Замена масла bmw f650gs
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
«Eight»
По мануалу нужно менять масло каждые 10000 км. Процедура эта весьма грязная, но несложная :-):
0. Греем двигатель. Греем сильно. Не сидим и ждем, а катаемся минут 20.
1. Откручиваем заливную крышку (справа на раме, около рулевой колонки, большая черная откручивающаяся крышка). Закрываем отверстие какой-нибудь тряпкой, чтобы никакое суицидальное насекомое туда не свалилось.
3. Встаем на четвереньки и лезем под двигатель. Там . чески посредине. Если нет сливного клапана ( :ps_ih: ), крайне аккуратно, ключом-головкой, откручиваем его. Болт сделан из мягкого металла и очень легко "сворачивается". Сливаем масло из картера, покачивая мотоцикл. Там всего около 0,5 л. Чистим болт тряпкой и нежно вкручиваем его обратно.
4. Идем на правую сторону байка. Слева от цилиндра есть крышка с тремя болтами (около ведущей звездочки). Берем тряпку и чистим все вокруг. Затем откручиваем эту крышку и вытаскиваем старый масляный фильтр. Нужно тщательно протереть камеру, куда он вставляется, от остатков старого масла и прочей грязи. После этого берем новый фильтр и поливаем его свежим маслом (тем же, какое планируем залить). Сделать это нужно из любви к байку. Пока фильтр пропитается, двигатель будет работать на сухую. Делал и так, и так - по звуку процесс пропитки занимает около 3х секунд. Вставляем фильтр, закручиваем крышку (резиновую прокладку под ней достаточно просто протереть, она служит долго).
5. Заливаем в заливное отверстие 2,4 л масла. Удобно это делать с помощью воронки (горлышко от лимонада вполне пойдет :-): ). Всё, основная часть проделана. Остается сесть на байк и прокатиться минут 15 - 20.
6. После этого проверяем уровень масла. Делается это следующим образом: держим мот вертикально, откручиваем крышку сверху на раме, достаем щуп и кладем его на белую тряпку (старый пододеяльник, например). Смотрим, где уровень масла.
Представим схематично: крышка--Max-||--Min--
Уровень масла должен быть между || and Min.
Если все Ок, закручиваем крышку на место и идем отмываться :-):
[b]Подходящие масляные фильтры:[/b]
1. BMW 11117658311 (комплект)
2. HIFLOFILTRO HF151
3. Parts Unlimited 07120108
4. K&N KN-151
5. CHAMPION X305 (среднее качество)
6. Knecht (Mahle Filter) OX 119 (мне понравился)
7. Mann MH 65/1
Замена масла bmw f650gs
1) Обороты двигателя при обкатке <5000 об/мин
2) Заправочная емкость двигателя с заменой фильтра 2,9 л
3) Количество доливаемого масла Разность между метками MIN и MAX макс. 0,4 л
4) Дополнительное заправочное количество моторного масла при снятии крышки качающегося рычага 0,3 л
5) Клапаны с пружинами
Зазор во впускных клапанах
при холодном двигателе макс. 35 °С
0,18. 0,26 мм
Зазор в выпускных клапанах
при холодном двигателе макс. 35 °С
0,27. 0,35 мм
6) Арматура системы зажигания, свечи зажигания
Изготовитель и маркировка свечей зажигания NGK DCPR 8 E
7) Рекомендуемое качество топлива Super, неэтилированный макс. 10 % этанола, E10
95 ОЧИ/RON 89 Октановое число. Даже если у вас переделан мотоцикл под 92, все равно рекомендуется использовать 95.
8) Подача топлива
Количество заливаемого топлива прим. 16 л
Резервное количество топлива прим. 4 л
9) Испытательное давление системы охлаждения
Испытательное давление должно оставаться неизменным: 5 мин 1,5 бар
Заправочная емкость вилки на одно перо
765 мл
10) Масло для вилок (Масло для вилок SAE 7,5)
Уровень масла в пере вилке (воздушная камера)
Вилка полностью сдвинута, пружина сжатия снята, проставка установлена 60 мм
11) Телескопическая вилка
Выступ трубы вилки относительно верхней перемычки вилки
С крышкой 3,9 мм
Регулировка зазора тросов газа
по внешнему диаметру резиновой рукоятки, при холодном двигателе макс. 35 °С 1. 2 мм
Зазор сцепления
Руль повернут влево, между арматурой и тягой сцепления 3 мм
13) Тяговый привод, цепь, ремень
допустимая длина цепи
Измеряется по 9 заклепкам, цепь натянута макс. 144,30 мм
15) Гидравлическая жидкость (Тормозная жидкость, марка DOT4)
16) Передний тормоз
Толщина переднего тормозного диска
Новая деталь 5,0 мм
Допустимый износ мин. 4,5 мм
17) Допустимый износ передних тормозных колодок
Только фрикционная колодка без кронштейна Индикаторы износа (канавки) должны быть отчетливо видны. мин. 1,0 мм
18) Боковое биение переднего тормозного диска
по наружному диаметру макс. 0,15 мм
19) Допустимый износ задних тормозных колодок
Только фрикционная колодка без кронштейна Индикаторы износа должны быть отчетливо видны. мин. 1,0 мм
20) Толщина заднего тормозного диска
Новая деталь 5,0 мм
Допустимый износ мин. 4,5 мм
Боковое биение заднего тормозного диска
по наружному диаметру макс. 0,15 мм
21) Мотоциклетные колеса
Допустимый дисбаланс переднего колеса макс. 5 г
Допустимый дисбаланс заднего колеса макс. 45 г
Балансировочный грузик для переднего колеса
Грузики должны распределяться пополам по левой и правой сторонам обода макс. 80 г
Балансировочный грузик для заднего колеса
Грузики должны распределяться пополам по левой и правой сторонам обода макс. 80 г
22) Колеса с подшипниками
Радиальное биение переднего колеса макс. 1,7 мм
Боковое биение переднего колеса макс. 1,7 мм
Радиальное биение заднего колеса макс. 1,7 мм
Боковое биение заднего колеса макс. 1,7 мм
Давление в шине переднего колеса
Только водитель, при температуре шин 20 °С 2,2 бар
С пассажиром и/или дополнительным грузом, при температуре шин 20 °С 2,4 бар
Давление в шине заднего колеса
Только водитель, при температуре шин 20 °С 2,4 бар
С пассажиром и/или дополнительным грузом, при температуре шин 20 °С 2,8 бар
Высота рисунка протектора шин переднего и заднего колес
Допустимый износ, только для Германии мин. 1,6 мм
Допустимый износ, для всех стран, кроме Германии
Национальные нормы
Выбор масла для мотоциклов BMW F650GS, F700GS, F800R
Гусенок по традиции использует двигатели Rotax в одно- и двухцилиндровом исполнении. Двигатель построен в классических канонах мотоциклов эндуро, то есть создает пульсации крутящего момента на заднем колесе, для лучшего зацепа на бездорожье. Система смазки с «сухим» картером и большой объем системы смазки, что обеспечивает непрерывную подачу масла при практически любом положении. Механизм сцепления и шестерни коробки передач купаются в том же масле, что и детали двигателя.
Заводские рекомендации по маслу. Охлаждение двигателя жидкостное, что практически предотвращает перегрев в тяжелых режимах движения. Производитель постепенно форсировал двигатели, добиваясь большей отдачи, что отразилось на рекомендациях по моторному маслу. На мотоциклы до 2012 года в массе рекомендовали масла класса вязкости SAE 10W-40, обычных автомобильных классификаций API SG или SH. После 2012 года стали рекомендовать масло с более серьезной защитой двигателя и более приспособленное к фрикционным материалам сцепления. Рекомендованное масло должно иметь самую современную классификацию JASO MA2 в вязкости SAE 15W-50. JASO MA2 предназначено для мотодвигателей повышенной мощности с «мокрым сцеплением. Такое масло создает более стойкую масляную пленку и лучше защищает двигатель при повышенных температурах.
Компания Liqui Moly предлагает использовать в BMW F650GS, F700GS, выпуска до 2012 года масло Motorbike 4T Synth Street Race 10W-40 (Синтетическое) . Для более современных моделей, выпуска с 2012 года рекомендуется использовать масло Motorbike 4T Street 15W-50 . При использовании мотоциклов всесезонно и в условиях бездорожья рекомендуется использовать Motorbike 4T 15W-50 Offroad . Эти рекомендации позволяют использовать оптимальное масло в каждом конкретном случае эксплуатации.
Преимущества использования масел Liqui Moly: выпускаются в Германии при жестком контроле качества. Масла производства Liqui Moly GmbH обладают усиленными моющими и защитными свойствами, высоким ресурсом и адаптированы под условия применения: дороги общего пользования или бездорожье и специальные трассы. Ликви Моли является техническим партнером MOTO GP и поставляет масла для гоночного использования в чемпионате. Масла для гоночного использования являются тем же самым продуктом, что и представлены в розницу.
Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS своими руками.
Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
Общие сведения.
Мотоцикл BMW F650GS имеет довольно длинный межсервисный интервал, масло и маслофильтр необходимо менять каждые 10 000 километров пробега. Замену масла необходимо производить НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ. Обязательно прогрейте мотоцикл до включения вентилятора перед тем, как начать обслуживание мотоцикла.
Что нужно для замены моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
1) Инструменты (шестигранники, отвертка, ключ на 24)
2) Новый масляный фильтр. У меня это не оригинал Hiflo. Сколько пользовался фильтрами этой фирмы, все всегда работало отлично, так что этому маслофильтру я доверяю.
3) Новое масло. Как уже говорилось, Castrol полусинтетика 10W40 или аналогичные. Объем 2,3 литра. Соответственно, берем 3.
4) Бутылка. Пластиковая. С некоторых пор меня упрекают в пропаганде алкоголизма, поэтому в этой статье мы будем использовать вот такую бутылку.
5) Ну и емкости, куда будем сливать отработанное масло.
Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
1) Ставим мотоцикл на центральную подставку.
2) Снимаем седло. 
3) Снимаем левую боковину фальшбака (по аналогии с заменой воздушника). Под ней видим маслобак.
Затем закручиваем все обратно.
4) Снимаем защиту. Для этого откручиваем три болта. 
Откручиваем пробку, сливаем масло из двигателя. Пробка на поверку оказывается Filtro Magmetico 🙂
Закручиваем все обратно.
Затем нам надо присобачить обрезанную бутылку под корпус масляного фильтра, открутить три болта и извлечь старый масляный фильтр. Выглядит это как-то так.
Затем вставляем новый масляный фильтр. 
6) Заливаем свежее масло в маслобак.
Плюхаем туда сразу 2 литра, закрываем крышку, затем заводим мотоцикл и даем поработать секунд тридцать. Затем доливаем еще 300 миллилитров.
И не удивляйтесь, если вдруг после замены масла пошел дождь. Шаманские пляски с бубном часто имеют побочные эффекты 🙂
Тема: Замена масла в ДВС BMW F650ST
Прогреть двигатель. Убедиться, что мотоцикл выставлен ровно. Подставить под радиатор тазик для слива. Открыть крышку маслобака. Отвинтить сливной болт маслобака (расположен центрально чуть ниже нижнего края радиатора) - скорее всего для удобства и уменьшения загаживания придется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО снять пластик, который прикрывает радиатор снизу. Когда все стечет, завинтить сливной болт обратно, менять шайбу или нет - смотрите сами по состоянию. Усилие закрутки по мануалу - 10 Nm.
Дальше, переместить тазик под двигатель. Открутить сливной болт картера - находится с левой стороны двигателя, чуть правее точки крепления боковой подножки. Когда все выльется, аналогично проинспектировать состояние шайбы, если надо - заменить на новую и закрутить болт обратно, штатное усилие - 40Nm - ВНИМАНИЕ - будьте очень аккуратны, чтобы не сорвать резьбу.
Дальше, передвигаете тазик под маслофильтр - он с правой стороны (скорее всего, понадобится снять крышку передней звезды). В идеале найдите какой-нибудь вогнутый кусок пластика, который можно было бы подставить и чтобы по нему стекало, но если нет - то не смертельно, просто изгадите чуток нижележащие поверхности, не забудьте потом отмыть. Откручиваете болты, держащие крышку фильтра, крышку снимаете, фильтр достаете. Фильтр выбрасываете, маслу даете стечь, аккуратно протираете корпус фильтра тряпочкой, не оставляя там при этом ее кусков, ниток и прочего. Проверяете состояние сальника крышки фильтра на предмет, не надо ли заменить. Старый или новый сальник смазываете свежим маслом и ставите в крышку на место. Ставите новый фильтр (ВАЖНО - предварительно смочите/пропитайте его свежим маслом, без фанатизма - сутки мариновать не надо :) , но это надо сделать, двигатель скажет вам за это спасибо), ставите крышку, закручиваете болты, штатное усилие на болтах 10 Nm. Не забудьте вернуть проводочки от сенсора нейтрали на место как были.
С левой стороны, - придется снять пластик, - слева от двигателя и, грубо говоря, под бензокраном находится грубый маслофильтр. Отсоединить масляный шланг, вывинтить фильтр, промыть (чем-нибудь типа Калоши), ОБЯЗАТЕЛЬНО продуть И высушить сжатым воздухом, ввинтить на место, затянув рукой, поставить на место и зафиксировать масляный шланг.
Залить масло до максимально отметки на щупе. Завинтить крышку маслобака. Запустить двигатель, - масляная лампа должна погаснуть в течение пары секунд после старта - дать двигателю поработать одну минуту. Выключить двигатель, посмотреть уровень масла. Долить по необходимости, чтобы уровень был посередине между MIN и MAX отметками.
На всякий случай, если вы не знаете как правильно смотреть уровень масла - отвинчиваете крышку маслобака, она же щуп, протираете чистой тряпочкой, и вставляете ее на место НЕ ЗАВИНЧИВАЯ, после чего вытаскиваете и смотрите.
Замена масла bmw f650gs
ПИШИТЕ ТОЛЬКО ПО ТЕХНИКЕ (ремонт, обслуживание, технические данные, мануалы, расходка и т.д. и т.п.)!
Если какие-то параметры различаются у обычной версии и Дакар (как, например, колличество масла в вилке), то пишите либо оба варианта, либо указывайте для какой версии этот параметр. Аналогично и по мотоциклам до 2004 г. и после.
подшипник рулевой 28X52X16 (320/28X)
подшипник колеса 6203-2RS (2 на перед, 3 на зад)
размер 17X40X12
в маятник 4 подшипника HK2216
сальники вилки размер 41X54X11
31 42 2 312 838
Масло в вилку:
7,5W по 600(650мл Dakar) в каждое перо
Если пропали холостые обороты:
1й способ
при включённом зажигании на неработающем двигателе 2-3 раза провернуть "газ" от упора до упора. Дело в том, что контроллер время от времени "забывает" правильные данные от датчика ПДЗ. Такая "тренировка приводит его в чувство. Трудности с запуском возникают из-за "адаптации" контроллера к ошибкам датчиков. Время от времени "адаптацию" необходимо удалять (это делается с компа, подключенного к контроллеру через диагностический разъём.
2й способ
выключить зажигание, отвернуть до упора ручку газа и продолжая держать в таком положении , включить зажигание(не заводить) досчитать до 10 (медленно, как секунду) выключить зажигание . отпустить ручку газа и всё должно пройти.
Пайка ручек
Паяется легко и непринужденно. Салицилка, ортофосфорная кислота, флюс ФТА (дико ядреный флюс, паяет нержавейку батареек на ура). Перед пайкой подзачистить скальпелем. После пайки промыть.
Ремкомплект помпы
11 51 2 343 451 Комплект вала насоса охлаждающей жидкости 1590,04 руб
11 51 7 652 905 Ведущая шестерня 299,63 руб (химик сказал 2 надо)
11 51 7 652 950 Прокладка 102,15 руб
Масло Castrol EVO X-tra 4T 10W40
Точек слива масла три:
1 - болтик внизу маслобака (слева под пластиком)
2 - крышка фильтра (собссно и сам фильтр).
3 - Пробка под ключ на 22 в самом низу мотора между труб подрамника, под алюминиевой защитой картера.
Смена масла
После заливки масла, а по мануалу сначала льём 2 литра, надо его прогреть до рабочей температуры. и вот только тогда доливаем оставшиеся 300 грамм
АКБ
оригинал YB12AL-A2
Bosch M4 F32, за 1800 рубликов. Один в один. Только клеммы чуть по другому сделан
"Для начала надо выполнить запоминание значений коррекции датчика хол.хода.
Поверните ручку газа до конца и удерживайте, вкл. зажигание, подождите 10сек, выкл. зажигание, отпустите ручку. Все."
масло CASTROL ACT>EVO X-TRA 4T 10W-40
у мены мотыль 5100 10W40
Мотыль 5100 - слить и брезгливо выбросить, залить Кастрол, Шелл, ЛМ, Эльф, Моторекс
каталог Motul кроме 5100 10w-40 к применению в наших мотоциклах предлогает 300V 4T FACTORY LINE 10W-40 и 7100 4T 10W-40
Масло слишком вязкое. 10в40 норма. если синтетика - то мото (обязательно допуск МА или МА 2), если авто то не выше класса SG (хотя такую уже вряд ли найдешь. стара). Сам езжу на синтетике 10в40 шелл
Motul 7100 10w40 синтетическое
Антифриз залил ЛиквиМоли красный
про цепь, размер-количество звенье 520-112. хвалят цепи ДИД. оригинал ходит меньше ДИДовской цепи.
в дальнейшем номера - размеры деталей убонее смотреть на сайте БМВКАТС, там и рисунки по каждой группе и каталожные номера.
КлОпОна необходимо проверять согласно мануала. Они могут уйти как в плюс, так и в минус. И лишь при необходимости регулировать. Крышку сдернуть совсем недолго - снимаешь пластик, маслобак в сторону, эйрбокс и площадку аккумулятора - на все про все час. Движок шумный, косвенно стук наверное не определишь.
мега боты SIDI Vortice
Перелив чреват тем, что масло окажется в эйрбоксе (может смочить воздухофильтр, после чего его можно будет выкинуть). Поэтому обратите внимание на резиновый шланчик с пробкой в районе свечей зажигания, и периодически открывайте - проверяйте.
Феродо пользую постоянно. главное синтетические не ставь - начинают тормозить как прогреются и страх что с дисками творят ( как было отмечено выше)
цепь did + звезды gt - намного дольше ходят чем оригинал (в Чехии лепят)
Замена проста - открыли радиатор, открутив нижний болт на крышке помпы(он же крепежный, он же сливной!) слили старый, по желанию пролили дистиллированной водичкой, продули ртом. Слили старый антифриз из расширителя. Залили новый, пожмакали шланги, долили под пробку. Далее с правой стороны на головке цилиндра возле патрубка охлаждения находим и приоткрываем клапан (похожий на штуцер на тормозном суппорте) до течи из него антифриза. Снова долили под пробку, закрыли. Залили в расширитель до метки МАХ, в расчете на оставшиеся в системе немного воздуха. После поездки на холодном проверили уровень в расширителе. Все.
У кого нет клапана - залили под пробку, завели, заглушили, далее долили как выше.
Прикурить - возможно. На маслофильтре один из болтов крышки, тот который с крупной головкой из нержавейки - это болт массы. Под седлом, в районе муде..ээ мужского достоинства водителя, справа есть коробка с предохранителями. Рядом с ней находится болт под пластиковой крышкой и наклейка "+" если не отлетела. Это плюсовой. Также можно и заряжать аккумулятор, не снимая его. Описаны впрысковые Гуси.
Господа, а никто не подскажет размеры рулевых подшипников ? 28X52X16 (320/28X)
Масло надо проверять на гусе только на горячем двигателе, запускаешь, ждёшь, пока вентилятор не включится, потом глушишь, ждёшь минуты две и смотришь, должна по идее быть середина или около.
Снимаешь пластик, маслобак откидываешь в сторону на шлангах, снимаешь кронштейн аккумулятора и эйрбокс, отцепив от него датчик температуры. Дальше, ЕМНИП, 10 болтов М6 и крышку наверх. Зазоры мерить на холодном моторе, т.е. постоявшем ночь. На метки не смотри - открути пробку по центру генератора, вставь шестигранник на 10, проворачивай по часовой - ставишь кулачок в противоположную от стаканов сторону, измеряешь щупом. Старый мануал требовал 0,05-010 впуск 0,10-0,15
выпуск, новый требует 0,04-0,11 и 0,09-0,17 для всех рвотаксов. Уточни, пишу по памяти.
Да, и не забудь при провороте придерживать декомпрессор - над правым выпускным клапаном.
привет всем владельцам ф650 гс,подскажите что обозначает стрелка на право и на лёв(слёва S,а справа H) что им регулируется? Расположено оно снизу под заднёй вилкой и амортизатором.
Ты чо, это ж регулировка гидравлики отбоя. Все местные посоны давно уже в курсе :))) Типа налево помягче, направо пажоще :))
Резина Мишлен Анаки2 по трассе идеальна,на гравии туда-сюда,на песке и в грязи никак. Износ за пробег незначителен. Сейчас буду обратно ставить Метцеллер КаруТ.
трубка была заткнута специальной загрузкой по этому из airbox-са масло и не выходило
причина в сцеплении
Именно. А вот почему, проверяй сам:
Нет свободного хода выжима сцепления
Сели пружины
Закусывает трос
Залил левое масло
Износились диски.
Lira, ты прелесть, вот что значит девушка.:) фен можно применять только при установке (по физике вообщем). А так с общей помощью (всем спасибо) понял в чем прикол. итак:
1. надо снять сальник и стопорное кольцо при помощи сьемника стопорных колец (я свое погнул без него);
2. первым надо выбивать подшипник со стороны стопорного кольца, для этого: сместить внутреннюю втулку в сторону и по освободившемуся месту выбивать подшипник например удлинителем для торцевых ключей или трубкой подходящего диаметра, периодически смещая направление ударов по диаметру подшипника (те равномерно).
3. потом также выбиваем второй подшипник, только ударяя через что нибудь мягкое по внутренней втулке (аккуратно, несильно, не повреждая втулку).
Все. Ну, а как ставить новые Lira уже лучше нашего знает:)
1. Капает антифриз из помпы (как правило к 30000 начинаецца). На работающем двигателе нужно посмотреть на дренаж помпы слева спереди нижняя часть крышки. Там должно быть сухо и без следов потёков. Лечится ремкомплектом помпы ц. 1139 руб на екзисте. Инфа по замене в форуме есть.
2. Рекомендую профилактически снять и смазать оси колёс и маятника (заодно инспекция подшипников). Мне при необходимости снять маятник пришлось сначала поработать молотком. Если люфтов нет в рычажку можно не лезть - там всё сделано очень умно, у меня при пробеге 40000 выглядело бодрецом.
у меня перестал работать задний АБС и зажглась лампочка, плюсом был отказ спидометра. Снял датчик, очистил, покрыл герметиком. после установки все заработало нормально.
Как поменять сальник передней вилки? Течет зараза. Вроде на форуме ссылка на видео была, не найду никак. Да, и кроме сальника что то нужно поменять, чтобы не текло?
1. подготовка: задомкратить переднее колесо, снять колесо, открутить от пера вилки тормоз, зафиксировать его где-то, чтоб не висел на гидролинии, снять перемычку между ногами вилки.
2. снятие ноги(лучше иметь вторую пару рук). снять пластиковую крышку с пера, сверху которая. надавить на заглушку чем-нибудь, одновременно с эти поддеть стопорное кольцо и снять его, дальше, придерживая ногу, ослабить болты, крепящие вилку (3 штуки на ноге), далее нога снимется
3. слив масла. открутить снизу сбоку небольшой болт (на 10 вроде бы) и потечёт масло :)когда масло вытечет, вытащить проставку и пружину(перевернув ногу)
4. снятие направляющей. снять пыльник, под пыльником снять стопорное кольцо, открутить снизу шестигранником болт. после этого, перевернув ногу выпадет ещё две детали :), после этого вытянуть перо(может потребоваться усилие дополнительное), и мы имеем трубу, на которой медное кольцо, шайба и сальник. снять сальник, поставить новый, в ноге останется ещё одна деталь, которая нужная для крепления направляющей.
собирать в обратном порядке, для упрощения установки сальника использовать старый сальник и ПВХ трубу на 50, через которую стучать по старому сальнику, пока новый не встанет на нужную глубину (будет место для стопорного кольца)
сальник лучше менять на обеих ногах сразу, чтоб не делать потом тоже самое на второй ноге через неделю-месяц, вместе с сальником менять пыльник.
Да в общем-то никаких. На двухсвечовом моторе снимаются провода к катушкам, катушки поворачиваются против часовой стрелки на угол около 60 градусов и вынимаются. Если не лезут - аккуратно снимать с проворачиванием. Дико желательно прочистить проволочкой и продуть колодцы и дренажное отверстие, там любит скапливаться всякая ботва, которая при вывертывании может попасть в цилиндр. Старые свечи долой, сначала наружнюю потом внутреннюю. Затем в обратном порядке новые. Затягивать 12 Нм или согласно инструкции на упаковке свечки.
Я остался доволен сервисом на Ильменской д.4. В нете найдётся как mottorrad.ru
Экипировка
плечи в черепахе - полезная вещь, более того я бы посоветовал не скупится и взять хорошую черепаху с защитой ключицы (UFO Plast Scorpion , ACERBIS KOERTA , Dainese Jacket Wave).
Если кто из владельцев ЗУМЫ не знает: "Дополнительную карту" (её имя - gmapsupp.img + анлок GMAPSUPP.UNL) можно устанавливать как в сам прибор (в соответствуюшую директорию, яснодело), так и на SD карту. Прибор видит ОБЕ одновременно установленные "Дополнительные карты". Например: в ЗУМЕ у меня карта Украины, на карте - Дороги России (5.16 или 6.04). Как по другим ЖПС - не знаю, не интересовался.
В прибор можно установить две карты (вторая с другим именем), на карточку только одну. Итого работают 3 карты, выбирать можно в меню "О картах". Работает только название gmapprom.img вместе с родным gmapsupp.img
Можно и на карточку вворотить две, но не напрямую, а при помощи сторонней программы. Я не пробовал, не вижу смысла.
А это номер для задних или передних колесных подшипников?Я не himik, но судя по каталогу они идут на оба колеса, по 2 и 3 соответственно.
Мотор - он шумный изначально по сравнению с японцами. (но ви таки не слышали КТМ :)) ) Небольшой шум со стороны сцепления, пропадающий с выжимом - нормально. Щелчки при запуске, цепь может погрохотать немного и успокоиться - гидронатяжитель, однако. Отличительная черта - размашистое сцепление. КПП. Певая должна включаться четко, передачи при резком откручивании газа на ходу вылетать не должны. Лампа масла должна гаснуть сразу после запуска, и не гореть на горячем моторе на холостых.
Впрыск - допускается некоторая нестабильность в первую минуту после запуска, может даже заглохнуть. после минуты-другой прогрева должен работать ровно на 1500 оборотах - это холостые. Соотв. мотор должен быть сухим. Из помпы снизу не должно капать при любом раскладе. Если пробег мотора приближается к 50000 - повод скинуть рубля три на замену деталек помпы. Это одна из фич этого мотора. Да, заодно посмотрите на дату выпуска на топливном фильтре - если она совпадает с годом выпуска мота, а пробег за 40000 - это повод скинуть еще пятерку на фильтр с регулятором давления. Он меняется по мануалу на 40000.
1) Мотик, установленный на центральную подставку, должен стоять ровно. При прямом руле колеса должны находиться в одной плоскости. Иначе - что-то серьезно кривое, такой мот лучше не брать
2) Колеса - покрутите и посмотрите обода на предмет яйца и восьмерок. Заводской допуск 1 мм, если я не ошибаюсь. Лекго выводятся грамотным мастером, повод сбить цену. Ну и не должно быть следов ударов, вмятин и т.п. Коцки от монтажек допускаются.
2) Перья вилки должны быть сухие после нескольких сильных продавливаний протертой вилки не должно появляться "колечек" масла. Иначе повод сбить цену на 1 килорубль на замену сальников и направляющих.
На перьях не должно быть длинных глубоких вертикальных полос - задиров на хроме. Коррозия на перьях допускается, но только не в той области, гле работают сальники вилки (в этом случае трубы под замену) в любом случае коррозия - повод покомпостировать продавцу мозги и сбить цену.
3) Подшипники рулевой колонки - на нагруженном моте (то есть как минимум вы сидите на нем, СНЯТОМ с подставки) покрутите руль. НЕ должно быть четкого центрального положения. Подшипники руля на данном аппарате расходник, дешевые и доступные(ориент. 500 за русские до 1500 за импорт пара) легко меняются силами одной тушки механика. Опять же повод проехаться по цене.
4) Задняя подвеска - амортизатор должен быть сухим, на стоячем на подставке моте подсуньте монтажку под заднее колесо. Небольшой люфт допустим (в районе пары мм. Больше - повод потрахаться с ремонтом подвески и сбить цену. Ремонт прост, доступен панк-ремонт до прихода оригинальных ЗЧ, читай тему. ) но после покупки надо будет залезть и проинспектировать подшипники и смазку, хоть она и не обслуживаемая якобы. Операция простая.
5) Попрыгать на моте - не должно быть скрипов.
Ну это основная лирика, относящаяся к любому моту.
Подшипники маятника и подвески - если туда не лазить и не мазать, загнется все Все это прощается обалденным для эндуры комфортом и с завода установленными фичами. Компрессию померить можно, заблокировав автоматический декомпрессор, и совместить эту операцию с проверкой клапанных зазоров. Так как он инерционного типа и снаружи не отключается. Или обманываешь судьбу следующим образом - сначала раскручиваешь мотор с вывернутой свечой, затем пихаешь компрессометр. Подвеска легко перебирается поршневыми пальцами.
Масл. фильтры:
HiFlo Hi Flo Oil Filter 2005 BMW F650GS 652 HF-151
BM 1631 OIL FILTER 2001 - 2005 BMW F650GS ABS
масло 10W40 при околонулевых, 15W50 летом.совет: минералки: Motorex 15-50 и Repsol Moto (Rider) 15w-50
при смене масла откидываете боковушку, врубаете первую, выжимаете сцепление и крутите стартер для заполнения системы)
масла у мота поставленного на центральную подножку должно быть на прогретом двигателе ровно по середине смотрового окошка на маслобаке
подшипники в ступице большой звезды, то 6204-2RS по буржуйски или 180204 по нашему.
рулевые подшипники 28X52X16 (320/28X)
вытащите ось маятника, промойте и смажьте его подшипники (Shell Retinax EP(согласно книжки), ВМПАвто MC1500 EP2 водостойкую
лампа ближнего света Philips X-Treme Power (+80%) H4
аккум
yuasa YB12AL-A.
Зарядный ток обычно 1/10 от номинала. Если емкость 5Ач, то ток 0,5А.
Вольтаж: 12V
Ампер: 12 AH/10HR.
L: 150 мм.
W: 87 мм.
H: 145 мм.
контролируй напряжение на клеммах при заведенном мотоцикле и заряженном аккумуляторе. 13.5-14.2 В. Ниже или выше - менять реле.
Свечи. На двухсвечовом моторе снимаются провода к катушкам, катушки поворачиваются против часовой стрелки на угол около 60 градусов и вынимаются. Если не лезут - аккуратно снимать с проворачиванием. Дико желательно прочистить проволочкой и продуть колодцы и дренажное отверстие, там любит скапливаться всякая ботва, которая при вывертывании может попасть в цилиндр. Старые свечи долой, сначала наружнюю потом внутреннюю. Затем в обратном порядке новые. Затягивать 12 Нм или согласно инструкции на упаковке свечки. Свечи DR8EB - NGK , IX24 - DENSO
в магазинах иномарочных автозапчастей датчик давления с аналогичной резьбой (единственное отличие - то что он заточен под рожковый ключ на 24, в то время, как оригинальный на 21), докупил две медные шайбочки и установил. Проще решения не придумаешь.
По тросикам - тросик очень любит убиваться в районе выхода из оболочки на крышке сцепления. После того как смажете тросик, в этом месте будет регулярно образовываться борода из пыли и масла - следить и очищать. Вариант ремонта - перезарядить тросиком 2 мм из магазина "крепеж", припаяв самодельные бобышки.
Замена масла
Как прально НАДО менять тама масло. Как ПОЛОЖЕНО сливать старое и заливать новое.
Как менял его я (думая, а хули там. ): открываю верхнюю пробку рамы-бачка, откручиваю сливной болт на картере. в поддон выливается грамм 500 - 700 масла (по мануалу должно быть 1.9-2.0л). сверху все стоит в уровень. надо отсасывать, думаю. беру шприц 20мгр, за полчаса отсасав 100гр думаю ну его нах. пытаюсь мыслить аналитически: уровень находится выше головки цилиндра, значит с "расширительного" бачка его прокачивает ч/з всю систему и спускает в картер, оттуда его опять засасывает вверх и т.д. Если открыта пробка, то оно не засасываясь обратно будет выливаться ч/з неё.
Включаю зажигание, кнопку стартера, несколько секунд работы, глушу, ооооооо - с картера полилось. Повторяя сию процедуру несколько раз я добился падения уровня сверху. Таким образом мучаясь и жалея мотоцикл выжал с него положенные 2 литра.
Закрутив нижнюю пробку заливаю новое. залив литр чувствую хватит, уровень, самотеком не уходит. закручиваю верхнюю пробку, завожу. работает, но чувствую по сухому (*смайлик рыдания). по чуть-чуть доливая вогнал туда полтора литра и все. где-то пробка воздуха не пускает. чувствую же что по сухому работает.
Решаюсь на кардинальные меры - завожу, выезжаю за гаражи и даю просраться по максимуму оборотов. Тупит, зло рычит, а минут ч/з 5 рывок, подхват и мягкое бур-бур-бур. Пробило.
Останавливаюсь, открываю верхнюю крышку, на минимуме. доливаю оставшиеся 500гр и домой, собираться в дорогу.
PS^ За весь путь 5100км сожрал грамм 50 масла. Отказов в пути не наблюдалось. Просто заводился и ехал. Даже в горах.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
странная штука жизнь, вроде затрахала. а не удовлетворяет.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
странная штука жизнь, вроде затрахала. а не удовлетворяет.
Дык нет мануала.
Есть тока таблица заправочных емкостей.
И как на ТыгыДыМе масло меняют. Если по мануалу.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
странная штука жизнь, вроде затрахала. а не удовлетворяет.
И как на ТыгыДыМе масло меняют. Если по мануалу.
To change the engine oil (with or
without oil filter element replacement)
1. Start the engine, warm it up for
several minutes, and then turn it
off.
2. Place an oil pan under the engine
to collect the used oil.
3. Remove the engine oil filler cap
and drain bolts to drain the oil from
the crankcase.
в вольном переводе: Для смены масла в двигателе (с заменой масляного фильтра или без таковой):
1. запустите двигатель, прогрейте его в течение нескольких минут, после чего выключите двигатель.
2. поместите под двигатель ванночку для сбора отработанного масла.
3. удалите крышку масляного фильтра (вообще по рисунку вроде крышку масляного щупа) и болты слива масла (на TDM900 их два) для того чтобы слить масло из картера.
ну и дальше пункты: долейте нужного масла, затяните нужными моментами и т.д.
Вот так я примерно и сделал.
однако ж фуй там.
с картера слилось, а с верхнего бачка даже не подумало.
верхний уровень находится выше головки цилиндра. Откручивал верхн. крышку с щупом и нижний сливной болт. Он тама один был, больше никаких болтов не было. Все происходило без замены маслянного фильтра.
сначала отсасывал шприцом, а када заипся, прокруткой движка сгонял масло в картер.
PS^ Вапщето все подробно было описано выше, в первом посте, однакож я не уверен, что я все сделал прально.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
странная штука жизнь, вроде затрахала. а не удовлетворяет.
сначала отсасывал шприцом, а када заипся, прокруткой движка сгонял масло в картер.
вообще, вращение поршневой группы без масла - это целенаправленное убийство хотя конечно, если нет цели продолжительной эксплуатации, то можно делать все, что угодно
в автомобиле ВАЗ 21093 я менял масло в коробке закачивая его туда насосом. обычный старый ручной насос, только отмытый от всякой грязи, наливаем туда масло, вставляем шланг в заливную горловину коробки и закачиваем. можно конечно просто взять длинный шланг с воронкой, но у меня под рукой оказался только насос.
можем быть насосом и старое масло можно выдуть, раз оно уж так не хочет из родного двигателя уходить
если масло не сливается, значит где-то должна быть дополнительная пробка, через которую стравливают внутреннее давление. Ты не все открутил просто напросто.
Ищи в верхней части скорее всего должен быть болт или еще одна пробка. Ее снимешь - давление скинется. Это как тосол менять - пока не откроешь крышку радиатора, тосол не польется.
2DMagister: Вращения поршневой группы без масла совсем небыло. Обьясняю ещё раз: масло у меня заливается в верхнюю часть рамы. Пробка с щупом вкручивается м/у рулевой колонкой и баком в хребет рамы. Оттуда масло поступает сразу в головку цилиндра, проходя весь путь по движку попадает в сцепление - картер. Оттуда, видимо, обратно, ч/з фильтр, закачивается вверх рамы. Поэтому када я сливал его методом прокрутки движка оно проходя ч/з движок попадало в картер, но не закачивалось обратно, а сливалось. Причем при работаущем двигателе с открытого картера ничего не лилось, а при остановке оного - водопад в подставленный поддон. Вот так, порциями и слил все. Т.е. масло проходя ч/з двигло - смазывая его - сливалось, пока не опустел верхний резервуар.
При заливке, да, первые секунды двиг работал на сухую, но это всегда так было при замене масла, пока оно засосется. Просто в стандартном моте оно сливается самотеком, а у нас наоборот, под давлением. И была где-то воздушная пробка видимо, пока не пробило её.
2Sauron: Все облазил, нет там больше пробки. масло напрямую из рамы в головку, обратно из картера в раму. Сам знаешь как устроены моты, все впритирку и вплотную. И если какая-то деталь глубоко и не подлезешь, то эта не та деталь, которая нужна при переодических ТО. А все достумные детали не подходили по определению. Фильтр маслянный не откручивал и не доставал даже, нах, если я не собираюсь его менять. Не думаю, что из-за него было давление в системе, которое не давало маслу слится полностью. Мне кажется он стоит на докачке чистого масла вверх из картера, где как-раз и собирается весь отстой и находится система сцепления, а не на сливе вниз.
Просто не верится мне что именно так меняется там масло.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
BMW F650CS
В принципе, можно назвать его моим первым мотоциклом. Учился ездить на прокатном индийском Yamaha FZ-S (150 см³), затем купил в Индии Royal Enfield Thunderbird 350, но оба эти аппарата не считаю настоящими мотоциклами. Не легли они мне в душу.
После первой половины путешествия по Индии на Royal Enfield, страстно захотел иметь мотоцикл в Москве. Хотелсь иметь что-то красивое и настоящее, потому что индийские мотоциклы всерьез почему-то не воспринимались из-за мизерной мощности (даже обогнать автобус или грузовик проблема). Скопил где-то 120 тысяч, всю зиму читал сайты и журналы, подумал, что куплю типичный мотоцикл новичков - Honda CB400. Пришел в Mr. Moto на ВДНХ, стал гулять по салону, но все эти CB400 выглядели так убого и затасканно, что не вызывали ни малейшего желания тратить на них кровно заработанные.
И тут стоит он. Самый необчный внешний вид и раскраска, которые я когда-либо видел. Даже пахнет как-то благородно машинным маслом (со временем либо привык, либо этот запах выветрился). И стоит 190,000. В общем, помогли мне с деньгами, и в этот же день, я уехал из салона на своем мотоцикле. В момент покупки не знал ничего об этой модели, не знал даже, сколько в ней л.с., какие у нее болячки, даже на привод ремнем внимания не обратил, кажется. Просто спонтанная покупка из-за потрясающего внешнего вида и состояния мотоцикла.
Итак, модель BMW F650CS. Выпускалась с 2002 по 2005 год, поэтому в мире их очень мало. Двигатель Rotax 650, такой же ставился на BMW F650GS. Сухой картер, маслобак в раме. С 2004-го года ставили две свечи, владельцы говорят, что динамика чуть лучше, но я не верю. У меня одна свеча. Есть три версии: американская, европейская и японская. Отличаются прошивкой ЭБУ и мелочами. У американской больше всего мощи, у японцев — меньше всего, а также более слабый генератор и проводка (хотя в официальных документах это нигде не упоминается).
- Мощность 50 л.с.
- Крутящий момент 62 Нм
- Максимальная скорость 175 км/ч (я сам до такой разгонял, полностью груженый, с огромным кофром, думаю, что пустой без кофра можно до 200 км/ч разогнать, другие владельцы мне об этом говорили)
- Степень сжатия 11,5:1 (95-й бензин)
- Расход: 3 л/100 км при движении до 90 км/ч, 4.5 при движении на скорости 120 км/ч и выше (согласуется с моими измерениями за три года)
- Мощность генератора: 400 Вт (у японской версии ниже, не знаю насколько, но мне хватает)
- Вес: 187 кг (полностью заправленный)
- Емкость бака: 15 л (резерв 4 л). Полного бака мне хватает на 340 км, если не откручивать. Если откручивать, то на 280-300 заправляюсь, т.к. есть лишь лампочка резерва, можно обсохнуть.
- Размерность колес: 110/70ZR17 (переднее), 160/60ZR17 (заднее)
- Привод: ремень, замена каждые 40,000 км по мануалу (мой проехал чуть больше 40,000 км, пока еще держится).
- По-моему, все экземпляры оборудованы ABS и подогревом ручек по умолчанию. Во всяком случае, я не видел мотоциклы без этих опций. У подогрева два режима, жарит хорошо, прохладными осенними вечерами хватает, но когда реально холодно, уже не помогает.
На форуме владельцев есть человек, который может залить альтернативную прошивку (насколько понимаю, с GS-версии), повышающую мощность до л.с. Но при этом сильно страдают долговечность ремня и расход, я для себя не вижу ни малейшего смысла.
Опыт эксплуатации
Проехал на мотоцикле три сезона и 25,000 км. Немного, но у меня и времени немного, чтобы ездить. Два больших дальняка: Москва-Сочи и Москва-Бишкек (4,000 км). За это время ничего серьезного ремонта не потребовало.
Первые два сезона доставала фара. Она была старая и мутная. Попытки разобрать ее, чтобы почистить или заменить внутренности, не увенчались успехом. Нагрев феном, нагрев в духовке, привели лишь к оплавлению элементов фары почти до состояния полной непригодности, при этом герметик даже не стронулся с места. Судя по следам на фаре, предыдущий владелец ее уже разбирал, и, видимо, посадил на неразбирающийся герметик или клей. В начале этого сезона отхватил абсолютно новую фару на eBay, проблемы со светом ушли. Даже с обычными лампочками света хватает.
В первый сезон забыл снять цепь и сломал ей переднее крыло. Заварили в сервисе на Ильменском. Затем, сам делал первое ТО (это очень просто на данном мотоцикле), и сорвал закисший винт крепления шноркеля к воздушному фильтру.
В этом сезоне после проезда по Шаумяновскому перевал, потерял кучу креплений с мотоцикла, и почему-то вышел из строя дыхательный клапан бензобака (примитивное пластиковое устройство), из-за чего стал выливаться бензин из бака на заправке и в движении. Заменил клапан на такой же с разборки.
Еще видимо в этой поездке выкрутился и потерялся один из болтов, крепящих подрамник к раме. Был заменен на неоригинал с гайкой, так как резьба в раме была повреждена. По дороге в Бишкек на плохой дороге неоригинальный болт срезало под нагрузкой. В Бишкеке снова поставил неоригинальный из более плохой стали, чем должна быть, не знаю сколько выдержит. Нужный болт из хорошей стали здесь найти не удалось.
В этой же поездке, небольшое ДТП привело к поломке винта регулировки сцепления. Винт заменил, а то, что тросик сцепления поврежден, не заметил. В итоге, через 6,000 км, тросик сцепления лопнул. Хорошо был ремкомплект тросиков с собой, но, как выяснилось, ремонтные тросики очень хлипкие, а разборные бобышки очень плохо держат. В итоге, со второго раза так закрутил бобышку, что сорвал головку винта напрочь. Зато она продержалась неделю до приезда оригинального троса сцепления.
На Льюисе продается еще высокое ветровое стекло, но я пока не решил, нужно ли оно мне.
После приезда в Бишкек, один местный байкер сказал мне, что по его ощущениям у меня умер амортизатор. Но после этого мастер в сервисе осматривал аморт, давил, и сказал, что ему так не кажется. У меня появилось ощущение, что на больших кочках меня выкидывает из седла, но в общем сложно сказать, действительно ли это так. На хороших дорогах никаких перемен в поведении мотоцикла не заметил. Возможно, к следующему сезону куплю б/у аморт или афтермаркет.
Есть одна проблема с этим мотоциклом: из-за того, что модель редкая и выпускалась недолго, очень мало тюнинга и афтермаркета. Но на Льюисе почти все, что нужно есть, хоть и недешево. Приобрел дуги, багажные рамки (возможно зря, т.к. до сих пор не пригодились), центральную подножку, противотуманки (после замены фары неактуальны, но все же оставил).
Большинство расходников и запчастей стоит столько же, сколько и на японские мотоциклы. Но на некоторые запчасти астрономические цены: фара около 35,000 руб, колесный диск — 40,000 руб, амортизатор — 40,000 руб. Пластик тоже стоит очень дорого и уже не купить окрашенный, только загрунтованный. Но пластик часто продается на разборках и eBay.
Известные косяки
Вроде никаких врожденных болячек у мотоцикла нет. Хорошая надежная конструкция. Единственный недостаток: каждые 40,000 км требуется замена вала и сальников водяной помпы. У меня пробег только перевалил за 40,000, пока замена не потребовалась. На всякий случай вожу с собой запасные вал и сальники.
По опыту владельцев с буржуйского форума, ремень выхаживает до 60-80 т.км (сильно зависит от режима эксплуатации, например, убитый амортизатор или неправильно настроенная подвеска, сокращают жизнь ремня в несколько раз, так же как и езда по грунтовым дорогам). Двигатель живет до 300,000 км точно (на форуме blackbelt есть участник, который уже наездил до этой цифры). Ну и вообще Rotax вроде известны надежностью и живучестью.
Расходники
Антифриз меняется раз в два года, залил AGA Z42, полет отличный.
Масло пробовал разное: Castrol Act>Evo 10W40, Лукойл Люкс 10W40, Motul 7100 15W50. Никакой разницы ни в поведении, ни в чем-либо другом не заметил. В дальнейшем наверное буду лить Лукойл.
Оригинальный масляный фильтр стоит 1000 руб (неоригинал около 600 р), оригинальный воздушный фильтр — 1400 руб (неоригинал 700-1000 р).
По регламенту замена масла каждые 10,000 км или раз в год, если мот используется активно, и каждые 3,000 км — если неактивно (странно, да?). Я стараюсь менять почаще.
Читайте также: