Замена масла suzuki drz 400
Обновлено: 05.07.2024
Замена масла suzuki drz 400
Давно ничего не писал, и решил всё же немного очертить вкратце впечатления о данном мотоцикле. Информации в головне много, но выплеснуть всю её и без хаотичного разбрасывания текста — не простое занятие, но всё же попробую.
Данный мотоцикл очень удачен и весьма популярен, а всё потому, что в одном «флаконе» поместились и ресурс, и приятный расход, хорошие подвески и объём мотора на котором может поехать и новичок. Вес дело спорное, кто кричит что тяжел, кто говорит что он легкий, но это всё субъективно, так как смотря от физических параметров ездока и вплоть до ореола обитания.
И так мною был куплен Suzuki DR-Z 400S 2002 года, с маленьким пробегом, модель для рынка Японии.
Честно говоря у меня был выбор между дрезиной(DRZ) и ТТ600R(Yamaha), почему я посматривал на ямаху? Да потому что она у меня была, и мне она нравилась. Да и я сам 100кг и 198см роста, посему мотоцикл должен подходить под мои параметры. Честно говоря, думал что дрз будет мне мал, столкнусь с нехваткой подвесок и двигатель будет «визжать» подомною, а по факту не ехать, но после тест-драйва я был очень приятно удивлён и полностью изменил своё мнение.
В общем начну с подвесок: в «S» версию подвески «перекочевали» от «Е» версии, но понятное дело имеет более мягкие пружины(вилка и амортизатор), новичку и уверенному ездоку их хватит с головой. Конечно же будут споры и холивары, но тут нужно подойти сначала к настройке подвески под свой вес и потребности, что я позже после покупки и сделал, благо вилка и амортизатор имеют полный спектр регулировок. Информацию по настройке подвески выкладывать не буду, так всё доступно в интернете. Также зависит от навыков езды, потому как эндуро это управление мотоциклом во всех плоскостях, и нужно понимать где разгрузить, где «загрузить» поведску, а также правильно работать газом.
Так вот, я не говорю что умею профессионально водить мотоцикл, но кое какие навыки езды имею и получил именно в ходе эксплуатации дырзета. При собственном весе в 100кг, и иногда даже прыгая(бугорки, лежачие полицейские) я ни разу не пробил подвеску, не амортизатор не переднюю вилку — чем и был весьма приятно удивлён, но опять таки, я аматор. Те, кто будут говорить что дрезины мало, как по двигателю так и по качеству ходовой части — Вам нужен другой мотоцикл!
Сами подвески довольно «збитые», упругие. По сравнению с ТТ600 они уровнем выше, что позволяет ехать более быстро на бездорожье и контролируемо.
Для моих целей езды, как новичка с нотками агрессивной езды (лес, пересеченка), то мотоцикла хватало с головой!
Двигатель: Он очень удачен конструктивно, почти не имеет вибраций, легко «раскручивается», мощность растёт вплоть до 10тыс оборотов(на 10ти тысячах отсечка, в зависимости от версии дрезины). Но есть одно «но», низов у него маловато, к чему правда можно привыкнуть или же можно «поиграться» звездами ведущей и ведомой.
При покупке были установлены 14 ведущая и 48 ведомая звёзды. Честно говоря мне не понравилась такая пара, так как даже на 5той передаче(а их всего 5ть) мотоцикл был «нервный». На грунте при проезде неровностей вместе с небольшими колебаниями правой руки происходит непроизвольное кручение ручки газа, от чего было ощутимо как мотоцикл то ускоряется то замедляется. А отклик на ручку газа у дрезины мгновенный.
Позже мною было установлено 45тую(по заводу 15/45) ведомую звезду, заместо 48мой. И тут мотоцикл стал более послушный и возрос крейсер. Но вот недостаток «низов» стал более ощутимый. Правда я к этому привык, и делал предварительную раскачку газом(газонул и еще раз догазовал) перед переездом в плотном лесу препятствий. Конечно можно играться сцеплением, но тут уже смотрите сами, что Вы умеете и как Вам удобнее.
Имхо для плотного леса лучше ставить большую заднюю звезду.
Кстати по поводу звёзд и вилли(езда на заднем). На 48мой звезде была очень короткая первая передача, и «вставать» на ней с газу в вилли было неприятно, очень резкий подрыв и плюс первая передача стала очень «короткая». На 14/45 другое дело, с газа привык его подымать даже с небольшого наката(тобишь почти холостые). Со сцепления понятное дело без проблем, как на 1вой передаче, так и на 2рой. Но он стал более плавно «задирать» передок мотоцикла, «нервозность» ушла.
Правда советую отключить соленоид карбюратора. При резком откручивания заслонки карбюратора, соленоид отслеживает по датчику положения дроссельной заслонки положение оной, и подаёт воздух над мембраной карбюратора. Которая из-за этого в свою очередь не может подняться на всю. Посему, смело отключайте соленоид. Описывать как отключать его не буду, потому как информации «вагон». 
Также советую отключить задержку по зажиганию на первых передачах. Мотоцикл станет более «нервый», но в свою очередь и бодрее.
Делал данные операции как на «S» так и на «SM» модели. Всё отлично!
По поводу тормозов: в «S» версии тормозов маловато, если тормозить ими неразумно. Но в целом как для эндуро-мотоцикла — тормоза адекватные. Но нужно работать парою КПП+тормоза, а не тупо жать на тормоза и ожидать чуда.
Тормоза в «SM» версии просто чума, отличная информативность и замедление. Очень ими доволен.
Отличия в тормозных дисках, а именно в их размерности, в супермото версии они значительно больше, хотя суппорта те же что и на эндуро версии.
Удобство и комфорт: меня всё устраивало кроме стокового сидения, так как был Японец, у них седло ниже(имеет меньше поролона, примерно в два раза), чем и имеем занижение данных высоты по седлу и дискомфорт 5той точки. Благо друг согласился разменять мою сидушку на его от СМ версии, сидения одинаковые по креплением, разница в набивке, точнее в её количестве. Мотоцикл подойдёт как на 175+ см роста, так и на 200 см. Можно играться преднатягом заднего амортизатора, а также высотой сидения и этим данные высоты по седлу либо изменить как в оду, так и в другую сторону, либо же выйти на заводские 935 по седлу(европеец).
Сиденье в японской версии: 
Сиденье в европекской версии:
Эргономика «спартанская», посему всё просто и удобно. Никакие излишков.
По удобству обслуживания: Всё на своих местах, доступ ко всему есть, можно без проблем обслужить самому. Фильтр масляный вкладыш, замена по мануалу вместе с маслом раз в 6 тыс. Но советовал бы менять масло чаще, так как его всего около 2х литров, посему менять нужно чаще. К примеру раз в 3 тыс. Ведь большая одностволка быстро разрывает молекулярные соединения масла, как наследие преждевременный износ масла. А масла то всего почти 2 литра.
Воздушный фильтр поролоновый, требует промывки и пропитки маслом(можно использовать как специальное, так и масло которое льете в двигатель мотоцикла). Регламент замены нужно смотреть в зависимости от условий и среде обитания. Процедура не сложная и для её исполнения не нужно никакого инструмента.
При установке прямотока(а с ним звук очень сочный) рекомендую убрать клапан дожига отработанных газов, он находиться на левой части мотоцикла. Клапан нужно снять, а каналы заглушить. И тогда пропадают неприятные хлопки в выхлопной трубе при переключениях, на закрытии газа.
фото клапана: 
По поводу работы КПП: Она шикарная, точная, без недовтыков и ложных нейтралей. Поиск нейтрали просто удовольствие, не нужно стоять и мучить лапку переключения как это происходит на той же ТТ600. Легко находиться как на ходу так и на месте.
Расход топлива зависит от стиля езды, но в целом в пределах 3.5-5.5. Родного бака на 10 литров хватает. Но я заменил родной на IMS. Его объем 17-18 литров, имеет два резерва за счёт второго «уха» бака. Если использовали первый резерв, можно легко наклонить мотоцикл и перелить бензин из одного «уха» в другое.
Приятный момент в том, что бак IMS защищает радиаторы. Но для его установки нужно делать проставки между «ухом» бака и радиатором. Изготавливал их из фторопласта.
Резину по размерность дрезины найти не сложно, особенно злую. 50/50 тоже реально найти, можно даже играться профилем, так как на ширину каждого диска есть допуски от и до. Тобишь можно играться высотой и шириной покрышки в определенном диапазоне допусков диска.
Приборная панель информативна, имеет много замеров кругов, трипов. Есть настройка окружности колеса, чтобы учитывать погрешности при смене шин. Но правда не имеет тахометра, к чему быстро привыкаешь и уже не испытываешь дискомфортна. 
Из детских болячек у мотоцикла есть проблема с натяжителем цепи грм(модели до 2006го года). Но решаемо установкой натяжителя от модели 2006 плюс, либо же заменой его на механически, что я и сделал.
Старая модель натяжителя: 
Новая модель: 
Механический который устанавливал: 
Еще есть нюанс с гайкой которая закручивает ведущую звезды на валу. Часто она откручивается от вибраций на валу. Посему нужно чтобы была заводская контршайба. А также можно использовать резьбовой локтайт(фиксатор резьбы), но нам нужен именно демонтируемый.
Случалось что люди затягивали гайку сверх нормы, спользуя для затяжки пневмоинструмент, чем срывали резьбу, и даже ломали сам вал.
Иногда бывает на прыжках, что датчик боковой подножки глушит двигатель, а всё из-за расслабленности пружины которая прижимает лапку. Ну и длины лапки, рычаг не маленький. Данный датчик мною был демонтирован, и сделана простая перемычка в разъем. А вообще методик решения много, вплоть до хомута на датчике, чтобы его заблокировать.
Подведя итоги: Компания Suzuki постаралась, чем и произвела на свет данный легендарный аппарат, который собирает по всему миру много поклонников. Он действительно весьма сбалансирован, имеет хорошие подвески, бодрый двигатель и огромный ресурс. Люди используют его в разных целях: от городского хулиганства до бездорожнего туризма. Каждый пользователь может сам для себя решить что именно ему нужно, а именно будь это мотард (SM) либо же (S) версия, которая не такая «злая» как «Е», имеет всю светооптику, огромный ресурс двигателя и всё необходимое что должно быть в хорошем эндурике. Также можно выбрать «Е» версию, которая уже имеет немного другой подрамник, плоскодроссельный карбюратор кейхин, более «злые» валы, з изменённым углом подъема «кулачков», пластиковым бако, осблужеванием по м/ч, и наличие кикстартера. Но также есть Suzuki drz400 без индекса — она не имеет стартер, весит меньше всех и считается самой хардовой.
Какой Вам нужен — решать только Вам. Но то, что данный аппарат должен быть приласкан Вашим вниманием так это точно.
Односторонний мораторий
Большая «четверка» мотопроизводителей обновляет спортбайки каждые два года. «Дорожники» «освежают» примерно в том же темпе. Новые мотоциклы класса эндуро появляются чуть реже, но все равно каждые три-четыре года рождаются улучшенные модели «гуаномешалок». Как вызов законам эволюции, за весь период существования Suzuki DRZ-400S не претерпел ни одного радикального апгрейда.
Выбирая направление тюнинга, не забывайте об универсальности DRZ-400S
Как видно, за весь период существования, производитель «уберег» свое детище от большинства происков технического прогресса. Однако на радость армии владельцев «Z»-ок существует огромная индустрия, выпускающая тюнинговые компоненты.
Michelin T-63 хорошо работает как на асфальте, так и вне его
Начнем с покрышек*. Cтоковая резина Bridgestone TrailWing хорошо работает только на асфальте и сухой грунтовке. Если планируете проводить 50% времени вне дорог, лучше установить вместо них Michelin T63, Metzeler Unicross или Dunlop D606. Если мотоцикл планируется эксплуатировать в основном по бездорожью, то неплохим выбором станут Pirelli MT 21 RALLYCROSS и SCORPION PRO, а также Metzeler MCE 6 Days Extreme.
T-63 прекрасно справляется с острыми камнями в горах
Для дальнобоя с элементами бездорожья подойдут Michelin Anakee и Sirac, а также Dunlop Trailmax. Или оставьте штатные покрышки. Ортодоксальным воинам асфальта можно порекомендовать конвертацию в супермото путем установки 17-дюймовых колес Excel и «липкой» дорожной резины, например, Pirelli Diablo Corsa III. В этом случае потребуется трансплантировать тормозной диск со стоковых колес модели «S», или приобрести адаптер для переноса тормозной скобы в случае установки диска большего диаметра от модели “SM”. Но в этом случае проще сразу купить DRZ-400SM.
Защита Acerbis убережет ручки от поломки при падениях
Следующий по важности вопрос – защита. Излишне напоминать, что сломанный рычаг сцепления или пробитый двигатель могут вылиться в «геморрой» вселенских масштабов, особенно если неприятность произойдет вдали от цивилизации. Заядлые эндуристы ставят на «Zэд»-ы защиту ручек тормоза и сцепления**, картера (родная защита изначально хлипкая), крышек двигателя*** и радиаторов****, легко страдающих при падениях.
Штатный руль целесообразно заменить на Renthal TwinWall
Багажник позволит взять с собой больше полезных мелочей
Багажных емкостей на «дреZине» не предусмотрено, а «кошелек» на заднем крыле назвать емкостью не повернется язык. Поэтому следующим шагом устанавливают багажники с сумками или кофры. Для поездок по бездорожью предпочтение лучше отдать сумкам, т.к. при падениях они не страдают (страдает то, что находится внутри!).
При тюнинге имеет смысл увеличить емкость бензобака
Имеет смысл увеличить емкость бензобака. Со штатным 10-литровым до резерва мотоцикл пробегает 130 километров. Если необходимо углубиться далеко в «пампасы», бак увеличенного объема (существуют изделия объемом до 17л.) уменьшит риск остаться без топлива. Выпускают такие баки фирмы IMS, Clarke, Acerbis и Aqualine.
Займемся комфортом. Фирма Oxford делает качественные подогреваемые ручки руля с электронным управлением. Четыре режима позволят точно подобрать температуру для любой погоды, а устройство автоматического отключения при падении напряжения ниже определенного предела спасет аккумулятор от полного разряда. При установке «грелок» нужно иметь в виду, что резинка на штатной ручке газа намертво приварена к пластмассовой трубке-основе. Поэтому резонно заранее заказать новую трубку и уже на нее клеить ручку Oxford.
Для облегчения жизни «хлебобулочных» изделий «дрезинеры» используют гелевые сиденья. Абсолютный лидер в этой области – фирма Corbin. В ее каталоге можно выбрать цвет, рисунок, текстуру и профиль своего седла. Кроме улучшения комфорта изделия Corbin используются пилотами невысокого роста для снижения высоты седла.
В случае ненастья ручки с подогревом скрасят путь
Еще один элемент комфорта – хороший свет. Фара Suzuki DRZ-400S изначально не обеспечивает комфортного освещения. У внитрияпонской модели из-за меньших размеров отражателя и пластмассовой линзы свет еще хуже. В последнем случае установка лампочки большей мощности не рекомендуется, т.к. пластмассовая фара может расплавиться из-за возросшего тепловыделения. Выход – замена фары на тюнинговую, например, Trail Tech X2 HID 70W или Cyclop от Аcerbis.
Самая обширная и дорогая глава в тюнинге DRZ-ки – модификация двигателя. Начнем с повышения надежности. Удивительно, но несмотря на почти десятилетнюю историю, у «Zеда» остались «детские болезни». При дорожной эксплуатации они проявляются редко, но при регулярных продубасах по колдобинам вероятность неприятностей резко возрастает.
Первая «прививка» предназначена для гайки первичной шестерни, которая имеет тенденцию самостоятельно откручиваться. Эту же слабость проявляет и гайка ведущей звездочки. Сама звездочка при этом может люфтовать и вызвать преждевременный износ сальника вторичного вала. Обе гайки знатоки советуют посадить на «красный» фиксатор резьбы и затянуть моментом 110 Нм. Болты обгонной муфты стартера также могут открутиться. Рецепт лечения тот же: посадить на фиксатор резьбы и затянуть моментом 26 Нм.
Натяжитель цепи ГРМ рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой
Следующая слабость – автоматический натяжитель цепи ГРМ, который излишне сильно давит на цепь, вызывая ее преждевременный износ. А иногда попросту ломается. Его рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой. Натяжение цепи регулируют на слух при работающем двигателе, медленно вкручивая регулировочный болт до пропадания шума цепи ГРМ.
Некоторые знатоки рекомендуют дополнительно «умаслить» подшипники рулевой колонки, которые бывают на удивление скупо смазаны, и проверить разъем регулятора, контакты которого легко окисляются, из-за чего начинают искрить и плавятся.
Агрессивные распредвалы Yoshimura значительно увеличивают мощность
Если этого мало, придется инвестировать в полный выпуск, агрессивные распредвалы Hot Cams, Yoshimura или штатные валы и тонкую прокладку под цилиндр от версии «Е», а также карбюратор Keihin FCR39. Установка этих компонентов при условии правильной настройки «карба» поднимет мощность примерно до 50 л.с., т.е. до уровня DRZ-400E.
Апофеоз тюнинга – увеличение рабочего объема
Апофеоз тюнинга двигателя – увеличение рабочего объема. Для этих целей фирмы Athena, Yoshimura и JE выпускают наборы, включающие цилиндр, поршень, в некоторых случаях коленвал, и набор прокладок. Преимущество столь капитального подхода – увеличение мощности и крутящего момента во всем диапазоне рабочих оборотов. В результате реально получить 57-60 л.с. и толстенный момент на «низах». Однако нужно помнить, замена прокладки под блоком цилиндра и установка некоторых наборов повышения объема увеличат степень сжатия до 12,2 и даже выше. Придется лить в бак не 92-ой, а 95-ый бензин.
Популярны наборы увеличения рабочего объема от Athena
Еще одну возможность поднять мощность двигателя дают гоночные «мозги». Они увеличивают верхний предел оборотов на 1000 об/мин. Однако эта модификация полезна скорее для спортивных применений, т.к. сокращает ресурс двигателя. «Мозги» бывают двух видов: от фирмы ProComm или Mitsubishi. Отдайте предпочтение последним, ибо ProComm-овский блок зажигания ненадежен и несовершенен, о нем имеется много отрицательных отзывов, включая нестабильность угла опережения и пропуски искрообразования.
Если умер аккумулятор, то кикстартер спасет ситуацию
Последняя стоящая модификация – установка кик-стартера. Она пригодится истинным первопроходцам и гумусофилам. Вообразите, у вас дохнет аккумулятор, и вы по закону подлости глохнете, стоя по пояс в коричневой «эктоплазме». Завести байк «с толкача» нереально. Вытащить на себе – уж легче валить лес. Спасет только «кик».
Несколько слов о подвеске. Моноамортизатор «Zэда» справляется почти со всеми нагрузками, но при долгой езде по серьезному бездорожью может перегреться. Из-за чего ухудшается демпфирование отбоя, и мотоцикл начинает качаться вверх-вниз, как на волнах. Выход – установка тюнинговой запчасти, например Ohlins SU 506. Вилка DRZ400 работает очень хорошо, но иногда может потребовать замены пружин на соответствующие вашему весу.
Завершив рассказ о тюнинге «Zed’а», не помешает коротко затронуть особенности обслуживания. Знатоки рекомендуют менять масло в два раза чаще, чем требует заводская инструкция. Т.е. каждые 3000 км. Рекомендуемое масло – 15W50 или 20W50 (например, Motul 7100 20W50). По мнению профессиональных механиков, долго проработавших с DRZ-400, большеобъемные «одностволки» быстро рвут длинные цепочки молекул, из которых состоит масло, приводя к его скорой деградации. Более вязкое масло деградирует в таких условиях медленнее, а потому предпочтительнее. При смене масла следует не забывать, что двигатель – с сухим картером. Уровень масла проверяют щупом через три минуты после выключения движка.
За период владения этот экземпляр Suzuki DRZ-400S претерпел много значительных модификаций
Еще одна особенность относится к внутрияпонской модели. Задняя звездочка отличается от используемой на «европейцах» и «американцах». При заказе по каталогу имейте это в виду. Например, по каталогу JT на японский «Zед» нужно заказывать заднюю звезду JTR822, а не JTR817.
Выбирая направление тюнинга, не забывайте о самой сильной стороне Suzuki DRZ400S – его универсальности. И постарайтесь в процессе модификации не свести эту универсальность на «нет».
Замена масла SUZUKI DRZ 400
Как настроить подвеску на мотарде быстрое и медленное сжатие отбой преднатяг Suzuki DRZ 400SM
DR-Z400 Fork Disassembly
Suzuki DRZ 400 Ремонт вилки
Сегодня обсуждают
Линдочка, спасибо! Много счастья в этом раскладе
Евгений, спасибо за новые видео! Удачных находок!
Леночка, Благодарю! Я недавно стала вашей поклонницей. Второй раз засыпаю при чистке. И чувствую себя гораздо лучше. Боль уходит.
Находки тут классные достают из болота, так поняла, что это принадлежности немецких танкистов. Особенно хорошо каска сохранилась, на которой четко свастику видно. Вообще удивлена, что в воде столько лет пролежавшие металлические вещи так чудесно с.
Действительно невероятные находки, особенно удивило обнаружение мины в СПб..
Недавние находки
Фото приколы - Может быть показалось?
По сети гуляет масса фото-приколов, смысл которых не понять с первого взгляда. Какие-то из них очень даже безобидные, другие, наоборот из разряда 1.
Немецкие бункеры были скрыты больше 60 лет
Немецкие бункеры были скрыты больше 60 лет Четыре полностью сохранившихся нацистских бункера были найдены. Читать >>>
Металлоискатель испытание римскими монетами
Многие кладоискатели долго ждали когда появится в продаже новый металлоискатель Equinox Minelab. Но другая часть. Читать >>>
20 самых красивых заброшенных мест на Земле
Призрачные, безмятежные и красивые, каждая из этих картин рассказывает историю и формирует повествование. Читать >>>
Читайте также: