Замена масла в раздатке тойота калдина 4 вд

Вопросы и споры по вынесенной в заголовок теме возникают с завидной регулярностью. Попробуем кратко пояснить, что же на самом деле представляет собой полный привод Caldina второго поколения.

Итак, калдины в 210-х кузовах с августа 1997 года выпускались в комплектациях:

Нужно пояснить - технический английский все самоблокирующиеся дифференциалы называет единым понятием LSD (Limited Slip Diff. - ограниченного проскальзывания или повышенного трения), однако на самом деле они разделяются, как минимум, на блокирующиеся с "закрытой" вискомуфтой, с "открытой" вискомуфтой и механические. "Закрытая" вискомуфта начинена силиконовой жидкостью или LSD-маслом, но ее внутренняя полость не сообщается с картером редуктора. В "открытой" - диски и пластины муфты работают непосредственно в среде рабочей жидкости дифференциала, где в этом случае и применяется LSD-масло. Дифференциалы Torsen работают вообще на совершенно другом техническом принципе и используют обычное трансмиссионное масло.

На 215W схема построения полного привода традиционная и полноценная, с блокируемым межосевым дифференциалом, размещенным в картере КПП (хотя блокировка теперь, увы, только с помощью "закрытой" вискомуфты). Момент передается карданом непосредственно на вход редуктора, где установлен обычный свободный дифференциал (на версии с автоматической коробкой) или же самоблокирующийся дифференциал Torsen (на машине с механикой).

Что и куда заливать?
Что стоит и чего не стоит использовать в наших условиях, мы уже неоднократно писали, а вот так, по крайней мере, предписывает производитель:

В вискомуфте подключения заднего моста залито "LSD-масло", но на самом деле пытаться ее разбирать и выковыривать заглушки не стоит.

Как оказалось, для части владельцев ST215G такая схема построения 4WD стала открытием и, похоже, неприятным. Так что пройдемся по основным возникающим вопросам.

"И чем плох V-Flex?"
1) Чтобы муфта начала работать, по определению необходима пробуксовка передних колес. Только при этом появится ощутимая разность частоты вращения между ее дисками, начнется разогрев и "затвердевание" рабочей жидкости. Но вот машина может "закопаться" быстрее, чем ее успеют стронуть задние колеса.
2) Блокировка вязкостной муфтой никогда не бывает стопроцентной и при максимальном усилии диски все равно будут проскальзывать.
3) Перегрузку легче переносят массивные элементы настоящего 4WD с жесткими связями, чем элементы довольно нежной муфты.
4) Подключаемый вискомуфтой задний привод потенциально опасен при быстрой езде, особенно в повороте - поэтому во избежание случайного подключения моста (с забросом машины и всеми вытекающими последствиями) муфту делают с "мягкой характеристикой", чтобы она реагировала только на достаточно большую и длительную разницу в частоте вращения - что совсем не идет на пользу проходимости.
В общем, по своей функциональности V-Flex хуже полноценного 4WD, который стоял на 195-й Caldin'е, но тем не менее лучше, чем ничего - просто "полный привод на всякий случай".

"Машину на подъемнике заводили -
так задние колеса тоже крутятся? Почему?"
Если запустить промороженную зубилку и бросить сцепление, то машина даже не нейтрали покатится вперед - потому что масло в коробке густое. Вот также и через муфту, за счет внутреннего трения в жидкости, минимальное усилие передается постоянно. Для реального применения его не хватит, но вращать свободно висящее колесо удастся без труда.

"Какие болезни у V-Flex?"
1) Самое неприятное - когда машина сколь угодно долго буксует одним из передних колес, но задние и не думают подключаться. Если речь не идет о попытке преодоления экстремального бездорожья, то с большой вероятностью пришел конец самой вязкостной муфте (41330D). Но новая (p/n 41330-12020) стоит в районе 1100$, так что остается или пройтись по разборкам (здесь весь задний редуктор в сборе

400), или смириться с "моноприводностью". По счастью, эта проблема достаточно редка.

2) Значительно более распространена другая - свист (или скрежет) опорных подшипников вискомуфты (на рисунке - 41330G и 41330F). Но ничего страшного, эти подшипники (p/n 90363-95003 и 90363-65002) съемные и вместе стоят в пределах 30$ (менять лучше оба - "чтоб два раза не ходить"). При неудачном раскладе могут еще потребоваться другие пылеотражатели подшипников (на рисунке p/n 41252).

Дополнительно вопрос 4WD рассмотрен в материале "Полный привод Toyota"

Замена масла в раздаточной коробке Toyota Corona/Caldina

Инструкция подскажет, как самостоятельно заменить масло в раздаточной коробке.
Рекомендуемый срок замены - 80 тысяч км. при условии, что проверка будет производиться каждые 40 тысяч км.
Если вы эксплуатируете автмобиль в достаточно обычных, не экстримальных условиях, тогда жидкость прослужит до 4 лет.
Если всё-таки вы приверженец экстрима, то тогда конечно срок подсократится до двух раз.

О проверки масля в коробке:
С данной процедурой справится абсолютно каждый, вам даже не понадобится получать новые знания. Главное следовать определённому алгоритму:

-В начале вам нужно проверить, главное выберите правильное расположение автомобиля. Поверхность обязательно должна быть ровная и плоская.
-Стоячный тормоз следующим действием аккуратно затяните.
-Щуп нам нужно достать, который располагается в коробке. Найти щуп можно под капотом, возле номера автомобиля.
-Щуп аккуратно вытрите, здесь поможет любой чистый кусочек материала.
-Опустите его полностью в патрубок.
-Щуп достаньте и посмотрите на расположение меток.

Масло нужно длить только тогда, когда уровень будет ниже положения среднего LOW и HIGH.Смотрите, чтобы масло ни в коем случае не перелилось.
В выборе масла мы советуем выбирать только качественное масло, хорошей вязкости - GL5 75x90, объём рекомендуемого масла 0,7 литров.

Если вдруг, вы обнаружили некоторые дефекты или пвреждения в коробке, тогда вам нужно заменить её.

О процедуре замены:
Здесь всё просто, главне придерживаться определённого алгоритма, который описан полностью в инструкции. Обратите внимание на все рекомендации о советы. Тут вам нужно будет отдать должное время выбору масла, а также объёму для двигателя.

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA CALDINA (ТОЙОТА КАЛДИНА )

Здесь приведена информация о том какое масло для двигателя TOYOTA CALDINA следует заливать, какой объем масла в двигателе (сколько масла нужно заливать) TOYOTA CALDINA. Также вы найдете информацию о масле кпп для TOYOTA CALDINA и автомасла для дифференциала.

Масла и технические жидкости для других модификаций TOYOTA CALDINA (ТОЙОТА КАЛДИНА)

Наиболее полный каталог характеристик японских автомобилей с правым рулем

Замена масла в раздаточной коробке или переднем редукторе на Caldina 4wd

Замена масла в раздаточной коробке или переднем редукторе на Caldina 4wd

Подскажите.
При предпокупочной диагностике авто(в подписи) на СТО порекомендовали заменить масло в переднем редукторе, т.к. состояние масла неуд. Изучил мануал, там нет такой процедуры, но есть замена масла в раздаточной коробке. А на СТО графа масло в раздатке осталась незаполненной.
Раздаточная коробка и передний редуктор это разные вещи? И если да, то какое масло лить в редуктор.

нету никакого редуктора переднего. Точнее он есть, но в раздатке.

Расскажу как у меня:

хотя, мысль - у тебя автомат или механика?

нету никакого редуктора переднего. Точнее он есть, но в раздатке.

Расскажу как у меня:

хотя, мысль - у тебя автомат или механика?

Как с автоматом в перед лить - не знаю. В задний - а зачем ты вообще решил там что то менять? Как я понял, замена там не предусмотрена штатно - даже сливной пробки нету. Есть заливная, правда, и при желании можно старую скачать шприцом и залить новую. Заливать пока не польётся все назад.

вопрос задавал топикстартеру.

Как с автоматом в перед лить - не знаю. В задний - а зачем ты вообще решил там что то менять? Как я понял, замена там не предусмотрена штатно - даже сливной пробки нету. Есть заливная, правда, и при желании можно старую скачать шприцом и залить новую. Заливать пока не польётся все назад.

В мануале указано что в перед лить с помощью специального инструмента, но вот какого?
Кто лил, расскажите.

В заднем редукторе есть и сливная пробка(опять же согласно мануала). Я хотел поменять там масло, т.к. на СТО сказали, что уровень средний, а кто и что туда лил раньше никому не известно.

Андрей_Н-ск В заднем редукторе есть и сливная пробка(опять же согласно мануала)

Сливная пробка там есть даже с магнитиком (покрайне мере у меня), лил себе 80W90 (около 900 г.) Заливная с лева по ходу движения!

Раздаточная коробка (4WD)

10 Установите сальник входного вала раздаточной коробки.

а) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой.

б) При помощи оправки установите новый сальник, как показано на рисунке

Гпубина запрессовки сальника:

MF2AV . 8,7 -У Змм

Снятие раздаточной коробки (MF1A). 1 - направляющий штифт, 2 - сальник входного вала раздаточной коробки, 3 - шпилька раздаточной коробки, 4 - картер раздаточной коробки, 5 - сальник правого приводного вала, 6 - прокладка, 7 - пробка №2, 8 - кронштейн раздаточной коробки, 9 - пробка №1, 10 - сливная пробка, 11 - подшипник, 12 - кронштейн задней опоры силового агрегата, 13 - регулировочная гайка, 14 - удлинитель картера раздаточной коробки, 15 - сальник удлинителя, 16 - дефлектор, 17 - опора удлинителя раздаточной коробки.

11. (MF2AV) Установите муфту.

12. Установите раздаточную коробку

13. Установите остальные детали в порядке, обратном сняти-и

Замена сальника правого приводного вала

1 Слейте рабочую жидкость из АКПП

2. Слейте масло из раздаточной коробки.

3. Снимите переднее колесо

4. Снимите правый приводной вал

6. Установите сальник правого приводного вала

а) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой.

б) При помощи оправки установите новый сальник, как показано на рисунке.

5. При помощи съемника извлеките сальник правого приводного вала.

Гпубина запрессовки сальника: MF1A. . 33,7-34.3 мм MF2AV. 0,7- 1,3 мм

Раздаточная коробка (MF1A). 1 - сапун, 2 - крышка раздаточной коробки, 3 - шайба, 4 - левый подшипник ведущей шестерни раздаточной коробки, 5 - шестерни раздаточной коробки, 6 - ведущая шестерня раздаточной коробки, 7 ведомая шестерня раздаточной коробки, 8 - вал ведущей шестерни раздаточной коробки, 9 - правый подшипник ведущей шестерни раздаточной коробки, 10 - держатель подшипника, 11 - втулка, 12 - передний подшипник заднего выходного вала раздаточной коробки, 13 - распорная втулка.

7. Установите правый приводной вал.

8. Установите переднее колесо Момент затяжки. 103 Н м

9. Залейте в раздаточную коробку масло

10. Залейте рабочую жидкость АКПП

Замена сальника удлинителя раздаточной коробки

1 Слейте масло из раздаточной коробки.

а) Отверните пробку №1.

б) Снимите прокладку пробки №1.

в) Отверните сливную пробку и слейте масло.

г) Снимите прокладку сливной пробки

д) Установите новую прокладку и заверните сливную пробку.

Момент затяжки. 49 Н м

2. Снимите выхлопную трубу. 3 Снимите карданный вал 4. Используя специнструмент, снимите сальник удлинителя раздаточной коробки, как показано на рисунке

5. Установите новый сальник, а) Смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой

5. Отверните шесть гаек и снимите раздаточную коробку с коробки передач. Примечание: при снятии не наклоняйте коробку, j

Момент затяжки. .69 Н м

б) При помощи специнструмента установите новый сальник, как показано на рисунке. Гпубина запрессовки сальника. 1,1 - 1,9 мм

4. Отверните четыре болта и снимите кронштейн раздаточной коробки. Примечание: затяжку болтов производите в порядке "В" - "С" - "D" - "А". Момент затяжки.. . 49 Н м

6 Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

7 Залейте в раздаточную коробку масло.

Момент затяжки. 49 Нм

Снятие и установка MF1A

- Установка производится в порядке обратном снятию.

- После установки залейте масло в раздаточную коробку.

1. Снимите двигатель в сборе с коробкой передач

2. Снимите правый приводной вал.

3. Отверните три болта и снимите кронштейн задней опоры силового агрегата.

Момент затяжки. 64 Н м

Раздаточная коробка (MF2AV). 1 - шайба, 2 - наружное кольцо левого подшипника, 3 - левый подшипник, 4 - ведущая шестерня, 5 - сапун, 6 - маслоотражатель, 7 - вязкостная муфта, 8 - правый подшипник, 9 - уплотни-тельное кольцо, 10 - сальник правого приводного вала, 11 - стакан подшипника, 12 - промежуточный вал, 13 - муфта, 14 - сальник входного вала раздаточной коробки, 15 - направляющий штифт, 16 - прокладка, 17 - картер раздаточной коробки, 18 - пробка №2, 19 - пробка №1, 20 - сливная пробка, 21 - наружное кольцо правого подшипника, 22 - сальник №2 правого приводного вала, 23 - стопорное кольцо, 24 - держатель подшипника, 25 - наружное кольцо заднего подшипника выходного вала, 26 - задний подшипник выходного вала раздаточной коробки, 27 - регулировоч 1ая гайка, 28 - удлинитель картера, 29 - сальник удлинителя, 30 - пыльник, 31 - опора удлинителя раздаточной коробки, 32 - ведомая шестерня, 33 - передний подшипник выходного вала раздаточной коробки, 34 - наружное кольцо переднего подшипника выходного вала, 35 - распорная втулка.

- Установка производится в порядке обратном снятию.

- После установки залейте масло в раздаточную коробку.

1. Снимите двигатель в сборе с коробкой передач.

2. Отверните пробки №1, №2 и сливную пробку и слейте масло. Момент затяжки. 49 Н-м

1 - пробка №2, 2 - пробка №1, 3 - сливная пробка.

3. Отверните болт и снимите заднюю

опору силового агрегата.

Момент затяжки. 87 Н м

7. Отверните два болта и шесть гаек и снимите раздаточную коробку. Примечание: при снятии не наклоняйте коробку.

Момент затяжки. 69 Н м

4. Отверните два болта и снимите 6. Отверните шесть болтов и снимите кронштейн задней опоры силового аг- центральный кронштейн раздаточной

Момент затяжки. 64 Н-м Момент затяжки. 34 Н м

5. Отверните шесть болтов и снимите кронштейн раздаточной коробки. Момент затяжки. . 34 Н м

Карданный вал (4WD)

1. Снимите выхлопную трубу

2.Снимите карданный вал.

а) С помощью торцевого ключа ослабьте болты соединительной муфты на пол-оборота. Примечание:

- Поместите ветошь, как показано на рисунке, чтобы не повредить резиновое уплотнение;

- Не вынимайте болты.

в) Отверните четыре болта и снимите карданный валы в сборе.

г) Установите заглушку в раздаточную коробку для предотвращения утечки масла. Примечание: не повредите сальник.

3. Отсоедините передний карданный вал от промежуточного.

а) Нанесите установочные метки на фланцы переднего и промежуточного карданных валов.

б) Отверните четыре болта и гайки, снимите шайбы и отсоедините передний карданный вал от промежуточного.

б) Нанесите установочные метки, отверните четыре болта и отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста

в) Используя стрелочный индикатор проверьте биение заднего фланца в вертикальном направлении.

Максимальное биение. 0,1 мм

4. Отсоедините задний карданный вал от промежуточного.

а) Нанесите установочные метки на соединительную муфту и фланец.

б) С помощью торцевого ключа отверните шесть болтов, снимите шайбы и отсоедините карданные валы

1 Используя стрелочный индикатор, проверьте биение переднего карданного вала.

Максимальное биение. 0.8 мм

2 Проверьте промежуточный карданный вал.

а) Используя стрелочный индикатор проверьте биение промежуточного карданного вала.

Максимальное биение. 0,8 мм

Примечание: если биение больше максимального, замените передний карданный вал.

б) Используя стрелочный индикатор проверьте биение переднего фланца.

Максимальное биение. 0,1 мм

г) Используя стрелочный индикатор проверьте биение заднего фланца в горизонтальном направлении.

Максимальное биение. 0,1 мм

3. Проверьте центральный опорный подшипник на отсутствие износа и возможного повреждения. Убедитесь что подшипник вращается свободно.

Примечание: если подшипник поврежден, изношен или вращается с заеданием, замените его.

4. Используя стрелочный индикатор проверьте биение заднего карданного вала.

Максимальное биение. 0,8 мм

5 Проверьте подшипник крестовины поворачивая вилку или фланец, одновременно удерживая карданный вал. Убедитесь, что осевой люфт подшипников крестовины отсутствует.

Примечание: при замене частей вала, крестовины должны быть сориентированы, как показано на рисунке.

1. Подсоедините задний карданный вал к промежуточному.

а) Совместите установочные метки на соединительной муфте и фланце.

б) С помощью торцевого ключа временно затяните шесть болтов с шайбами

Примечание: не допускайте попадания смазки на болты и шайбы.

2. Подсоедините передний карданный вал к промежуточному.

а) Совместите установочные метки на фланцах переднего и промежуточного карданных валов.

б) Затяните болты и подсоедините передний карданный вал к промежуточному

Момент затяжки. 74 Н-м

Примечание: не допускайте попадания смазки на болты и шайбы.

3. Установите карданный вал в сборе.

а) Извлеките заглушку из раздаточной коробки.

б) Установите передний карданный вал в раздаточную коробку.

Примечание: не повредите сальник.

в) Временно затяните болты крепления опорных подшипников.

Примечание: не допускайте попадания смазки на болты и шайбы.

г) Совместите установочные метки, подсоедините задний карданный вал к редуктору заднего моста и временно затяните болты.

Примечание, не допускайте попадания смазки на болты.

4. Затяните болты крепления заднего карданного вала.

а) Включите стояночный тормоз.

б) С помощью торцевого ключа затяните болты крепления соединительной муфты.

Момент затяжки. 27 Н-м

в) Затяните болты крепления заднего карданного вала и редуктора заднего моста.

Момент затяжки. 74 Н-м

5. Затяните болты крепления опорных подшипников.

а) На незагруженном автомобиле отрегулируйте расстояние мехеду задней стороной соединительной муфты и карданным валом, как показано на рисунке.

б) На незагруженном автомобиле отрегулируйте положение опорных подшипников, как показано на рисунке, и затем затяните болты крепления подшипников к кузову.

Момент затяжки . 37 Н-м

Передний опорный подшипник

Задний опорный подшипник

в) Убедитесь, что центральная линия кронштейна опорного подшипника перпендикулярна оси карданного вала.

6. Установите выхлопную трубу.

Основные технические данные карданного вала Спецификации_ _ _

Биение переднего карданного вала, мм

Биение промежуточного карданного вала, мм

Биение заднего карданного вала, мм

Биение переднего фланца, мм

Биение заднего фланца в вертикальном направлении, мм

Биение заднего фланца в горизонтальном направлении, мм

Осевой зазор подшипников крестовины, мм

Расстояние между задней стороной соединительной муфты и карданным валом, мм

Моменты затяжки резьбовых соединений

Болты крепления переднего карданного вал к промежуточному

Болты крепления соединительной муфты

Болты крепления заднего карданного вала к редуктора заднего моста

Болты крепления опорных подшипников к кузову.

Задний редуктор (4WD)

Замена сальника приводного вала

1. Снимите задний приводной вал (см. главу "Приводные валы").

2. С помощью съемника снимите сальник.

7 С помощью съемника снимите передний сальник.

3 Установите новый сальник а) Используя оправку, установите новый сальник.

1AZ-FSE. 4 5+0,3 мм

8. Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

Гпубина установки "А". 0,7 -1,3 мм

Замена переднего сальника (1AZ-FSE)

1. Снимите выхлопную трубу. Снимите карданный вал (см

б) Используя оправку и молоток, снимите муфту в сборе. 5 Снимите пружинную шайбу.

9. Установите проставку. 10 Установите новую шайбу, сориентировав ее но на рисунке

11. Затяните четыре болта и установите муфту автоматического включения полного привода.

Момент затяжки. 20 Н м

12. Залейте масло в редуктор.

13. Установите карданный вал в сборе (см. главу "Карданный вал").

14. Установите выхлопную трубу

6. Снимите проставку.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника. 4 Установите задний приводной вал (см. главу "Приводные валы").

3. Слейте масло из редуктора.

4. Снимите муфту автоматического включения полного привода.

а) Отверните четыре болта.

7. Установите новый сальник, а) Используя оправку, установите новый сальник Гпубина установки.. 1,7 -2,3 мм

Замена переднего сальника (3S-GTE)

1. Снимите выхлопную трубу.

2. Снимите карданный вал (см главу "Карданный вал").

3. Слейте масло из редуктора.

4. Снимите соединительный фланец.

а) Используя зубило и молоток, рас-контрите гайку.

б) Удерживая фланец, отверните гайку.

пружинную как показа-

в) С помощью съемника снимите соединительный фланец 4. Снимите передний сальник и маслоотражатель, а) С помощью съемника снимите сальник

б) Снимите маслоотражатель 5 Снимите подшипник и распорную втулку.

а) С помощью съемника снимите передний подшипник.

б) Снимите распорную втулку.

6. Установите новую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника. 8 Установите соединительный фланец.

а) С помощью специнструмента установите фланец на вал.

б) Нанесите на резьбу новой гайки масло для редуктора.

в) Удерживая фланец, затяните гайку Момент затяжки .. 108 Н м

г) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника. . 0,59 - 0,88 Н м

Если преднатяг больше допустимого, то замените распорную втулку. Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку на 5 - 10° до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.

Примечание, не превышайте момент затяжки 235 Н м Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку и повторите процедуру регулировки. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. д) Законтрите гайку соединительного фланца.

9. Подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста (см. главу "Карданный вал").

10. Законтрите гайку.

11. Залейте масло в редуктор. 12 Установите выхлопную трубу

Снятие и установка редуктора

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Перед отсоединением карданного вала нанесите метки на вал и фланец редуктора.

- Моменты затяжки указанны в тексте и на соответствующем сборочном рисунке "Снятие и установка заднего редуктора".

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите выхлопную трубу.

3. Слейте масло редуктора.

4 Снимите карданный вал (см. главу "Карданный вал").

5. Снимите задний приводной вал (см. главу "Приводные валы").

6. (Модели с 17-дюймовыми колесными дисками) Отверните три болта и снимите усилитель.

Момент затяжки. 65 Н м

Снятие и установка заднего редуктора. 1 - датчик частоты вращения колеса, 2 - трос стояночного тормоза, 3 - усилитель подрамника, 4 - усилитель, 5 - контргайка, 6 - правый приводной вал, 7 - стопорное кольцо, 8 - левый приводной вал, 9 - карданный вал в сборе, 10 - прокладка, 11 - выхлопная труба в сборе.

Тип 1: модели с 17-дюймовыми колесными дисками. Тип 2: модели с 15-дюймовыми колесными дисками.

7 (Модели с 17-дюймовыми колесными дисками) Отверните два болта и снимите усилитель. Момент затяжки_______________________65 Н-м

Примечание, зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её.

9 Снимите задний нижний рычаг, а) Отверните гайку с нижней стороны стойки задней подвески и снимите болт.

(Модели с 15-дюймовыми колесными дисками) Отверните два болта и снимите усилитель.

Момент затяжки. 65 Н-м

Снятие и установка заднего редуктора (продолжение (1AZ-FSE). 1 - подрамник, 2 - задняя опора, 3 - задний дополнительный кронштейн крепления редуктора, 4 - редуктор в сборе, 5 - кронштейн крепления редуктора, 6 - демпфер.

Снятие и установка заднего редуктора (продолжение) (3S-GTE). 1 - подрамник, 2 - задняя опора, 3 - демпфер. 4 - редуктор в сборе, 5 - кронштейн крепления редуктора.

10. Снимите подрамник задней подвески.

а) Подставьте домкрат под кронштейн крепления редуктора

б) Отверните шесть болтов, две гайки и, медленно опуская домкрат, снимите подрамник задней подвески в сборе с редуктором.

Примечание: убедитесь, что разъем и крепление провода датчика вращения колеса отсоединены от задней подвески. Момент затяжки:

болта крепления снимите задний

б) Отверните три сайлент-блока и нижний рычаг.

11. Снимите редуктор, а) Отверните два болта крепления редуктора к задним опорам Момент затяжки.

Задний редуктор (1AZ-FSE). 1 - пыльник, 2 - корпус муфты, 3 - подшипник, 4 - муфта автоматического включения полного привода, 5 - пружинная шайба, 6 - проставка, 7 - сальник, 8 - гайка, 9 - наружное кольцо подшипника, 10 - заливная пробка, 11 - прокладка,

12 - трубопровод перераспределения давления,

13 - хомут, 14 - разъем, 15 - сапун, 16 - маслоотражатель, 17 - сливная пробка, 18 - пробка задней крышки. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- трансмиссионное масло, 1 - консистентную смазку.

Задний редуктор (продолжение) (1AZ-FSE). 1 - картер редуктора, 2 - штифт, 3 - шайба, 4 - наружное кольцо подшипника, 5 - подшипник, 6 - ведомая шестерня, 7 - чашка дифференциала, 8 - болт, 9 - ведущая шестерня, 10 - распорная втулка, 11 - маслоотражатель, 12 - упорная шайба, 13 - сателлит, 14 - ось сателлитов, 15 - полуосевая шестерня, 16 - крышка картера редуктора.

б) Отверните два болта и отсоедините редуктор от поперечной балки. Момент затяжки. 118 Н м

Проверка биения фланца

1. Установите индикатор, как показано на рисунке, и измерьте осевое биение соединительного фланца. Максимально допустимое биение:

2. Измерьте торцевое биение фланца, как показано на рисунке выше. Максимально допустимое биение:

Поскольку в раздатке содержатся трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа. Если своевременно не производить замену масла в раздаточной коробке, ее ресурс снижается. Масло теряет рабочие характеристики, а мелкие частицы повышают износ шестерней.

Как часто менять

Существует несколько различных видов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма, частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации к автомобилю и варьируется в диапазоне от 50 до 100 тысяч километров пробега.

Кроме того, на сроке сказываются условия эксплуатации. Раздатка автомобиля, который ездит по дорогам общего пользования, испытывает куда меньшие нагрузки, чем установленная на машине, постоянно передвигающейся по бездорожью.

Как выбирать

В раздатку заливается два типа жидкости: трансмиссионное масло или ATF жидкость. На автомобилях с АКПП в раздаточную коробку обычно заливается ATF, с МКПП – трансмиссионка. При этом, зачастую, жидкости должны совпадать, либо быть полностью совместимыми.

Обусловлено это тем, что обычно связь раздатки и коробки выполнена единым валом, или одна крепится к корпусу другой. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и иных побочных явлений.

Для большинства современных автомобилей имеющих раздатку, производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в самых нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.

Не последнюю роль играют вязкостные характеристики масел. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:

• 80 – вязкость при низких температурах
• W – всесезонное
• 90 – вязкость при высоких температурах

Если используется ATF, лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, либо аналог, имеющий соответствующие допуски.

Какое и сколько заливать

Приведенная таблица позволит выбрать масло по марке автомобиля и узнать сколько его требуется.

Проверить уровень

На большинстве автомобилей, для проверки уровня масла в раздатке, смотровые окна не предусмотрены. Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.

Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливной болт, либо контрольный, если таковой имеется. Обычно они выполнены под четырех или шестигранник, или под гаечный ключ.

Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.

Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.

Как поменять

Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.

Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.

Вам потребуется:

1. Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
2. Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
3. Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.

Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.

Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.

Есть сливное отверстие

Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного вытекания масла. Магнит на пробке следует очистить от продуктов износа. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и вверните пробку на место.

При помощи шприца наполняйте раздатку маслом до тех пор, пока оно не польется через край заливного отверстия, после чего заверните пробку на герметик.

Нет сливного

В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вводится трубка шприца и масло откачивается в максимально возможном объеме. Процедура заливки нового масла ничем не отличается от описанного выше.

После замены рекомендуется удалить с поверхности раздаточной коробки следы масла, а после первой поездки провести осмотр на возможность утечки.

Замена масла в раздатке автомашины — простая, но важная процедура

Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь среди автовладельцев. Связана такая тенденция с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто выручает в сложных ситуациях на дороге, особенно зимой.

Любой знает, что намного легче выбраться из заснеженного участка дороги, ехать по грязи за пределами города или в гололед, когда у машины крутятся все колеса. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией. Автомобили с 2WD и 4WD имеют одно существенно различие в конструкциях — это раздаточная коробка. Об этом пишут специальные издания.

Что такое раздаточная коробка?

В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных добавляются карданный вал и редуктор. Для полного привода приходится использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Она предназначена не только для того, чтобы заставить передние и задние оси вращаться, а еще и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий езды.

Конструкции раздаток в разных моделях автомобилей могут кардинально отличаться, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковы. Основными узлами этого агрегата являются:

• ведущий вал;
• межосевой дифференциал и механизм блокировки;
• валы приводов осей;
• цепная или зубчатая передача.

Во время работы раздаточной коробки находящиеся в ней детали испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для снижения негативного влияния трения в раздатке применяют трансмиссионную жидкость. Она также имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы продлить жизнь агрегата на как можно больший срок, замену смазки в нем следует производить регулярно.

Когда менять масло в раздатке?

Периодичность замены жидкости в раздатке зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, при достижении которого следует произвести замену трансмиссионки. Но не только на эти рекомендации следует опираться.

Нужно учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегревы и воздействие на молекулярном уровне. В результате этого она изнашивается быстрее и подлежит смене раньше установленного срока.

О преждевременной замене стоит сразу задуматься, если есть подозрения в попадании воды в раздатку. Определить это можно, если просто осмотреть смазку. Для этого нужно будет немного слить ее. Если жидкость вспенена или неоднородная, то попадание воды имело место.

Выбор трансмиссионной жидкости

Какую же смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос в первую очередь следует искать в инструкции. Но такая информация не всегда там есть. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверяться мастерам на СТО. Последнее делать не стоит, нужно всегда знать, что заливается в агрегаты вашего автомобиля.

Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионной жидкости, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссионки делятся по своим эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

Ниже приведена информация о заливаемом масле в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:

Процесс замены масла в раздатке

Когда определена смазка, которую нужно использовать — можно перейти к самой замене. Сделать это несложно своими руками на любом автомобиле, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Чтобы поменять смазку в раздатке, нужно подготовить:

• трансмиссионную жидкость в объеме, который залит в раздатку;
• набор ключей;
• емкость для слива жидкости;
• большой шприц с гибкой трубкой.

Перед началом процесса замены раздатку необходимо прогреть. Обычно в нее залита смазка высокой вязкости, которая при температуре окружающей среды обладает плохой текучестью. Нагревшись, она будет стекать быстрее, что даст возможность избавиться от нее по максимуму. Для этого достаточно проехаться пару километров.

Машину нужно загнать на яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в таком положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.

На раздаточной коробке есть две пробки. Одна для слива масла, другая — для заливки. Первой всегда откручивается заливная пробка. Такую очередность следует соблюдать потому, что часто эта пробка прикипает. Если ее не получится выкрутить, а смазка уже будет слита — то залить ее будет очень сложно.

Теперь можно выкрутить сливную пробку, подставив предварительно под нее емкость. Пока старая жидкость стекает, можно заняться очисткой пробки. На ней имеется магнит, который собирает образующуюся стружку. Очистку нужно делать при помощи ветоши, чтобы не повредить руки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена масла в мостах и раздатке

Замена масла в мостах и раздатке ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Модератор: Jhonny

Решил поменять масло в этих агрегатах..кто что посоветует ?

Машина Estima Lucida 98 г.в. 4WD, кузов CRX20

В автосервисе парни посмотрели по каталогу какое масло надо и сколько

Итак: Мост передний GL-5 85W90 (1,05 л)
Мост задний GL-5 85W90 (1,1 л)
Раздатка GL-3 85W90 (1,3 л)

Пошел после этого в магазин масел, на меня посмотрели снова как на дурака, и сказали что сроду не слышали ничего про масло GL-3 Посмотрели по своим каталогам и сказали что в раздатку можно лить GL-2 или GL-4, и посоветовали Синтетику Ravenol VSG и в мосты и в раздатку Вообщем, я в недоумении Кто чего может посоветовать, основываясь на своем личном опыте ?

С раздаткой все неясно. GL-3 уже не найдешь это точно. GL-4 еще можно, но обычно это из самых дешевых и будет жутко дубеть на морозе.
И сильно жидкое туда тоже не нальешь, т.к. там надо цепь смазывать, поэтому масло погуще надо.

В общем, я тоже в недоумении. Видимо надо на вязкость 85W90 ориентироваться и лить что-то типа Gl-4 или GL-4/5 приличной фирмы.

alexei, спасибо за информацию ! Буду думать. Наверно ценник у перечисленных тобой масел жлобский, т.к. если этот немецкий Ravenol стоит 300 р/л, то наверно твое масло рублей по 400 =)

Форумчане , чего молчим ? Хотелось бы услышать еще мнения =)) В поиске искал похожую тему, ничего, к сожалению, не нашёл :\

Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:

Синтетика обычно тёмно-жёлтого цвета, минеральные - красного.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Раздатка - GL-5 75W 90. Продаётся в желез. банках по 1л. также как и для мостов. У Тойоты это трансмисионка на синтетической основе. Синтетика зимой в морозы в мостах не становится вязкой, авто шустрее едет после стоянки, возможно и расход топлива при этом меньше когда едет непрогретая машина после ночной стоянки.
Японцы льют в двиг. и АКПП в основном минерал., мосты и раздатка полусинт. или синт.
У меня на Хайсе было так, когда он пришёл из Японии.

Читайте также:

  
• Не работают дворники на фиат альбеа
  
• Ремонт редуктора ауди 100 с4
  
• Иж юпитер 5 масло течет
  
• Солярис замена впускного коллектора
  
• Расширение колеи форд фокус 2