Замена маховика на газ 31105 крайслер
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
одномассовый маховик на крайслер + сцепление змз 406
Рано или поздно это проблема настигает каждого)У меня на приборной панели 190 000 км(но мне кажется что на самом деле его меньше, и его намотали, т.к машина до меня была в организации. Мне кажется что для этого пробега слишком хороший салон, и состояние мотора и подкапотки, как бы подтверждает мои догадки. Да и за приборной панелью я находил какие-то "лишние" провода).
В общем стали проявляться рывки на ходу, старт с места с там с сииильной паузой и толчком, также при медленной езде на первой в натяг всю машине дергало, стало проблемно сьезжать с места (могла ни с того, ни с сего заглохнуть), также рычаг кпп стал трястись сильнее при трогании. Когда менял диск сцепления в прошлый раз заметил что маховик имеет больший люфт чем хотелось бы, который с течением времени только усилился.Путей решения этой проблемы несколько:
-Новый маховик. Только оригинал, mopar все дела. Самый лучший вариант. Его вроде как даже можно купить, ноо цена — около 30к( по цене целой волги).
-Б/У маховик "с разборки". Как вариант, но не известно на сколько его хватит, а по сто раз все снимать ставить нет особого желания, да и найти его у нас отдельно тоже будет задачкой.
-Цельный маховик. Вроде бы есть человек который может изготовить маховик взамен двух массового из одной детали на практически любое авто, ноо опять же цена.
-Викинуть из него все потроха, две половинки сварить вместе. Тоже вроде как не плохой вариант, он станет легче, мотор будет шустрее, нооо обязательная балансировка. В наших краях это не слыханная штуковина, а отправлять его куда то это опять же долго и дорого.
-Сварить две половинки ничего не разбирая. Наверное самый простой вариант, но опять же нарушится баланс. Все будет зависеть от сварки, вроде бы так катаются, вроде бы все норм, но как и столько кто проехал не известно, по идее это должно сказаться негативно и подвергнуть лишней нагрузке узлы двигателя, а его ремонт, дело как известно, не из дешевых.
-Зафиксировать обе половинки маховика, прикрутив их друг к другу болтами. В этом случае самое главное баланс не нарушится, а также не нужна сварка.( я выбрал этот вариант).
Подсмотрел этот способ где-то здесь на двайве. Итак преступим: снимаем коробку и колокол, сцепление и маховик. Обратился к отчиму(токарю) за помощью. У него на станке высверлили заклепки в маховике. Они получились как раз напротив заглушек с обратной стороны маховика. Отправился на поиски тех самых болтов и гаек. Тут меня ждала засада — купить у нас что либо крепче строительных метизов, оказалось настоящей проблемой. Самое крепкое что нашел подходящее по размерам: болты М8 ( вроде от шаровых нивы), гаек тоже нет, их отчим предложил выточить сам, так чтобы сделать их больше, больше держали и заходили вовнутрь маховика, ну и не упирались в заднюю стенку блока.
Замена маховика на газ 31105 крайслер
Помница кто-то тут был ярым сторонником установки только оригинальных запчастей, предусмотренных заводом изготовителем. а с бизнеса её ещё и дорабатывать надо.
ну а крестовины и редуктор с фланцем думаю есно проверил?
Или можно использовать развертку
/>
не совсем по теме
в Российском машиностроении существует две системы: система вала (охватываемые детали) и система отверстия (охватывающие детали). это значит когда у нас система вала - вал является основным, а все остальное под него подгоняется, соответственно для системы отверстия.
так вот, практически никогда не используют систему вала в машиностроении, пока есть возможность, что и доказал nobody07))) вал проще подогнать чем отверстие.
но в любом случае молодец. волговоды не ищут легких путей, я всегда это знал)))
п.с. вал всегда меньше и дешевле чем деталь, содержащая отверстие, его проще переделать.
скажите как диагностировать маховик, какой должен быть люфт, смещение одного диска относительно другого в градусах и при каком усилии и вообще должен ли он быть. Как определить рабочий ли он или нет, а то я нигде не найду инфу.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
Замена маховика на газ 31105 крайслер
P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в "латинской" раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода - НЕ русская буква "Р"!
И еще - ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке - поберегите албанский для курилки.
Просмотр профиля Просмотр профилявосстановление (ремонт)двухмассового маховика - миф или реальность.
Для чего его внедрили.
За последнее десятилетие автомобилестроение очень быстро развивалось. Это привело к созданию более мощных моторов, улучшению комфорта пассажиров и самого водителя. Автопроизводители постоянно стремятся к снижению веса кузова, но начали проявляться другие источники шума, такие как экстримально низкие обороты двигателя и КПП нового поколения, которые используют значительно более жидкие масла. В 80-х годах техника начала прогрессировать, и дальнейшее развитие классической схемы гашения колебаний с помощью пружин на ведомом диске сцепления, не имело смысла. Они не могли в достаточной мере погасить крутильные колебания и противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента. Также не справлялись с защитой коробки передач. С этой целью и начали использовать торсионные пружины в пружинно- демпферной системе двухмассового маховика, который полностью поглощает крутильные колебания и стуки в КПП. Переключение передач с использованием этого маховика становиться более комфортным, так как снижается момент инерции и сам диск сцепления без гасителя крутильных колебаний.
Двухмассовый маховик находится между двигателем и сцеплением и разделен на два корпуса. На первом корпусе установлен венец стартера и соединяется с коленвалом. На второй корпус маховика устанавливают узел сцепления. Эти два корпуса соединяются между собой с помощью радиального и упорного подшипников скольжения и могут вращаться по оси относительно друг друга. Также между корпусами находится пружинно - демпферная система. Внутренний объем маховика заполняется консистентной смазкой для обеспечения эффективной работы пакетов пружин, которые разделены пластиковыми сепараторами для предотвращения блокировки пружин. В двухмассовом маховике ступенчатый принцип действия пружинных пакетов с различной жесткости. Первая ступень, за счет мягких пружин обеспечивает эффективную и плавную работу двигателя при запуске и его выключении. Вторая ступень, за счет жестких пружин, оптимизирует демпфирование крутильных колебаний при движении автомобиля в нормальном режиме.
Сервис и монтаж
Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, и прослужит вам долго при нормальной эксплуатации автомобиля. Но все же, при замене сцепления на станциях технического обслуживания, нужно проверить его состояние. Без специального инструмента полного теста произвести не удастся. Но первоначальные признаки выходна из строя маховика усмотреть можно, такие как утечка смазки, царапины, и т.д. Если замена сцепления происходит уже второй раз, то рекомендуется вместе с ним заменить и двухмассовый маховик.
Что выводит из строя
Как говорят специалисты, небольшой ресурс двухмассового маховика в 200-350 тыс. км – происходит из-за неправильной эксплуатации машины. На дизельных двигателях с большим крутящим моментом водителя, в целях экономии топлива, ездят на минимальных (малых) оборотах, близких к холостым. В таком режиме езды, у вращающегося коленчатого вала очень высокие крутильные колебания, и это и способствует уменьшению ресурса и поломке пружин маховика.Так же советуют специалисты для увеличения ресурса двухмассового махавика и сцепления к нему, глушить двигатель выжав педаль сцепления.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключ " на 10 " , головки " на 15 " , " на 17 " и " на 19 " .
1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. " Замена прокладки масляного картера " ).
4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.
5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.
6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.
Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.
7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.
Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.
8. Промойте все детали бензином и просушите.
9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.
10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифовки отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 4.5 . Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифовки промойте коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и т.д., вкладыши замените.
13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик замените. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.
14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и т.д.) выпрессуйте его из маховика. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
15. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника, независимо от их состояния.
16. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер. Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
17. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Измеряют зазоры в следующем порядке:
– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;
– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;
– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;
– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;
– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.
18. Устанавливайте коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;
– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;
– перед установкой смажьте коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;
– болты крышек коренных подшипников затяните моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);
– болты крепления маховика затяните моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);
– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Ремонт маховика газ 31105 крайслер
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты.
Серега, Серега. вот кому ты этот вопрос задал?
Маховик балансируют не на движке а на КПП. Вытащишь КПП на свет, наденешь маховик на первичный вал и балансируй скоко влезет
№2 может ли быть вибрация при разгоне от этого маховика(хомяка) .
заранее спасибо , выслушаю любые мнения
БАБУЛЬКА, у меня, летом, вибрация при трогании появлялась только в диких пробках. Видать сцепление нагревалось.
А вообще чисто теоретически это может быть и из-за маховика. Вибрации поглощают демпфирующие пружины на диске сцепления. На любой другой машине. А на нашей ласточке демпфер встроен в маховик. Но даже если дело и в маховике, то таких барыг, дерущих по 25 тысяч за маховик, посылай лесом
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
з.ы. Посмотри еще подвесное кардана. От него часто проблемы бывают.
болтаться в процессе работы, нормальный маховик руками особо не сдвинешь.
Ремонт маховика газ 31105 крайслер
Помница кто-то тут был ярым сторонником установки только оригинальных запчастей, предусмотренных заводом изготовителем. . а с бизнеса её ещё и дорабатывать надо.
ну а крестовины и редуктор с фланцем думаю есно проверил?
п.с. вал всегда меньше и дешевле чем деталь, содержащая отверстие, его проще переделать.
скажите как диагностировать маховик, какой должен быть люфт, смещение одного диска относительно другого в градусах и при каком усилии и вообще должен ли он быть. Как определить рабочий ли он или нет, а то я нигде не найду инфу.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
Ремонт маховика газ 31105 крайслер
Меня укусила ТуРбИнА.
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты.
Серега, Серега. вот кому ты этот вопрос задал?
Маховик балансируют не на движке а на КПП. Вытащишь КПП на свет, наденешь маховик на первичный вал и балансируй скоко влезет
№2 может ли быть вибрация при разгоне от этого маховика(хомяка) .
заранее спасибо , выслушаю любые мнения
БАБУЛЬКА, у меня, летом, вибрация при трогании появлялась только в диких пробках. Видать сцепление нагревалось.
А вообще чисто теоретически это может быть и из-за маховика. Вибрации поглощают демпфирующие пружины на диске сцепления. На любой другой машине. А на нашей ласточке демпфер встроен в маховик. Но даже если дело и в маховике, то таких барыг, дерущих по 25 тысяч за маховик, посылай лесом
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
з.ы. Посмотри еще подвесное кардана. От него часто проблемы бывают.
болтаться в процессе работы, нормальный маховик руками особо не сдвинешь.
взаимозаменяемость
04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110
Диск сцепления 406-го на Крайслер
Покупал сегодня сцепление своей блондинке. Принесли комплект с открытой коробкой, стали возникать вопросы по поводу номеров на корзине. Если кто соберётся покупать привожу цитату, чтобы у вас не возникало:
"Ну, вот и я стал счастливым (надеюсь на это) обладателем комплекта сцепления Mopar .
Каталожный номер: 1-52104289AG
Немного из истории приобретения. Комплект привезла мать которая гостила у дочери в США , штат Северная Каролина. Стоит комплект 240 $ . Что интересно, что в Киеве мне предлагали такой же комплект доставить через две недели за 300 $ . Так что не сильно я и с экономил. Фотографию комплекта с упаковкой прилагаю. Кстати упаковку в аэропорту США вскрыли при проверке, уж больно видно корзина с диском напоминают противотанковую мину при просветке. Упаковка была нарушена и заклеена специальной лентой с надписями.
Когда просил сестру о покупке, то выслал ей все данные по комплекту. Каталожный номер. А также фотографии, которые почерпнул у нас на форуме, а также на форуме allgaz.
Где- то на форуме, то ли у нас, то ли у них читал информацию о том, что кому- то прислали комплект, а в нем совсем не то, что нужно. Поэтому и у меня были такие опасения.
Но вот вскрыл упаковку и сердце моё ёкнуло. Вроде не то, что нужно. Хотя на упаковке и стоял верный каталожный номер 1-52104289AG. Посмотрел на диск и корзину, а на них совсем другие номера. Но когда сверился с фотографиями с форума то успокоился. Именно то что нужно.
В связи с этим хочу опубликовать номера, которые нанесены на диске и корзине.
Видно комплект идет под одним номером, а собственно комплектующие каждый под своим. Видно детали комплекта продаются и заказываются также и по отдельности. Что и повергло меня по незнанию в панику. Итак, какие надписи на диске: 181864000035
52104581AE 2978 3445 Valeo F8 10DS
На корзине: TYP MF 228 SACHS , на лепестках 271 000 SAX 2 06
Выгравировано мелко: 043082000240 52104027 AC
И на упаковке странная надпись : US 1 CHRYSLER DODGE JEE
Ожидал прочитать JEEP LIBERTY , но видно такие комплекты ставят не только на JEEP LIBERTY.
Очевидно, что часть цифр это видно заводские номера. А вот те, которые заканчиваются буквами, видно индивидуальные номера деталей комплекта."
Цены старые.
На лепестках последние цифры год производства или смена, что-то в этом роде, всё остальное справедливо.
Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.
Итак, начнем разбирать
Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.
Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Рука друга.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Двигатель Chrysler.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Натяжной ролик.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Правый обводной ролик.
Левый обводной ролик.
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Крепление натяжного ролика.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Крепление генератора.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Крепление ГУР, вид с верху. 
Крепление ГУР, вид спереди.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Крепление крышки.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Кронштейн генератора.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Демонтаж шкива коленвала.
Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.
Правильное расположение звездочек распредвалов.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Крепление защиты вверху.
Крепление защиты внизу.
Болты крепления помпы.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Начинаем сборку
Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.
Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.
Метки должны быть совмещены на одной линии.
Метки распредвалов совмещены правильно.
Выставляем метку коленвала.
Метка коленвала совмещена.
Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.
Правильная натяжка ремня.
Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.
Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.
Новый ремень, ролики и помпа установлены.
Замена сцепления на ГАЗ 31105 дв. Крайслер .
Деда, выкини в помойку эту книгу! Она лажовая. Такое чувство, что она вообще от другой машины просто переписанная под волгу.
Пора менять машину газ э ебись на запас
Это двухмассовый маховик,люфт должен быть,но в пределах допуска,это должен проверить мастер,этот люфт как бы смягчает сцепление двигателя с трансмиссией, но люфт должен быть в пределах допуска,но если маховик не стучал значит всё ещё в норме, при увеличенном люфте маховик стучит и довольно сильно,на Фордах практически на всех,стоит двухмассовый маховик,довольно дорогая деталь,например на Форд Рейнджер оригинал стоит порядка пятидесяти тысяч.
А он как то регулируется, этот люфт?
Здравствуйте николай .видео о расходах за три года на волгу.при вашем пробеге проще проехать на такси. выйдет дешевле..
что нужно делать с крайслером что бы он так маслом обливался. и сцепление только сакс и не чего другого.
гений пиздец, чтоб заменить сцепление нужно снять кардам и коробку передач. А ты знаешь другие варианты ? Видимо модно нынче под ебнутое такое слово как блогер косить, всё все снимаю и закосы делают какието, ебнулся мир окончательно. От такие проблемки .
Цвет машины крутой!)
вы вообще ездите? или только ремонтируетесь?
Привет.Скажи честно, такая машина как у тебя с двигателем крайслер, сильно ли шумит задний мост? салон тихий? как печка, горячая.
@НИКОЛАЙ ПЕКШЕВ стук от маховика. Вы сами на видео показываете и рассказываете про маховик)) Он у Вас кончился((
Rais Zaripov у меня знакомый поставил задний мост от вольво, говорил что стандартный мост начинает выть из за двигателя крайслер
Rais Zaripov Задний мост я не чувствую что шумит , есть какой-то стук , но похоже это выхлопная труба на ходу , салон наверное как все российские машины , но радио ( Шансон ) слышно хорошо А печка - как выставишь температуру так и будет греть . Зимой я не ездил , а осенью в машине тепло .
привет! я сменил радиатор и антифриз, у меня стало выбрасывать жидкость через расширительный бачок,! мне кажется что образовалась воздушная пробка в системе охлаждения! что мне делать? спосибо
Открой пробку бачка и по нажимай на патрубки , верхний и нижний .
Здравствуйте! Не подскажите, у крайслера корзина и маховик ставиться только в одном положение или там есть метки и можно установить не правильно ?
+Антон Денисенко Антон ! В книге ,, Ремонт без проблем ,, написано : если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом ( например, кернением или маркером )взаимное расположение кожуха диска и маховика , чтобы установить нажимной диск в прежнее положение ( для сохранения балансировки ) И значит , как я понял , никаких меток там нет . А как будет себя вести новое сцепление - это вопрос .
Николай, артикул сцепления напишите. И,как вам турецкое сцепление?
Павел Коровичев Держи ответ от меня 105 крайс 2007г в 2009 при пробеге 45 50тыс по дурости сжег сцепление Поставил СТАРКО корзину и диск демпферами и какой то немецкий выжимной марку не помню Сейчас пробег 200000тыс и все ОК ДЕЛАЙТЕ ВЫВОД САМИ Замечу еще что машинка ездит везде где могу проехать
спасибо. очень жаль ,что нет практики использования.
+Павел Коровичев Артикул 31105 - 1601090 Комплект сцепления ДВС -Chrysler (STARCO ) в сборе . А как оно я практически и не проверил , потому что зимой не ездил .
Проще купить ВОЛГУ С 406 Двиглом ездить и не парится и сцепление на 406 двигатель стоит около 3500 р . Чем НА КРАЙСЛЕР .
Друзья мои ! Вообще то проблем с сцеплением я не испытал , скорости включаются легко и без треска и рывков .Просто нутром чувствую , что от этой машины можно ожидать чего угодно .
На драйве наберите там есть подробные статьи
+Александр Дереглазов а по подробнее переделки сцепления с 406 на крайслер
+кот черный
Для этого есть интернет, на крайслер с небольшой переделкой корзины, ставится 406-ое сцепление :)
@НИКОЛАЙ ПЕКШЕВ Да тут вы правы .
На двухмассовый маховик вы поставили диск сцепления для одномассового маховика, родной диск без пружин. Маховик ваш скоро выйдет из строя, слишком большой свободный ход и он будет прогрессировать, Если поставили демпферный ведомый диск, то имело смысл снять маховик и проварить его половинки с последующей балансировкой, получился бы одномассовый маховик про который бы можно было забыть надолго.А так скоро появится стук маховика на холостых, вибрация и затруднения при переключении передач. Интересно, как ведёт себя ваше сцепление в таком исполнении?
sogorodov . Дорогой друг ! Ну вот ваше предположение оправдалось . Сцепление вышло из строя ! Но машина прошла чуть более 11000 км ( много это или мало не знаю ). Стука вроде не было , скорости переключались легко , вибрации вроде тоже не было . Вот только последнее время ощущался запах сцепления и небольшая пробуксовка . Нужен Ваш совет по марке нового сцепления и 11000 -это много или мало ?ru-clip.com/video/EYhz-9100Uo/видео.html
+sogorodov Сразу после замены вроде бы было всё нормально , а потом я поставил машину на зиму в гараж . Самое фиговое , что в автосервисе мне об этом ничего не сказали . А Вам большое спасибо за консультацию , теперь буду следить за поведением сцепления и сдаётся мне , что эта машина принесёт массу ,, приятных ,, неожиданностей .ru-clip.com/video/EYhz-9100Uo/видео.html
люфт маховика это все трындец так как он там двух массовый тоесть состоит из двух частей потом стучать буде и тряска при трогании хоть и с новым сцеплением
obanda z От чего такой вывод личный опыт или как Говорю как врач это ЛОЖЬ ПИЗДЕШЬ И ПРОВОКАЦИЯ Пробег 155тысяч с таким же сцеплением на такой же машине только в старом салоне никаких намеков на ремонт Гоняю машинку не жалею
А про Волгу шутка есть старая) Если у Волги не бежит масло, значит его в ней нет))
НИКОЛАЙ ПЕКШЕВ добрый день.
У меня масло бежало из-под пятака в хвостовике коробки (в крестовине). Пятак размером с пятирублевую монету. Снял, почистил, посадил на герметик, больше не беспокоит. (кто-то заваривает). На маховике у меня такой же люфт, ездить не мешает, рывков нет, трогать не стал. Сломается-поменяю. Стоит он тысяч 20-25 насколько помню. Негуманно совсем.
+Юра Амосов Да Юра , шутка хорошая , но тут другой случай - масло бежит , масло есть ( проверяю каждый раз ) ,теперь осталось выяснить откуда . А честно признаться уже надоело лазить под ней . Вот что значить поторопился купить Волгу , да ещё с таким двигателем вот теперь исправляю чужие косяки .
Читайте также: