпается.

Закаленное стекло, или «сталинит», получаемое в результате специальной термообработки; однако использовать его целесообразно для бокового образа. Его основные свойства:

Высокая механическая прочность.
При ударе рассыпается на мелкие осколки, исключающие травмирование.

Сложное стекло, получаемое в результате нанесения высокопрочных покрытий разного состава. В зависимости от типа покрытия оно приобретает различные свойства и возможности, в том числе:

Изменяемое светопропускание.
Водоотталкивающий эффект.
Звуконепроницаемость.
Подогрев рабочих зон.
Защиту от УФ и ИК-лучей.

Производители автомобильных стекол, стараясь идти в ногу со временем, постоянно совершенствуют как саму технологию производства, уделяя все большее внимание качеству изделия, так и технологии дополнительных функций, включающие современные и востребованные автовладельцами возможности.

Как выбрать лобовое стекло?

При выборе оптимального варианта лобового стекла на свою «Газель» необходимо помнить, что эта запчасть автомобиля напрямую связана с безопасностью на дороге, и руководствоваться в выборе критерием минимальной цены будет не очень осмотрительно.

Основные моменты, на которые надо обратить внимание:

Кто производитель стекла?

Лучшим вариантом будет стекло заводского производства, поскольку технологию изготовления качественного изделия можно обеспечить только при наличии комплекса специального оборудования и жесткой системе проверки качества, а это невозможно в кустарных условиях.

Однако при подборе нужно более внимательно рассмотреть заводскую маркировку, чтобы быть уверенным в подлинности изделия.

Тип стекла.

По техническим нормам эксплуатации транспортных средств лобовое стекло должно быть изготовлено по технологии «триплекс».

Некоторые кустарные производители до сих пор продолжают предлагать на рынок закаленный «сталинит» по более низким ценам. Использовать такие стекла не желательно, поскольку от этого зависит личная безопасность.

Некоторые производители предлагают и сложные стекла. При всех их привлекательных качествах нужно обращать внимание на показатель светопропускаемости, который должен удовлетворять существующие нормы: для лобовых стекол это 70 %. Однако бывает, что заявленная характеристика не соответствует реальности, причем в меньшую сторону, что впоследствии может вызвать недовольство со стороны инспекторов ГАИ.

Наличие светозащитной полосы.

Затемненная полоса в верхней части стекла является удобным средством защиты от прямых солнечных лучей, наносится некоторыми производителями непосредственно на заводе методом напыления. Такое стекло соответствует всем установленным ГОСТам и требованиям ГАИ.

Однако нужно помнить, что высота такой полосы по центру стекла перпендикулярно не должна превышать 14 см, а светопропускаемость нормами не оговорена.

Внешний вид.

Необходимо внимательно осмотреть стекло на наличие внутренних пузырьков, трещин и сколов. Такие дефекты недопустимы.

Замена лобового стекла газ 24

Снимаем накладки передних стоек

Снимаем солнцезащитные козырьки с фиксаторами

Снимаем зеркало заднего вида.

Одной плоской отверткой поддеваем и заправляем резиновое уплотнение за ребро крыши.

Придерживая ее в таком положении, другой плоской отверткой таким же образом поддеваем и заправляем уплотнение от начатого участка в любую сторону.

Когда оно будет заправлено на длине около 10 см, первую отвертку можно убрать.

Продолжая, таким образом, проходим крышу и две боковые стойки.

Аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема.

Если стекло было разбито во время аварии, то аккуратно убираем все осколки с помощью пылесоса.

Вынимаем осколки стекла из уплотнителя с помощью отвертки или подручных средств.

Проверяем размеры проема стекла.

Можно приложить стекло без уплотнителя и проверить зазор между стеклом и проемом должен быть зазор 3 – 4 мм.

Если проем не соответствует данным размерам, то нужно с помощью домкратов выставить соответствующий зазор.

Установка ветрового стекла

Для этой операции необходим помощник.

Стелим на столе (или на капоте автомобиля) ткань или какой-нибудь другой мягкий материал.

Укладываем на него стекло, перевернув его краями вверх. Надеваем на него резиновое уплотнение, начиная с углов.

Переворачиваем стекло и вставляем в уплотнение части окантовки.

Закрываем стыки между ними муфтами-накладками.

Снова переворачиваем стекло и заправляем в прорезь уплотнителя веревку, начиная с середины нижней части и к ней же возвращаемся

В стыке делается нахлест около 10 см, а концы веревки выводятся наружу.

Стекло прикладывается к проему и центрируется.

Изнутри салона плавно вытягивайте веревку, помощник при этом прижимает стекло и удерживает его от смещения.

Сначала проходится вся нижняя часть, затем, поочередно – стойки.

При необходимости стекло осаживаем легким постукиванием ладони его верхней части движением сверху – вниз.

В заключение заправляем верхнюю часть стекла в направлении от краев к середине

Замена лобового стекла газ 24

Замена лобового стекла ГАЗ-3110

Отвернуть болты крепления и отвести панель приборов от кузова (смотрим Панель приборов ГАЗ-3110 снятие пункты 1-26).

Снять патрубки обдува ветрового стекла.

Нажать ладонями на верхнюю часть ветрового стекла изнутри кузова, при этом помощник должен придерживать стекло в момент его выхода из проема.

Если стекло разбито, вынуть аккуратно из уплотнителя осколки и снять уплотнитель с помощью деревянной или пластмассовой лопатки.

Очистить проем от остатков старой мастики. Если снятый уплотнитель оказался в хорошем состоянии, его можно использовать, предварительно очистив и протерев.

Вложить в паз под стекло уплотнителя свежую мастику и надеть уплотнитель на стекло.

Вставить в уплотнитель декоративный кант.

Вложить в паз под фланец оконного проема уплотнителя монтажный шнур 1 (можно использовать прочную веревку диаметром 4–5 мм), выведя его концы из паза в середине нижней части стекла.

Для облегчения работы по установке стекла можно смазать шнур глицерином.

Нанести на фланец проема окна по всему периметру слой мастики.

Приложить стекло снаружи к проему, заведя выступ уплотнителя в середине нижней части за фланец проема и выведя концы монтажного шнура внутрь кузова.

Равномерно вытягивая шнур из паза в обе стороны и выводя тем самым выступ уплотнителя за фланец 1 проема, вставить стекло в проем.

При этом помощник должен снаружи автомобиля прижимать стекло к проему в местах, где выводится шнур.

Допускаются в процессе установки несильные удары ладонью по стеклу для более плотного его прилегания к проему.

Аналогично замене ветрового стекла проводят замену заднего стекла.

При этом необходимо отсоединить колодку с проводами токообогрева стекла.

Рассмотрим подетально этот процесс

Снимаем накладки передних стоек.

Снимаем солнцезащитные козырьки с фиксаторами.

Снимаем зеркало заднего вида.

Одной плоской отверткой поддеваем и заправляем резиновое уплотнение за ребро крыши.

Когда оно будет заправлено на длине около 10 см, первую отвертку можно убрать.

Продолжая таким образом, проходим крышу две боковые стойки.

Аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема

Установка ветрового стекла.

Для этой операции необходим помощник

Стелим на столе (или на капоте автомобиля) ткань или какой-нибудь другой мягкий материал.

Укладываем на него стекло, перевернув его краями вверх.

Надеваем на него резиновое уплотнение, начиная с углов.

Переворачиваем стекло и вставляем в уплотнение части окантовки.

Закрываем стыки между ними муфтами-накладками.

В стыке делается нахлест около 10 см, а концы веревки выводятся наружу

Стекло прикладывается к проему и центрируется.

Изнутри салона плавно вытягивайте веревку, помощник при этом прижимает стекло и удерживает его от смещения.

Сначала проходится вся нижняя часть, затем, поочередно — стойки.

При необходимости стекло осаживаем легким постукиванием ладони его верхней части движением сверху — вниз

В заключение заправляем верхнюю часть стекла в направлении от краев к середине

Самостоятельная замена ветрового (лобового) стекла

Для надежного приклеивания ветрового стекла к проему рекомендуют использовать следующие материалы:

- В качестве клея герметика использовать «Terostat -8590» UHV - это однокомпонентный герметик черного цвета, ультравязкий в основе которого полиуретан, отличается очень высокой скоростью отвердевания под воздействием влаги воздуха с образованием резинообразного материала. Оптимальные температурные условия для отверждения клея 23+25°С с относительной влажностью воздуха более 50%. Перед нанесением клея его можно прогреть до температуры примерно 35°С;

Праймеры - это жидкости черного цвета на основе полиуретана, содержащие сольвент, предназначен для увеличения адгезии.

Рекомендуется:

- по стеклу праймер (грунт) «Terostat - 8511», (поставщик ООО «Хенкель Рус» г. Н.Новгород);

- по металлу праймер (грунт) «Terostat - 8521», (поставщик ООО «Хенкель Рус» г. Н.Новгород);

- для обезжиривания склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать растворитель «Нефрас СЧ-155/200».

C оригинальными праймерами допускается использование клеевых композиций в комплекте:

- клей EFBOND DA 280 ф. «D-plast Eftec» Щвейцария; совместно с праймер EFBOND DA 930, ( поставщик ЗАО «Д Пласт-Эфтек НН» г. Н.Новгород);

- клей Betaseal 1778 ф. «DOW Europe GmbH» Щвейцария; совместно с праймеры Betaprime 5404 по металлу и Betaprime 5500 по стеклу, поставщик ООО «Ревокот Мастики» г.Коломна;

-клей Betaseal 1230 ф. DOW Europe GmbH» Щвейцария; совместно с праймер Betaprime 5500, поставщик ООО «Ревокот Мастики» г.Коломна;

Для замены лобового стекла необходимо провести следующие работы:

ВНИМАНИЕ

Замену ветрового стекла рекомендуется выполнять только вдвоем.

- снять стеклоочистители вместе со щетками, накладку воздухозаборника, для удобства капот, обивки передних стоек;

- проколоть отверстие в старом уплотнителе и клеевом слое между стеклом и проемом, пропустить в отверстие токую стальную проволоку или струну. Данной струной вдвоем с напарником разрезать клей по периметру всего стекла, и снять старое заменяемое стекло.

- после снятия стекла удалить остатки старого уплотнителя и грязь, подравнять ножом клей, оставшийся на проеме, оставив слой толщиной не менее 1 мм. Остатки клея, служат идеальной основой для адгезии с новым слоем клея;

- установить на стекло по периметру новый уплотнитель 3 как показано на рисунке;

– обезжирить растворителем «Нефрас СЧ-155/200», поверхности проема и стекла с уплотнителем (см. рис) подлежащие склеиванию. Примерно время сушки 1 минута;

- нанести полосу оригинального праймера по металлу шириной примерно 23-25 мм на проем нанести можно аппликатором или мягкой кистью, тонким слоем, без пропусков (на те участки, на которых не осталось застывшего клея). Подождать до приклейки не менее 5 мин. Не допускается касания нанесенного праймера руками и другими материалами;

-нанести тонким слоем, без пропусков на стекло вдоль кромки уплотнителя полосу праймера по стеклу шириной примерно в 11-13 мм.

Дать подсохнуть не менее 5 мин. Не допускается касания нанесенного праймера руками и другими материалами;

- снять с тюбика с клеем насадку и сделать в ней вырез как показано на рисунке.

- отрезать дно у туба с клеем, высыпать влагопоглощающий порошок;

- сделать отверстие для выхода клея из туба, навернуть подготовленную насадку;

- установить туб с клеем в клеевой пистолет и нанести по периметру стекла (см. рис.) клей в виде непрерывного шва треугольного профиля высота которого должна быть не менее 10 мм. Стык шва клея должен быть распологатся в нижней части стекла, длина перекрытия стыка шва клея не менее 15 мм;

- Через 15 мин после нанесения клея при помощи специальных присосок, которые крепятся с наружной стороны стекла, вдвоем с напарником установить стекло в проем, обеспечивая равномерные зазоры с сопрягаемыми панелями кабины, и прижать стекло проему;

Не допускается выступление клея за стекло снаружи кабины и проема внутри кабины. Уплотнитель должен прилегать к фланцу проема.

- зафиксировать стекло не менее чем на 2 часа, можно с помощью молярного скотча к кабине;

- через 6 часов проверить герметичность, поливая снаружи водой из шланга по периметру стекла. При протекании промазать места протечки полиуретановым клеем герметиком;

Читайте также: