Замена масла в муфте халдекс шкода октавия скаут

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5

Поскольку необходимо так или иначе лезть под машину, надеваем защитные очки, чтобы в глаза не насыпались пыль и грязь. Очищаем местам вокруг сливной и заливной пробок влажными салфетками. Этого вполне достаточно, но можно пройтись очистителем тормозов, хотя лично я не сторонник осуществлять подобную мойку из-за большого количества разлетающейся грязной жидкости.

Также используем резиновые перчатки по мере необходимости. Во время некоторых процедур контакт с маслом неизбежен.

В сети можно увидеть большинство отчётов о замене масла с демонтажем подкачивающего насоса и очисткой его сетки. Официальная документация по состоянию на 2017-й год этих действий не предполагает. В апреле 2019-го года изменилась спецификация масла и ёмкость его тары (было 850 мл, стало 1 л), возможно, это произошло в связи с изменением процедуры замены (замена со съёмом насоса требует несколько больше масла), но мне об этом неизвестно, официальных документов на этот счёт я не видел.

Сам я насос не снимал, считаю это бесполезным в случае своевременной замены масла и отсутствия каких-либо симптомов, указывающих на неполадки в муфте. Если кто-то будет демонтировать насос, вероятно, понадобится ремкомплект с уплотнениями и болтами: 0CQ598305.

Внимание! Не перепутать заливочные и сливные отверстия. В муфте имеются раздельные объёмы масла редуктора и масла самой муфты.

1 – резьбовая пробка для заливки масла муфты, 2 – сливная пробка масла муфты, 3 – резьбовая пробка для заливки масла редуктора, 4 – сливная пробка масла редуктора.

Слив старого масла:

Поднять автомобиль, установить устройство для сбора отработки под муфту.

Открутить сливную пробку 2 с помощью шестигранника на 8 мм и полностью слить масло.

Вкрутить новую пробку с новым уплотнительным кольцом. На всякий случай рекомендую очистить поверхность под уплотнение на корпусе салфеткой.

Затянуть сливную пробку моментом 30 Н∙м.

Заправка свежим маслом:

Открутить пробку 1 заливного отверстия с помощью шестигранника на 5 мм. Вкрутить адаптер-переходник для заливки в отверстие. Шланг провести над валом без провисания.

Поставить поддон под главную передачу. Отвести шланг над левым задним колесом.

После подключения приспособления опустить машину.

Тут немного о том, как это делать «в домашних условиях». Я «поднимал» машину посредством заезда на самодельные эстакады, соответственно все эти «поднять/опустить» в официальном руководстве связаны лишь с тем, что предполагается использование подъёмника. А для заправки необходимо держать бутылку с маслом выше уровня муфты, что на поднятой машине реализовать затруднительно.

Теперь несколько слов о переходнике-адаптере для заправки свежего масла. Разумеется, в здравом уме покупать VAS 6291 A никто не будет, хотя я и сам сторонник использования качественного и желательно оригинального инструмента. Но данное приспособление при всей своей примитивности трудно достать, а его стоимость стремится куда-то к стоимости если не всей муфты, то покачивающего насоса с обвязкой – это минимум. Так что берём гибкую подводку, разрезаем вальцовку, достаём штуцер с уплотнительной резинкой и резьбой М10х1 (немцы знали, я уверен!). Вкручиваем его от руки в заливное отверстие, надеваем трубку (в моём случае это что-то типа садового шланга из Леруа от фирмы Boutte), при желании можно использовать хомут для гарантии (тут есть доступ, я накинул на всякий случай червячный из того же Леруа). Выводим конец нашего импровизированного шланга, как описано выше, обрезаем по месту. Берём шприц, выбрасываем поршень, немного подрезаем канцелярским ножом сосок, чтобы увеличить выходной диаметр. Вставляем полученную «воронку» в трубку.

Диапазон температур при измерении уровня масла должен быть от 20 до 40 градусов Цельсия. В бутылке должна быть такая же температура. Официальное руководство предлагает замерять значения прибором и доводить температуру до попадания в указанный диапазон посредством нагрева или охлаждения. Я этого не делал, но менял почти на холодной машине после недолгой поездки.

Всего в муфте 0,75 л масла. Для замены необходимо 0,65 л. Я бахнул всю бутылку, чтобы не вымерять, хотя этого много.

Залить из бутылки в трубку, которую присоединили к заливному отверстию. Заливать, пока уровень масла не установится в трубке около адаптера без использования избыточного давления (т.е. в нашем случае поршнем шприца не пользуемся вообще). Происходит это предельно быстро, всё прекрасно перетекает самотёком, масло довольно жидкое главное – держать точку заливки выше заливного отверстия.

Далее опять ставим ёмкость для сбора масла под муфту.

Отсоединить переходник и приспособление, дать стечь излишнему маслу до тех пор, пока оно не начнёт капать. Уровень правильный, когда масло капает из отверстия заливной горловины.

Вкручиваем новую пробку маслозаливного отверстия. На всякий случай рекомендую очистить поверхность под уплотнение на корпусе салфеткой.

Момент затяжки 15 Н∙м.

Соблюдаем моменты затяжки! Это важно. Также не скупимся менять пробки на новые, даже если старые на вид «ещё ничего».

Также официальное руководство не предусматривает никаких действий с диагностическим адаптером или пробных поездок. Поэтому процедура предельно простая – больше слов, чем реального дела.

Замена масла в муфте Haldex

Муфта Халдекс (Haldex) — это электронно-гидравлический блок, расположенный у заднего редуктора или в его картере. Он отвечает за своевременную, точную и безопасную активацию подключаемого полного привода. Устройство существенно повышает комфорт и возможности автомобиля, так как динамически регулирует распределение крутящего момента между передней и задней осью.

Содержание:

ПОКОЛЕНИЯ И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО
ЗАМЕНА МАСЛА В МУФТЕ HALDEX
СТОИМОСТЬ

Концерн VAG стал оснащать муфтой Haldex полноприводные версии автомобилей с поперечным расположением моторов c 1998 года выпуска. За долгое существование система подключаемого полного привода Халдекс получила 5 генераций, в ходе которых постоянно улучшалась и дорабатывалась.

Поколения и применяемость муфты Haldex

Фрикционная муфта Халдекс к настоящему времени имеет 5 поколений. Рассмотрим их основные различия.

Haldex 1 (1998–2002

Первая версия механизма, пришедшая на смену устаревшей полностью механической фрикционной системы Syncro. За основу первой первой муфты Халдекс был взят испытанный концерном VAG на протяжении длительного периода принцип многодискового трения в масляной ванне, дополненный системой электронных датчиков и клапанов. Автомобилисты оценили по достоинству комфорт и удобство новой разработки, но отметили — управление автомобиля с Халдекс требует привыкания из-за своеобразного срабатывания блокировки.

Haldex 2 (2002–2004)

Второе поколение. Муфту интегрировали в картер заднего редуктора, дополнили масляным фильтром и доработали клапана. В Халдекс 2 блокировка срабатывала быстрее, повысилась плавность и предсказуемость работы.

Haldex 3 (2004–2007)

Третье поколение муфты Халдекс с более производительным электронасосом и возможностью для водителя самостоятельно подключать полный привод кнопкой.

Haldex 4 (2007–2012)

В четвертом поколении разработчикам удалось исключить главные недостаток муфты Халдекс — срабатывание блокировки только при разности скорости вращения колес передней и задней оси. Такая доработка существенно повысила управляемость полноприводных автомобилей на высоких скоростях.

Haldex 5 (c 2012 по наст. время)

Самое современное на сегодняшний день поколение муфты Халдекс, в котором были доработаны и усилены практически все компоненты. В плане ремонтопригодности стала плюсом возможность отдельной замены фрикционов. В пятом поколении разработчики исключили из конструкции фильтр, поэтому муфта Халдекс на авто с 2012 года выпуска особенно требовательна к соблюдению интервалов замены и качеству масла.

Муфты Халдекс разных поколений устанавливали на автомобили Audi A3, Audi TT, Volkswagen Golf 4, Bora, Golf 5, Passat B6, B7 alltrack, Tiguan, Transporter, Skoda Octavia A4, A5, Skoda Octavia Scout, Skoda Yeti, Seat Altea Freetrack и другие полноприводные модели с поперечно-расположенным двигателем.

Производители обозначили такие версии:

Фольксваген приставкой: 4Motion;

Шкода приставкой: 4х4;

Сеат просто и лаконично приставкой: 4.

Кроме авто производства VAG Халдекс можно встретить и на других марках — Volvo, Land Rover и др.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Когда нужно менять масло в муфте Халдекс (Haldex)

Благодаря продуманной конструкции, относительно простому исполнению и высокому качеству компонентов муфта Халдекс имеет практически неограниченный срок службы, но только при условии постоянной своевременной замены масла. Этот момент вызвал в свое время множество споров и противоречий.

Производитель с выходом первых муфт не указывал данные о пробеге, на котором нужно было менять масло, и это воспринялось как неограниченный срок. Между тем, владельцы автомобилей полноприводных авто с данной системой динамической блокировки уже к 50–70 тыс. км. пробега стали замечать задержки в подключении задней оси, толчки при срабатывании блокировки и другие симптомы некорректной работы муфты.

При обращениях с такими неполадками в сервис, стало выясняться, что со временем масло теряет свои свойства и перестает выполнять свои функции, что сказывается на работе муфты. Кроме того, за длительный срок эксплуатации в картере муфты образуются отложения в виде нерастворимых частиц, приводящие к неправильной работе клапанов и снижению давления в корпусе. Опытным путем к настоящему времени удалось вывести усредненный интервал замены масла в муфте Haldex — это 50–60 тыс. км. или 3 года для 1,2,3 и 4 поколения и 30–40 тыс км. для 5 поколения, в котором отсутствует масляный фильтр. В случае, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, интервал замены следует сократить.

Важным моментом является то, что сигналы о неисправности системы полного привода или полное отключение полного привода чаще всего свидетельствуют о серьезных механических поломках муфты Халдекс, устранение которых потребует разборку с заменой компонентов или всей муфты в сборе, поэтому игнорировать начальные симптомы не стоит — при любых подозрениях лучше незамедлительно посетить профильный автосервис для контроля состояния масла в муфте и наличия в нем посторонних частиц.

Замена масла в муфте Халдекс 5 Шкода Кодиак

Замена масла в муфте Халдекс 5 Шкода Кодиак по графику ТО предусмотрена каждые 45 тысяч километров или раз в три года. Однако учтите, при преимущественно городской эксплуатации автомобиля масло в халдексе лучше менять раз в 25-30 тысяч километров. С третьей заменой рекомендуется поменять масло в заднем редукторе.

Не забывайте чистить сеточку насоса муфты (некоторые дилеры этого могут не делать, либо брать доп. плату около 1300 рублей). Грязная сетка способствует быстрому выходу из строя насоса!

Информацию о том как заменить масло в муфте Haldex V Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI, АКПП, полный привод, 2019 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже.

Какое масло заливать в муфту халдекс пятого поколения

Оригинальное масло для муфты халдекс 5 идет по артикулу — G 060 175 A2. Обратите внимание, масло по артикулу G 055 175 A2, так же как его аналог SWAG 30101172 и FEBI 101172, — не рекомендуется, оно предназначено для муфт предыдущих поколений! Но в принципе допускается. В качестве аналога могут использоваться масла Ravenol AWD-H Fluid (1211140-001) и Cooper haldex V+ (CHAL-900), так как они имеют необходимые допуски VAG для гидроприводов с фрикционными муфтами.

Также для замены масла потребуется комплект уплотнительных колец насоса. Они идут по артикулу — 0CQ 598 305. Еще по заводской инструкции каждый раз надо менять 2 пробки: сливную (N91 082 701) и заливную (N90 281 802), но на практике хватает лишь комплекта уплотнительных колец. В итоге придется потратить только на сами материалы около 5500 рублей. Если же делать это на сервисе, то доплатить за работу еще 1000-2000 руб.

Сколько лить масла в Халдекс 5

Для замены хватит одной бутылки объемом 0.85 литра. Сольется около 600-700 мл. При замене своими руками до уровня (пока не начнет переливаться через заливное отверстие) сначала войдет 600 мл, но, после запуска и работы двигателя (следует проехать 3-5 км) нужно долить еще 100-150 мл. На сервисе, для того чтобы вошел полный объем, делают адаптацию (программную прокачку системы).

Как заменить масло в халдексе Кодиак своими руками

Из инструментов и материалов потребуется:

Проникающая смазка;
Металлическая щетка;
Шестигранник на пять, восемь;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на тринадцать;
Емкость для сбора масла;
Torx T15;
Технический шприц с трубочкой (можно 20 куб. с капельницей).

Как правило, работа по замене занимает не более 30 минут. Подробности ниже в фотоотчете.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник, и первым делом необходимо выкрутить пробки и слить масло, а затем снять насос, чтобы почистить фильтр сеточку.

Очищаем заливную пробку от грязи металлической щеткой или специальным очистителем, и ослабляем ее чтобы появился подсос воздуха. Пробка под шестигранник на пять.

Подставляем тару и откручиваем сливную пробку. Пробка под шестигранник на восемь.

Последние витки резьбы выкручивайте от руки. Сливаем масло в подготовленную тару.

Откручиваем два болта крепления насоса муфты и покачивая в стороны снимаем его. Болты под головку на тринадцать.

Перед тем, как вынимать насос из посадочного места подставьте емкость для сбора масла, так как должно вылиться еще немного масла из системы.

Сетку лучше открутить и промыть, она закреплена двумя винтами под Torx T15. Очищаем сетку на насосе и меняем два уплотнительных кольца. Кольца нужно менять обязательно так как возможна течь.

Промываем очистителем и протираем посадочное место от масла и горловину насоса.

Устанавливаем насос на место, берем новые болты, которые были в комплекте и закручиваем их динамометрическим ключом с усилием 9 Н-м.

Очищаем резьбу от грязи и закручиваем сливную пробку.

Набираем масло в шприц и заправляем в систему через заливную пробку. Заливать нужно пока не закапает из отверстия.

Закручиваем временно старую заливную пробку.

Далее необходимо прокачать систему — для этого можно сделать тестовую поездку, или если автомобиль на подъемнике, просто запустить двигатель, отключить АБС и нажать педаль газа на пару минут на небольших оборотах.

Если есть возможность подключить компьютер, можно обойтись без поездок. Сделать адаптацию через программу Вася Диагност или OBDEleven (так прокачивают на СТО).

Подключить ноутбук к OBD, запустить Васю и завести двигатель. Зайти в блок 22, полного привода и выбрать «Базовая установка».

Откроется окно «Электродвигатель насоса», где нужно нажать «Прочитать». В программе для смартфона OBDEleven порядок действий будет аналогичен. После всех манипуляций программа оповестит что базовая установка удачно завершена.

После того, как насос закачает масло при необходимости добавляем жидкость в систему. Как правило, после тестовой поездки входит еще 50-100 мл масла.

Окончательно затягиваем заливную пробку, желательно новую, и протираем подтеки масла возле пробок, а также насоса.

Замена масла в подключаемом полном приводе: муфта Халдекс

Haldex — название фрикционной муфты подсоединяемого полного привода. Автор идеи — швейцарская фирма Haldex Traction. Кратко функциональность системы возможно представить как передачу крутящего момента с помощью гидравлики. Он зависит от степени замыкания муфты. Часто идёт к задней автооси от передней. С интересным устройством есть смысл ознакомиться даже автовладельцам, чьё транспортное средство на ином межосевом приводе.

В разные времена системы этой фирмы использовалась на разных автомарках. Сейчас у неё 5 поколений. Последнее востребовано с 2012 – го. Стартовое вышло на суд покупателей в 1998 –м. Вискомуфта блокируется на основании степени пробуксовки колёс на передней оси. Она давала внезапное подсоединение задней оси. Пример ситуации: вхождение в поворот. Доработки были серьёзными, но даже в первом поколении прослеживается база таких устройств. Сюда входят:

электрокомпоненты: блок управления, мотор, клапан, насос;
механические, гидравлические составляющие: регулятор, фланец, барабан, ступица, фрикционные диски, гидравлический насос.

Блокирует муфту гидравлический насос. Электронасос позволяет гидравлическому срабатывать оперативнее. Электромагнитный клапан помогает уменьшить давление в системе, разъединить диски. Он может получить сигналы от ESP и ABS систем.

Муфта Haldex V поколения

Это продукт деятельности Borg Warner. Функционал неизменен, но имеют место значительные улучшения конструкции. Базовое — инновационное сцепление с электро – гидравлическим приводом с наличием центробежного перепускного клапана. Благодаря его наличию нивелируется потребность в гидроаккумуляторе, клапане управления сжатием, фильтре. Система последней генерации передаёт момент до 3600 Нм.

В полноприводных машинах используется именно она. Срабатывание происходит оперативнее, конкретно включая в работу заднюю ось. Этого нельзя сказать о муфтах, выпускаемых ранее. Совершенствования привода на все колёса улучшили движение «Вольво» ХС на пересечённой местности вне зависимости от состояния покрытия.

Конструктивно муфта 5 поколения иная, чем прежние. Здесь нет масляного фильтра. Если говорить об эксплуатации, то требуется допобслуживание масляного насоса. В муфте изнашиваются часто соприкасающиеся области. Маленькие частицы сдвигаются маслом, оседают на сетке. При засорении растёт износ насоса, снижается давление в системе маслоподачи. Полный привод деактивируется, появляется уведомление о проблемах в работе.

Замена масла в муфте Халдекс

Профилактические мероприятия для масляного насоса в автомобильном сервисе проходят как:

Снятие масляного насоса.
Промывка сетки.
Удаление масла, промывание масляного канала.
Монтаж масляного насоса.
Замена масла муфты haldex.

Профилактические мероприятия значительно наращивают период эксплуатации масляного насоса. При наличии уведомления о поломке полного привода, фиксации кодов на насос менять придётся и его.

Самостоятельная замена масла в haldex 5

Нужно убрать насос для очистки сетки (она служит фильтром).

Замыть область соприкосновения фильтра с двигателем, используя спиртосодержащее средство.
Демонтировать фильтр, убрав болты, удерживающие крышку. Убрать крышку. Фильтрующая система выйдет из посадочного места, нужно отсоединить контактную систему, соединяющую насос с блоком управления муфтой, подать 12 V с аккумулятора. Выдвинув фильтр с пробкой на 7 мм, обнаружится 1 – ое уплотнительное кольцо. Потери составят около 100 г масла, нужно подготовить до проведения процедуры салфетку.
Неспешно раскачать пробку с фильтром, держа за штырь. Фильтр выйдет до 2 – го уплотнительного кольца. Для замены масла в haldex снять фильтр с пробкой.
Открутить сливную пробку, слить масло (возможно движение колёс для оперативности).
Поставить насос, смазав маслом место посадки, уплотнительные резиновые кольца. Наживить винты, подтягивать по очереди. При потребности легонько побить по насосу киянкой из дерева. Скорректировать вручную, разместить насос на прежнем месте. Подсоединить насосную «фишку» к муфтовому блоку.
Установить чистый фильтр муфты. Составляющая комплекта «Вольво» размещается подходящим боком к уплотнительной пробке. Затем маслом смазывается посадочное место уплотнительной пробки, сама пробка с двумя резиновыми кольцами. Избегая перекошенного размещения, неспешно поместить конструкцию в муфту так, чтобы не было видно второго резинового кольца. Установить крышку фильтра (любую из комплекта Volvo), притянуть к муфте винтами с моментом 6 Nm.
Завернуть сливную пробку с моментом 30 Nm.
Далее идёт замена масла в халдексе. Заливаемая жидкость нужна нехолодная. Температура подойдёт до 40 С. Если запчасти меняются в условиях низких температур, то масло нужно до проведения процедуры поставить в тёплое место, чтобы прогрелось). Заправочный объём муфты — 720 мл, возможно влить 600 мл. Поэтому заполнив маслом полностью заливное отверстие, его закрывают заливным болтом с моментом 15 Nm.

Заменив масло на haldex 4 или 5, нужно включить и прогнать транспортное средство так, чтобы подсоединился полный привод, стала функционировать муфта. Затем доливается остаток масла, затягивается болт с моментом 15 Nm.

Стоит учесть нюансы

Нужно аккуратно обращаться с фишкой насоса. Немалое количество автовладельцев из – за отсутствия опыта по её удалению ломают фиксатор.

Для корректного разъединения частей можно провести действия на фишке с бачка антифриза. По устройству они одинаковы. Нужно нажать на фишку, вгоняя глубже. Сразу нажать на пятку фиксатора (можно использовать небольшое шило). При его освобождении стянуть фишку. Затем освободить провода из держателей, их 3. Наиболее проблематично убрать провод, находящийся сверху муфты: он не заметен, работать придётся на осязании.

Для активации питания согласно инструкции действия идут с + на контакт «фишки», находящийся с прямоугольной стороны. Если неправильно расположить полярность, то насос будет некорректно функционировать. В практике автолюбителей постулат — отсутствие случаев удаления фильтра из муфты неподходящими средствами (шилом, отвёрткой и пр.). Так нарушалась целостность, поэтому при монтаже текло масло. Важно использовать оригинальные инструменты.

Следует принять во внимание, какой стороной размещался фильтр. Это важно: присутствует клапан с обратным функционалом. Находящиеся в фильтрационной пробке клапаны, корректирующие масляное давление, должны идти в направлении 90 ° относительно поверхности местонахождения авто. Положение нужно учесть при возврате фильтра туда, где находился.

Своевременная замена масла и квалифицированное техническое обслуживание продлит срок службы муфты Халдекс на Вашем автомобиле. При необходимости проведения профилактических работ, ремонта, замены муфты - с пециалисты компании «Восток -Авто» с удовольствием помогут Вам в этом. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Замена масла и фильтра в муфте Haldex

ВАГ регламентирует замену масла в муфте каждые 60 тысяч километров пробега (независимо от страны эксплуатации), при этом инженеры считают, что установленного фильтра хватит на весь период эксплуатации. Но любому здравомыслящему человеку очевидно, что менять масло без замены фильтра бесполезная затея. Поэтому будем использовать полностью совместимый фильтр от полноприводных автомобилей Вольво.

В очередной раз обращаю внимание на тот факт, что Халдекс 4 блокируется не при пробуксовке передней оси, как ошибочно думает большая часть автолюбителей, а по сигналу от педали газа. Поэтому абсолютно всё равно наваливаете вы по трассе без пробуксовок или же регулярно выезжаете на трофи-рейды — нагрузка на муфту примерно одинакова в обоих случаях.

Итак, нам понадобится:
Масло для муфты — G055175A2 (1200 рублей)
Фильтр от Volvo — 31325173 (1200 рублей)
Два винта (сливная и заливная пробки на муфте) — N90281802 и N91082701 (можно не покупать, а использовать старые, ничего страшного не будет).

Спускаемся в яму и внимательно смотрим на устройство муфты. Самое главное — не перепутать заливные и сливные пробки с редуктором заднего моста, т.к. муфта и редуктор представляют собой единый узел. В редукторе масло залито на весь срок эксплуатации (согласно документации), но пока не будем на этом заострять внимание.

Откручиваем сливную и заливную (так масло легче и быстрее вытечет) пробки и подставляем емкость для слитого масла. Всего сольется примерно 600 мл масла.

Далее ответственный этап. Откручиваем крышку фильтра и видим пластиковую прокладку с двумя резинками (это вы увидите позже, когда её вытащите). Ваша задача вытащить прокладку не повредив её, т.к. эта деталь уникальна и в комплекте от Вольво она меньшей толщины. Сделать это очень просто.

Сначала нам надо снять разъем питания идущий к электромотору. Он находится сверху блока управления Халдекс (прямоугольник с соответствующей надписью). Там два разъема. Нам нужен узкий (он расположен ближе к двигателю). Чтобы снять разъем нужно представлять конструкцию, как он расщелкивается. Проще всего открыть капот, найти похожий разъем (там их много) и потренироваться. Смысл в том, что нужно просунуть отвертку в щель, надавить, но разъем нужно не сразу тянуть на себя, а предварительно чуть надавить вперёд, чтобы освободить защёлку. Итак, разъем отсоединили. Там две клеммы. С П-образной стороны клеммы подключаем плюс (+), а с полукруглой стороны подключаем минус (-). По времени буквально на 5-10 секунд.

Насос создаст давление и выдавит уплотнительное кольцо фильтра на несколько миллиметров, которых будет достаточно для того, чтобы его вытащить. Затем пинцетом или руками легко вынимается фильтр. Все.

ДОПОЛНЕНИЕ: При первой замене я делал так, как описано выше. При второй плановой замене на пробеге в 100 тысяч километров я просто открутил металлическую крышку и завел автомобиль — насос включился и выдавил пробку. Желательно это операцию проделывать вместе с помощником.

Теперь собираем в обратном порядке. Новый фильтр, старая уплотнительная пробка с двумя резинками и крышка. Не забываем обратно подключить разъем питания насоса. Закручиваем сливную пробку.

Теперь берём шприц на 50 кубов, делаем ему короткий Г-образный носик из трубки и постепенно заливаем масло через заливное отверстие. Заливать масло нужно до тех пор, пока оно не потечёт обратно. Это примерно 600 мл. Не забываем закрутить пробку.

На всю работу потребуется примерно 1 час.

Skoda Octavia Scout 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2008

Комментарии 30

скажите масла 600 мл достаточно ? кто то пишет про 720, у меня просто осталось как раз 600 мл

Виктор, добрый день. Я тут тоже поменял насос, фильтр и масло. Пишут что на этой белой штуке что перед фильтром стоит, когда ставишь её обратно, важно совместить дренажные отверстия. Как это можно проверить? У меня есть сомнения, совмещены они или нет в настоящий момент.

Не знаю, никогда этим не озадачивался. На круглой детали как мне кажется совмещай не совмещай — она может провернуться под давлением.

Ну ладно тогда, значит ложная тревога. Спасибо.

Сейчас планирую провести данную работу на Volkswagen Tiguan в официальном дилере, так вот суть проблемы, что некоторые люди там говорят менять масло сразу с фильтром, а другие без фильтра. Не знаю что лучше сделать, что посоветуете?

Очевидно, что фильтр создан для того, чтобы собирать продукты износа и рано или поздно он забьется. Последствия очевидны — сгорит мотор, который не сможет протолкнуть масло через забитый фильтр.

Однозначно, масло менять нужно с фильтром ! У VW в регламенте нет замены фильтра

фильтр нужно вставить в проставку. и за саму проставку все вместе вставить на место. — предварительно посадочные места обмазав маслом. вставить до упора от руки. потом наружнюю крышку и затянуть болты, либо фильтр вместе с крышками всборе вставить на место.

если сломали проставку фильра. — комплект фильтра можно найти по ссылке www.drive2.ru/market/offers/125520

Всем привет! Заменил масло и фильтр в холдексе, теперь сижу и думаю правильно ли я все сделал. Поскажите нужно ли как-нибудь центрировать фильтр или он сам встанет на место. Я просто засунул фильтр вставил пластиковый уплотнитель закрыл крышку и затянул болты.

Может кто подскажет, есть у кого заглушка фильтра (белая с двумя уплотнительными резинками) на муфту халдекс 4 го поколения для Тиги, я бы купил?

между насосом и фильтром не вытекает, но чтоб насос выдавил проставку, — насос должен заглатывать масло. Если слить масло, — насос хапнет воздух, и не сможет создать давление.

без масла насос не выдовит проставку фильтра

Я сейчас напряг память и кажется оба раза я сначала открывал сливную и заливную пробку, а потом включал насос, чтобы выдавить фильтр.

Но логика понятна, что без масла это не получится. Но ведь и при открытии пробок в контуре между насосом и фильтром масло не вытекает, разве нет?

Планирую провести эту процедуру в ближайшее время! Подскажите пожалуйста, в случае завода двигателя для выдавливания фильтра, для Халдекса не критична эта манипуляция? Есть еще что-то о чем нужно знать дополнительно? И в данном случае также ведь сначала нужно слить масло?

Чем меньше уровень масла в муфте, тем оно чернее, масло начинает гореть на фрикционах, появляется кокс, забивается фильтр, горит насос. Перелива муфты не боятся, брать лучше литровую баклашку, и целиком ее вгонять. Есть расфасовки по 850мг, часто ее не хватает, грамм50
Масло заливать в 2 этапа, до уровня, далее активируем насос, прогоняем масло по системе, вытесняя воздух из каналов и нового фильтра, Далее после прокачки муфты, уровень падает, и мы еще доливаем до уровня.
или проще все это сделать за 1этап. делаем приспособу, штуцер под шланг, вкручиваем вместо контрольной пробки, загоняем литровую баклашку, и быстро закручиваем пробку. После этих манипуляций уровень будет высоким, но после прокачки муфты, он придет в норму, или будет чуть выше нормы.

Те кто занимается отжигом, — искуственно переливают уровень. В итоге при очередной смене масла, — оно не черное, но в масле можно видеть приместь серебрянки, — это продукты износа фрикционов.

Отчёт о ремонте муфты Haldex.

По совету этой конфы решил я починить свой полный привод через Михаила, который занимается насосами.
Михаил в свою очередь перенаправил меня к Игорю, который специализируется на муфтах Haldex.
Сервис центр называется "Доктор Вольт".
Напомню, при диагностики компьютер выдал ошибку "Подкачивающий насос муфты. Обрыв цепи"

Сперва Игорь протестировал "мозги" муфты, подключив к ней лампочку. Слава Богу, "мозги" оказались живы.
Далее он снял насос, насос полностью сгорел. Даже запах характерный от него шёл. Сопротивление на насосе отсутствовало.

Заменил насос на другой не новый, но отремонтированный насос (ремонтирует их как раз Михаил).

Поменял масло, сменил фильтр, вывесил машину, проверил привод. Не работает! То есть руками можно спокойно остановить вращение задних колёс при нажатии на педаль газа

Тогда пришлось поменять ещё и электромагнитный клапан. Клапан не новый (ибо новых клапанов я так понял не продают), а снятый с другой муфты.

После этого всё заработало!

В итоге ремонт мне обошёлся достаточно прилично, но значительно дешевле, если бы я обратился к официалам. официалы не умеют менять фильтры, не умеют менять клапана, а насос ставят только новый (и понятно дорогой), который при несмене фильтра очень быстро опять накроется.

Нарекание у меня существенное только одно.
При предварительном согласовании суммы ремонта Игорь забыл добавить строчку "стоимость самой работы".

Да. И при выполнении всех работ я присутствовал в ремзоне и всё лично наблюдал. По времени заняло примерно 3.5 часа.

Он сломался, потому что фильтр на 60 тыщ км не менялся, когда меняли масло в муфте.
И фильтр плохо фильтровал, в масле какие то частички появлялись и они разрушили насос

ЗЫ Если не сложно,можешь попозиционно написать или скан выложить,что по чем?

Масло меняли на 57 тысячах.
Насос отремонтированный - 7500
Фильтр новый 2500
масло 1 литр 2700
клапан б/у исправный 12000
работа 3500

Фотоотчет Замена масла и фильтра в муфте Халдекс (Haldex) (VW Sharan 4Motion, AYL FUW 02N FWW 02D)

4Motion и с чем его едят. Содержание, обслуживание муфты Халдекс ( Haldex) (далее, просто муфта).
Замена масляного фильтра муфты Haldex, масла муфты, замена масла задней раздаточной коробки (далее - ЗРК).

Редактирую старые посты, сводим всю информацию в одну тему.
Хочу выразить свою признательность за помощь в поиске информации и за полезные советы всем, кто мне помогал, но особенно

В Шаране 2006 года 4Motion, с двигателем AYL, передней главной парой 02N, задней главной парой 02D, используется муфта Haldex 2-го поколения.

Муфта расположена ближе к ЗРК.

Зелёная стрелка смотрит на ЗРК, жёлтая - на муфту.

Следовательно, масло для КПП - есть масло для ПРК. Т.е. - обычно трансмиссионное масло, которое вам по душе (и которое вписывается в допуски, определённые производителем). Как проверить уровень масла ПРК и как его заменить, здесь описывать не буду. Достаточно открыть Эльзу и найти физически, на машине, сливные пробки на КПП и ПРК они отдельные и контрольную\заливную пробку (она одна для них одна).

А вот, как заменить масло\проверить его уровень в ЗРК, напишу:
Находим контрольное и заправочное отверстия на ЗРК.

Выкручиваем пробку из заправочного отверстия. Для этого нам понадобится шестигранник на 18.

В ближайшем ВАЗовском магазине максимальные шестигранники были на 10. Или на 24, но за 500 рублей штучка. Если вы не нашли подходящий инструмент, можно сделать приспособление из колёсного болта (только не ваговского, а то пилить замучаетесь)). Просто берём колёсный болт на 17. Обрезаем его резьбовую часть, оставшаяся часть будет прекрасным съёмником (боольшой и высокой гайкой на 17).
В первом варианте, мы сварили несколько гаек между собой

Однако, конструкция развалилась. Сливную пробку выкрутили с первой попытки, а заливочную - только "спецсъёмником" из болта))

После того, как пробку открутили, можно либо проверить уровень и забыть, как сделали мы, либо слить масло и залить новое.
Мы хотели использовать Castrol 4008177071737 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90", 1л по 400 руб за литр (а не по 1200, как ВАГовское)

В редуктор можно лить любое трансмиссионное масло, достаточно следовать условиям:
SAE 75W-90 API GL-4\GL-5.
Хотя, можно было залить и такое же, как в КПП с ПРК.

Кстати, из Эльзы:
Красным - моя задняя раздатка.
Зелёным - масло дял раздатки задней.
Синим - масло для муфты.

Переходим к замене масла в муфте Халдекс. А заодно и замене масляного фильтра.

Приобрелись следующие расходники:
1. Фильтр масляный акпп VAG 02D 525 558 A

По схеме из ЕТКА, на муфте есть уплотнительное кольцо VAG N 909 847 01. Его заказывать не нужно, оно пришло в комплекте с фильтром.

2. Масло трансмиссионное "HALDEX", 0.275л VAG G 052 175 A1

По фоткам из интернета ни разу не понятно, что тюб с маслом имеет размер "под пистолет".

Несколько ракурсов на муфту для её опознания живьём, пожалуйста:

На муфте фильтр расположен так:

Кстати, на сливном размер шестигранника 5

На заливочном размер шестигранника 6 (!). Феерично.

Заправочная пробка имеет прокладку

Сливная пробка прокладки не имеет (или имеет медную и она прилипла к корпусу, мы не смогли ни увидеть, ни отодрать). Фото нет, упс.

До того, как стали снимать всё и вся, проверили уровень масла в муфте. Он был не ниже реомендуемых "3мм ниже контрольного отверстия", что порадовало.

Снимаем фильтр муфты Haldex.
ВАГ советует использовать мегасъемник. Мы использовали девайс попроще:

Им же снимали и насос.

Зацените консистенцию масла, она вам ничего не напоминает? графитку разбавленную, например.. И вы уже догадываетесь, я знаю)) Вы уже догадались от чего масло имеет такой цвет, а ответ чуть ниже))

(В нашем случае предполагался демонтаж насоса, поэтому, мы сперва сняли насос, а затем фильтр. Здесь я опишу в обратной "рекомендуемой" последовательности, сперва фильтр, затем насос .)

Откручиваем сливную пробку муфты, подставляем стакан. Всё дело в том, что заправочный объем муфты 450 мл, а заменочный\доливочный - 275. Для полной замены малса нам нужно купить две тубы по 275 мл. А это 3200 рублей за литр (!) Чудесный способ обогащения))). Было принято решение залить 257 нового и долить старого, если уж совсем будет плохо всё.

Цвет отработанного масла (акцентирую ваше внимание на том, что машина 2006 года)

Как мы заправляли маслом муфту.
Я уже упомянул о том, что мы не стали следовать мануалу. Заправку производили через верхнее отверстие.

После заполнения до уровня контрольного отверстия. Закрываем отверстие. Идём с вагкомом в машину, заходим в Select, выбираем 22 AWD, тест исполнительных элементов. Включаем помпу(насос), секунд 30 даём поработать, вылючаем. Заканчиваетм тест.
Доливаем масло снова до уровня контрольного. Снова, через тест, включаем насос, уже в минуту его гоняем. Выключаем. Проверяем уровень масла. Закручиваем пробку.

Масло, фильтр в муфте заменены. До весны расслабляемся.

tirex

hyper_sonic

Мастер советчик

Спасибо, за отчет. Но откуда информация что т-образная передача (в вашей терминологии ПРК) связана масляным каналом?
Вот фото с буржуйского форма и и еще, в посте maloosheck первое фото шестиступка со снятой ПРК, ни каких отверстий нет, только вал со шлицами и сальник в КПП.
Хотя может это более свежая коробка и в ней что-то поменяли.

Масло менять надо каждые 20 тыс., а фильтр каждые 40т.

Неделю назад произвел замену масла, цвет слитого масла был черного цвета. Заливаю обычно тоже через верхнее отверстие, через трубочку одетую на конец тубы. Так его меньше разлить получается.

Щетки в подкачивающем насосе снашиваются одновременно с коллектором, его остаточная толщина почти равна толщине фольги. У меня на пробеге 190 тыс. именно так и накрылся моторчик. Коллектор такой можно из стекло подъемников SPAL вынуть, он подходит.

Небольшой офф-топ:
Что интересно у меня однажды развалил шрус внешний со стороны пассажира, а доехать надо было пару километров до СТО. Я подвязал привод, что бы он не стучал и спокойно доехал.Случись такое бы с правой стороны, то встал бы и не смог бы с места тронутся.

Процедура замены масла в муфте HALDEX 4-го поколения VW Tiguan

1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Для моделей до 2009 года - каждые 60 000 км., при жесткой эксплуатации (при значительной нагрузке на муфту) – каждые 40 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/40 000 км., т.е. что раньше наступит.

2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
- или оригинал (новая версия масла), арт.: G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
- или оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
- или Volvo’вское, арт.: 31325136 – 1 шт. (1л.). . Говорят, что это тоже самое масло, что и оригинал (предыдущая версия), арт.: G055175A2.
2.2 Фильтр:
- или VOLVO’вский, арт. 31325173 – 1шт.;
- или FORD’вский, арт.: 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA – 1шт.;
- или LAND ROVER’ский, арт.: LR032298 – 1шт.

2.3 Заливной и сливной болты:
- Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
- Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).

2.4 Момент затяжки болтов:
- Сливной болт – 30 Nm;
- Заливной болт – 15 Nм;
- Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.

3. Инструкция:

. Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.

1 - резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
2 - сливная пробка муфты Haldex.
3 - резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
4 - сливная пробка главной передачи.

При замене масла в Haldexе рекомендуют так же снять насос, чтобы почистить закрепленную на нем сеточку (она типа фильтра насоса), так как очень часто бывает сильно загрязненной.

Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.

Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.

Последовательность работ:

1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.

2. Снять фильтр:
2.1 откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2 чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок "Система полного привода" далее 03 "Тест исполнительных механизмов". Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста "Подкачивающий мотор включен" и нажимаем "запустить".
· или отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.

Аккуратней с фишкой насоса, многие от незнания как ее снимать, - ломают фиксатор фишки. Чтобы правильно разъединить разъем, можно потренироваться на фишке с бачка антифриза - они одинаковые (нажимаем на фишку, стараясь ее воткнуть глубже, в этот момент нажимаем на пятку фиксатора (я нажимал маленьким шилом), он освободится, и уж потом стягиваем фишку). Далее освобождаем провод из держателей 3 штуки. Самый муторный оказалось снять сверху муфты его не видно, поэтому на ощупь. Вытаскиваем провод.

Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.

· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.

. Необходимо запомнить - какой стороной стоял фильтр. т.к. в нём есть обратный клапан.

Так же, существует мнение, что имеющиеся в пробке фильтра клапана сброса давления масла (№ 3 на рисунке ниже слева) должны располагаться перпендикулярно земле. .

Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.

2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).

2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.

Очень желательно промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. - они разъедают резиновые детали муфты.

На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.

Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:

- Сначала аккуратно убрать грязь (салфеткой или тряпкой) из углубления места, где сидит фильтр (корпус муфты). . Важно, чтобы эта грязь не попала в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло), так как если загоните грязь в центральный канал, возможно что муфта откажет: частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан - соленоид. ;

- Далее вводим трубку очистителя в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) и начинаем впрыскивать очиститель.

- После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.

2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.

2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.

2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.

2.9 Залить через заливное отверстие новое масло. Заливаемое масло должно быть теплым - около 30-40 градусов по Цельсию (если замена осуществляется в холодную погоду, то масло заранее можно поставить на батарею погреться). Помним, что заправочный объем муфты - 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Поэтому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть заливным болтом с моментом 15 Nm.

Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.

! Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.

PS: инфа с ланд ровер клуба:

Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).

Читайте также: