Замена масла газ 24

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена масла газ 24

1. Фильтр вентиляции картера - крышка маслоналивной горловины. 2. Отверстие для подвода масла к коромыслу. 3. Отверстие для смазки. 4. Вертикальный канал в блоке и головке цилиндров. 5. Горизонтальный канал в блоке и головке цилиндров. 6. Вертикальный канал в блоке и головке цилиндров. 7. Маслоотражательный колпачок. 8. Поперечное сверление в регулировочном винте. 9. Канал в коромысле для подвода масла к регулировочному винту. 10. Канал в регулировочном винте. 11. Маслосьемное поршневое кольцо. 12. Продольный масляный канал. 13. Канавки на шейках распределительного вала. 14. Распределительный вал. 15. Отверстие для слива. 16. Каналы для подвода масла к шестерням. 17. Заглушки. 18. Сливная пробка масляного картера. 19. Маслоприемник. 20. Сливная пробка масляного фильтра. 21. Канавки на шейке распределительного вала. 22. Масляный радиатор. 23. Трубка подвода масла на шестерни распределительного вала. 24. Канал в коленчатом вале для подвода масла к шатунной шейке. 25. Канал коренного подшипника коленчатого вала. 26. Канал для подвода масла к шейкам распределительного вала. 27. Канал для подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. 28. Канал в шатуне для смазки зеркала цилиндра. 29. Канал в шатунной шейке коленчатого вала. 30. Полость в шатунной шейке коленчатого вала. 31. Пробка крана масляного радиатора. 32. Корпус крана масляного радиатора. 33. Корпус предохранительного клапана масляного радиатора. 34. Клапан. 35. Пружина клапана. 36. Колпак клапана.

Система смазки двигателя комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей. Остальные детали смазываются разбрызгиванием маслом.
В систему смазки входят маслоприемники, масляный насос (установлен внутри масляного картера) с редукционным клапаном, масляные каналы, фильтры очистки масла с перепускным клапаном, масляный картер, измеритель уровня масла, маслоналивной патрубок с крышкой-фильтром вентиляции картера и масляный радиатор (установлен перед радиатором охлаждающей жидкости) с ограничительным клапаном и запорным краном.
Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник 19 по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра. Далее, пройдя через фильтрующий элемент, масло направляется в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленному каналу - в продольный масляный канал 12. Из продольного канала масло по наклонным каналам 27 и 26 и каналу 25 в перегородке блока подается на коренные подшипники коленчатого из пятой опоры распределительного вала и в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через отверстие 15 в шейке вала. На шатунные шейки масло поступает по каналам 24 в шейках и каналу 29 в шейке коленчатого вала. В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющего посередине кольцевую канавку 13, которая сообщается через каналы 6, 5 и 4 в блоке, головке цилиндров и в четвертой стойке оси коромысел с осью коромысел. Через отверстия 2 в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам 9, 8 и 10 в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей. К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 23, периодически сообщающейся с масляным каналом в блоке через канавки 21 на шейке первого подшипника распределительного вала. Из выходного отверстия тpубки, имеющей малый диаметр, в момент, когда она сообщается с масляным каналом, выбрасывается струя масла, направленная на шестерни. Через канал в шейке первого подшипника распределительного вала масло из тех же канавок шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала. Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания смазывается струей масла, выбрасываемой из канала 16 в блоке, соединенного с четвертой опорой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку. Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 28 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом 29 в шейке коленчатого вала. Все остальные детали (стержень клапана, торец клапана, ось привода масляного насоса и распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиванием движущимися деталями двигателя.
Подшипники водяного насоса смазываются через отдельную масленку, установленную на его корпусе.
В систему включен масляный радиатор 22. Масло в него поступает через штуцер, который крепит наружную трубку к блоку, предохранительный клапан и кран по резиновому шлангу. Охлажденное масло также по резиновому шлангу отводится в нижнюю часть крышки распределительных шестерен, откуда сливается в картер. На месте входа в крышку имеется перегородка, препятствующая излишнему разбрызгиванию масла.
Емкость системы смазки 6 л. Масло заливается в картер через патрубок (расположен на крыше коромысел) с крышкой-фильтром 1 для вентиляций картера. Уровень масла контролируется по меткам "П" и "0" на стержне указателя уровня. Уровень масла следует поддерживать вблизи метки "П", не превышая ее. Повышение уровня выше метки "П" нежелательно, так как кривошипные головки шатунов будут задевать за поверхность масла, вызывая образование в картере чрезмерного масляного тумана. Это вызывает забрызгивание свечей, интенсивное образование нагара на днищах поршней и стенках камеры сгорания, закоксовывание колец, дымление двигателя и повышенный расход масла. Понижение уровня масла ниже метки "0" опасно, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников. Необходимо иметь в виду, что для перетекания заливаемого при заправке масла из-под крышки коромысел в картер или для отекания масла, обильно разбрызганного во время работы на стенки, требуется некоторое время. Поэтому уровень масла следует проверять через несколько минут после заливки или остановки двигателя. После замены масла нужно пустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Спустя некоторое время проверяют уровень масла как указано выше.
Сливать масло для замены нужно только на горячем двигателе. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает. При смене масла следует также слить отстой из масляного фильтра и сменить фильтрующий элемент. Рекомендуется промывать и систему через одну смену масла. Для этого после слива масла из горячего двигателя в картер заливают промывочное масло ВНИИНП-ФД, пускают двигатель и дают ему поработать с малой частотой вращения 10 минут. Затем сливают промывочное масло, заменяют фильтрующий элемент и заливают свежее масло согласно карте смазки.
Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно 50 км/ч) и выключенном масляном радиаторе должно быть 2-4 кгс/см². Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 4,5 кгс/см² и упасть в жаркую погоду до 1,5 кгс/см². Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 1 кгс/см² и при малой частоте вращения холостого хода ниже 0,5 кгс/см² свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена.
Давление масла определяется указателем на щитке приборов, датчик которого ввернут в корпус масляного фильтра. Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которого ввернут в отверстие в нижней части фильтра. Сигнальная лампа находится на панели приборов, светится красным светом при понижении давления в системе ниже 0,4-0,9 кгс/см². Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя. Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода. Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.
Некоторые неисправности системы смазки. Повышенное давление масла. Причиной является засорение и заедание плунжера редукционного клапана в закрытом положении. Для устранения этой неисправности надо снять масляный картер, удалить удерживающий пружину шплинт, удалить шайбу и шплинт и, пользуясь деревянной палочкой, вытащить плунжер. Промыть детали, вычистить гнездо в крышке насоса и поставить все детали на место.
Пониженное давление масла при низкой и средней частотах вращения коленчатого вала двигателя. Причиной этой неисправности может быть засорение и заедание плунжера редукционного клапана в открытом положении, устраняется чисткой гнезда клапана. Пониженное давление масла при всех частотах вращения коленчатого вала двигателя. Причин может быть несколько. Может быть неисправен датчик или указатель давления масла. Определяется неисправность контролем давления манометром, подключаемым на место датчика давления. Неисправные приборы заменить. Причиной также может быть перегрев двигателя. При изношенных подшипниках коленчатого вала и распределительного вала давление также будет низким. В этом случае следует заменить изношенные детали. Пружина редукционного клапана во время работы двигателя постоянно вибрирует. Это вызывает ее износ и падение давления масла. В этом случае следует пружину заменить новой. Причиной падения давления масла может служить износ торцов шестерен масляного насоса. Устраняется заменой прокладки между крышкой насоса и его корпусом на более тонкую. При сборке следует проверить легкость вращения шестерен насоса.
Повышенный расход масла. Причиной может быть износ поршневых колец. Их надо заменить. Расход также повышается при неисправных, изношенных сальниках, неплотностях соединений. Эта неисправность обнаруживается внешним осмотром двигателя и состоянием пола после ночной стоянки - по наличию на полу свежих масляных пятен. При износе направляющих втулок и стержней клапанов, разрушении маслоотражательного колпачка на впускных клапанах также увеличивается расход масла. Устраняется заменой изношенных и разрушенных деталей. При засорении вытяжной трубы и фильтра вентиляции картера давление в картере увеличивается. Это вызывает выдавливанием масла через сальники и неплотности соединений, а также повышенный расход масла через кольца. Устраняется прочисткой и промывкой вытяжной трубы и промывкой фильтра.

Замена масла газ 24

Надо заменить масло, не хочу уподобляться предыдущим двум хозяивам, которые за все
время эксплуатации не сменили ни разу масло, только доливали.

Вопрос вот в чем, когда-то и неоднократно слышал от гаражных умельцев, что если в движек,
который всю жизнь работал х3 на чем, залить нормальное масло, синтетику, полусинтетику, то наступит
3.14зда всем прокладкам, и они все резко потекут. Кто нить сталкивался? так ли это?
в свою предыдущую классику лил лукоил, в принципе отъездила 7 лет, ничего.
А сейчас думаю, может нормально масло залить, по-легче движку будет?
И ещё вопрос, сколько лить надо в 24д?

Будет лучше не то слово, довольный журчать будет. Залей хорошую минералку или полу-синтетику.

И ещё такой момент, если двигатель реально на говне работал , залей новое масло (промывать ничего не надо, промывочные масла- зло), отъезди тысченку километров и замени снова, и не забудь про фильтры :)

Масла надо: 4-х литровую канистру + 1 литровую - заливаем, ещё 1 литровую оставляешь на доливку.

Никого не слушай! Если хочешь что бы двиг не накрылся преждевременно, замени с промывкой!
Обязательно перейти на хорошее масло, промыть дважды движок - сначала залить в старое присадку промывку, потом слить и залить промывочное 5минутку, потом залить новое. Через 2 тыс.км поменять масло опять с промывкой. И все теперь менять как по инструкции каждые 5-6 тыс км.
Только никакой синтетики, какая синтетика с набивкой коренной, да и потом этот движок не расчитан на такое масло, какая синтетика в 50е?
Просто хорошую дорогую минералку 10W-40.
Сальники если и потекут то именно из за того что не расчитаны на синтетику, потому только минералку.
Емкость картера 6 литров, на некоторых 402х с алюминевым картером емкость 5 литров. Но на твоей точно 6 литров.

А так конечно всю срань из движка удастся убрать только при переборке.
Удачи!

День 2-й (Замена фильтров, замена масла, замена высоковольтных проводов на свечи, снятие корпуса масляного фильтра)

Второй день начался с поиска решений по гидровакуумному усилителю. Это было проблемой №1. То, что больше всего радовало при покупке этого автомобиля и стало причиной спада первоначальной радости.
Сначала, еще толком не знал, что между гидровакуумным усилителем ранних 24х и вакуумным 24-10 огромная разница. Поэтому начал изучать сходства и различая их на натурном исследовании. И параллельно поднимать литературу по ГВУту. На моей предыдущей волге стоит вакуумный от модели 24-10

Не большое отступление для тех, кто впервые решил приобрести раритетное авто; по поводу тормозной системы. Ранние модели автомобилей ГАЗ имели в качестве тормозной жидкости — БСК (Жидкость, как правило рубинового цвета и легкий запах касторки) Очень важно! не перепутать и не купить на доливку DOT — это совершенно разные по своим химическим свойствам жидкости и в случае смешения могут привести к выходу из строя тормозной системы. Кроме того, диаметр тормозных трубок и отверстий в тормозных цилиндрах под разные жидкости разные. БСК — более вязкая и толщина тормозных трубок больше чем под DOT.

Возвращаясь к ГВУту. нашел его чертеж:

Появилась надежда, что шипит воздушный фильтр (п.9) думал может конденсат выпал и шипит или подтягивает с мест соединения резиновых шлангов. По идее, для проверки можно было попробовать завести машину и нажать на тормоза, прислушавшись к работе двигателя. При не исправном ГВУте, двигатель либо сбросит обороты, либо заглохнет вообще.

Для начала, поменял все свечи зажигания на свечи с укороченной резьбовой частью. До этого у меня стояли с длинной резьбой, полностью обгорели и вышли со строя. Поставил пока BRISK N17 1316 какие были под рукой.

Поменял высоковольтные провода, у меня стояли вообще все разные, по ходу, предыдущий хозяин менял их как то по одному.

Поставил, пока временно силиконовые TESLA. Поставил временно, потому, как у них сопротивление не очень годится к этому двигателю и всей системе зажигания. И в эксплуатации они мне не очень нравятся, очень хрупкий изолятор на свечи, если что не так, сразу рвутся, поэтому снимать нужно их очень осторожно. Других пока не нашел, ищу, скоро будут те, что нужно.

Срезал прозрачные топливные трубки, которые стояли до этого, не смотря на то, что в магазинах они идут как масло и бензо — стойкие, это все не правда на деле и сколько их не встречал, через неделю другую они становятся, как стекло и из под них гонит топливо, что не один хомут не спасает, да и жесткость не дает их даже отогнуть куда либо. Хотя есть у них один плюс, видно что там с топливом, как насос работает, какого цвета масло, но на этом все заканчивается, тем более со временем они мутнеют еще в придачу. Заменил на кластические резиновые (сразу устранило наружную течь вокруг топливного насоса!). Параллельно поставил дополнительный топливный фильтр тонкой очистки, поставил его после топливного насоса. Родной оставил на топливной магистрали для сохранения аутентичности, но сначала вскрыл его для промывки. Внутри была ужасная грязь, по моему столько песка могло подсосать скорее снаружи, чем пришло с топливом. Слыхал я что топливо нынче не чистое, но чтоб такое.

Промыл в керосине, продул сжатым воздухом и поставил на место. Но терзают сомнения на счет песка в этом месте, на кромке прямо, ведь там должно быть чисто:

Посмотрю потом через пару километров что будет, неужели втягивает грязь с улицы?! Если так, то придется его снять на всегда уже, не хотелось бы. Есть еще вариант поменять резиновый уплотнитель:

Есть еще подозрение на грязь в топливном баке, по любому глянуть что там нужно и промыть, но пока не добрался до него и так с каждым шагом добавлялось сюрпризов, за что не брался.

Следующим шагом промыл и продул топливный фильтр на карбюраторе, на ДААЗ 2107 он стоит сразу на входе трубки в карбюратор, просто нужно выкрутить вот этот болт и достать его:

У меня пока нет родного Волговского карбюратора. Пока буду искать карб и корпус воздушного фильтра, поезжу на вазовском. Этот маленький фильтрик оказался на не таким грязным, как топливный, пару едва различимых песчинок в микросетке и все.

Пока возился с карбюратором, обратил внимание на не плотное прилегание штанов к выпускному коллектору и полностью сгоревшей прокладке, а так же вырывающихся следов газов в виде сажи на выпускном в месте стыка. Опасно, рядом карбюратор, вырвется пламя при чихе и может быть пожар под капотом:

Пришлось искать еще и прокладку под выпускной коллектор. Решил не брать по отдельности, ведь мне нужно было снять корпус масляного фильтра для промывки, а там и прокладку поменять, топливный насос меня все еще смущал (бензин в картере! повод задуматься, а так же за ночь топливо с системы ушло куда то, пришлось снова подкачивать топливный насос, я считаю одна ночь это очень быстро для испарения и слива топлива с топливной магистрали) а это тоже прокладка. Поехал и купил сразу такой вот ремкомплект прокладок в магазине:

Так же поменял воздушный фильтр, мой был в таком состоянии:

С большего топливною и систему зажигания поправил на второй запуск двигателя думаю хватит. Это пока, что, только для дальнейшего прогрева двигателя и смены масла.
Завел двигатель, завелся так же с пол оборота но еще мягче и тише, не было такого резонанса, как при первом пуске, все-таки все свечи теперь работают, воздушный фильтр чистый, но двигатель все равно по мере прогрева стало потряхивать. (остается еще регулировка зажигания, карбюратора, ну и конечно же мой ГВУТ, который возможно, подсасывает воздух, судя по шипению даже на второй день)

Пока прогревал двигатель перед заменой масла, решил проверить отзовется ли двигатель на ГВУТ, если нажму на педаль тормоза и на тебе, новая напасть, педаль провалилась в пол и не возвращалась даже, потом вернулась спустя минуту. Вышел глянуть уровень тормозной жидкости, отворачиваю крышку, а там DOT кто то залил, все ясно скорее всего накрылись все резинки всех цилинриков. Отворачиваю крышку сцепления, а там БСК. Решил оставить эту проблему на потом, тут нужно было подумать.

Дальше, замена масла и масляного фильтра. В Волге ГАЗ-24 есть одна очень не удобная проблема — масляный картер не снять, пока не снимешь двигатель с подушек, это ужасно не удобно. Как только я чего не пробовал, не получилось и боюсь это не возможно. Решил его снять потому, что доводилось разбирать движок Волги ГАЗ 21 после 5 лет простоя. Внутри картера масло превратилось в битум какой-то. Его не то что слить, его выплавлять пришлось от туда.

Картер в итоге снимать не стал, промою нагретыми маслами, частой заменой масла и фильтров по началу (самоочистка). Что останется если вдруг в картере, то уже после капиталки двигателя вымою. Моющим средствам пока не доверяю, потому как сам не пробовал и не видел их в действии.

Двигатель прогрел, начал сливать масло с картера и параллельно откручивать "Флейту" масляного фильтра. Очень тяжело она поддавалась, словно масляный фильтр не меняли никогда. Вот она. выглядит, как из камаза извлеченная, слишком черное масло для бензинового двигателя, по моему:

Ну и конечно же сам фильтр, как и следовало ожидать по предыдущим деталям:

Это он еще горячий, а если по холодному, то не вынул бы его из двигателя. Там в стакане на стенках оставалось еще, оно не могло стечь через сливную пробку внизу стакана:

Для снятия корпуса масляного фильтра, нужно было открутить этот масляный патрубок:

Проблема его снятия в том, что справа по снимку, мешает трамблер с его вакуумной трубкой и накинуть что либо кроме накидного ключа не возможно. Или же снимать трамблер, но ради всего лишь промывки снимать все навесное было как то не очень. Часа два убил на эту головоломку, за это время все бы снял и одел обратно. У моего накидного ключа рукоять короткая для нормально рычага, а пробовать надевать на него трубу боялся, что сверну весь штуцер вместе с трубкой.

Вот в плане таких вот работ, я обожаю ремонты с 21й Волгой, там все как на витрине, все доступно, все что угодно можно снять без снятия соседней детали, а здесь, слегка стесненные условия.
В итоге я его выкрутил без происшествий вот он, что подлиннее, рядом с маленьким, маленький-это нижняя пробка корпуса масляного фильтра:

Лично я снимал этот корпус масляного фильтра в первые и не думал что с ним будет все так сложно. Затормозило работу вот что:

Понятия не имею как его можно снять, даже болт крепежа к подушке не выкрутить, боюсь представить, как буду снимать двигатель.

Корпус масляного фильтра крепится к блоку цилиндров шпильками, они то и не дают поднять корпус вверх оставаясь в отверстиях (верхнее фото):

Выступают шпильки на величину всего гайки и шайбы, ни законтрогаить, ни какой другой девайс не приспособить, что бы вывернуть хотя бы шпильки. Я так понял, что корпус масляного фильтра, ровно и как масляный поддон, демонтируются на ЗМЗ 24Д, только после снятия двигателя с подушек.

Спустя еще часа раздумий, решил применить немного кощунственный метод, так, как других вариантов не видел. Я сточил надфилями кромку под таким углом, чтобы болт крепления к подушке мог не мешать демонтажу корпуса масляного фильтра. Надеюсь это единственный и последний вред, нанесенный мною этому авто.

И все же, если кто то пробовал снять этот стакан другим методом, пожалуйста напишите мне.

Хорошо, что приобрел рем комплект прокладок, так, как на месте крепления стакана масляного фильтра, вместо прокладки был установлен какой-то кусок пластика:

Вы спрашивали: Сколько масла в двигатель газ 2410?

В системе смазки двигателя содержится 6 литров масла.

Сколько масло в двигатель газ 24?

В зависимости от конкретного двигателя масла при полной замене понадобится 5-6 литров. Владельцы ГАЗ 24 заливают минеральное, полусинтетическое и даже синтетическое моторное масло. лучше золотая середине — полусинтетика 10W40. Периодичность замены — каждые 10-15 тысяч км пробега.

Какое масло заливать в двигатель газ 2410?

Для «Волги» ГАЗ-24 большинством инструкций рекомендуется применение всесезонных масел марок М-5310Г1 и М-6312Г1 по ГОСТ (вязкость, как и в классификации SAE, здесь обозначается второй цифрой, но уже непосредственно в сантистоксах; первая цифра — опять же, характеристики зимнего пуска).

Сколько нужно масла в двигатель газ 3110?

Какое и сколько масла лить в двигатель ГАЗ 3110?

Сколько масла надо в Змз 402?

км. Объем масла в двигателе — 6 литров. При замене вместе с масляным фильтром понадобится около 5,8 литра. Масло подходящее по SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 (многие автовладельцы рекомендуют лить полусинтетическое масло, а использование жидких масел и синтетики ведет к излишним течам).

Сколько масла лить в коробку газ 24?

По объему в коробку уходит 2,5 литра масла, а в мост около 1,5 л.

Какой объем масла нужно заливать в двигатель автомобиля Волга?

Таблица объема моторного масла в двигателях ГАЗ 3110

Какое масло заливать в двигатель газ 21?

Таким образом, можно вынести окончательную рекомендацию: при условии предварительной капиталки и замены фильтра на полнопоточный, в двигатель ГАЗ-21А можно круглый год заливать полусинтетическое моторное масло SAE 10W-40.

Какое масло лить в газ 31029?

В двигатели ГАЗ 31029 можно заливать полусинтетическое моторное масло 10W40 или полностью синтетическое 5W40.

Какое масло лить в коробку газ 21?

По инструкции от завода-производителя в коробку передач данного автомобиля следует заливать трансмиссионное масло ТЭП 15 . Современные масла не очень то подходят для трехступенчатой механики ГАЗ 21. А это Тэп-15 очень недорогое и подходящее масло.

Какое масло заливать в двигатель газ 3110?

Например, для бензинового ГАЗ-3110 2001 в. рекомендуется всесезонная полусинтетика 10W-30 с допуском API-SJ. Для моделей 2005 года можно использовать полусинтетику 5w-40 с допуском API-SH.

Сколько масла в двигателе Соболь?

Замена масла в двигателе ЗМЗ-405

Устанавливается на Волгу 3111, грузовики, автобусы и микроавтобусы Газель и Соболь. Когда менять — каждые 10 тыс. км пробега. Сколько литров необходимо — 6 л масла, включая масляный фильтр.

Сколько литров масло в двигателе 409?

Двигатель ЗМЗ 409.10 / 4091.10 / 4092.10 / 4094.10 2.7 л.

Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 7,0 л. Расход масла на 1000 км.: до 100 мл.

Какое масло залить в 402 мотор?

Что выбрать для двигателя ЗМЗ 402( Волга, Газель). По предписанию производителя подходит 10w40.

Какой расход газа на газели 402?

Расход топлива на Газели с 402 двигателем, согласно данных завода изготовителя, для карбюраторной версии мотора смешанный расход составляет 11.1 литров на каждые 100 км пробега.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Как самостоятельно поменять масло в двигателе 405 на Газели

Регламент замены моторного масла на Газели устанавливается производителем, горьковским автозаводом (ГАЗ), и составляет каждые 10 тыс. км пробега при эксплуатации автомобиля в комфортных условиях. Если же езда производится по дорогам с неасфальтированным покрытием, в гористой местности, при низких температурах, то регулярно должна проводиться проверка смазки, позволяющая определить его состояние. О необходимости замены сигнализируют такие признаки, как густота, цвет, наличие посторонних примесей.

Выбор масла для Газели 405 и 406

Подобрать моторную смазку для Газели нетрудно, если знать, на что ориентироваться при выборе. Основными параметрами смазочной жидкости являются состав и вязкость. Для автомобилей Газель 405 и 406 подойдут как минеральные масла, так и полусинтетика с вязкостью, соответствующей температуре окружающей среды — 0W30, 5W30, 5W40, 10W40. Сходства и различия масел можно посмотреть в специальной таблице.

При покупке масла лучше покупать жидкость той же марки, что и была залита в систему, это поможет избежать этапа промывки. Если же приобретается смазка другого бренда или с другими параметрами — промывку двигателя следует сделать обязательно.

Двигатель ГАЗ ЗМЗ 402 2,45 л/100 л. с

Проектировался двигатель ЗМЗ 402 из мотора 24Д в 70-х годах, прототип которого использовался, еще в «полуторках» ГАЗ-56 и ГАЗ-21. Изначально был цельноалюминиевым, со штангами и коромыслами механизма ГРМ и нижним распредвалом. Уплотнение коленвала осуществлялось пропитанным графитовой смазкой жгутом, а не полноценным резинотехническим изделием.

Технические характеристики ЗМЗ 402

Использована в двигателе простая, примитивная старая конструкция с газораспределительным механизмом по схеме OHV, паранитовыми и асбестовыми прокладками, алюминиевым блоком, головкой и ее крышкой, чугунными коллекторами впуска и выпуска.

Основные технические характеристики ЗМЗ 402 выглядят следующим образом:

Изготовитель	ЗМЗ
Марка ДВС	402
Годы производства	1981 – 2006
Объем	2445 см3 (2,45 л)
Мощность	73,5 кВт (100 л. с.)
Момент крутящий	182 Нм (на 2500 об/мин)
Вес	181 – 184 кг
Степень сжатия	8,2 (7,6)
Питание	карбюратор, распределенный впрыск
Тип мотора	рядный, бензиновый, 4 цилиндровый
Зажигание	коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	алюминиевый сплав с пропиткой смолой
Диаметр цилиндра	92 мм
Поршни	оригинальные
Коленвал	от 2103
Ход поршня	92 мм
Горючее	А-76, АИ-92
Нормативы экологии	Евро-0
Расход топлива	трасса – 5,3 л/100 кмсмешанный цикл 6,6 л/100 кмгород – 13,5 л/100 км
Расход масла	максимум 0,2 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 10W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл , Роснефть
Масло для ЗМЗ 402 по составу	синтетика, полусинтетика, минеральное
Объем масла моторного	6 л
Температура рабочая	80 – 110°
Ресурс ДВС	заявленный 200000 кмреальный 250000 км
Регулировка клапанов	винты регулировочные + щупы
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	3,5 л без учета шлангов, отопителя и радиатора
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Термостат	двухклапанный ТА107-05 либо ТС107-05
Свечи на ЗМЗ 402	чешские Brisk DR17YC/A
Зазор свечи	0,7 – 0,85 мм
Шестерня ГРМ	Gates, ширина 22 мм, ресурс 200000 км пробега
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst, сменный картридж
Масляный фильтр	Mannol SCT SH415, Mann H727/4
Маховик	диаметр 330 мм, вес 13,2 кг
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	—
Компрессия	от 7 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	800 – 850 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нммаховик – 62 – 87 Нмболт сцепления – 19 – 30 Нмкрышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

В таблице приведено описание базового мотора, которое подходит для всех вариантов этой серии.

Особенности конструкции

В сравнении с «нулевым» прототипом двигатель ЗМЗ 402 получил весьма незначительные улучшения конструкции, так как задача увеличить мощность не стояла:

изначально блок цилиндров отливался в кокиль, гильзы цилиндров фиксировались в расточке верхней плиты, по верхнему буртику;
затем руководство завода перешло на технологию литья под давлением, верхняя рубашка стала открытой, гильзы крепились внутри нижнего пояса;
позже производитель вновь вернулся к кокильному литью, поэтому в машинах эксплуатируются, и те, и другие блоки.

Газораспределительный механизм имеет морально устаревшую уже на момент создания ДВС схему OHV – распредвал снизу, управление коромысло-штанговым механизмом. Именно из-за этого узла мотор получился очень тяжелым, несмотря на легкий блок цилиндров.

Перечень модификаций ДВС

Маркировка ЗМЗ 402 – это целое семейство однорядных 4 цилиндровых моторов, в которое входят модификации:

10 – базовая версия со степенью сжатия 8,2 под топливо АИ-92 для комплектации автомобиля Волга;

Плюсы и минусы

Основными недостатками серии двигателей ЗМЗ 402 являются:

морально устаревшая конструкция ГРМ;
головка блока цилиндров затрудняет тюнинг;
очень слабые прокладки и задний сальник коленвала;
высокие вибрации, приводящие к ослаблению резьбовых соединений.

С другой стороны, мотор очень надежный, рассчитан на высокие эксплуатационные нагрузки. При нормальном обслуживании реальный ресурс составляет 300 – 350 тысяч км пробега.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Создавался мотор ЗМЗ 402 для Горьковского и Ульяновского автозаводов, Рижской автобусной фабрики, поэтому применялся для комплектации автомобилей:

ГАЗ-24-10 Волга – 1985 – 1993;
ГАЗ-3102 Волга – 1981 – 2006, только форкамерные модификации ДВС;
ГАЗ-31029 Волга – 1992 – 1997;
ГАЗ-3110 Волга – 1997 – 2005;
ГАЗ-31105 Волга – 2002 – 2006;
ГАЗ-3302 Газель – 1994 – 2003;
ГАЗ-33023 Газель-Фермер – 1995 – 2003;
ГАЗ-2705 Газель грузопассажирская – 1995 – 2003;
ГАЗ-3221 Газель микроавтобус – 1996 – 2003;
ГАЗ-32213 Газель микроавтобус повышенной комфортности – 1996 – 2003;
ГАЗ-322132 Газель маршрутное такси (сдвижная дверь) – 1996 – 2003;
ГАЗ-32214 Газель «скорая помощь» – 1996 – 2003;
РАФ-М1 Роксана и РАФ-М2 Стилс – выпущены в единственном экземпляре, не пошли в серию;
РАФ-33111 – грузовик двухместный бортовой 1 т;
РАФ-22038 – маршрутное такси, небольшие объемы производства;
РАФ-22039 – маршрутное такси крупногабаритное.

Этапы замены масла на Газель 405

Как производится замена масла в двигателе Газель 405 своими руками, описывает приведенная ниже пошаговая инструкция. Прежде всего следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

новая смазывающая жидкость в объеме 6 л;
промывочное средство (если предстоит промывка ДВС);
новый масляный фильтр;
трещотка на 24;
съемник для фильтра;
емкость для слива объемом более 6 л;
чистые тряпки, ветошь.

Для удобства работы автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду, если же они отсутствуют, придется залезть под машину, постелив чистую подстилку.

Для осуществления замены смазывающей жидкости в двигателе Газели следует придерживаться следующих шагов:

Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Поставить упоры под колеса, отсоединить минусовую клемму АКБ.
Открутить снизу пробку сливного отверстия, предварительно подставив подготовленную емкость. Подождать, пока сольется отработка и закрутить крышку.
Снять брызговик двигателя, открутить масляный фильтр.
Хорошо смазать новый фильтр, включая прокладку, залить внутрь немного смазки, затем вручную закрутить его до упора.
Поднять капот, отвернуть пробку заливного отверстия. При необходимости промывки двигателя залить промывочную смесь.
Завести мотор, прогреть до рабочего состояния 10-15 минут и слить промывочное масло описанным выше способом.
Через заливную горловину залить необходимое количество смазывающей жидкости, закрутить крышку, прогреть машину и проверить уровень масла в системе. При необходимости долить до контрольной отметки.

Мелкие нюансы замены смазывающей жидкости определятся при проведении процедуры.

Преимущества и недостатки двигателя

Прежде чем говорить про замену масла в моторе Газели, стоит узнать, насколько хорошим или плохим является этот двигатель. Так вы будете лучше понимать, в какой модификации лучше приобретать машину.

К сильным сторонам семейства 405 относят:

наличие доработанной головки блока цилиндра с использованием двухслойной прокладки из металла, дополненной пружинящими компонентами;
общий вес блока цилиндров снизился на 1,35 килограмма по сравнению с предшественником;
применяется каталитический трёхкомпонентный тип нейтрализатора, позволяющий соответствовать требованиям Евро 3;
за счёт доработок снизился расход по трассе до показателя 8,8 литра на 100 километров пробега;
применяется система доочистки масла.

Некоторые относят факт применения микропроцессора для управления углом опережения зажигания к преимуществам, другие называют его недостатком. Система работает лучше и эффективнее, но отремонтировать этот узел в условиях трассы, когда машина застряла, невозможно.

При этом гидрокомпенсация теплового зазора в клапанах привела к снижению затрат на содержание Газели. Так что посещать автосервис с целью отрегулировать клапаны, как это происходило раньше, теперь не требуется.

Это откровенно неплохой мотор, который отлично подходит для автомобиля Газель. Из его технических характеристик выделим следующие:

степень сжатия составляет 9,4;
рабочий объём 2,4 литра;
крутящий момент достигает 211 Нм;
мотор выдаёт 152 лошадиные силы мощности.

С таким двигателем Газель уверенно чувствует себя в пределах города и на трассе. Если использовать подходящие и соответствующие требованиям моторные масла, удастся минимизировать загрязнение мотора, уменьшить трение между контактирующими поверхностями и продлить срок службы силового агрегата.

Замена масла на других моделях Газели

Для замены смазки в Газели 402 инструкцию нужно немного скорректировать. Отличие конструкции 402 движка в том, что масляный фильтр находится в блоке, который надо раскрутить для того, чтобы извлечь фильтрующий элемент. В остальном последовательность действий схожа с вышеописанной.

Также немного отличается процедура слива смазки с Газели 4216 бизнес. Перед сливом придется открутить защиту поддона. В остальном процедура аналогична описанной.

Для замены моторного масла в Газели 3302 и ГАЗ Соболь прекрасно подойдет приведенная инструкция, различий в конструкциях практически нет.

Расходники и инструменты

Для замены масла в Газели 405 вам потребуется собрать стандартный набор расходных материалов и инструментов. С выбором смазочной жидкости определяйтесь сами. Но не стоит экономить, хоть перед нами и недорогая отечественная Газель.

Большинство автовладельцев выбирают масло Лукойл. Подходящая для Газели 405 марка смазочной жидкости от отечественного производителя стоит около 1100 рублей за канистру на 5 литров. Не забудьте приобрести масляный фильтр.

Есть несколько вариантов фильтрующих элементов:

ВАЗ (стоит около 270 рублей и является оригинальным для Газели 405);
Big Filter (150 рублей);
Hola SL (190 рублей);
Finwhale (250 рублей);

Цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от региона и магазина.

Расходники не очень дорогие, что делает Газель 405 достаточно дешёвой в эксплуатации и обслуживании. Помимо масла и фильтра, вам нужно взять:

трещотку с головкой 24 размера;
специальный съёмник для масляных фильтров;
тару для слива отработки;
воронку для заливки свежего масла;
перчатки и защитные очки;
отвёртку;
ветошь.

Лучше всего работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. Если ничего из этого нет, тогда залезайте под Газель, постелив предварительно на пол какую-нибудь подстилку. Автомобиль довольно высокий, потому работать под ним не так тяжело, как под многими легковыми машинами.

Читайте также: