Замена маслоотделителя вольво s40

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как почистить системы вентиляции картера на Вольво S40?

Автомобиль Volvo S40 1, 6 л, 105 л.с. Выбивает масло из-под хомута шланга картерных газов (сапуна) на клапанной крышке двигателя. Видимо в системе вентиляции создается избыточное давление и наверное требуется чистка маслоотделителя, не так ли? Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Как чистить системы (как почистить вентиляцию картера Volvo S40), что и как надо снимать на двигателе?

Спасибо за потраченное время!

Если при запуске двигателя на холодную наблюдается выдавливание сальников двигателя, или вытекание масла из под уплотнителей, шлангов, трубки масломерного щупа, маслозаливной горловины, и т.д., то причиной всему этому — не своевременная очистка вентиляции картера от смолистых отложений, и просто грязь. Нарушенная вентиляция, и при больших минусовых значениях скапливающийся конденсат в патрубках этой системы.

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

Отсоединяем клеммы АКБ (для безопасности проведения работ)
Снимаем патрубок воздухозаборника.
Отворачиваем саморез и снимаем кожух привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем разъемы от форсунок и отводим кабель с разъемами в сторону.
Откручиваем болты, крепления масломерного щупа и кронштейна поддержки впускного коллектора.
Вытаскиваем трубку масломерного щупа из корпуса двигателя, по направлению вверх.
Снимаем крышку рампы, потянув её резко вверх. (закрывает разъемы форсунок)
Откручиваем и отсоединяем топливопровод от топливной рампы.
Отсоединяем топливопровод обратки от клапана рампы.
Ослабляем хомут крепления «хобота» от корпуса дроссельной заслонки и отсоединяем его.
Ослабляем хомут крепления патрубка клапана ХХ к хоботу или к корпусу воздушного фильтра. И отсоединяем патрубок, стягивая его с пластмассового штуцера.
Отсоединяем разъем клапана ХХ.
Снимаем трос привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем байонетное соединение пламягасителя от «хобота». (пламягасителя на турбомоторах нет).
Откручиваем крышку свечных колодцев.*
Ослабляем хомут шланга вентиляции картера.*
Снимаем шланг со штуцера клапанной крышки.*
Откручиваем и вынимаем верхние 4 болта крепления впускного коллектора.
Ослабляем нижние 5 болтов крепления впускного коллектора (не выкручиваем болты).
Снимаем впускной коллектор в сборе с рампой и форсунками по направлению вверх.
Отсоединяем, ослабив хомуты, шланги вентиляции картера от коробки маслоотделителя.
Откручиваем два болта и отсоединяем коробку маслоотделителя от блока двигателя.
Приступаем к осмотру всего снятого.
Промываем, выковыриваем «замазку», опять промываем.
При сильном загрязнении официалы рекомендуют замену маслоотделителя, так как отложения смыть сложно, и они в дальнейшем провоцируют загрязнение.
Проверить состояние шлангов вентиляции картера и пламягасителя.
При закоксованности дроссельной заслонки есть смысл ее демонтировать и промыть весь узел.

Примечание:

*- Для некоторых моделей

Заменить уплотнительные кольца маслоотделителя (смазать уплотнения моторным маслом).
Установить маслоотделитель на блок двигателя и закрепить его болтами. Затянуть болты до момента 2,0 кгс.м. Завернуть нижний болт вручную.
Если при затяжке маслоотделитель смещается или перекашивается, следить за тем, чтобы уплотнения не сошли с шеек на маслоотделителе.
Одеть шланги на штуцера маслоотделителя, не забудьте одеть новые хомуты на шланги.
Ориентируем шланги таким образом чтобы они без надломов оделись при финишном монтаже на противоположные штуцера.
Затягиваем хомуты на штуцерах.
Если требуется замена прокладки впускного коллектора (лучше её поменять на оригинальную ). Выкручиваем нижние 5 болтов крепления впускного коллектора.
Меняем прокладку впускного коллектора на новую.
Наживляем на 5-6 оборотов нижний ряд болтов крепления впускного коллектора.
Пропускаем шланг вентиляции (если есть) между вторым и третьим воздушными каналами коллектора.
Осторожно, не повредив прокладку, одеваем впускной коллектор на нижний ряд болтов крепления.
Затягиваем болты крепления коллектора 2,0 кгс.м.
Топливную магистраль собираем и затягиваем 1 я ступень 1,0 кгс.м., 2 я ступень довернуть на 75 град.
Заворачиваем болт крепления нижнего кронштейна поддержки впускного коллектора. (Некоторые «умельцы» выкидывают вообще этот кронштейн, как лишнюю деталь. Этого делать категорически нельзя. Так как вес коллектора достаточно большой и со временем он начнет болтаться. Появится подсос воздуха после массметра, начнут прыгать обороты на ХХ от 600-1500 об… и т.д.)
Устанавливаем трубку масломерного щупа и прикручиваем кронштейн крепления масломерного щупа к коллектору.
Соединяем все патрубки, одеваем все трубочки на «елочку», одеваем «хобот» на корпус дроссельной заслонки.
Затягиваем все хомуты и проверяем прочность крепления всех элементов.
Подключаем разъемы к форсункам, и клапану ХХ.
Проверяем всё еще раз.
Подключаем АКБ.
Запускаем двигатель.
Читаем ошибки.(Если вы отключали АКБ ошибок быть недолжно, если нет — тогда появятся ошибки клапана ХХ). Стираем ошибки.

Добрый день, друзья!
И так, это свершилось! Я заменил мембрану маслоуловителя (его еще называют маслоотделитель, корпус масляного фильтра, корпус вентиляции картерных газов) и прокладку впускного коллектора + сопутствующие прокладки.

3. Снял пластиковую часть впускного коллектора. Фото не мое, отметки мои.

Вытащил шланг с красным кольцом давя плоской отверткой на это кольцо внутрь. Сбоку дросселя отсоединил штекер и под дросселем — шланг, который вытаскивается на ощупь (на след. фото выделил). Снял гофру между дросселем и корпусом воздушного фильтра.

4. Опять возвращаемся к корпусу воздушного фильтра. На фото отметил те элементы, которые его держат: штекер, винт и пластиковая стяжка (стяжку срезал).

Также сбоку имеется патрубок, который можно отсоединить, чтобы вытащить корпус полностью. Можно его не трогать, а просто по максимуму сдвинуть корпус вправо. Я планировал вытащить корпус полностью, поэтому раздербанил родную стяжку-хомут и отсоединил патрубок. Но в итоге у меня не получилось вытащить корпус и при сборке я закрепил патрубок на не родной хомут.
5. После того как отсоединили все «держатели» корпуса воздушного фильтра можно осторожно, но с силой выдергивать его из посадочного места. Он сидит на четырех резиновых штырях довольно крепко.
6. И вот открывается полный доступ к маслоуловителю. Сверху он более-менее чистый у меня был, поскольку ранее чистил видимую его часть очистителем тормозов, а вот сбоку ужас.

На этой картинке изображены только болты, крепящие его к двигателю, но еще есть другие болты, которые надо открутить. Причем нижний мне кажется тоже удобнее откручивать снизу.

Также нужно отсоединить вот этот штекер надавив на металлическую скобу. И снять патрубок, у меня он легко снялся, стяжка-хомут не держал(а).

После того как открутите все болты, в том числе нижние из ямы, из корпуса выльется масло, объемом примерно в сам корпус. У меня всё благополучно вылилось на пол ямы.
8. И вот он злополучный на руках.

Крышка мембраны держится довольно плотно. Когда снял и увидел целую мембрану – даже расстроился, ожидал увидеть порванную, но когда начал её снимать, она сразу же порвалась, причем очень легко. Всё-таки резина уже умерла и был жесткий нагар.

Очень долго мучался со снятием крышки самого корпуса. Там нужно отгибать пластик в отмеченных на фотке местах (со всех сторон), чтобы он из пазов выходил, и одновременно тянуть крышку вверх.

После того как крышка мне поддалась взору представилась внутрянная часть корпуса. Вот такая жесть внутри.

Отмывал всё карбклинером и бензином. И то плохо отмылось. По идее конечно нужно всё замачивать и чистить основательно, но за неимением времени (чужой гараж) почистил как смог.
Также почистил эту прокладку, поскольку отдельно она не продается. При сборке использовал герметик (по совету на драйве), намазал с двух сторон: на крышку и корпус, а между ними старая прокладка.

Новая мембрана hermann легла в крышечку идеально, родная пружина подошла.
Поставил новые прокладки на корпус: круглую и загогулистую. И отложил в сторону.
9. Приступил к снятию впускного коллектора. Снял крышку ГРМ, поскольку она мешала, держится на 2 торксах. Отсоединил 6 штекеров с топливной рампы. Открутил 2 болта, держащих рампу на коллекторе, и еще 2 болта, держащих алюминиевую топливную трубку — один в области коллектора (не помню где точно), другой сбоку двигателя. Открутил винтик крепления топливной трубки, при снятии крепления как и у всех сломалась ненужная защелка. А дальше я не понял как отсоединить эту трубку (на фото отметил). Напишите в комментариях как это делается.

Поэтому я просто отодвинул в сторону впускной коллектор (открутив 6 болтов коллектора, держащих его на двигателе), вытащил старую оригинальную прокладку с забитыми отверстиями, которая оказалась фирмы Victor Reinz, почистил поверхности, поставил новую прокладку и приступил к обратной сборке.

Итоги.
Звук работы двигателя после замены мембраны и прокладки изменился, стал тише и мягче. Пропал дым из отверстия щупа. Появилось давление в двигателе — при откручивании крышки маслозаливной горловины есть небольшой «пшик», ладонь стала присасываться к горловине, не сильно так. В общем двигатель стал работать как должен работать. Еще и пропал частенько появлявшийся в салоне неприятный запах выхлопа. Как-то так. Всем добра!

Volvo S40 II (2003-2012) – гид покупателя

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLVO

Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.

Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.

Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.

Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.

В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.

Двигатели

Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.

Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.

Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.

Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.

Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.

1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.

Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.

Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.

Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.

Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.

На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.

5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.

6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.

После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.

Ходовая

Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.

На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.

Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.

Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.

Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.

Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.

Что идет не так?

Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.

Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.

К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.

Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).

Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.

Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.

Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.

Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.

Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.

Эксплуатационные расходы

Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.

Стоит ли оно того?

Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.

Замена масла в двигателе Volvo S40

Сегодня нам предстоит провести замену масла на автомобиле Вольво С 40.

Процедура очень частая и достаточно простая, поэтому рекомендую ей овладеть. Этим вы сможете сэкономить крупную сумму. Да и навыков она никаких особо не требует, и вполне выполнима своими руками, в условиях гаража.

Для проведения процедуры нам понадобятся:

головка на 17
съемник масляного фильтра
тара для слива отработки
комплект нового масляного фильтра
канистра нового масла

Два основных вопроса: какое и сколько?

Разберемся какое же масло и в каком количестве вливать в автомобиль Вольво С 40 с объемом двигателя 1.8 (и 2.0). В авто где двигатель объемом 1.6 нам понадобится 4л.

Нам потребуется примерно 5 литров свежего масла (а именно 4,3). Я настоятельно рекомендую использовать масло вязкости SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 5W-40.

Когда будете заливать новое мало, то лейте частями. Сначала 3 литра, затем поглядывая на щуп-все остальное до отметки максимум. Чтобы ни в коем случае не переборщить. Тут лучше не долить, в противном случае это может привести к повреждению новой установленной уплотнительной резинки.

Когда проводить замену масла на Вольво С 40?

Придерживаясь регламента ТО Вольво с 40 проводить замену масла вам нужно будет каждые 15-20 тыс. км пробега (иными словами 1 раз в год). Но так, как в России авто переживают тяжелые условия эксплуатации то, рекомендую каждые 10 тыс. км. (погода и дороги, то увеличить замену масла до 2 раза в год).

Процесс замены масла на Вольво С 40.

Перед началом работы настоятельно рекомендую прогреть двигатель, это значительно ускорит процесс слития масла из двигателя.

Далее нужно отвинтить сливную пробку, установить тару для отработанного масла под картер и дать маслу вытечь. Будьте осторожны - масло горячее. После того, как масло закончило капать, завинчиваем пробку обратно.

В тот момент пока происходит слитие масла в тару, предлагаю заняться снятием старого масляного фильтра. Отвинтите крышку фильтрующего элемента и замените его и уплотнительную резинку. На этом этапе тоже масло немного стечет. При установке нового фильтра и резинового уплотнителя, смажьте его свежим маслом. После этого, производим залив новой канистры масла, на этом этапе не переборщите. Лейте частями и ориентируйтесь на щуп.

В дополнении к этой статье предлагаю посмотреть видео инструкцию, которая более подробно поможет разобраться с данным процессом.

Замена масла и масляного фильтра

Масло и масляный фильтр заменяют в соответствии с графиком, указанным в программе технического обслуживания и гарантийного ремонта Volvo. Периодичность замены указывается либо пробегом, либо определенным интервалом времени, в зависимости от того, что наступит первым. Сливная пробка расположена в задней части поддона двигателя. Сливайте масло, пока оно теплое.

Одновременно со сменой масла в двигателе заменяйте масляный фильтр.

Снимите защитный щиток под двигателем, если это необходимо, затем удалите старый фильтр. Установите новый фильтр в соответствии с инструкциями, указанными на фильтре (необходим специальный инструмент).

Если вы производите смену масла самостоятельно, помните, что отработанное масло и фильтр не допускается выбрасывать, загрязняя окружающую среду.

Масло может быть очень горячим. При замене масла помните, что при продолжительном и многократном попадании на кожу моторное масло может вызвать серьезные кожные заболевания.

Слив моторного масла и замена масляного фильтра производите следующим образом:

1) слейте моторное масло, для чего:

— выверните сливную пробку;

— замените медную шайбу;

— поставите сливную пробку и затянуть моментом 35 Н·м;

Рис. 2.51. Снятие масляного фильтра

2) замените масляный фильтр, для чего (рис. 2.51):

— снимите нижний брызговик;

— снимите масляный фильтр (для снятия масляного фильтра используйте инструмент 999-5458 по спецификации фирмы Volvo);

— смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра маслом;

— поставьте новый фильтр и затянуть рукой;

— далее см. инструкции к фильтру.

Рис. 2.52. Рекомендуемые масла по SAE для различных климатических условий

Для бензиновых двигателей необходимо применять масла удовлетворяющие стандарту АСЕА А1, также можно использовать АСЕА А3 (рис. 2.52). Обратите внимание, что одно и то же масло может одновременно удовлетворять требованиям АСЕА А1 и АСЕА В1, независимо от того, является ли это масло минеральным, полусинтетическим или полностью синтетическим маслом.

В экстремальных условиях эксплуатации для всех бензиновых двигателей с турбонаддувом или без турбонаддува используйте только масло АСЕА А3.

При отсутствии масла с уровнем качества АСЕА можно использовать масла, удовлетворяющие требованиям API SH или SJ.

Ни при каких условиях не следует применять присадки (добавки) к маслам.

Масла с вязкостью 0W-30 и 0W-40 должны удовлетворять требованиям АСЕА А3 (бензиновые двигатели).

При замене масла также проверяйте состояние системы вентиляции картера и пламегасителя следующим образом:

Рис. 2.53. Снятие пламегасителя

1) снимите шланги системы вентиляции картера и пламегаситель (рис. 2.53), для чего:

— снимите крышку маслоналивной горловины;

— отсоедините оба шланга от пламегасителя и снять корпус пламегасителя с впускного воздушного шланга;

— поверните нижний корпус (байонетное соединение) и снять пламегаситель;

— проверьте техническое состояние и, при необходимости, заменить пламегаситель;

— очистите, и при необходимости, поставить новый пламегаситель и уплотнительное кольцо;

— продуйте все шланги сжатым воздухом.

В тонком шланге имеется ограничитель.

Установка проводится в обратном порядке, для чего необходимо использовать новые хомуты для шлангов.

Рис. 2.54. Шланг маслоотделителя

2) снимите шланг с маслоотделителя на головке блока цилиндров, для чего (рис. 2.54):

— снимите крышку головки блока с двигателя;

— отсоедините шланг от головки блока цилиндров и снять его;

— прочистите и продуйте шланг и соединительные элементы;

— смажьте шланг вазелином и вставьте между головкой цилиндров и кронштейном, повернув на 180 градусов.

Снятие двигателя

- отсоедините верхний и нижний патрубки от радиатора (

Рис. 4.23. Передняя стойка со снятым колесом

4) Снимите оба передних колеса (

Рис. 4.24. Снятие полуоси

- снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (

Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

- отсоедините трос переключения передач от коробки передач (

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

- снимите крепление проводки с двигателя (

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 - датчик давления и температуры масла;

2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - датчик температуры; 5 - датчик детонации; 6 - воздушный клапан холостого хода; 7 - форсунки; 8 - катушки; 9 - датчик положения распределительного вала; 10 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 - автоматическая коробка передач;

12 - клеммы «массы»; 13 - потенциометр дроссельной заслонки

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на

Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи

35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (

Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810

43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (

Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 - шланг охлаждающей жидкости;

2 - датчик частоты вращения коленчатого вала;

3 - катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 - датчик положения распределительного вала; 5 - нижний шланг радиатора

- катушки зажигания (2 шт.) (рис. 4.33) и провода свечей зажигания;

- датчик положения распределительного вала;

- нижний шланг радиатора;

- шланг охлаждающей жидкости;

- датчик частоты вращения коленчатого вала;

56) снимите с двигателя со стороны выхлопного коллектора (рис. 4.33):

- теплоизоляционный экран и пластину предварительного подогревателя;

- трубку охлаждающей жидкости;

- правую опору двигателя.

57) снимите с двигателя со стороны впускного коллектора:

- кронштейн крепления вспомогательных агрегатов и генератор;

- впускной коллектор, датчик детонации, (момент затяжки 20 Н·м);

- маслоуловитель и шланг;

- масломерный щуп с трубкой;

- переднюю опору двигателя.

Видео про "Снятие двигателя" для Volvo S40

замена двигателя volvo s40 замена двигателя volvo s40 Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Замена системы вентиляции картерных газов

Устранив течь сальника распредвала и муфты CVVT, стал параноить по поводу возможного повторения данной истории, которое может быть спровоцировано со стороны системы вентиляции картерных газов (далее по тексту ВКГ). Это одно из немногих уязвимых мест у 5-цилиндровых моторов Вольво, требующее повышенного внимания. Как правило, на этих моторах к пробегам 100-150 тыс. км (на турбированных моторах раньше, на атмосферниках позже), в зависимости от качества моторного масла и частоты его замены, данная система, состоящая из бачка-маслоуловителя (он же "маслопомойка") и множества патрубков, наглухо забивается смолистыми отложениями. Это приводит к созданию избыточного давления в картере, которое может выдавить в лучшем случае масляный щуп, в худшем - сальники распредвалов/коленвала, с неизбежным попаданием этого масла на ремень ГРМ, после чего он за компанию подлежит замене в срочном порядке.

Ранее замена ВКГ даже числилась в регламенте ТО для модели 850, данная процедура предписывалась то ли на 100, то ли 120 тыс км. пробега, точно не вспомню. На моем же одометре цифры уже перевалили за 131 000, т.е. дальше уже начинается лотерея. И, хотя есть способы проверки работоспособности системы путем одевания резиновой перчатки на маслозаливную горловину на работающем моторе или поднесения пламени зажигалки к колодцу щупа (при исправной системе должно создаваться разрежение, которое втянет перчатку/пламя), но они очень косвенные, не отражающие степень загрязнения системы.

Список запчастей потянул на 8 190 рублей. В него вошли:

- Маслоуловитель Volvo - 5 105 руб.,

- Патрубки Volvo (2 шт.) - 1 708 руб.,

- Хомуты Volvo (4 шт.) - 604 руб.,

- Прокладка впускного коллектора Volvo - 510 руб.,

- Прокладка дроссельного узла Volvo - 263 руб.

Замена достаточно трудоемкая, маслопомойка находится под впускным коллектором. Отсюда и стоимость работ в 4 500 руб., в нее также вошла чистка дроссельной заслонки. Плюс 400 руб. за очистители.

Итого все мероприятие обошлось в 13 090 рублей

На удивление, снятый бачок оказался в весьма бодром состоянии, с минимумом кокса и солидола во внутренностях, что есть следствие применения качественного масла и своевременной его замены. Мог бы отходить еще не один десяток тысяч км. Но, как говорится, лучше перебдеть, тем более, что вопрос смены авто я отложил на неопределенный срок.

Моторное масло для двигателя Volvo S40

Volvo S40 – компактный автомобиль премиум-класса, существующий в двух поколениях. Годы производства – с 1995 по 2013. Многие поклонники именитого шведского бренда вполне справедливо ассоциировали эту модель с бюджетным Ford Focus, ведь именно на его платформе базировался S40 второго поколения. Тем не менее, машина оказалась популярной, ведь это был самый доступный автомобиль в модельном ряду Volvo. И несмотря на «бюджетную» платформу, он успешно конкурировал с БМВ 1 серии, Лексус СТ и Альфа Ромео Джульетта.

Период замены масла в двигателе Volvo S40

Периодичность замены моторного масла для автомобиля Вольво S40 составляет каждые 10 тыс. км или один раз в год – в зависимости от того, насколько быстро испортится масло. Рекомендуется проводить своевременную проверку состояния жидкости, а при выявлении признаков ухудшения качества масла (помутнение, наличие продуктов износа в виде осадка, запах гари, недостаточный уровень) его необходимо менять каждые 6-7 тыс. км. Как правило, обычно это актуально для городской эксплуатации, когда автомобиль большую часть времени находится в светофорных пробках. При этом возможны резкие старты и торможения, приводящие к перегреву двигателя.

Сколько масла заливать в двигатель Volvo S40

Первое поколение VS (1995-2004)

Изначально модель S40 имела обозначение S4, которое пришлось изменить из-за того, что автомобиль с таким названием уже был у компании Ауди. В результате появился седан S40, у которого еще был универсал V40. Машину спроектировали на платформе японской Mitsubishi Carisma. Обе модели выпускали в Голландии на предприятии NedCar. Автомобиль получил атмосферные бензиновые моторы 1.6, 1.8 и 2.0 л (105-140 л. с.), а также турбированные объемом 1.9 л 160-200 л. с.). Еще был доступен 1.9-литровый дизель Renault с мощностью 90 или 115 л. с. В 2001-м вышла обновленная версия, которую выпускали до 2004 г.

Бензиновые двигатели 2000-2004

Второе поколение MS (2004-2012)

Volvo S40 образца 2004 года оказался копией Ford Focus второго поколения, однако имел оригинальный дизайн передней и задней части кузова, выполненный в стиле остальных моделей Volvo. Версию в кузове универсал, также построенную на платформе Фокуса, предлагали под названием V50.

Одноименный седан поступил в продажу с бензиновыми моторами объемом 2.4 и 2.5 л (140-220 л. с.), причем самая мощная модификация S40 T5 имела опциональный полный привод. Позже моторная гамма расширилась за счет двигателей 1.6, 1.8 и 2.0 л (100-145 л. с.), а также дизелей 1.6, 2.0 и 2.4 л (115-177 л. с.). В 2007-м вышла рестайлинговая версия с доработанным дизайном и дополнительными опциями, среди которых можно выделить адаптивный головной свет, контроль «слепых зон» при перестроении и т. д. Обновленную модификацию Т5 оснастили форсированным мотором до 230 л. с. На смену S40 в 2012 году пришла более современная модель V40 в кузове хэтчбек.

Бензиновые двигатели 2004-2011

1.6 100 л. с. (B4164S3), объем масла – 4 литра, допуск и вязкость: ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40
1.8 125 л. с. (B4184S11), объем масла – 4.3 литра, допуск и вязкость: ACEA A3/B3/B4, ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40
2.0 145 л. с. (B4204S3), объем масла – 4,3 литра, допуск и вязкость: ACEA A5/B5, ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40
2.4 140 л. с. (B5244S5), объем масла – 5,8 литра, допуск и вязкость: ACEA A5/B5, ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40
2.4 170 л. с. (B5244S4), объем масла – 5,5 литра, допуск и вязкость: ACEA A5/B5, ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40
2.5 220 л. с. (B5254T3), объем масла – 5,8 литра, допуск и вязкость: ACEA A5/B5, ACEA A5/B5, API-SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40

Какое масло использовать для двигателя Volvo S40

Оригинальное

Производитель автомобиля Volvo S40 рекомендует оригинальное моторное масло Volvo с классификацией ACEA A5/B5. Что касается вязкости, данный параметр подбирается исходя из температурных условий эксплуатации. Например, в зимнее время года рекомендуется вязкость SAE 0W-40, 0W-30 или 5W-30, а преимущественно летом подходит 20W-40 или 25W-40. В российских условиях, либо при эксплуатации круглый год, рекомендуется всесезонное масло с вязкостью SAE 10W-40, 10W-30 или 5W-40.

Неоригинальное

Владельцы старых и поддержанных автомобилей Volvo S40 предпочитают проверенное моторное масло-аналог известных брендов Kixx, Shell, Castrol, Mannol, Motul, Valvoline, Mobil и др. Помимо выбора подходящего бренда, вязкости и европейского класса ACEA A5/B5, еще надо учитывать американский допуск API. Он подбирается в зависимости от того, когда был выпущен автомобиль и какой у него тип двигателя. Например, для Volvo S40 первого поколения 1996 г. в. с бензиновым двигателем рекомендуется всесезонная полусинтетика SAE 10W-30 с допуском API-SG.

Для машин поздних лет, например 2004 г. в., можно использовать полусинтетику с допуском API-SJ. Что касается Volvo S40 второго поколения, выпущенного в 2008 году, для этого автомобиля с бензиновым мотором тоже подойдет всесезонная полусинтетика, но с допуском API-SL. Для более свежих машин образца 2012 г. в. рекомендуется полусинтетика с допуском API-SM. Ниже представлены лучшие моторные масла-аналоги для Volvo S40.

Motul 8100 Eco-Nergy 0W-30
Liqui Molly 5W-30
Titan GT1 Pro C-2 5W-30
Motul X-Cess 5W-40
Mobil 5W-40.

Замена масла

Замена маслоуловителя Вольво s60 B5244S 2.4

Приветствую. Продолжаю обслуживать и приводить в чувства автомобиль, купленный клиентом. На этот раз ремонт системы вентиляции картерных газов. При диагностике было выявлено, что она не работает. Проверяется это очень просто-об этом в видео ниже. Но для начала расскажу какие запчасти понадобятся: 1. Volvo 8653339 -Шланг за 420 рублей; 2. Volvo 31319991-Маслоуловитель за 5421 рубль; 3. Volvo 9497534 -Шланг 1399 рублей; 4. Volvo 9458534 -Прокладка впускного коллектора за 541 рубль; 5. Elring 045.721-Прокладка маслозаливной горловины 21 рубль; А так же подготовьте инструмент: 1. Отвертка с плоским шлицом; 2. Трещотка малая; 3. Головка на 10; 4. Головка на 12; 5. Ключ на 10; 6. Ключ на 12; 7. Торкс Т15; 8. Торкс Т30; 9. Разнообразные удлинители, переходники и карданчик для трещотки; 10. Ну и желательно магнит (я его показыва в видео); Ну а далее, обещанное видео. Спасибо за интерес.

Comments

Igor Levchenko: Шмыга надо было нос заткнуть перед записью. Лучше бы гундосил .

Alex Хохол: Скажите пожалуйста что у вас на машине за дросельная заслонка стоит? У меня тоже 60 только дросель магнетимарелли а он ебет мозг часто !

александр шушарев: Высморкайся

Adam Kananyan: шмыгание носом напрягает немного сделайте буржуйку в гараже не мерзнете

Виктор Шмиктор: Только что купленная?? Лучше не связываться с Вольво??

Оксана Дубс: Если машина на яме то можно открутить два болта и в сборе опустить радиатор в низ и будет полный досту .Всех дел 25 минут.

Aleks Abduev: Я той нос ебал

Petr K: Как в жопе у негра? Расист

_Den_Pleayer_Pro_: Доброго времени суток ребята подскажите сайт где заказать запчасти на уловитель К.Г что у вас вописаний.?

Larri kio: Заебался слушать как ты носом шмыгаешь "шмыга"

Ivgeni Shvarzman: Я это сам делал, проблемы только в двух болтах, один на калекторе слева внизу (я обтачивал головку и переходник )и слева на бачёнке .
Рампу с форсунками не снимать с коллектора ,если нет резиновых колец на замену. Тут же можно почистить дроссельную заслонку но очень аккуратно с помощью карбо клинер . Важно отсоединения клемы акамулятора до начала работы! Важно знать что не у всех вольво с60 одинаковые ВКГ .

Иосиф Гоба: Главное чтобы с горловины не дуло, а то что втягивает воздух это сомнительный плюс.

Руслан Матвеев: Сколько стоит данная работа .

Александр Ермоченко: Молодцы, ждем еще видео!

Video on this topic

Для владельцев Volovo! Как избежать капремонта двигателя?

Если Вы счастливый владелец Volvo и пробег Вашего авто уже больше 150 тыс. км. или Вы заметили чрезмерный расход.

Снятие маслоотделителя volvo s80II, чистка вкг, замена мембраны

Снятие маслоотделителя volvo s80II, чистка вкг, замена мембраны. Все это работает, но лучше менять бачок маслоотд.

Вольво хс90 вентиляция картера. как проверить

Забитая ВКГ на примере Вольво S80 2.4 атмосферка.

Часто задоваемый вопрос как выглядит забитая ВКГ, показываю на примере вольво S 80 двигатель 2.4 атмосферка,и.

Вольво хс 90 замена маслоуловителя рециркуляции карьерных газов

Volvo S60 троит свистит мотор

Маркировка маслоотделителя 31319991.

Вольво S80, чистка ВКГ.

Замена маслоуловителя Вольво s60 B5244S 2.4

Приветствую. Продолжаю обслуживать и приводить в чувства автомобиль, купленный клиентом. На этот раз ремон.

Читайте также: