Замена маховика газ 3110

Обновлено: 05.07.2024

Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу (рис. 1).

Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6,5 кгсм).

Предупреждение. Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

Замена маховика газ 3110

В этой статье мы рассмотрим, как своими силами заменить сцепления на автомобиле ГАЗ 3110 с ДВС ЗМЗ 402 (карбюратор). Любая ремонтная работа на автомобили начинается с мойки автомобиля, после чего устанавливаем автомобиль на место проведения ремонта. Для замены сцепления лучше всего использовать эстакаду, либо смотровую яму. Конечно использование автомобильного подъемника, в нашем случае, - идеальный вариант.

Установили автомобиль на смотровую яму, приготовили весь необходимый инструмент и приступили к работе. Для того чтобы заменить диск сцепления, необходимо демонтировать КПП с автомобиля.

1. В салоне нашего авто снимаем рычаг КПП (коробка переключения передач). Для этого с рычага КПП отстегиваем пластиковый защитный чехол, откручиваем верхнюю крышку рычага и вытаскиваем рычаг КПП в сборе. Эта операция поможет в дальнейшем, отодвинуть КПП назад.

2. Отворачиваем карданные болты с хвостовика заднего редуктора, предварительно пометив, положения фланца карданного вала относительно фланца хвостовика редуктора. Откручиваем подвесной подшипник от днища автомобиля и вытаскиваем карданный вал из КПП автомобиля. Проблем не возникнет по той причине, что передний конец вала соединен с КПП шлицевым соединением.

3. Отсоединяем КПП от приемной трубы, для этого откручиваем болты крепления кронштейна.

4. Снимаем поддон кожуха маховика, отвернули 4 болта, на одном из них крепится массовый провод, его отодвигаем в сторону. После снятия поддона, перед нами открывается обзор нажимного диска сцепления, маховика двигателя, выжимного подшипника и вилки сцепления.

5. Откручиваем четыре болта нижнего крепления КПП к днищу, затем отворачиваем четыре гайки, которые крепят КПП к кожуху маховика автомобиля. Отсоединяем провода от датчика, включения света ЗХ. и датчика скорости. Отсоединяем вилку выключения сцепления от рабочего цилиндра сцепления. После чего аккуратно отодвигаем КПП от двигателя автомобиля. Как только первичный вал выйдет из нажимного диска сцепления, КПП можно опустить на пол.

6. Вынимаем выжимной подшипник и вилку выключения сцепления. Дальше откручиваем болты крепления нажимного диска к маховику, отвернув три болта, необходимо провернуть маховик руками, для того, чтобы отвернуть еще три болта. При этом соблюдаем осторожность, а именно для того чтобы, ведомый диск не упал на ноги, придерживаем нажимной диск рукой. Или вставляем специальный направляющий вал через нажимной диск, в подшипник маховика. В качестве направляющего вала, можно использовать, старый первичный вал КПП или специальную оправку. Снимаем корзину и диск сцепления.

На этом первая половина работы по замене сцепления выполнена. Проводим внешний осмотр демонтированных деталей, - это поверхность и резьбовые отверстия маховика, дисков сцепления, выжимного подшипника, вилки сцепления и конечно саму коробку передач. И вдруг оказалась так, что кроме ведомого диска менять ничего не нужно, приступаем к сборке автомобиля.

7. Берем новый ведомый диск сцепления, нажимной диск сцепления и при помощи направляющей оправки центрируем эти два диска относительно маховика двигателя. Для этого вставляем оправку через нажимной диск, ведомый диск в опорный подшипник вала КПП, установленного в торец маховика двигателя, после чего закручиваем 6 болтов крепления, нажимного диска к маховику.

И если все получилось правильно, дальше все операции выполняем в обратном порядке. Однако для установки КПП на автомобиль желательно пригласить помощника.

Замена маховика газ 3110

Дайте признаки вибрации если из-за маховика

Тут действительно конкретно указующих на маховик признаков не бывает. Только очень размыто: если вибруха зависит от оборотов, но не от скорости - то что-то до коробки, если наоборот, то коробка и все, что после.
Конкретно маховик - только снимать и на станок, иначе никак.
Ну или одолжить у кого, да перемахнуть, посмотреть будет ли разница.

Воопще то если мотор без сцепления тресет то это уже его разбирать и балансировать все надо. А все остальное это так слова на ветер. В крайнем случае помогут шаибочки бод болты сцепления.

Шайбочки под болт не всегда могут помоч , и в большинстве случаев пустая трата времени. Встречаются скажем шатуны с разницей до 25гр . А если такой шатун в первом цилиндре . Шайбочки куда вешать ?. Встречаются коленвалы с таким дисбалансом , что не знаеш где сверлить . Куда в этом случае шайбочки ставить ?. А вообщето всё это должен сделать НОРМАЛЬНЫЙ моторист при ремонте.

Вибрация по движку на прежнем уровне. И еще Большая прозьба! Дайте признаки вибрации если из-за маховика, а то боюсь обманутся , т.к. последний УАЗ у меня был 10 лет назад, а этот заимел после десяти лет использования японских авто.

Так может и нет вибрации ? Просто сравниваете с японскими автомобилями?

как словесно можно описать вибрацию? это все-равно что секс по телефоеу да еще с презервативом :)

говорящий по телефону презерватив - жеесть..

как словесно можно описать вибрацию? это все-равно что секс по телефоеу да еще с презервативом :)

Если у вас не было такой проблемы, то я тогда могу допустить, что вам сделать это сложно или даже не возможно.

Так может и нет вибрации ? Просто сравниваете с японскими автомобилями?

Да я месяц назад коробку перебирал и сцепление новое ставил, вот тогда и заводил без всего только маховик стоял, движок подпер и в перед, а вод без маховика не смог т.к. кузов лифтован кривой не встает.

Вы меня простите великодушно,но все эти сообшения по поводу вибрации вам ничего так и не дали, и не дадут.
Всё горе в том что на моторах серии 402--414--417 и им подобных комплект коленвал-моховик не подлежат произвольной замене . ТО ЕСТЬ он балансируется в сборе на заводе - изготовителе ( по крайней мере должен ) . Мотор у вас не новый как я понимаю. Кто , что , и как его делал одному богу известно . Маховики конечно можно подбирать ( если у вас их сотня ) и с шайбочками производить экспирименты , может и повезёт . Только боюсь результат будет ---000000000000000000000000.

Всё горе в том что на моторах серии 402--414--417 и им подобных комплект коленвал-моховик не подлежат произвольной замене

В комплекте 4173-ххххх (колено под сальник и маховик на 7 болтах) детали балансируются в "динамический ноль". Так что заменить семиболтовый маховик на новый можно в порядке вещей.

Я отдавал маховик балансировать в "Механику". Привез вместе с новым коленвалом из своих стратегических запасов (уже отбалансированным). Проточили плоскость и отбалансировали. Коленвал вернулся на свою полочку, а маховик был поставлен взамен перегретого (поведенного и треснувшего).
Никаких посторонних вибраций после замены замечено не было

У меня тоже после замены диска сцепления небольшая вибрация появилась,а до этого был как на иномарке. Виной этому диск,я по корзине смотрел он везде идет ровно по периметру,а в одном месте за прижимной диск корзины примерно на 1мм выступает,вот и получается дисбаланс.
До этого стоял комплект импортного сцепления,а тут пришлось менять диск.Поменял на один диск его сразу забраковал и пришлось ставить другой(триал) поезжу и поменяю опять,благо все равно хочу другую раздатку запихнуть.

Привет всем! Ищу вибрацию и ваш совет. Что сделано; Корзина менялась два раза, корзина лепестковая, КПП перебратая, Первичный вал и все подшипники новые, подушки агрегата новые, заводские и не сильно затянуты. Когда снимал КПП, двиг. заводил только с маховиком вибрация оставалась, маховик стоит универсальный под разные корзины, УАЗ у меня не сновья, но в движок не лазили только в трансмиссию. Вопрос! ставили ли на заводе маховики универсальные или его уже кто-то менял, если второе, то конечно можно с уверенностью грешить на маховик. О машине: УАЗ 31519 двиг. 421, КПП полу синхра. Опешите если у кого была вибрация из-за маховика, какие симптомы. Заранее спасибо.

у меня такая же хрень,два варианта или забить, или движку разбирать колеблюсь,жду тепла,а там решу.Мысля выкинуть эту движку и засунуть импорт.дизель,упираеться все в финансы.

Вибрация может появиться после замены картера маховика, т.к. блок цилиндров и картер маховика центруются и обрабатываются в паре.

У себя вибруху победил заменой маховика. Хоть это и не правильно, по идее. Правильно - снимать колено, и с маховиком и корзиной в сборе - на балансировку. Но, поскольку было дюже недосуг низ разбирать, менял все, что вне мотора, тупо по очередности (все, что до коробки, ибо вибруха от оборотов зависела). С заменой маховика наступило шшастье.

Так делают на формуле-1,а это уаз,на уазе балансируется КВ отдельно от маховика+корзина.
Возможно кривизна КВ,из этого часто трясет,проверь КВ на кривизну. кручение относительно шатунных шеек друг от друга(часто встречается у дизелей,у бензиновых реже)и проверит шатуны на весовую группу.

Ну вот нашел в этой теме полезное. У меня тоже вибрация на руль, руль в промежутке разгона с 30 до 40 км.ч. начинает вбрировать по вертикали и в зеркало вообще ничего не видно, полная абстракция.:D Поменял передний кардан, имеющий огромный люфт во все стороны на шлицах. Теперь, почитав тут, полезу к заднему кардану, более пристрастно его осмотрю, поменяю крестовины или кардан целиком, машина из не первых рук, так что. А по двигателю тоже есть небольшая жесткая вибра на кузов. Посмотрел - подушки намертво затянуты, уже купил новые на замену. Хорошо, если после всех этих несложных манипуляций вибрации уйдут, а если нет, придется до лета тянуть и разбираться более тщательно, копая глубже.

Погляди здесь. расписал почти до мелочей.
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Машину%20трясёт%20от%20вибраций..htm
А ещё глянь здесь.
http://leo.mocce.com/

[QUOTE=VLDubr;2049984]По балансировке. Я конечно понимаю, что мало кто из форумчан собирается собственноручно заниматься балансировкой, но даже если будете отдавать кому-то коленвал на балансировку, желательно все-таки проконтролировать это дело.

Почему ( мало кто занимается балансировкой ) . Я занимаюсь этим делом при каждом ремонте мотора . Вообщето в этом вопросе очень много тонкостей . Не соостность коренных и шатунных + поверхностей под сальник, под шестерню распред , под ступицу шкива , под маховик .
При этом ещё присутствует не соответствие расположения шатунных шеек ( должно быть строго 180 градусов + - 0.35мм) = итого 07мм. Реально бывает более1.5мм. Отсюда вывод === даже хорошая балансировка не обеспечит равномерную работу мотора если колено кривое.
Вот такая простейшая приспособа даёт хорошие результаты при балансировке ( статика) .
Дополнение --- если шлифовку КВ сделали от фонаря ( НЕ ОТ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ) -- это конечно можно както компенсировать НО:confused:.

Простота устройства компенсируется сложностью установки:) , в смысле ножей по уровню.

А я думал что в АНЖЕРКЕ ( в Томске так эту страну называют ) некоторым не составило бы труда поставить две палки паралелно:rolleyes:

Параллельно не значит горизонтально :p

Это называется --- балансировка на паралельных ножах ,если по старости память не изменяет.

УАЗбука, Прошу прощения за флуд ( некоторые умные , или не ) достают уж однако . В Томске таких тоже море.

Это называется --- балансировка на паралельных ножах ,если по старости память не изменяет.

УАЗбука, Прошу прощения за флуд ( некоторые умные , или не ) достают уж однако . В Томске таких тоже море.

По поводу умничания, что вы, что вы! Где уж нам дуракам чай пить! Умный-то у нас один - PAVELZURAVLYOV а мы ему подобострастно в рот глядим.

+1
Купил 31512 417 мотор, работает как иномарка, шепчет вибрации ноль на любых оборотах. повредил в лесу датчик давления палкой, вытекло масло (Заклинил) Сделал сам капиталку с ЗАМЕНОЙ КОЛЕН ВАЛА (все поршня и шатуны взвешены). Собрал, завёл, вибрация бешеная, заменил заменил лапковое сцепление на лепестковое, Вибрация снизилась но все равно сильная, потом обнаружил, что от вибрации открутился картер сцепления от блока и коробка от картера, всё затянул намертво. Спустя время рвёт картер по палам, снял движку и обнаружил что одна из направляющих втулок отсутствует, а картер без нее может смещаться, в моём случае 3-4 мм. Так вот представте на сколько может сдвинуть первичка диск сцепления при расстоянии от подшипника первички в маховике до кпп (от сюда и вибрация) Поставил картер и отрегулировал его почти в ноль, запрессовал намертво направляющие втулки и всё.
Скажу честно маленькая вибрация есть на определённых оборотах и когда сильно в натяг, но как раньше попу не щекочит :D грешу на маховик и подушки агрегатов которые в своей жизни повидали очень много..
Как то так!

Ремонт ГАЗ-3110 своими руками. Особенности, которые должен знать каждый

На Горьковском автомобильном заводе с 1996 по 2005 год выпускали автомобили ГАЗ-3110 "Волга". Их производство уже прекратили, но сегодня на дороге встречается немало таких машин, и их владельцам важно знать о ремонте и эксплуатации ГАЗ-3110. Если появляются неисправности, то всегда есть вариант обращения в автосервис, но гарантия на эти авто давно закончилась, и любой ремонт обойдется недешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают делать ремонт ГАЗ-3110 своими руками.

Эксплуатация авто

Для того чтобы уменьшить риск поломок, важно правильно эксплуатировать автомобиль. Важную роль играют прогревание двигателя перед поездкой, а на первых минутах движения нежелательно превышение скорости и переход на высшие передачи. Нужно дать время маслу нагреться, обеспечив тем самым достаточную смазку, не перегружая узлы и агрегаты. Особенно это важно в зимний период.

Во время поездки нужно отслеживать показания приборов и общее состояние автомобиля. Если появляются не характерные звуки, то нужно постараться узнать их причину и устранить неполадки. Нельзя допускать длительной работы двигателя на предельном режиме, следить за скоростным режимом, особенно если на дорогах плохое покрытие - так быстро изнашивается подвеска. Нужно постараться предугадать ситуацию на дороге, чтобы движение было плавным, без резкого ускорения и торможения.

Своевременная смазка деталей уменьшит нагрузку на узлы автомобиля, то есть продлит срок службы. Нельзя забывать и про своевременное и полное техническое обслуживание. В первую очередь это смена масла, охлаждающих и тормозных жидкостей.

Если сроки проведения технического обслуживания превышены, то агрегатом приходится работать на загрязненных жидкостях, тем самым уменьшается их срок службы. Также важно вовремя менять тормозные колодки, чрезмерно не изнашивая их. Для подробного ознакомления с перечнем и сроками регламентных работ нужно обратиться к инструкции.

Общая информация по ремонту

Сегодня ремонтные работы на ГАЗ-3110 очень часто выполняются самостоятельно, это экономит бюджет, и поиск необходимой информации не составит особого труда.

Но перед тем как начать ремонт самостоятельно, важно надлежащим образом провести диагностику, причем сделать это как можно быстрее, при первых же неисправностях автомобиля. Например, ремонт передней подвески ГАЗ-3110 обойдётся гораздо дешевле, когда неисправность обнаружена на ранних стадиях, а не когда узел полностью вышел из строя. Таким образом, не стоит игнорировать "первые звоночки" неисправностей.

Кстати, ремонт подвески ГАЗ-3110 водители обычно выполняют сами, так как собирать и разбирать данный узел несложно. Главное, все изношенные элементы сразу заменять новыми, так как исправлять и сваривать здесь нельзя.

То же самое касается и печки. Как правило, она начинает некорректно работать из-за потекшего радиатора. Желательно его сразу заменить.

Конечно, ремонт ГАЗ-3110 своими руками выполнить не всегда возможно. Например, генератор или аккумулятор должны ремонтировать специалисты, так как здесь не обойтись без профессиональных инструментов, специальных приспособлений, а также проверочных стендов.

Ремонт двигателя

Часто проблемы с автомобилем связаны именно с двигателем. ГАЗ-3110 "Волга" выпускались с карбюраторным (ЗМЗ-402) и инжекторным (ЗМЗ-406) двигателями.

Ремонт двигателей ГАЗ-3110 проходят практические по одной схеме, ведь моторы похожи, поэтому рассмотрим на примере ЗМЗ-406.

Ремонт двигателя является ответственной и серьезной операцией, который требуется квалифицированный подход. Но если есть большое желание и соответствующие знания, данное мероприятие вполне можно выполнить самостоятельно.

Ремонт двигателя ГАЗ-3110 406 начинается с подготовки инструментов и площадки для раскладывания элементов. Площадка нужно для того чтобы разложить по порядку все детали, ведь так гораздо удобнее и быстрее собирать мотор обратно.

Для удобства сначала нужно снять капот и панель стеклоочистителя, а также защитить передние крылья от повреждений, укрыв их подходящим материалом. Саму разборку можно производить в любой последовательности. Например, сначала можно снять все навесные детали, затем с максимальной легкостью вынуть всё оставшееся.

После этого нужно осмотреть пространство под капотом и тщательно вымыть его железной щеткой и керосином или бензином.

Коленвал и блок надо измерить, возможно, здесь нужна расточка. Желательно это делать в специализированной мастерской. Специализированная проверка не помешает и маховику, и корзинке сцепления. Маховик специалисты проверят на биение и по необходимости проведут торцовку, сбалансируя с коленвалом и корзинкой. Для газа это очень полезные и необходимые мероприятия.

Также важным мероприятием будет приобретение шатунных и коренных вкладышей, колец и поршней по размерам. После расточки детали нужно промыть и продуть. С помощью 14 шестигранника отвернуть заглушки грязеуловителей, тщательно всё прочистить и вернуть их обратно.

Головка блока цилиндра должна быть проверена на прилегание к блоку, проверить направляющие и клапаны, провести замену маслосъемных колпачков. Чтобы не заниматься притиркой всех имеющихся 16 клапанов, можно отвести головку в специализированную мастерскую.

Когда все вышеописанные мероприятия завершены, двигатель можно собирать.

Ремонт подвески

При ремонте ГАЗ-3110 "Волга" возможны различные проблемы и с другими агрегатами и узлами. Как правило, при ремонте трансмиссии и подвески заменяют все вышедшие из строя детали, зачищая перед этим контакты. Рассмотрим более подробно допустимые поломки и ремонт передней подвески ГАЗ-3110.

Передняя подвеска - это довольно сложная конструкция. Если появился стук или посторонний шум, то нужно провести диагностику, чтобы предотвратить непредвиденные поломки.

Проблемы могут быть следующие:

1. Появление шума и стука внизу автомобиля ГАЗ-3110. Ремонт при этом будет различаться в зависимости от причины:

Сломался амортизатор - его нужно менять.
Износились резиновые уплотнители, которые применяются в соединениях некоторых элементов - их нужно заменить.
Износились шарниры рычагов - также потребуется замена.
Износилась шаровая опора - заменить придётся стойки вместе с шарнирами.
Появление зазора в колесных подшипниках - нужно отрегулировать зазор, заменить подшипники.
Сломалась дуга пружины - заменить старую пружину на новую.

2. Появление скрипа внизу автомобиля - проблема выработки шарниров рычага, потребуется замена шарниров.

3. Перестал регулироваться угол установки переднего колеса:

Деформация поперечины от сильного удара - можно заменить деталь.
Износился шарнир - также требуется замена.
Поломка лонжерона, рычага подвески или поворотного кулака - отремонтировать. или заменить поврежденные элементы.

4. Автомобиль уводит в сторону во время движения:

Разница давления в колесах - нужно измерить давление и установить одинаковое.
Сбился угол расположения колес - нужно грамотно отрегулировать.
Деформация или повреждение рычага и поворотного кулака - отремонтировать или заменить неисправные детали.
Разная жесткость пружин - заменить пружины на равноценные.

Это основные проблемы передней подвески ее ремонт на ГАЗ-3110.

Ремонт гидроусилителя руля

Как уже говорилось выше, некоторые работы могут быть без труда проведены самостоятельно. К таким работам как раз и относится ремонт ГУР ГАЗ-3110. В основном все проблемы с гидроусилителем руля и его некорректная работа связаны с неисправностью ремня гидроусилителя. В таком случае его придется заменить.

Ремень гидроусилителя- это очень важная деталь, хоть и небольшого размера. Его рекомендуется менять каждые 50 тыс. км пробега. Но здесь многое будет зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Заменить данную деталь не составит большого труда, главное, при установке ремня правильно его натянуть.

Чтобы вовремя ремонтировать ГУР, можно ориентироваться на рекомендации по пробегу, а также иногда осматривать узел на дефекты.

Возможные неисправности рулевого управления и их устранение

1. На рулевом колесе ощущается смещение вала рулевого управления. Причины неисправности могут быть следующими:

износились подшипники вала рулевого управления- их нужно заменить,
ослабла затяжка болтов крепления рулевой колонки- подтянуть болты.

2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Это случается из-за:

неправильной регулировки бокового зазора рулевого механизма - регулировка бокового зазора механизма,
нарушения регулировки шаровых шарниров рулевой трапеции - регулировка шаровых шарниров,
износа втулок вала сошки - замена картера механизма или втулок,
ослабления гаек крепления сошки или рулевого колеса - затянуть гайки.

3. Заедает механизм рулевого управления. Причины:

в неправильной регулировке бокового зазора механизма - регулировка бокового зазора,
износился ролик или червяк - замена изношенных деталей.

4. Подтекает масло из картера механизма. Причины:

износилась или повредилась рабочая кромка сальников - замена дефектных сальников,
повышение уровня масла - восстановление требуемого уровня масла,
повреждены прокладки или ослаблены болты крепления крышек картера- требуется замена прокладки или затяжка болтов.

5. Появление посторонних звуков в механизме рулевого управления. Причины:

отсутствует масло в картере - устранение причины подтекания масла и заливка нового,
разрушены рабочие поверхности ролика и червяка - замена дефектных деталей.

6. Износились шины передних колес (появились пятна):

ослабли крепления деталей рулевого управления - проверка и затяжка деталей,
появление люфта в шаровых шарнирах рулевой трапеции - регулировка и замена шаровых шарниров,
упало давление в шинах - установка нормального давления,
требуется регулировка механизма рулевого управления.

7. Появление вибрации и толчков, ощутимых на рулевом колесе:

требуется регулировка механизма рулевого управления,
ослабли гайки крепления вилок в карданном шарнире - нужно подтянуть гайки крепления,
появление люфта в шаровых шарнирах рулевой трапеции - регулировка и замена шаровых шарниров,
появление люфта пальца рычага в кронштейне- замена изношенных втулок,
ослабли крепления деталей механизма рулевого управления- проверка и затяжка ослабленных креплений.

Ремонт рулевого механизма

Сам ремонт рулевой ГАЗ-3110 заключается в разборке механизма, проверке технического состояния деталей и обратной сборке.

Разборка

Разборка включает в себя следующие этапы:

снятие рулевого механизма с автомобиля и зажатие его в мягких тисках,
снятие хомутов и колец крепления чехлов рейки рулевого механизма,
снятие самих защитных чехлов,
снятие внутренних наконечников с шаровыми тягами наружных наконечников,
снятие контргайки упора рейки с помощью накидного ключа,
снятие гайки упора и пружины,
с помощью специальных щипцов извлечение упора из картера (перед этим нужно сдвинуть упор, проворачивая шестерню по часовой стрелке),
снятие защитного колпачка с шестерни,
отвернув гайку, извлечение из картера шестерни вместе с шариковым подшипником,
снятие упорного кольца и спрессовка шарикового подшипника с валом шестерни,
снятие рейки рулевого механизма,
снятие упорного кольца втулки и извлечение втулки рейки с кольцом.

После того как механизм разобран, нужно проверить техническое состояние деталей:

После проверки собираем механизм обратно. Сборка происходит в обратной последовательности, предварительно смазав детали специальной смазкой. Более подробно рассмотреть процесс сборки можно в руководстве по ремонту ГАЗ-3110.

Ремонт системы зажигания

Очень часто неполадки связаны с окислением контактов в системе. Как следствие - происходит разрыв сети и сбой работы двигателя.

Чтобы проверить систему зажигания, нужно отсоединить один провод высокого напряжения от свечи и приблизить его к массе (любое место на блоке или кузове, защищенное от краски) на 6-8 мм.

Чтобы не подвергать себя опасности, провод можно закрепить с помощью подручных сухих материалов (например, деревянных). При проворачивании двигателя стартером должна появиться искра, если ее нет, значит, неисправность связана с цепями низкого или высокого напряжения. Найти неисправность помогут специальные приборы: вольтметр, омметр, специальный стробоскоп. Если их нет, то цепь низкого напряжения проверяют с помощью автомобильной лампочки. Важно помнить, что электрическую цепь после замка зажигания проверяют при включении зажигания. Начинать нужно от аккумулятора и идти по всей цепи низкого напряжения. В точке, где напряжения нет, нужно зачистить концы проводов и поверхность соединения. Если положение не исправилось, то неисправен провод или прибор, установленный перед точкой.

Цепь высокого напряжения нужно очистить от грязи и протереть все провода. Проверить все провода на плотный контакт со свечами и гнездами катушки. Центральный провод нужно проверить на искру, если ее нет, значит, неисправность в катушке зажигания, ее придется заменить. В случае если после катушки искра появляется, нужно проверить центральный электрод, бегунок и контакты.

Проблемы в системе питания

При плохой подаче топлива в первую очередь нужно проверить бензопровод на образование паровой пробки (она часто возникает в жаркое время и перекрывает доступ горючего). Эта проблема решается легко - можно охладить бензопровод мокрой тряпкой или просто подождать, пока двигатель остынет. В зимнее время проблема может быть из-за замерзания попавшей в топливо воды- погреть бензопровод можно с помощью горячей воды.

Если не стало слышно гудения бензонасоса, то возможно сгорание предохранителя (потребуется замена) или выход из строя самого бензонасоса. Его можно перебрать или заменить.

Чтобы проверить работу бензонасоса, нужно отсоединить топливный шланг от карбюратора и опустить его в чистую емкость. Когда включится стартер- из шланга должен побежать бензин. Если этого не произошло, возможно повреждение диафрагмы или клапанов насоса.

Таким образом, ремонт ГАЗ-3110 возможен и в "гаражных условиях" при соответствующих навыках и инструментах.

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ " на 10 " , головки " на 15 " , " на 17 " и " на 19 " .

1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. " Замена прокладки масляного картера " ).

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифовки отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 4.5 . Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифовки промойте коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и т.д., вкладыши замените.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик замените. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и т.д.) выпрессуйте его из маховика. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

15. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника, независимо от их состояния.

16. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер. Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

17. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

18. Устанавливайте коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– болты крышек коренных подшипников затяните моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– болты крепления маховика затяните моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Замена сцепления с диафрагменной пружиной ГАЗ-3110

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Как поменять сцепление на газ 3110 двигатель 402

3. Отсоединяем КПП от приемной трубы, для этого откручиваем болты крепления кронштейна.

На этом первая половина работы по замене сцепления выполнена. Проводим внешний осмотр демонтированных деталей, — это поверхность и резьбовые отверстия маховика, дисков сцепления, выжимного подшипника, вилки сцепления и конечно саму коробку передач. И вдруг оказалась так, что кроме ведомого диска менять ничего не нужно, приступаем к сборке автомобиля.

Ремонт двигателя ГАЗ

Замена сцепления Волга 3110 в автомастерских города Москва

18 компании по ремонту автомобилей

Свежие вопросы автомастерским (замена сцепления волга 3110) в Москве

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

10. Установить картер на блок цилиндров и затянуть болты его крепления.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Читайте также:

Замена маховика газ 3110

Замена маховика газ 3110

Замена маховика газ 3110

Ремонт ГАЗ-3110 своими руками. Особенности, которые должен знать каждый

Эксплуатация авто

Общая информация по ремонту

Ремонт двигателя

Ремонт подвески

Ремонт гидроусилителя руля

Возможные неисправности рулевого управления и их устранение

Ремонт рулевого механизма

Разборка

Ремонт системы зажигания

Проблемы в системе питания

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Волга 31105 2004-2009

Рекомендации к замене маховика

Основные неисправности

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Дефект второй: биение маховика

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Порядок действий при замене элемента

Замена сцепления с диафрагменной пружиной ГАЗ-3110

Как поменять сцепление на газ 3110 двигатель 402

Ремонт двигателя ГАЗ

Замена сцепления Волга 3110 в автомастерских города Москва

Свежие вопросы автомастерским (замена сцепления волга 3110) в Москве

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

Установка

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»