Замена маслосъемных колпачков м113 мерседес
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Замена маслосъёмных колпачков!
С начала владения мурзиком, расход масла по тихоньку увеличивался. И в конце моего терпения достиг до отметки 1 литр на 1000км. Странная вещь, то что в мануале написано, что 1 литр на 1 тыс км это допустимо. Но это просто много, не, не так, доххя. Масло я всегда заливал хорошее и замена его составляла через 6-7тыс км. Я давно собрался менять маслосьемные колпачки, ведь пробег уже 222222 тыс.км.
(магия цифр), но долго искал место где мне выполнят эту процедуру за вменяемую цену. Ценники начинались от 12 тыс.руб и выше. И тут по случайности, сошлись все звезды галактики и в очередном разговоре было упомянуто, что кто-то когда-то делал мерс, а именно сростил кабана с японским двигателем. Интересно получается! Через день у меня уже были контакты этого человека. Позвонил ему и обрисовал, что я хочу от него, он же в свою очередь пригласил к себе в гости, естественно на мурзике, мол посмотрим как он поживает и там решим. Добро! Лечу в гости, волосы назад ))). Меня встретил доброжелательный мужчина со своим упакованным гаражем. Загнали, подключили старуху и пробежались по всем узлам. Вердикт: жить будет. Каталики в норме, все кислородники, дмрв, цепь, коробка и т.д. Вообщем, от диагностики был доволен. Договорились на конкретный день, я же мчу в магаз за запчастями.
- прокладки крышки клапанов оригинал. По 2000 тыс.руб за шт.
- маслосъемные колпачки 24 шт. по 50 руб. фирмы Victor Reinz, брал в проверенном месте, подделка исключена. Был еще вариант между Кортеко, но визуально я разницы не увидел. Оригинал надо было долго ждать.
Старые были дубовые, похожие на пластик.
- прокладки теплообменника (потекли) менял пол года назад, фирму не помню.
Для проверки, прокладки были взяты фирмы Ростеко, маде ин Россия. 2 шт по 200 руб.
- прокладку под сам масленный стакан, оригинал за 250 руб.
Свечи менять не стал, так как они отходили всего 30 тыс км. Но в пожеланиях отметил, что проверяем все и если надо, то меняем. Там сейчас стоят фирмы Bosch. Также прозвонили все броне провода, один пошёл на замену за 300 руб.
Тут еще подошл пробег на замену масла. Поехал выбирать. Мне еще с прошлой замены приглянулось масло фирмы Rowe сделано в Германии, но тогда я почему-то не купил его.
Да и новое масло в нашей стране подразумевает, что подделка исключена. В этот раз мы с продавцом сравнили масло Rowe, Лукойл и Shell. По всем параметрам Rowe впереди. Ну и на потенцию оно хорошо влияет.))))
- масло Rowe 8 литров. 4490 руб.
- фильтр воздушный Filtron 873 руб.
- фильтр масленый Mann 600 руб.
Отвез это все дело, хорошему человеку и стал ждать. Машину обратно получил через сутки. Показал фото вскрытых голов, а там красота.
Чистенько! Не идеал, но показатель хорошего отношения к машине.
- замена маслосьемных колец. Старые были вообще деревянные, ещё оригинал.
- чистка крышек клапанов и крышек вентиляции картерных газов. Сами трубки не менял, они стоят новые.
- замена прокладок теплообменника и прокладки масляного стакана
- замена масла с фильтрами
- проверка всех броне проводов
- проверка всех свечей
- компьютерная диагностика 2 раза
За всю работу вышло 9000 тыс.руб. Считаю, что ценник более чем хороший.
Проехал 300км по городу с периодическими пизд. ми.
Сыну машину давал, чтобы тот пятаки покрутил и отвёл душу. Пока уровень масла стоит на месте, ни на грамм не упало. Проверяю электронным уровнем. Щюп у меня отсутствует. Сервисный еще на надумал покупать. Другие щюпа от 113 мотора не подходят. Да и мысли, если раньше на 1000 км., расход масла был 1 литр, то на 100 км., это 100 мл. А сейчас вообще не меняется.
По ощущениям работы двигателя замечаний нет, да и раньше не было, только расход масла напрягал. Потенция конечно довольна. ))))
Как то вечером, сижу в машине, жду детей с бассейна. Думаю, надо покурить, вышел закурил, смотрю на дым с выхлопа, присел рядышком и нюхаю, чем пахнет после замены колпачков. Тут бабулька проходит мимо и так смотрит, что у меня затылок стал неловко себя чувствовать. Поворачиваюсь и вижу этот взгляд "наркоманы гребанные". Мне ничего в голову не пришло как сказать ей, "не хотите попробовать?". Пизд. вот это я ляпнул. Сам не ожидал. Бабуля в шоке, идет бубнит. Я обратно в тачку сел, думаю ну нах. еще люлей мне тут навешают местные и не спросят, что это моя машина. ))) Ну а по запаху, явно отсутствует запах масла, как до этого было. На заводке дымовая завеса отсутствует. Вообщем я полностью доволен, как подходом к работе так и полученным результатом. Землякам, мастера рекомендую.
Купил концентрат химии для мойки подкапотного пространства и начистил все до блеска. Стоимость 1 литра со скидкой вышла 190 руб. Я развел 1:1, все запчишкал обычным пуливизатором и зубной щёткой пробежался везде где только смог достать. Смыл керхером и протер на сухо.
Поможет ли от "масложора" замена маслосъемных колпачков?
Многие водители наслышаны о таком неприятном явлении как "масложор". Суть его заключается в том, что двигатель по каким-то причинам начинает интенсивно расходовать масло. Масштабы этой проблемы бывают разными. Иногда речь идёт об 1 литре на тысячу километров пробега, но в некоторых случаях двигатель может "сжигать" и гораздо больше. В любом случае это ненормально, и проблему нужно устранять как можно скорее.
Из-за чего возникает "масложор"?
Как правило, повышенный расход масла в двигателе объясняется тем, что в камеру сгорания попадает слишком много масла, которое и сгорает там вместе с топливом, придавая дыму сизоватый оттенок. По сути, есть только две причины, которые могут к этому приводить: износ маслосъёмных колпачков или залегание поршневых колец. И те и другие работают в агрессивных условиях и имеют высокие шансы на то, чтобы выйти из строя.
И если замена колпачков стоит относительно недорого, то замена колец – весьма дорогостоящая процедура даже в случае бюджетного автомобиля. Конечно, большинство водителей предпочтёт обойтись меньшими тратами и поменять маслосъёмные колпачки, а не кольца. Но как понять, поможет ли данная процедура решить проблему? Для этого нужно знать, как именно проявляется "масложор" в каждом из случаев.
Как понять, что нужно менять именно колпачки?
Маслосъёмные колпачки установлены на клапанах для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Раньше они изготавливались из фторопласта, но сейчас ему на смену пришли более современные полимерные материалы. И всё же они недостаточно долговечны и устойчивы к агрессивной среде, в которой им приходится работать.
Непрерывное трение, повышенная температура и агрессивное воздействие углеводородов приводят к тому, что маслосъёмные колпачки теряют эластичность и изнашиваются. Считается, что менять их нужно после 150 тысяч километров пробега. Так что если вы давно не производили их замену, скорее всего, проблема именно в них.
Кроме того, значительно ускорить износ маслосъёмных колпачков может некачественное масло, в котором в больших количествах содержатся агрессивные присадки. Из-за них полимерный материал колпачков быстро теряет эластичность, в результате чего в камеру сгорания с каждой порцией топлива начинает попадать немного масла, а выходящий из выхлопной трубы дым приобретает сизый оттенок.
Проблема в том, что при залегании поршневых колец результат получается примерно тем же, и разница обычно заключается лишь в том, насколько велик расход масла. Если он не превышает 700 мл на 1000 км, то в большинстве случаев замена колпачков решит проблему. Если же расход масла составляет 1 литр и более, скорее всего, без замены колец не обойтись.
Замена маслоотрожательных колпачков на 112 моторе у меняW210
Привет всем!кто ездит на W210 хочу поделится тем как я сам поменял колпачки.Все началось с того когда машинка стала дымит,оч сильно дымить,а масло как не странно кушать много не стала,но дымила даже на холостом,сине-зизый дым выходил из трубы как у паровоза.Начал я с чистки картерных газов,да все было забито,клапанные крышки все как в саледоле,но к сожалению не помогло(((
Один из знакомых специалистов посаветовал заменить колпачки,я долго ломался но решился на самостоятельную замену т.к уже был опыт правдо на БМВ с 52 мотором.
И так для начала,нам понадобятся колпачки оригенал(спецы сказали что с дубликатами в этом деле лучше не шутить) их там по 4 шт. в пакетике у нас они стоят в районе 400р.(4шт.),(у нас в моторе их 18),новые трубки картерных газов их там 4(т.к старые ссыхаются и при демонтаже лопаются),2 прокладки клапанных крышек(левая,правая) и герметик для маленьких крышечек которые на клапанных крышках)для них прокладок в магазинах нет.
И так снимаем пластиковый декоративный кожух,воздухопровод от фильтра до заслонки,
откусывам либо снимаем(если получится) трубки картерных газов,головкой на 8 откручиваем клапанные крышки
,помечаем метки для себя белым штрихом(чтобы потом не выставлять,но лучше перепроверить,и найти в инете или в книгах как их выстовлять это несложно),откручиваем натяжитель цепи(для этого надо открутить генератор),подвязываем цепь,откручиваем рокера,
распреды можно и не снимать,выкручиваем свечи(для тех у кого есть проф компрессор можно из свечи старой либо спец преспособу ввернуть вместо свечи и накочать туда порядка 5-6 очков штобы клапана неупаля,а то так на абум,я иногда даже веревочкой подвязывал ))) и все теперь рассухариваем и засухариваем,только вот с последними горшками и выпускными клапаннами предется туго,там я делал спец квадратную трубку
кот крепили к башке чтобы на нее поставить рассухариватель а то неподобраться.Собираем все в обратной последовательности.Только метки лучше перепроверить.И если неспеша с толком и срастоновкой в двоем за денек можно все успеть.
Замена маслосъемных колпачков Mercedes ML W163
Смена маслосъёмных колпачков самостоятельно доставит достаточно много проблем и хлопот, поэтому стоит воспользоваться помощью друга или опытного человека, так как сопровождается этот процесс множеством нюансов. На представленном ниже фотоотчете мы провели данную процедуру на примере машины Mercedes-Benz ML W163.
Приступить к смене маслаков стоит при ощущениях потери динамики, либо вы заметите увеличение расхода масла, появления дыма, исходящего из выхлопной трубы.
Запастись стоит необходимыми инструментами:
- антифриз оригинальный: понадобится где-то 10 литров;
- герметик;
- болты головочные, два комплекта. mb m112.910-911 m11x1.75x140 112 990 0312 (8), ком = 8 шт. всего 16 шт;
- маслосъёмные колпачки. всего возьмите 5 комплектов а612 050 00 58;
- антикокс, 3 штуки;
- вэдшка;
- очиститель карбюратора, понадобится 10 баллонов по 0.5 литра;
- очиститель пенный для двигателя в количестве 1шт;
- керосин;
- растворитель;
- бензин аи92 в количестве 10 литров.
А также, стоит приобрести:
- комплект инструментов из шестигранников;
- комплект инструментов звездочек;
- отвертки разных размеров;
- динаметрический ключ;
- рассухариватель;
- свечной ключ либо длинная головка понадобится размером на 16;
- ключ на 30-32;
- трещетка.
Перед вами полный список.
Для проверки коленвала будет необходим и шестигранник размером на 16.
Для начала заглянем под капот и избавимся от кожуха двигателя.
После этого избавляемся от воздухозаборника с фильтром, далее от расходомера.
Затем мы отсоединяем наконечник от свечей, отсоединяем разъёмы катушек, после чего снимаем и сами катушки.
Откладываем их в сторону.
Для смены помпы и антифриза стоит также избавиться от пропеллера.
Кожух откладываем в сторону.
Далее нам понадобится вороток и головка на 17, с и помощью избавляемся от натяжителя, а также от приводного ремня. При этом контролируем звездочки распредвалов. Плоскость головки блока и выемка на звездочки должны совпадать, как показано на рисунке. В противном случае проворачиваем вал вперед и фиксируем положение. После этого убираем ремень.
Вы увидите далее клапанные крышки, их также убираем.
При использовании хорошего масла состояние внутренности крышки будет отличное.
Теперь дело за генератором, его снимаем, предварительно отключив провода, прежде всего верхний провод от стартера.
Теперь займемся системой охлаждения, избавляемся от остатков антифриза.
Далее изымаем помпу, крепится она несколькими болтами, их необходимо все найти и отвинтить.
Далее стоит избавиться от топливной рампы, крепится четырьмя болтами сверху.
Далее откладываем клапан ЕГР, перед установкой его стоит отмыть.
Перед вами запчасти.
При снятии впускного коллектора вы должны увидеть это.
Далее занимаемся скрытыми болтами внутри головки, найдете вы их 2.
Перед вами звездочка, благодаря которой мы не высверливали сорвавшийся болт.
Далее снимаем головку блока, провод крепим, и вы увидите какая здесь скопилась грязь.
Обязательно необходимо от нее избавиться.
Готовим раствор для рассухаривания клапанов. Раствор состоит из 0,5 литра керосина, 0,5 литра ацетона, 1 литр бензина. Кладем их туда.
Перед вами те самые клапаны. Затвердевшие.
Далее, очистив цилиндры, стоит использовать средство антикокс, в него также помещаем цилиндры.
В это время занимаемся дальше клапанами, их продолжаем чистить ножиком для бумаги, однако делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не испортить зеркало ножки клапана.
После полной очистки цилиндров, они уже будут иметь вот такой превосходный вид.
Такие же чистые будут и клапаны.
Перед вами притирка клапанов.
Теперь стоит подготовить пружинки и другие запчасти для процесса засухаривания.
Перед вами очищенный внутри блок.
После этого берем герметик и обрабатываем им постель головки и блока, устанавливаем также новые прокладки.
Устанавливаем головку на свое место, установка проходит 4 этапа затяжки, при этом не стоит торопиться.
Отмоем крышки от образовавшейся пыли и грязи, устанавливаем новые резинки.
Переходим к впускному коллектору, разбираем.
Там тоже достаточно много грязи и пыли.
Перед вами одни и те же клапаны до и после очистки.
Перед вами впускной коллектор после мытья. Закручиваем впускной коллектор.
Далее переходим к его сборке, обязательно обрабатываем также герметиком постель двух его частей. После установки уже можно собирать все разобранные части.
Замена маслосъемных колпачков Mercedes-Benz W203
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров, пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.
1. Снимите головку блока цилиндров.
2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов.
3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.
4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору, сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.
5. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину.
6. Снимите и нижнюю тарелку пружины впускного клапана.
7. Снимите механизм вращения выпускного клапана.
8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.
Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.
10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности.
Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.
Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.
13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.
14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления, а также компрессора кондиционера.
Замена маслосъемных колпачков Мерседес
Замена маслосъемных колпачков Мерседес в техническом центре «Риотехсервис». Предлагаем низкие цены на диагностику, ремонт двигателей и замену маслосъемных колпачков Mercedes на моторах М272, М273, М274, М276, М278, OM 651 CDI в Москве.
Стоимость работ
от 20 000 рублей
Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.
Для чего предназначены маслосъемные колпачки на Mercedes
При помощи специальных уплотнений на клапанах двигателя (это и есть маслосъемные колпачки) предотвращается проникновение в камеры сгорания ДВС излишков моторного масла. Колпачки скользят по штоку клапана, плотно прилегают к нему и тем самым лишняя смазка снимается.
Изготовлены они из специальной резины, которая имеет определенный срок службы. Со временем колпачки «дубеют», рассыхаются и уже не могут качественно выполнять свою функцию. Лишнее масло проникает в цилиндры, начинает там сгорать, выхлоп становится более дымным, уровень масла падает.
Когда нужно менять колпачки на моторе Мерседес
Сигналом, о необходимости замены сальников клапанов служат следующие симптомы:
- масло горит больше, чем допускает автопроизводитель (доливать приходится от литра и более на 5 тысяч км);
- увеличение дымности выхлопа (машина будет дымить синим).
Не ремонтируйте двигатель самостоятельно и не доверяйте эту работу неквалифицированным мастерам. Двигатели Мерседес – высокотехнологичные агрегаты, последствия такого «ремонта» могут быть очень плачевными.
- E-mail
Мы ремонтируем автомобили Мерседес-Бенц с 1994 года
Разумные цены при высочайшем качестве всех видов работ
Высококлассные специалисты с многолетним опытом
Полное соблюдение всех технических регламентов Мерседес-Бенц
Современный специализированный инструмент
Диагностическое оборудование Star Diagnosis
Замена маслосъемных колпачков 112 мотор мерседес
Mercedes M112 Как заменить маслосъемные колпачки на клапанах.
Маслосъемные колпачки и замена мерседес w220 112
Замена маслосъемных колпачков на мерседес clk 320 w 209 мотор 112
Mercedes s320 w220 эффект от замены маслосъемных колпачков
Двигатель мерседес М112 до и после замены маслосъемных колпачков.
Неравномерность работы двигателя мерседес M112-113
Замена цепи грм на двигателе мерседес M112-M113
Гидрокомпенсаторы двигателя мерседес М112-М113
Трубки вентиляции картерных газов мерседес М112
Как я уже писал ранее – решил поменять маслосъемные колпачки в целях снизить расход масла (одна из возможных причин подъедания). Работа не простая, поэтому сразу скажу, что если двигатели никогда не делали, то лучше не лезьте сами.
Вкратце опишу процесс, у кого возникнут вопросы — спрашивайте.
Снимаем декоративную крышку двигателя с фильтрами, катушки с проводами, далее отсоединяем вакуумные шланги от клапанных крышек
и снимаем сами крышки, после этого снимаем приводной ремень (головкой 17 и воротком сводим натяжитель и снимаем ремень), откручиваем болты крепления генератора (после вывинчивания болтов «генадий» может не вытаскиваться, желательно пролить немного WDшкой задние части крепления и чем-нибудь подтолкнуть его, например гаечным ключом или воротком)
, после того как сняли генератор с креплений в идеале отсоединить от него провода и вытащить его совсем, но у меня не получилось снять силовой провод, поэтому генератор был просто опущен максимально низко, чтобы можно было хоть как то выкрутить натяжитель… и так генератор снятотодвинут, выкручиваем по одной свече из каждого цилиндра
, проворачиваем коленвал (либо головкой на 27, либо шестигранником на 17…у кого как, лучше и тем и тем запастись) по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра, это соответствует отметке 40 на шкиве коленвала), снимаем натяжитель цепи (он находится в блоке со стороны генератора, откручивается головкой на 27)
, после этого снимаем звезду с правого распредвала (откручивается головкой Е18…перед откручиванием я на всякий случай нанес несколько меток краской на цепь и звезды, так же желательно снять датчик положения распредвала, т.к. при снятии звезды можно повредить его), затем откручиваем 14 болтов крепления постелей распредвала (болты распредвалов считаются одноразовыми, на правой ГБЦ 14 шт. одинаковых, на левой так же 14 одинаковых и еще два коротких, лучше их менять на новые, откручивать желательно в последовательности обратной затяжке (см. схему)), снимаем постели с толкателями, распредвал и кладем их в сторону, берем заранее приготовленный шланг и вкручиваем его в свечное отверстие первого цилиндра, стопорим коленвал (я стопорил за болт шкива коленвала…использовал вороток с трубой и упирал в лонжерон, на ам с МКПП можно включить передачу, на АКПП нужно снимать стартер и блокировать за маховик с помощью специальной пластины, либо использовать вариант, который использовал я)
… Создаем и держим давление в цилиндре около 5 атм, чтобы клапан не упал при замене колпачков
, сухари сразу ловим магнитом (эти гады отлетают куда угодно и найти их потом почти не реально, все отверстия в моторе и всё вокруг лучше закрыть, магнит лучше использовать телескопический и достаточно сильный), вытаскиваем пружину клапана, аккуратно снимаем старый колпачок (лучше использовать специальные клещи, с ними действительно удобнее и вероятность поцарапать стержень клапана снижается),
далее ставим новый колпачок (предварительно лучше окунуть его в масло и перед установкой надеть защитный кембрик на стержень клапана, в комплекте с оригинальными колпачками кембрик уже идет)
, после того как надели колпачок подбиваем его длинной головкой на 11 до того момента, пока он не упрется в ГБЦ (будет слышно по характеру звона при подбивании), после этого снимаем защитный кембрик, и засухариваем клапан обратно, сухари советую сразу вложить в тарелку клапана и при засухаривании держать их пальцем и помогать им встать в свои места…колпачки остальных клапанов меняем аналогично.
На левой головке делаем всё так же, единственное снимать звезду с распредвала я не стал, т.к. места надеть головку на болт просто нет, мешает корпус масляного фильтр, поэтому я поворачивал колено немного в обратную сторону для того, чтобы немного снять натяжение цепи, главное не переборщить с этим.
От себя добавлю:
— перед снятием приводного ремня сделайте фотографию как он надет, потом сэкономит время при сборке, т.к. его можно несколькими способами накинуть, но правильный только один (при остальных будет лишняя длина ремня)
— перед снятием звезд распредвалов и откручивании самих валов сделать несколько меток краской и прикрепить цепь к звезде распредвала пластиковыми стяжками, это снизит вероятность перескока цепи, а перед снятием звезды еще совет подвязать её к чему-нибудь, например к капоту
— лучше запастись болтами М6 и М8 различной длины, чтобы можно было вкручивать их в головку и цепляться за них рассухаривателем
— перед работой с левой головкой лучше снять шланг вентиляции системы охлаждения (от двигателя к расширительному бачку), я свой сломал случайно нажав на него локтем, пришлось покупать новый
— при извлечении пружины клапана смотрите, чтобы шайба, которая ставится под пружину оставалась в головке, а не прилипла к пружине, было неприятным сюрпризом обнаружить данную шайбу на тряпке после того, как поменяли все колпачки, прикрутили все валы, вкрутили натяжитель и генератор
Работа в принципе не очень сложная при наличии прямых рук, помощника (спасибо Вованычу VOVAN-NPC ) и места с необходимым инструментом (очень много болтов TORX под Е-насадку и Т-насадку)
Так же по совету DenizShevchenko решил почистить канал слива масла, который находится в задней части правой ГБЦ, почитав инфу в сети — у м112 есть проблема с засорением этого канала, из-за чего масло попадает во впуск, по хорошему для чистки канала нужно снять КПП и заднюю крышку двигателя, но пока обошелся тем, что заливал в это отверстие очиститель карбюратора и продувал воздухом, так же пытался прочистить его тросиком, получилось или нет не могу сказать. Единственный момент — про проблему с данным каналом в сети пишут о М112 на w210, для меня так и осталось загадкой — на w211 устранена это проблема или нет?
Поскольку расход масла на моем Mercedes M112 сильно вырос, я решил произвести замену маслосъемных колпачков.
В этом видео я расскажу, помогла ли мне замена маслосъемных колпачков решить проблему с расходом масла.
Подписывайтесь на наш канал: http://goo.gl/BpKYBF
Итак, я договорился со специалистами о замене маслосъемных колпачков на моем Мерседесе с двигателем M112 , и по предварительным подсчетам, обойдется это в 12000р.
Запчасти я уже купил, это 18 маслосъемных колпачков, прокладки клапанных крышек и трубки из системы вентиляции картерных газов. Запчасти мне обошлись в 4600р., и сама замена будет стоить порядка 7000р.
После замены маслосъемных колпачков прошло 2 месяца, и за эти 2 месяца я проехал примерно 2200 километров. Замер расхода масла показал, что расход масла сократился, чуть менее чем в 2 раза. Если бы процедура замены колпачков стоила бы дешевле, то я бы однозначно сказал, да стоит заменить, но учитывая, что это обошлось мне в 12 тысяч рублей, инвестиция сомнительная.
Спасибо, что Вы с нами, ставьте Лайки! Оставляйте Ваши комментарии!
Подписывайтесь на наш канал: http://goo.gl/BpKYBF
Было бы интересно глянуть похожие "видео-заметки" про субарик.
Масло можно вообще не менять, просто подливать и всё :)))
А у вас в городе Екзиста нету чтоли? Нафига покупать запчасти в магазинах и масло в баклажках?
Что за масло в бутыле?
а контрактный движок сильно дорого стоит?
бери пример с Макса) езди на субару)))
Чет ты когда поливал мне показалось что масло сильно жидкое для лета , 0w20 скорее всего , на лето лей 10w40 расход масла будет меньше инфа сотка.
Что про супротек думаешь который Ревазов нахваливает?
У меня w202 c220 111,961 пробег почти 400т.км и летом голову сдергивал компенсаторы менял,цепь,натяжитель, и т.д. колпачки в итоге когда голову сдернули то мастера удивились что поршня плотничком и после сборки компрессия по 12!
А направляющие не изношены были , что на сто сказали? колпачок должен же к чему то прилегать плотно..
700гр на 1000км?? У меня ВАЗ 2106 по документам столько ест))
погоняй и прогрей как следует ,а после на заведенном приоткрути заливную крышку масла ,проверь карьерные газы ,если дым есть и крышку слабо притягивает ,то проблема с кольцами ,и на всякий щуп на заведенном прогретом достать . если через него запах дыма хоть малейшей есть то 100% кольца .
Я на своём w220 тоже поменял маслосъёмные колпачки.))))Но в первую очередь не для экономии масла,а для того, чтобы не забрасывало свечи и мотор работал стабильно на холостых!Так ,что смысл есть!))
MERCEDES-BENZ все о моторах
М271.9 - рядная алюминиевая "четвёрка", с двумя распредвалами и 4-мя клапанами на цилиндр ( 16V DOHC ) пришедшая на смену очень удачному мотору М111.
Последующая модернизация дв-ля 271.9 ( компрессорный ) привела к появлению дв-ля 271.8 ( или 271 ЕVO ), в котором применён непосредственный впрыск топлива ( заводское обозначение CGI ) и турбонаддув вместо механического нагнетателя.
Все двигатели имеют одинаковый рабочий объём 1796 куб. см., а различные модельные обозначения , напр. С-180, С-200 и 230 - ни что иное, как маркетинговый ход.
В варианте R-271.9, мощность двигателя повышается за счёт давления наддува, а не за счёт увеличения объёма дв-ля.
Блок цилиндров - алюминиевый, с "залитыми" в него чугунными гильзами.
Клапанная крышка - пластиковая, катушки зажигания и большая часть "моторного" жгута смонтирована на ней.
Внимание!
Снимая верхнюю декоративную пластиковую крышку, будьте осторожны - она крепится к клапанной крышке посредством 4-х пластиковых "штырей", входящих в соотв. фиксирующие гнёзда. Штыри ломаются "на раз", иногда выламывая и часть верней крышки!
Расположение проводки на корпусе клапанной крышки:
К сожалению, тенденция снижения надёжности у более современных двигателей, не обошла стороной и М271.Пожалуй, самый откровенный дебилизм конструкторов - использование на компрессорном моторе с 2-мя распредвалами однорядной облегченной "безроликовой" цепи.Растяжение цепи обычно проявляется уже к пробегу 70-100000. Как обычно, на слух это проявляется шумами и "постукиванием" при холодном пуске. При повторном пуске эти шумы обычно не повторяются.Покупая машину, не верьте байкам продавца, что, типа, "это натяжитель набирает масло и, мол, всё нормально" - это как раз совершенно не нормально. Увы - цепь рвёт "на раз", клапана загибает и слизывает весьма недешевые звёздочки распредвалов ( на R-271 применена бесступенчатая регулировка фаз газораспределения - центробежный исполнительный механизмом доворота распредвала смонтирован в звёздочках ).
Итак, меняем цепь.Отсоединяем проводку ( наиболее тяжело добраться до разъёма на генераторе ), отводим в сторону моторный жгут, снимаем катушки зажигания и, наконец, клапанную крышку. Метки.На М271 всё просто и понятно:- Коленвал ставим "традиционно" в OТ. ( для удобного доступа необходимо снять воздушный ресивер ).- Метки на распредвалах также отлично видны - они должны точно соответствовать "стрелкам" на верхней постели распредвалов.- Уравновешивающий механизм Ланчестера ( LANCHESTER BALANCER ) с 2-мя балансирными валами приводится в движение собственной цепью и к цепи ГРМ никакого отношения не имеет!
Если вас имеется спецприспособление 271 589 01 40 00 для замены цепи, то работа никаких особых сложностей не доставляет. Можно даже не выкручивать натяжитель, хотя, конечно же, при замене цепи его предписано также заменить на новый.Вам понадобятся две длинные головки на 27 для одновременного вращения распредвалов и помощник, который будет это вращение осуществлять.
Если такого приспособления нет, я-бы рекомендовал снять генератор ( в отличии от более "ранних" моторов, он крептся не 2-мя "сквозными" болтами, а 4-мя болтами приворачивается сбоку к двигателю ) и выкрутить натяжитель.Натяжитель расположен в нижней части передней крышки - на М271 башмак натяжителя, в отличие от М 111 и других, более "ранних" моторов, имеет ось сверху, а не снизу - т.е., в сравнении с М 111, он, грубо говоря, "висит вниз".Натяжитель безступенчатый и работает только за счёт давления масла!Затем, всё как обычно - "вскрывается" звено старой цепи, к её левому концу прицепляется новая цепь и аккуратно протаскивается путём вращения коленвала.Одновременно, необходимо поворачивать и удерживать распредвалы от перескакивания ( прижимать по направлению друг к другу ).Крайне рекомендую заранее приобрести пластиковую накладку верхнего успокоителя ( A 271 052 04 16 ) - ломается часто, а стоит копейки - лучше иметь "про запас".После расклёпывания ремонтного звена на новой цепи, необходимо "провернуть" двигатель за шкив коленвала и проверить метки! Ещё одна беда мотора М 271, особенно, более "ранних" выпусков - засмоливание и зависание выпускных клапанов. Дефект характерен для двигателей с номером до 30 677 695. К сожалению, гарантированно этот дефект лечится только заменой пружин на "удлиннённые" A 271 053 05 20.Симптомы - двигатель теряет мощность, работает неровно, загорается лампа Check Engine. Обычно, всё это происходит на скорости. Конечно, прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо считать коды неисправностей.Другое дело, что записанные в память ЭБУ "пропуски зажигания" могут быть вызваны целым рядом причин, а не вышеописанным дефектом. Точно определить засмоливание штоков можно, к сожалению, только при помощи эндоскопа.По опыту эксплоатации, иногда проблему можно попытаться решить "малой кровью" - сбросить ошибки и дать машине "просраться", двигаясь не менее 10 мин. с оборотами дв-ля не ниже 4000. Также рекомендуется использование оригинальной присадки к топливу A 000 989 25 45 12 ( торговая марка Keropur 3131 S45 N ). Если эти "мероприятия" помогли, небходимо заменить маслосъёмные колпачки ( все ) и клапанные пружины выпускных клапанов. Стоимомость новых пружин, на удивление, не особо велика. Кстати, колпачки "дубеют" уже на пробегах около 200000 км. Операция по их замене (равно, как и по замене пружин ) достаточно кропотлива, но вполне осуществима самостоятельно.
Для доступа к клапанным пружинам и, соотв., колпачкам, необходимо снять верхнюю крышку постели распредвалов, а также сами валы. Для этого необходимо выкрутить наяжитель и, предварительно подвязав, снять цепь со звёздочек. Вынимая распредвалы ( Е - впускной, A - выпускной ), следует обратить особое внимание на выпускной вал - его задний фланец приводит в действие вакуумный насос.
Сняв распредвалы, вы получаете доступ к рокерам.
Гидрокомпенсаторы ( A 642 050 00 80 ) расположены в корпусе ГБЦ, а не в самом рокере. Рокер одним концом нащёлкивается на гидрокомпенсатор, а другим давит на клапан. Ролик, расположенный примерно посередине рокера, "контактирует" с соответсвующим кулачком распредвала. Рокер просто снимается вверх.
Сняв рокера, вы получаете доступ к клапанным пружинам.
Маслосъёмные колпачки - самые обычные ( A 612 050 00 58 ), идентичны моторам R-111, 112, 104 и т.д.
После замены колпачков и пружин, устанавливаем на место рокера и распредвалы, ставим и протягиваем верхнюю крышку постели, устанавливаем цепь, натяжитель и всё окончательно собираем.
О двигателе Mercedes-Benz M113 E50
Двигатель Mercedes-Benz M113 – бензиновый V8, который был представлен в 1997 году и сменил двигатель M119. Стандартные двигатели M113 производились в Штутгарте, а версии AMG собирались в Аффальтербахе. Тесно связанный с бензиновым двигателем M112 V6, двигатель M113 имел расстояние между цилиндрами 106 мм, V-образную конфигурацию цилиндров под углом 90 градусов, последовательный впрыск топлива, блок цилиндров из сплава с литым цилиндром Silitec (сплав Al-Si).
Описание
Гильзы, шатуны из кованой стали, алюминиевые поршни с железным покрытием, один верхний распределительный вал (система SOHC) на ряд цилиндров (с приводом от цепи), две свечи зажигания на цилиндр.
Двигатель M113 имел два впускных клапана и один выпускной клапан на цилиндр. Было выбрано использование одного выпускного клапана на цилиндр, чтобы минимизировать тепловые потери в холодном состоянии и позволить катализатору быстрее достигать своей рабочей температуры. На коленчатом валу в развале блока, установлен уравновешивающий балансировочный вал, который вращается против коленчатого вала с той же скоростью, чтобы нивелировать вибрацию.
Двигатель M113 E 50 объемом 4966 куб. см был доступен с системой деактивации цилиндров, которая позволяла отключать два цилиндра на каждом ряду, когда двигатель находился при низких нагрузках и работал со скоростью менее 3500 об / мин.
Двигатель М113 был заменен на М273, М156 и двигатели М152.
Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М113 Е50 5.0 л.
Старшая гражданская версия восьмицилиндровых двигателей семейства М113 (в которое вошли еще М113 Е43 и спортивные AMG модели М113 Е55 и M113 E55 ML) появилась в 1998 году в качестве замены М119 Е50. Пятилитровый силовой агрегат М113 Е50 базируется на блоке М113 Е43 и вместе с этим является практически полным аналогом М112 Е37, но с двумя дополнительными цилиндрами и без балансирного вала. Головки блока цилиндров унифицированы с Е37: алюминиевые, по одному распредвалу на каждую ГБЦ (SOHC) и по три клапана на цилиндр (два впускных, один выпускной). Диаметр впускных клапанов 36 мм, выпускных 41 мм. По-прежнему используется система изменения фаз газораспределения, гидрокомпенсаторы и впускной коллектор с переменной длиной. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи около 200 тыс. км. Система управления Bosch Motronic ME 2.8.Двигатель предназначался для моделей Мерседес с индексом 500. Модели компании Mercedes-Benz комплектовались данным мотором до 2007 года, когда он был полностью вытеснен более новым и современным двигателем М 273 КЕ 55. Свою историю М113 Е50 продолжил на флагмане корейского автопроизводителя SsangYong.
Модификации двигателей М 113 Е 50
1. M113.960 (1998 — 2006 г.в.) — версия мощностью 306 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 460 Нм при 2700 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz СL 500 С215 и S 500 W220. 2. M113.961 (1998 — 2001 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz SL 500 W129. 3. M113.962 (1999 — 2007 г.в.) — версия мощностью 296 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 456 Нм при 2800 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz G 500 W463. 4. M113.963 (2001 — 2006 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz SL 500 R230. 5. M113.964 (2001 — 2007 г.в.) — версия мощностью 292 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 440 Нм при 2700 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz ML 500 W163 и ML 500 W164. 6. M113.966 (2002 — 2005 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz S 500 4Matic W220. 7. M113.967 (2003 — 2006 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz E 500 W211 и CLS 500 C219. 8. M113.968 (2002 — 2006 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz CLK 500 C209. 9. M113.969 (2003 — 2006 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz E 500 4Matic W211. 10. M113.971 (2006 — 2007 г.в.) — аналог М 113.960 для Mercedes-Benz R 500 W639.
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М113 5.0 л.
Болезни двигателя М113 Е50 аналогичны унифицированным М112 Е32/Е37, узнать о них детальней можно здесь.
Технические характеристики и модификации
| Модификация | Объем | Диаметр цилиндра/ход поршня | Мощность | Крутящий момент | Степень сжатия |
| M113 E 43 | 4266 cc | 89.9 x 84.1 | 200 kW at 5750 rpm | 390 Nm at 3000-4400 rpm | 10.0:1 |
| 205 kW at 5750 rpm | 400 Nm at 3000-4400 rpm | 10.0:1 | |||
| 225 kW at 5850 rpm | 410 Nm at 3250-5000 rpm | 10.0:1 | |||
| M113 E 50 | 4966 cc | 97.0 x 84.1 | 215 kW at 5600 rpm | 440 Nm at 2700-4250 rpm | 10.0:1 |
| 225 kW at 5600 rpm | 460 Nm at 2700-4250 rpm | 10.0:1 | |||
| M113 E 50 (deactivation) | 4966 cc | 97.0 x 84.1 | 220 kW at 5500 rpm | 460 Nm at 3000 rpm | 10.0:1 |
| M113 E 55 | 5439 cc | 97.0 x 92.0 | 255 kW at 5500 rpm | 510 Nm at 3000 rpm | 10.5:1 |
| 260 kW at 5500 rpm | 530 Nm at 3000 rpm | 10.5:1 | |||
| 265 kW at 5750 rpm | 510 Nm at 4000 rpm | 11.0:1* | |||
| 270 kW at 5750 rpm | 510 Nm at 4000 rpm | 10.5:1 | |||
| 294 kW at 5750 rpm | 520 Nm at 3750 rpm | 11.0:1 | |||
| M113 E 55 ML | 5439 cc | 97.0 x 92.0 | 350 kW at 6100 rpm | 700 Nm at 2650-4500 rpm | 9.0:1 |
| 368 kW at 6100 rpm | 700 Nm at 2650-4500 rpm | 9.0:1 | |||
| 373 kW at 6100 rpm | 700 Nm at 2750-4500 rpm | 9.0:1 | |||
| 379 kW at 6100 rpm | 720 Nm at 2600-4000 rpm | 9.0:1 |
Проблемы M113
Поскольку М113 является увеличенной копией двигателя М112, то и характерные проблемы у них одинаковые:
- забивается система рециркуляции картерных газов, масло начинает выдавливать через прокладки и сальники (через трубки вентиляции картерных газов масло также начинает давить во впускной коллектор);
- несвоевременная замена маслосъемных колпачков;
- износ цилиндров и маслосъемных колец.
Растягивание цепи может наступить к 200-250 тыс. пробега. Лучше не затягивать и поменять цепь при первых симптомах, иначе можно попасть также на замену звезд и всего сопутствующего.
Неисправности моторов серии
Различают 2 характерные неисправности.
- Течи масла и повышенный его расход.
- Сильные вибрации и стуки.
Причины жора масла надо искать в загрязнённости системы вентиляции картера. Это сразу приводит к увеличению расхода лубриканта. Смазка утекает в этом случае через систему вентиляции, поэтому надо срочно принимать меры — очищать каналы. Также возможен износ корпуса маслофильтра. А со временем могут повреждаться и клапанные крышки, что тоже приводит к жору масла.
Причина второй неисправности — разрушение коленвального шкива. Несмотря на то, что он защищён резиновым чехлом, последний в процессе работы стягивается и металлический шкив повреждается.
Тюнинг двигателя M113
M113 E 43 AMG
Двигатель M113.944 V8, устанавливался в W202 C 43 AMG и S202 C 43 AMG Estate. По сравнению со стандартным двигателем Mercedes-Benz, в версию AMG были внесены следующие изменения:
- Композитные распредвалы индивидуальной ковки;
- Система впуска с двумя канавками;
- Впускной коллектор большего размера;
- Уникальная выхлопная система с увеличенными трубами и модифицированным глушителем (система для минимизации противодавления выхлопных газов).
Двигатель M113 E 55 AMG компрессор
Устанавливался в W211 E 55 AMG, был оснащен нагнетателем IHI типа Lysholm, расположенным между рядами цилиндров, который обеспечивал максимальное давление 0,8 бар и имел встроенный воздухо-водяной охладитель. Нагнетатель имел два алюминиевых вала с тефлоновым покрытием, которые вращались со скоростью до 23000 об/мин, проталкивая 1850 кг воздуха в час в камеры сгорания. Чтобы свести к минимуму расход топлива при работе с частично открытой дроссельной заслонкой, компрессор работал только при определенных оборотах двигателя. Приводился в действие электромагнитной муфтой и отдельным поликлиновым ремнем.
Другие доработки двигателя M113 E 55:
- Усиленный блок с ребрами жесткости и боковыми болтами;
- Сбалансированный коленчатый вал с модифицированными подшипниками и более прочным материалом;
- Уникальные поршни;
- Кованые шатуны;
- Переработанная система подачи масла (включая поддон и насос) и отдельный масляный радиатор в правой колесной арке;
- Система клапанов с 2 пружинами для увеличения максимальной частоты вращения двигателя до 6100 об/мин (с 5600 об/мин);
- Доработанная топливная система;
- Двухтрубная выхлопная система с переключающим клапаном и выхлопными трубами диаметром 70 мм для снижения противодавления выхлопных газов;
- Доработанная прошивка ЭБУ.
О двигателе Mercedes-Benz M113 E50
Двигатель является старшей гражданской версией движков семейства М113. Он был выпущен в 1998 году и был призван заменить М119 Е50. Движок М113 Е50 разрабатывался на блоке М113 Е43, при этом двигатель аналогичен М112 Е37, правда в отличие от него имеет два дополнительных цилиндра, но отсутствует балансирный вал. Это двигатель с алюминиевыми головками цилиндров, имеющий распредвал на каждой ГБЦ (SOHC), с тремя клапанами на цилиндр (два на впуск, один на выпуск). В приводе ГРМ используется цепь, с ресурсом примерно 200 тыс. км. Движок ставили на модели Мерседес имеющие индекс 500. На моделях Mercedes-Benz данный двигатель ставили вплоть до 2007 г. После чего ему на смену пришел М 273 КЕ 55. При этом производство M113 E50 не прекратили, и устанавливать его продолжили уже на SsangYong. Движок несколько раз модифицировали, создавая различные его вариации. 1. M113.960, вариация имеющая мощность 306 л.с. при 5600 об/мин, с крутящим моментом 460 Нм при 2700 об/мин. Использовали для Mercedes-Benz СL 500 С215 и S 500 W220. 2. M113.961, аналогичен М 113.960, ставили на Mercedes-Benz SL 500 W129. 3. M113.962, вариация имеющая мощность 296 л.с. при 5600 об/мин, с крутящим моментом 456 Нм при 2800 об/мин. Использовали для Mercedes-Benz G 500 W463. 4. M113.963, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz SL 500 R230. 5. M113.964, вариация имеющая мощность 292 л.с. при 5600 об/мин, с крутящим моментом 440 Нм при 2700 об/мин. Использовали для Mercedes-Benz ML 500 W163 и ML 500 W164. 6. M113.966, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz S 500 4Matic W220. 7. M113.967, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz E 500 W211 и CLS 500 C219. 8. M113.968, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz CLK 500 C209. 9. M113.969, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz E 500 4Matic W211. 10. M113.971, аналогичен М 113.960, ставился на Mercedes-Benz R 500 W639. Двигатель не идеален, и имеет свои недостатки. Двигатель расходует много масла. Дело в том, что со временем изнашиваются маслосъемные колпачки, и их нужно заменить. Также возможно, дело в загрязнении вентиляции картерных газов, из-за нагара. Кроме того иногда течет масло. Причина в масляном теплообменнике, а точнее в его уплотнении. В таких случаях нужно заменить прокладку. После превышения порога 80 тыс. км. возможно расслаивание демпфера. Использование некачественного топлива может приводить к проблемам с форсунками, это можно заметить по снижению мощности и неполадкам в работе двигателя. В остальном, если обеспечивается надлежащий уход за движком, используются качественные расходники, двигатель служит уверенно и надежно, не доставляя особых проблем.
Проще всего поднять мощность двигателя можно за счет приобретения изначально более сильных его вариаций, имеющих компрессор. Они и мощнее и уже хорошо тюнингованы. Самым простым способом увеличить мощность своего М113 будет купить двигатель M Но, допустим менять движок желания нет. Тогда можно поставить компрессор на уже имеющийся агрегат. На рынке достаточно комплектов для подобного тюнинга, вопрос только в цене.
Читайте также: