Замена масла на suzuki v strom

Обновлено: 05.07.2024

Замена масла на suzuki v strom

Suzuki DL650XT V-Strom 2019

Suzuki DL650XT V-Strom 2019 → Техническое обслуживание Suzuki V-Strom DL 650 XT 2019. Часть 2

Ввиду предстоящей поездки, решил провести второе техобслуживание своего Suzuki V-Strom.
Первое техобслуживание было с опозданием — аж на 4000км (вместо 1000), второе провел уже на 7500км (вместо регламентного на 6000). Часть работ дублируется в первом техническом обслуживании, поэтому в видео оставил только новые работы.

Теперь работы по порядку:

Воздушный фильтр.
Не думал, что фильтр будет настолько грязным. На всякий случай прикупил фильтр на замену, но в этот раз обошелся только чисткой обдувом с компрессора. Самого процесса чистки нет, так как нет у меня компрессора, а чистили мне на СТО.
Для снятия фильтра надо снять пластик с бака и сам бак. После пятого раза снятие бака уже не представляет проблем.

Свечи зажигания.
Бак можно не снимать и особо он не мешает. В первый раз не смог вытащить свечу с переднего цилиндра за радиатором. В этот раз настроился на победу и все-таки вытащил все свечи. Проверил только цвет свечей и зазор между электродами. Зазор мерял дюймовыми щупами на 0,8 и 0,88мм. Все получилось хорошо, в чем особо и не сомневался.
Сами свечи по регламенту надо менять раз в 12000км, но я пока повременю с этим.

Свободный ход рычага сцепления.
Советую не полениться и снять ветрозащиту рук, а это открутить две гайки и один винт.
Согласно пособия по обслуживанию, надо максимально закрутить регулятор рычага сцепления (тот, который спрятан под пыльником и который вкручивается в ручку), но у меня трос слишком длинный наверно (растянулся что-ли?), поэтому его до упора не крутил.
Выставляем свободный ход ручки в диапазоне 10-15мм и радуемся.

Радиаторные шланги.
Осматриваем, ищем повреждения и подтеки. Если не было падений, грызунов в гараже и т.п., то проблем на данном этапе быть не должно. Если что-то смущает — то надо менять шланги. На всякий случай зафиксировал состояние трубок на видео.

Приводная цепь.
Снова ее чистим и смазываем. В этот раз я мотоцикл не поднимаю на подножке (уж очень это неудобно и после десятого подъема мотоцикла начинаешь уставать), а использую приблуду для установки мотоцикла на подкат. Эта приблуда вкручивается в специально предусмотренное для нее отверстие с нарезанной резьбой, что очень радует. Но мне пришлось эту приблуду укорачивать миллиметров 5-7, т.к. она цеплялась за выхлопную трубу. Небольшую вмятину на трубе показал в видео.
Также натягиваю цепь, так как свободное провисание цепи не вписывалось в регламентные 20-30мм. Ось выставляю по меткам на маятнике, что не очень точно. Когда будет подкат или (возможно) центральная поставка, то буду настраивать по лазерной указке.

Покрышки.
Не знаю, как надо ездить, чтобы после 6000км менять резину. Но раз надо это проверить, то проверяем. Ищем метки и радуемся, что до них еще далеко.

Дополнительные выполненные работы, которых нет в видео:
Замена масла. Фильтр не менял (меняется раз в 18000км)
Осмотр топливных шланг.
Свободный ход ручки газа.
Тормоза — осмотр шланг, проверка уровня тормозной жидкости.
Проверка усилий затяжки болтовых соединений подвески.
Осмотр спиц.

Выбираем подержанный «Стрём»

ИСТОРИЯ. Прямых предков у «шестьсот пятидесятого стрёма» не было. На рубеже девяностых и нулевых на генеалогическом древе мотоцикла пошла в рост новая ветвь. Это были кроссоверы, мотоциклы, «заточенные» под пусть не очень быстрое, но комфортное перемещение своих седоков по дорогам «хорошим и разным». Все больше «мотоциклистов-дальнобойщиков» переходили из разряда путешественников в прежнем и лучшем смысле этого слова, в разряд туристов в смысле овощном. Им уже не требовались длинноходные подвески, спицованные колеса и огромные бензобаки, автономки по тундрам и саваннам стали уделом единиц, и производители, мгновенно отреагировав на тренд, выплеснули на рынок адекватные предложения. Первой «ласточкой» стала, разумеется, Honda Varadero, а через три года, поняв, что к чему, Suzuki явила миру свой «паркетник»: DL1000 V-Strom. И вот тут-то и начинается история нашего героя. Через два года после дебюта «литра» свет увидел облегченный и более универсальный вариант ультимативного «слона» — DL650 V-Strom.

ТАБЛИЦА МОДЕРНИЗАЦИЙ

В последующие годы каких-либо серьезных конструктивных изменений не вносилось.

ЗАЧЕМ? Появившись на свет как более легкая альтернатива «литру», «650-ка» оказалась во многом гораздо удачнее своего старшего брата. Маленький «стрём» на 16 килограммов легче «старшого», а его мощность почти на треть меньше, однако по динамике «до сотни» и по максимальной скорости они практически не отличаются. Рецепт оказался прост: В раму от «литра» «воткнули» двигатель от хорошо зарекомендовавшего себя дорожника SV650 практически без обычной для такой конверсии дефорсировки (мотор потерял всего-навсего 3 л.с.). Отсюда задиристый и бодрый характер двигателя, огромный запас прочности ходовой. Плюс относительно небольшая высота по седлу (820 мм) прямая посадка, широкое «туринговое» седло и малый вес сделали «650-ку» даже популярнее своего «старшего брата». Еще одним неоспоримым преимуществом перед «литром» стал более чем скромный расход топлива. Если DL1000 c аппетитом «выпивает» 7–9 л/100 км, то «мелкий» довольствуется 5,7–6,8 л на «сотню». При равных объемах баков (как и рама, 22-литровый бак «650-го» позаимствован у «литра» без изменений), пробег «малого» составляет внушительные 360–380 км. Словом, если сам факт обладания «литром» не является первостепенным, то DL650 будет более разумным выбором как для «дальнобоя», так и для каждодневных городских поездок.

001_moto_0311_036

002_moto_0311_036

ГДЕ ИСКАТЬ? Ценовая политика компании Suzuki применительно к серии DL более чем гуманна. «Вэ-Стромы» вообще считаются одними из самых бюджетных вариантов среди себе подобных, а учитывая тот факт, что модель достаточно свежая и продавалась как официалами, так и серыми дилерами с самого первого года производства, сейчас наибольшее число предложений на вторичном рынке несет пометку «с пробегом только по РФ». Это довольно нетипичная ситуация для России, ведь большинство мотоциклов любого класса, рабочего объема и ценовой категории все же начинали свою дорожную «жизнь» за кордоном. И не стоит опасаться «стрёмов», всю жизнь «проживших» в России. Этот мотоцикл редко покупают как первый, а в силу дорожно-туристической направленности им редко интересуются и гонщики, способные быстро и качественно угробить технику, и серьезные эндуристы, обладающие такими же способностями, но не в силу дурной головы, а по причине жесточайщих условий эксплуатации в самых далеких медвежьих углах. Более того, гораздо чаще, чем любой другой мотоцикл, можно найти не очень молодой V-Strom со смешным пробегом в несколько тысяч км. Люди «за сорок» часто выбирают этот мотоцикл, но байкер в них так и не рождается вновь.

Ценовой диапазон на «младший Strom» колеблется в пределах от 200 тыс. руб. за мотоциклы первых годов выпуска, и до 400 тысяч за экземпляры «этого года», что вплотную приближается к розничным ценам на новые аппараты в салонах, так что особого экономического смысла в покупке 1–2 летнего мота нет.

С продажей «стрёма» проблем возникнуть не должно, хотя, конечно, спрос на него, особенно учитывая никак не спадающую у нас «литроманию», заметно ниже, чем на более громкие модели, и колеблется в течение года. Тем не менее Strom точно не ляжет мертвым грузом в гараже, и свой покупатель на него найдется достаточно быстро, а учитывая то, какими темпами растет популярность подобного класса мотоциклов в России, можно прогнозировать лишь рост спроса в ближайшие годы.

003_moto_0311_036

ЧТО СМОТРЕТЬ СНАЧАЛА И ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ ПОТОМ?

(--) Грохот корзины сцепления. Проблема, общая для обоих «стрёмов». Грохот, слышный на холостых оборотах и пропадающий или заметно стихающий с выжимом сцепления, говорит об износе подшипника корзины и его гнезда. В особо «запущенных» случаях шум слышен даже на ходу. Этот дефект имеет несколько причин. Во-первых, налицо конструктивный дефект — узел явно слаб. Во-вторых, это может говорить об использовании некачественного масла или несвоевременной его замены, особенно, если пробег мотоцикла невелик. И в-третьих, это косвенно свидетельствует об агрессивной манере вождения предыдущих владельцев. Однако нужно помнить, что рано или поздно, корзина начинает греметь на всех V-Strom, а при выборе мотоцикла это может быть лишь аргументом для сброса цены, ведь лечится дефект только заменой корзины, что вместе с работой выливается примерно в 17–20 тыс. руб. Если же громыхающую корзину вовремя не заменить, люфтящий узел разобьет посадочное место подшипника, а стоимость замены картера уже сопоставима со стоимостью еще одного «стрёма».

(-) Затрудненный холодный пуск, пониженные или плавающие холостые, перебои в работе двигателя, вялая реакция на «газ», снижение максимальной скорости и динамики разгона. Если мотоцикл проявляет эти симптомы, это еще не значит, что мотору «хана» и нужно отказываться от полудохлого экземпляра. Скорее всего, засорился сетчатый фильтр топливоприемника бензонасоса. Эта «болезнь» присуща как «650-ке», так и «литру» и может поразить мотоциклы даже с пробегом в 8–12 тыс. км, не говоря уже о ветеранах. Убедиться в том, что проблема в засоренном топливоприемнике, можно, измерив компрессию в цилиндрах, и если этот параметр в норме (10–11 кгс/см2), проверить давление в топливной магистрали. Бензонасос должен «дуть» 2 атмосферы. Если меньше, надо чистить. Сами топливные насосы вполне живучи и редко выходят из строя, а прочистка сетки насоса и форсунок в мотосервисе обойдется примерно в 3–5 тыс. руб. Печально лишь то, что методов профилактики этого недуга нет. Погружной насос невозможно оборудовать какого-либо рода предфильтром, и сетку топливозаборника приходится чистить в среднем раз в 15–25 тыс. км, что зависит от качества бензина.

(-) «Умерший» стартер. Проблема, напрямую связанная с описанной выше, может скрываться в контактах кнопки. Из-за плохого запуска мотора, вызванного засором бензонасоса, в результате многочисленных и долгих «мучений» стартера, контакты кнопки, которые не только включают электромотор, но и размыкают цепь головного света, подгорают.

Проблема диагностируется «прозвоном» цепи, а устраняется чаще всего зачисткой контактов.

Еще одна причина «молчащей» кнопки стартера — неисправность датчика выключения сцепления, расположенного на рычаге, ведь фирменная «сузучья» электросистема позволяет запустить стартер только с выжатым сцеплением.

(-) «Тонкая кость». Общее название для нескольких «болячек» говорит само за себя. Мотоцикл весьма чувствителен к ударам. В первую очередь, как при выборе мотоцикла, так и во время его эксплуатации, нужно обращать внимание на колеса. Даже незначительная выбоина в асфальте вкупе со вполне «мирной» скоростью в 60–70 км/ч способны сделать в литом ободе серьезную вмятину, а то и расколоть его. Стоит помнить и о том, что прокатка диска с незначительной на первый взгляд вмятиной может привести к трещинам, так что даже легкая деформация ободьев может стать причиной для веского торга, или отказа от покупки, тем более что ввиду стандартности болезни, найти «бэушные» колеса практически невозможно.

Столь же беззащитным является руль. Зачастую труба руля гнется даже от безобидного вроде бы падения мотоцикла с подставки, не говоря уже о более серьезных «полетах». В принципе хлипкая труба без особых усилий выпрямляется обратно даже без инструмента, но лучше заменить его на какой-либо аналог с более крепким «характером».

Еще одно слабое место — «паук», на котором собрана «морда». Передок мотоцикла перекашивается даже от легких падений. Уж слишком большая масса висит на неоправданно ажурной детали, так что «перекошенная морда» — повод искать более серьезные следы падения. Кроме того, придать «пауку» первоначальную форму весьма сложно, так что восстановить геометрию «морды лица» мотоцикла можно, только заменив деталь.

(0) Как правило, к 30 тыс. км пробега рассыпается подшипник ведомой звезды на заднем колесе. Так что если на одометре претендента на покупку цифра близка к обозначенной, стоит поинтересоваться у хозяина, не менял ли он указанную деталь. Естественно, если «тридцатник» случился уже в собственных руках, лучше узел продиагностировать. Сам подшипник стоит не так дорого, а заменить его можно и в гараже при наличии минимального набора инструмента и не совсем кривых рук.

(+) Дуги, слайдеры, поддон. Наличие всевозможных защит на мотоцикле можно считать жирным плюсом не только с эстетической, но и с практической точки зрения, особенно учитывая предыдущий пункт. Нижняя защита (даже пластиковая) может спасти не только выхлопную трубу переднего цилиндра, образующую низшую точку мотоцикла, но и масляный радиатор, датчик давления масла и картер, у которого нет поддона как отдельной детали. Дуги спасут не только дорогой пластик, но и тонкие, отлитые из алюминиевого сплава педали КП и тормоза, а защита рукояток руля, установленная вместо штатных «лопухов», поможет сберечь руль, распределив ударную нагрузку.

Как поменять масло на мотоцикле своими руками | Замена масла на Suzuki V-Strome DL1000

Ребята не делайте как он , не заливайте масло в фильтр . Макс насколько я понял ты купил треногу правильно ? Так почему ты все суешь в рот или ты так привык ;) ну ты понял .

А куда лодку дел?

Нельзя масло заливать в фильтр, видимо ты не видел последствия

Хороший видос. Спасибо.

Жду ролик "как подтереть жопу своими руками"

Масло в фильтр заливать не нужно.

ЧЁТ ДВИЖОК РАБОТАЕТ СТРАННО КАК-ТО

Интересно про мотик)

Тормозные диски и колодки плохо смазал.

ровный обзор. в тему.

Привет Мах , маятник на в стром на роликовых подшипниках и рычажный механизм тоже.

Макс, давай уже выпуск с покатушками))!

🎬👍👌☝🤓📽😀Спасибо за видео. Меняешь масло надо знать какое, а то многие не знают, есть и те кто касторовое масло заливает.

Завтра будет "езда на моте, со своими руками и ногами" 😁

А вот нихуя , мастер сказал мне что на сухой фильтр маслу проще продавиться

все кина не будет 😩следующее видео как нюхать кокс😆

Цепь ГРМ гудит не сцепление.

Больше видео в движении )

привет Макс мне показалось или нет направление задней покрышки (протэкторов) неверно?

Maks, 10W40 eto polusintetika. 5W30 eto sintetika.

8:25 «Поменяли, смазали все подшипники» когда он их поменять успел? Масло в фильтр? Макс, Макс

Макс у тебя это получается гораздо ловчее, чем у Никитоса Кру😂😂😂

Так - то у Маркса много мотоциклов было))). Можно сказать Макс профи)))

Фу, блять, отсталая Америка: Даже масло негде поменять в сервисе?
Или макс просто тупой жмот и ему жалко $5 заплатить за сервис?

КАК КУПИТЬ ХЛЕБ В МАГАЗИНЕ)))

Все замечательно, все здорово, но ты не сказал сколько заливать нужно масло

Молодец!
Нравится, что не только на кнопки давишь, а руками можешь, и голова думает!
Как гриЦЦа, "на хлеб всегда заработаешь"!
Лайк однозначно!

Фильтр ставят сухим.

есть очень много чудных людей считающих что воздушная пробка в залитом масляном фильтре рвёт его,
но никто не видел порванного фильтра..
"совпадение? не думаю.." (с)

Масло меняется "в" мотоцикле а не "на" мотоцикле

Если так говорят и ты понимаешь о чем, значит так говорить можно. Язык не в словаре, а на улице, он живой и не статичен. Примите это и перестаньте поправлять людей.

Сверху мотоцикла просто льётся и все, можешь в принципе помыть им мотоцикл

Замена масла в лодочном моторе на примере Suzuki

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.

Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

Замена масла в лодочном моторе сузуки

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Советы по замене масла в моторе

Замена масла в лодочном моторе

Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.

Ваши пошаговые действия

Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.

Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.

Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.

Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.

Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.

Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.

Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.

Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.

Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.

Что лить?

Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.

Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.

Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.

Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?

Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации

Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.

Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.

Особенности двигателя лодки

Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.

Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.

Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.

Состав и вязкость

Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.

Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.

Стандарт API

Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.

Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.

Мотор «Ямаха»

Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.

Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.

Двигатель «Меркурий»

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.

В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.

Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.

Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.

Устранение отработанного средства

Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.

Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.

Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.

Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.

Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.

Заливка нового масла

Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.

В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.

Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.

Количество смазки

Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.

В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.

Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.

Как поменять масло на мотоцикле своими руками | Замена масла на Suzuki V-Strome DL1000

А куда лодку дел?

Нельзя масло заливать в фильтр, видимо ты не видел последствия

Хороший видос. Спасибо.

Жду ролик "как подтереть жопу своими руками"

Масло в фильтр заливать не нужно.

ЧЁТ ДВИЖОК РАБОТАЕТ СТРАННО КАК-ТО

Интересно про мотик)

Тормозные диски и колодки плохо смазал.

ровный обзор. в тему.

Привет Мах , маятник на в стром на роликовых подшипниках и рычажный механизм тоже.

Макс, давай уже выпуск с покатушками))!

Завтра будет "езда на моте, со своими руками и ногами" 😁

А вот нихуя , мастер сказал мне что на сухой фильтр маслу проще продавиться

все кина не будет 😩следующее видео как нюхать кокс😆

Цепь ГРМ гудит не сцепление.

Больше видео в движении )

привет Макс мне показалось или нет направление задней покрышки (протэкторов) неверно?

Maks, 10W40 eto polusintetika. 5W30 eto sintetika.

8:25 «Поменяли, смазали все подшипники» когда он их поменять успел? Масло в фильтр? Макс, Макс

Макс у тебя это получается гораздо ловчее, чем у Никитоса Кру😂😂😂

Так - то у Маркса много мотоциклов было))). Можно сказать Макс профи)))

КАК КУПИТЬ ХЛЕБ В МАГАЗИНЕ)))

Все замечательно, все здорово, но ты не сказал сколько заливать нужно масло

Фильтр ставят сухим.

Масло меняется "в" мотоцикле а не "на" мотоцикле

Сверху мотоцикла просто льётся и все, можешь в принципе помыть им мотоцикл

1999-2002 Suzuki SV650 Замена масла

18.08.2016

Заменяйте масло на Suzuki SV650 1999-2002 гг. Каждые 4000 миль или шесть месяцев, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Шаг 1

Найдите 14-миллиметровую шестигранную пробку для слива масла в нижней части мотоцикла.

Вставьте поддон для слива масла под пробку для слива масла.

Шаг 2 Слив масла

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с моторным маслом. Будьте осторожны, если ваш велосипед недавно работал, так как двигатель и выхлоп могут быть очень горячими. Держите тряпки или полотенца рядом, чтобы вытереть любые пятна.

Используйте торцевой гаечный ключ на 14 мм или торцевой ключ, чтобы повернуть пробку для слива масла против часовой стрелки, пока вы не сможете повернуть ее вручную.

Закончите удаление сливной пробки вручную и дайте маслу стечь.

Следите за сливом масла на предмет блестящих пятен. Эти пятнышки могут быть металлическими хлопьями, которые могут указывать на серьезную проблему с вашим двигателем.

Шаг 3

Очистите сливную пробку полотенцем или тряпкой.

Снимите старую прокладку с пробки. Если прокладка вашей сливной пробки не соскочила со сливной пробкой, снимите ее с масляного поддона с помощью отвертки с плоской головкой.

Наденьте новую прокладку на резьбу.

Шаг 4

Как только сливающее масло станет капельным, вытрите область вокруг сливного отверстия и снова вставьте пробку для слива масла.

Закрутите сливную пробку на место рукой, затем заверните ее по часовой стрелке с помощью торцевого гаечного ключа.

Убедитесь, что сливная пробка затянута, но не затягивайте ее слишком сильно. Вы можете рискнуть сорвать резьбу или взломать масляный поддон - дорогостоящая ошибка.

Шаг 5 Замена масляного фильтра

Найдите масляный фильтр под велосипедом и сдвиньте поддон для слива масла под ним, чтобы собрать сливное масло.

Снимите масляный фильтр, повернув его против часовой стрелки.

Если старый масляный фильтр установлен слишком плотно, возьмитесь за масляный фильтр с помощью ключа для масляного фильтра и ослабьте его, повернув его на пол-оборота против часовой стрелки.

Поместите старый масляный фильтр на поддон для слива масла и дайте маслу стечь из двигателя в поддон для слива масла.

Шаг 6

Окуните чистый палец в перчатке в бутылку с новым маслом.

Нанесите тонкий слой чистого масла вокруг резиновой прокладки нового масляного фильтра.

Очистите область вокруг старого масляного фильтра тряпкой или полотенцем, затем поместите фильтр на резьбу фильтра и затяните его рукой.

Не перетягивайте новый фильтр. Закрутите его рукой, пока он не будет плотно прилегать.

Шаг 7 Добавление нового масла

Найдите крышку заливной горловины в верхней части крышки сцепления.

Снимите крышку сливного отверстия, повернув ее против часовой стрелки.

Шаг 8

Вставьте воронку в отверстие для заливки масла, чтобы предотвратить разливы.

Залейте в двигатель 3 литра моторного масла 10W-40. Используйте одну руку, чтобы стабилизировать воронку для предотвращения разливов.

Обязательно используйте масло для мотоцикла. В этих маслах есть специальные присадки, которых нет в автомобильных маслах, для поддержания сцепления и трансмиссии велосипеда.

Обратитесь к руководству пользователя, если считаете, что в ваших условиях эксплуатации требуется разная вязкость масла.

Шаг 9

Наклоните мотоцикл от его подставки до вертикального положения, чтобы вы могли проверить уровень масла через смотровое стекло.

Уровень масла должен быть где-то между отметками «Низкий» и «Полный».

Как правило, уровень сразу после замены масла становится немного высоким, потому что масло еще не просочилось в закоулки двигателя.

После запуска мотоцикла и перепроверки уровня масла, вы можете добавить или удалить масло по своему усмотрению, а затем надеть крышку маслозаправочного отверстия обратно на отверстие маслоналивного отверстия. Поверните крышку по часовой стрелке до упора.

Шаг 10

Запустите велосипед и проверьте его на утечки. Если есть утечки, выключите велосипед и определите, нужно ли затягивать сливную пробку или фильтр или какая-либо часть повреждена.

После запуска двигателя в течение нескольких минут дайте ему остыть в течение как минимум часа и повторно проверьте уровень масла. Если уровень масла полностью заполняет порт просмотра уровня масла, вам необходимо слить часть масла. Если уровень масла ниже нижней отметки, вам нужно будет добавить масло.

Подождите 12-24 часа, чтобы все масло слилось со старого масляного фильтра.

Отнесите старое масло и фильтр на переработку. Большинство магазинов автозапчастей и ремонтных мастерских принимают их бесплатно. Кроме того, в некоторых городах и / или округах есть служба, где они будут собирать отработанное масло и фильтры у вас дома. Для получения дополнительной информации см. Веб-страницу Американского института нефти

Также вас могут заинтересовать

Замена радиатора iBook G4 14 "1,42 ГГц

Снос iPod Nano 6-го поколения

Разборка Equity Alarm Clock 13014 Компонент будильника

Замена задней крышки Nook Color

iPhone 4 Замена задней панели стекла

Замена ЖК Huawei Nova

Сломался мотоцикл?

Оставьте заявку на ремонт мотоцикла или просто задайте вопрос мастерам и с вами свяжутся представители сервисных центров для устранения неисправности.

07.08.2020 NEMEC Добавить комментарий

5926

В 2004 году у туриста-универсала SUZUKI DL1000 V-STROM появился 650-кубовый брат. Байк не только прошел проверку временем и неимоверным количеством километров, но и заткнул за пояс своего старшего брата.

Буква V в названии мотоцикла символизирует принадлежность его мотора к вэшкам, а Strom в переводе с немецкого означает «течение, поток». Любопытно, что разработка DL1000 и DL650 обеих версий туриста началась одновременно. В качестве мотора для DL650 был выбран проверенный силовой агрегат стрита Suzuki SV650. V-образная «двойка» с 90-градусным развалом цилиндров и впрыском топлива без проблем нашла свое место в пространственной раме старшего Строма.

Двигатель был перенастроен сообразно предполагаемому использованию: немного утяжелили коленвал, в результате чего момент инерции увеличился на 4%; изменили профиль кулачков распредвалов. Уменьшенный короб воздушного фильтра, переделанный выпуск, измененные передаточные числа КПП… Если вкратце, красная зона стала на 500 об/мин ближе, максимальная мощность снизилась на 7 л.с., но в середине прибавились 5 «лошадок».

Мотор V-Strom’a оказался настолько удачным, что многие мотоциклетные издания признали его даже лучшим, чем у донорского SV650. Простые райдеры, отмечая плавную подачу топлива, резвый набор оборотов и широкий диапазон отдачи, склонны с этим согласиться.

Шасси DL650 несет на себе отпечаток бюджетности. К раме и маятнику из алюминиевого сплава претензий нет, но подвески – минимально достаточные. Моноамортизатор с рычажкой и вилка Showa адекватно справляются со своими функциями, обеспечивая баланс между комфортом, стабильностью и управляемостью. Задней пружине не хватает жесткости, поэтому любители путешествовать на полностью навьюченном мотоцикле меняют ее на что-нибудь тюнинговое.

На тормозах производитель сэкономил. Спереди на Стром устанавливаются 2-поршневые суппорты, работающие с 310-мм дисками, сзади – 1-поршневой суппорт и 260-мм диск. Такого комплекта едва хватает, чтобы останавливать байк снаряженной массой 220 кг.

Первое поколение DL650 V-Strom выпускалось в 2004-2011 годах. 1. Простой 43-мм телескоп Showa с паркетным ходом 150 мм регулируется только по предподжиму пружины. Благодаря 19-дюймовому колесу вилка нормально воспринимает неровный асфальт. Передние 310-мм диски работают с 2-поршневыми суппортами Tokico, а в задний 260-мм диск колодки вжимает 1-поршневой суппорт Nissin. Для экстренных торможений тормозов недостаточно. В 2007 году появилась опциональная ABS 2. Приборка аналогична приборной панели V-Strom 1000 ‘04. Солидные кругляши тахометра и спидометра разделены ЖК-экраном, над которым расположились световые индикаторы. Экран демонстрирует шкалы уровня топлива и температуры двигателя, общий и суточный пробег, часы 3. Моноамортизатор соединен с алюминиевым маятником рычажной системой. Из регулировок доступны предподжатие пружины (вынесенный в сторону вентиль) и демпфирование отбоя. Узкая задняя шина 150/70 R17 ухудшает понт-фактор, но положительно сказывается на управляемости. Катализатор, соответствие нормам Евро-3 и достаточно тихий звук выхлопа – таковы причины присутствия на мотоцикле уродливого и громоздкого глушителя, похожего на сапог. Проходящий под картером коллектор выхлопной просит установки защиты 4. Легкая пространственная рама из алюминиевого сплава досталась от старшего брата V-Strom 1000. Отсюда большой запас прочности не в ущерб управляемости. Большие боковые полуобтекатели обхватывают 22-литровый бак, переходя в двойные фары и регулируемый ветровик. 90-градусный V-твин позаимствован у SV650. Мотор слегка перенастроили в пользу лучшей тяги на средних оборотах

Зато к эргономике и ветрозащите претензий нет. Высота по седлу относительно невелика (820 мм), а треугольник «руль-седло-подножки» организован так, что на мотоцикле удобно людям с разной массой и габаритами. Тем из райдеров, чей рост превышает 190 см, придется устанавливать увеличенный афтермаркет-ветровик.

Учитывая, что DL650 рассчитан пусть на асфальтный, но все же туризм, 22-литровый бак переехал сюда с DL1000. 645-кубовая вэшка отличается умеренным аппетитом, поэтому от заправки до заправки байк способен преодолеть до 400 км. Чтобы добраться до основных узлов движка, необходимо просто снять седло и бак (сливать топливо не нужно). Центральная подставка во все года выпуска младшего Строма оставалась платной опцией.

С момента своего появления V-Strom 650 модернизировался лишь дважды: в 2007 и 2012 годах. Спустя год после выхода на рынок раму и маятник мотоцикла перекрасили в черный. В электрическую цепь была добавлена функция отключения фар для уменьшения нагрузки на аккумулятор во время запуска.
В 2007-м инженеры Сузуки основательно прошлись по DL650. Маятник слегка удлинили, растянув колесную базу с 1540 до 1555 мм. Двигатель получил измененные настройки впрыска и обзавелся головками цилиндров с двумя свечами зажигания в каждой. Освобождая место для модуля опциональной ABS, производитель слегка уменьшил подседельное пространство. В 2009-м изменений было немного: поворотники стали прозрачными, а ось заднего колеса сменила механизм фиксации со шпильки на контргайку.

Крупный рестайлинг, который считается вторым поколением Строма, произошел в 2012 году. Заметно изменился дизайн, ставший более современным. Движок конструктивно остался тот же, только теперь донором выступил преемник SV650 – Gladius. По заявлениям производителя, он на 2,5 л.с. мощнее и на 10% экономичнее предшественника.

Второе поколение мотоцикла выпускается с 2012 года. 1. Теперь на приборке здесь всего один стрелочный индикатор – тахометр, скорость отображается на расположенном справа большом ЖК-экране. Ко всему, что демонстрировала приборка байка первого поколения, добавились индикатор включенной передачи, работы ABS и предупреждения о скользкой дороге, основанный на температуре за бортом 2. Как и раньше, обе фары работают в режиме ближнего и дальнего света, однако рестайлинг сказался на практичности. Ближний освещает дорогу не так хорошо, как прожекторы V-Strom’a первого поколения. Задний фонарь теперь светодиодный 3. Бак уменьшился до 20 л, все острые углы и резкие линии были сглажены, что визуально породнило новый V-Strom с Gladius. Ветрозащита осталась примерно на том же уровне 4. Опциональные фирменные кофры позволяют взять на борт массу полезного багажа. В подобных случаях многие владельцы первого V-Strom’а закручивали преднатяг пружины моноамортизатора до максимума, поскольку при большой нагрузке мотоцикл демонстрировал излишнюю податливость. Байк второго поколения обзавелся новой, более жесткой пружиной 5. Пространственная рама из алюминиевого сплава осталась без изменений. Двигатель – 645-кубовый мотор от Suzuki Gladius, перенастроенный в пользу комфортного использования на низких и средних оборотах. Раскручивается мягко и быстро, радуя равномерной тягой. Выхлопная система – все того же формата 2-в-1, проходящая под картером и заканчивающаяся справа вверху. Хорошо хоть глушитель стал симпатичнее выглядеть. В тормозах появился облегченный до 680 г модуль ABS от Bosch (стоковое оснащение). Система не отключаемая. 310-мм диски с 2-поршневыми суппортами спереди и 260-мм диск с 1-поршневым суппортом сзади – все от Tokico

Эргономика туриста не пострадала, лишь высота по седлу выросла на 15 мм. Ход задней подвески увеличился до 160 мм. Кроме того, последовал редизайн приборки, а вес снизился на 8,1 кг – благодаря новому модулю ABS, облегченному тормозному контуру и «сдувшемуся» бензобаку.

К удивлению многих, рестайлинг 2012 года не предполагал увеличения объема мотора. Мотоцикл остался в той же нише, которую занимал с момента своего появления на свет. Только теперь он выглядит еще более привлекательным вариантом, поскольку современные среднекубатурные туристы-универсалы вроде Triumph Tiger 800 или BMW F700GS стоят ощутимо дороже. Отчасти именно в таком «народном» подходе и заключается завидная популярность DL650 V-Strom. Сузуки очень хорошо знает требования своего покупателя.

Читайте также:

Замена масла на suzuki v strom