Замена маслосъемных колпачков мерседес w163

Обновлено: 03.07.2024

Замена сальников клапанов (маслосьемных колпачков) Мерседес ML430 w163 M113.942

После смены автомобиля ВАЗ на Мерседес пребываем в восторге. Каждое утро выходя из дома под радостный взор подпадает серебристый красавчик мерседес.
Но при всех положительных качествах мерседеса есть неоспоримый минус — возраст. И вот была замечена проблема — выкидывание клуба дыма после продолжительной работы на холостых. После тщательного исследования — замеченыследы масла на выхлопных трубах и замечен большой расход самого масла. Весь интернет вещает о том, что причина такого поведения — изношенность маслосьемных колпачков.
На семейном совете принято решение — заменить сами колпачки, заодно почистить системы вентиляции картерных газов.
Поездка на привычное СТО констатировала очередь к мастеру на 2 недели. И цену за работу в 5-6 тыс. грн. (250-300 $).
Ждать 2 недели не хотелось. Да и было желание поковыряться в движке. В связи с чем принято решение произвести работы своими силами.
Инструмент у меня в цеху есть. Отчеты по 112 движку (отличается только отсутствием двух дополнительных горшков от 113) есть.
Посмотрели отчет и закупили запчасти. Скан с накладной выложу чуть позже.
Приступил ближе к обеду. Итак снимаем кожух с двигателя, отсоединяем провода от свечей зажигания.

Итак, начинаем…
Сохранить в Альбом

Вынимаем воздушный фильтр и его корпус. Корпус вынимается, легко потянув его вверх. И разбираем воздушные магистрали на сколько сможем.
Сохранить в Альбом

Отсоединяем свечи зажигания от проводов. Усилия приходится прикладывать немалые. Затем отсоединяем разьем от катушек и откручиваем винт крепления катушки.
Сохранить в Альбом

Откручиваем клапанные крышки. и видим коромысла распредвалов.
Сохранить в Альбом

Порядок откручивания коромысла — обратный зажиманию.
Сохранить в Альбом

акуратненько и неспеша откручиваем в ПРАВИЛЬНОЙ очередности винты крепления коромысла.

Снятие и установка маслосъемных колпачков (головка блока цилиндров установлена на двигателе)

Головка блока цилиндров Mercedes-Benz W163 (ML Class)

8.6.8 Снятие и установка маслосъемных колпачков (головка блока цилиндров установлена на двигателе) / Mercedes-Benz W163 (ML Class)

1. Снимите отделочную панель.

2. Снимите вентилятор и вязкостную муфту в сборе (см. главу "Система охлаждения").

3. Снимите диффузор вентилятора.

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

5. Снимите крышки головок блока цилиндров.

6. Выверните свечи зажигания.

7. Снимите впускной коллектор вместе с топливным коллектором.

Снятие и установка распределительных валов. 1 - датчик положения распределительного вала, 2 - натяжитель цепи привода ГРМ, 3 - фиксирующая пластина, 4 - ось коромысел правой и левой головок блока цилиндров в сборе, 5 - пластиковый хомут.

8. Установите шкив коленчатого вала на 40° после BMT поршня 1-го цилиндра. Для этого поверните шкив коленчатого вала за гайку крепления по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве (или демпфере крутильных колебаний) с указателем на блоке цилиндров.

9. Отверните натяжитель цепи привода ГРМ. При монтаже установите новое кольцевое уплотнение.

10. Снимите датчик положения распределительного вала.

11. Отверните болты крепления звёздочек к распределительным валам.

2-й приём. довернуть на 90°

12. Снимите звёздочки привода распределительных валов.

13. Снимите ось коромысел головки блока цилиндров в сборе.

2-й приём. довернуть на 90°

14. Установите фиксатор пластины привода АКПП.

15. Подсоедините тестер контроля утечек к отверстию свечи зажигания.

16. Создайте в цилиндрах давление около 5 атм.

Примечание: данное давление необходимо для удержания клапанов в закрытом положении (для предохранения падения в цилиндр).

17. Заверните в резьбовое отверстие крышки подшипников распределительного вала вилку с крюком съемника клапанных пружин.

18. Установите в отверстие толкателя втулку съемника. Установите на втулку съемника разрезную втулку. Зацепите за крюк и разрезную втулку рыча съемника с рукояткой.

Снятие и установка маслосъемных колпачке (этап 2). 1 - пинцет, 2 - съёмник клапанов, 3 - с хари клапана, 4 - тарелка пружины, 5 - пружин 6 - маслосъёмный колпачок, 7 - седло пружин! 8 - фиксатор пластины привода АКПП, 9 - тест< контроля утечек.

19. Слегка нажмите на рычаг съемника и вращайте разрезную втулку до зацепления с сухарями клапана.

20. Одновременно нажмите на рычаг и разрезную втулку и полностью сожмите клапанную пружину сухари должны демонтироваться самостоятельно

21. Снимите рычаг и обе втулки съемника. Подберите сухари.

22. Снимите тарелку пружины и пружину.

23. С помощью специнструмента снимите маслосъемный колпачок.

24. Проверьте тарелку клапана и седло пружины. При необходимости замените их.

25. Сборку проводите в обратной последовательности.

Снятие и установка маслосъемных колпачков (этап 1). 1 - вентилятор и вязкостная муфта в сборе 2 - ремень привода навесных агрегатов, 3 - диффузор вентилятора, 4 - генератор, 5 - натяжитель цепи привода ГРМ, 6 - свечи зажигания, 7 - крышка головки блока цилиндров, 8 - ось коромысел левой головки блока цилиндров, 9 - впускной коллектор, 10 - ось коромысел правой головки блока цилиндров, 11 - звёздочки привода распределительных валов.

Mercedes M112 - помогла ли мне замена маслосъемных колпачков? Mercedes M112 Как заменить маслосъемные колпачки на клапанах. Ремонт двигателя Mercedes GL 550 M273 замена маслосъемных колпачков 6 серия Замена прокладки ГБЦ на М111 Замена прокладок крышек клапанов mercedes w 140 5.0

Замена маслосъемных колпачков Mercedes ML W163

Смена маслосъёмных колпачков самостоятельно доставит достаточно много проблем и хлопот, поэтому стоит воспользоваться помощью друга или опытного человека, так как сопровождается этот процесс множеством нюансов. На представленном ниже фотоотчете мы провели данную процедуру на примере машины Mercedes-Benz ML W163.

Приступить к смене маслаков стоит при ощущениях потери динамики, либо вы заметите увеличение расхода масла, появления дыма, исходящего из выхлопной трубы.

Запастись стоит необходимыми инструментами:

антифриз оригинальный: понадобится где-то 10 литров;
герметик;
болты головочные, два комплекта. mb m112.910-911 m11x1.75x140 112 990 0312 (8), ком = 8 шт. всего 16 шт;
маслосъёмные колпачки. всего возьмите 5 комплектов а612 050 00 58;
антикокс, 3 штуки;
вэдшка;
очиститель карбюратора, понадобится 10 баллонов по 0.5 литра;
очиститель пенный для двигателя в количестве 1шт;
керосин;
растворитель;
бензин аи92 в количестве 10 литров.

А также, стоит приобрести:

комплект инструментов из шестигранников;
комплект инструментов звездочек;
отвертки разных размеров;
динаметрический ключ;
рассухариватель;
свечной ключ либо длинная головка понадобится размером на 16;
ключ на 30-32;
трещетка.

Перед вами полный список.

Для проверки коленвала будет необходим и шестигранник размером на 16.

Для начала заглянем под капот и избавимся от кожуха двигателя.

После этого избавляемся от воздухозаборника с фильтром, далее от расходомера.

Затем мы отсоединяем наконечник от свечей, отсоединяем разъёмы катушек, после чего снимаем и сами катушки.

Откладываем их в сторону.

Для смены помпы и антифриза стоит также избавиться от пропеллера.

Кожух откладываем в сторону.

Далее нам понадобится вороток и головка на 17, с и помощью избавляемся от натяжителя, а также от приводного ремня. При этом контролируем звездочки распредвалов. Плоскость головки блока и выемка на звездочки должны совпадать, как показано на рисунке. В противном случае проворачиваем вал вперед и фиксируем положение. После этого убираем ремень.

Вы увидите далее клапанные крышки, их также убираем.

При использовании хорошего масла состояние внутренности крышки будет отличное.

Теперь дело за генератором, его снимаем, предварительно отключив провода, прежде всего верхний провод от стартера.

Теперь займемся системой охлаждения, избавляемся от остатков антифриза.

Далее изымаем помпу, крепится она несколькими болтами, их необходимо все найти и отвинтить.

Далее стоит избавиться от топливной рампы, крепится четырьмя болтами сверху.

Далее откладываем клапан ЕГР, перед установкой его стоит отмыть.

Перед вами запчасти.

При снятии впускного коллектора вы должны увидеть это.

Далее занимаемся скрытыми болтами внутри головки, найдете вы их 2.

Перед вами звездочка, благодаря которой мы не высверливали сорвавшийся болт.

Далее снимаем головку блока, провод крепим, и вы увидите какая здесь скопилась грязь.

Обязательно необходимо от нее избавиться.

Готовим раствор для рассухаривания клапанов. Раствор состоит из 0,5 литра керосина, 0,5 литра ацетона, 1 литр бензина. Кладем их туда.

Перед вами те самые клапаны. Затвердевшие.

Далее, очистив цилиндры, стоит использовать средство антикокс, в него также помещаем цилиндры.

В это время занимаемся дальше клапанами, их продолжаем чистить ножиком для бумаги, однако делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не испортить зеркало ножки клапана.

После полной очистки цилиндров, они уже будут иметь вот такой превосходный вид.

Такие же чистые будут и клапаны.

Перед вами притирка клапанов.

Теперь стоит подготовить пружинки и другие запчасти для процесса засухаривания.

Перед вами очищенный внутри блок.

После этого берем герметик и обрабатываем им постель головки и блока, устанавливаем также новые прокладки.

Устанавливаем головку на свое место, установка проходит 4 этапа затяжки, при этом не стоит торопиться.

Отмоем крышки от образовавшейся пыли и грязи, устанавливаем новые резинки.

Переходим к впускному коллектору, разбираем.

Там тоже достаточно много грязи и пыли.

Перед вами одни и те же клапаны до и после очистки.

Перед вами впускной коллектор после мытья. Закручиваем впускной коллектор.

Далее переходим к его сборке, обязательно обрабатываем также герметиком постель двух его частей. После установки уже можно собирать все разобранные части.

Замена маслосъемных колпачков Мercedes W163 Внедорожник 5 дв.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки ухудшения работы двигателя. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива. Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков.

Двигатели внутреннего сгорания этих машин имеют вакуумную систему охлаждения, особенностью которой является повышенное атмосферное давление (до 1,6 атм.). Благодаря этому смещается верхняя граница температуры закипания охлаждающей жидкости, что в свою очередь ведет к уверенной работе двигателя в повышенном температурном режиме (до 120° С). Но современные силовые агрегаты постепенно приобретают все большее число пластиковых деталей, которые приходят на смену сплавам, ведь их использование позволяет снижать вес двигателя, а, следовательно, и автомобиля в целом. Однако пластик больше склонен к старению, особенно в тех случаях, когда его эксплуатация происходит в условиях повышенных нагрузок. То же самое касается и резиновых уплотнителей, к которым относятся маслосъемные колпачки.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ?

Маслосъемные колпачки устанавливают, чтобы создать уплотнение между стержнями клапанов и направляющими втулками. Это позволяет исключить попадание масла в зазор, образовавшийся между этими деталями. Именно поэтому в случае возникновения неисправностей и важна своевременная замена маслосъемных колпачков.

Изготавливают маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука и усиливают стальной втулкой. Для плотного прилегания уплотнительной кромки к стержню клапана устанавливают специальную экспандерную пружину. В результате получают конструкцию, которая устойчива к любым перекосам клапана и обеспечивает точное позиционирование колпачка. Ресурс подобного уплотнения составляет не менее 100 тысяч км. Ранее использовались неармированные фторопластовые колпачки, но срок их службы был заметно меньше. Во время эксплуатации автомобиля маслосъемные колпачки находятся в агрессивной среде. Они принимают на себя не только механическую, но и тепловую и химическую нагрузку, в результате чего периодически требуют замены.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ

При условии правильной установки маслосъемных колпачков, единственная причина их выхода из строя заключается в старении материала. Понять, что маслосъемные колпачки неисправны, можно по нескольким признакам. Самым главным из них является резко возросший расход масла. Масло начинает угарать, при этом выхлопные газы моментально меняют свой цвет на более тёмный. Происходит это по причине того, что масло, проникшее в цилиндры, также сгорает вместе с топливом. Из-за этого расхода масла требуется постоянный долив моторного масла. Выкрутив свечи зажигания, с помощью эндоскопа можно проверить состояние стенок цилиндров, увидеть наличие масла внутри двигателя и принять решение о замене маслосъемных колпачков.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Конечно, лучше всего производить предупреждающую замену до того, как возникнут явные неполадки. Это обеспечит сохранность многих деталей автомобиля. В среднем маслосъёмные колпачки требуется менять каждые 100 000 - 150 000 километров. Однако, бывают случаи, когда замену этих расходных деталей приходится производить гораздо чаще. Особенно в некоторых современных двигателях немецкой тройки.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Своевременный ремонт двигателя и замена маслосъемных колпачков имеют важное значение для работы ДВС. Поэтому мы рекомендуем не затягивать, а обратиться с данной проблемой в наш техцентр «СУЗАР». Стоимость замены маслосъёмных колпачков невысока, а затягивание может привести к выходу из строя турбин, катализаторов и иных агрегатов, а также к серьёзным затратам на капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля. Затягивание замены маслосъёмных колпачков ведет к повышению расхода масла, снижению мощности, падению компрессии, возникновению нагара в отсеке цилиндров, появлению неровного холостого хода. Если сравнить стоимость замены маслосъёмных колпачков и капитального ремонта двигателя, то разница очевидна и существенна.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Выполнять замену маслосъёмных колпачков должны исключительно профессионалы, имеющие как достаточный опыт, так и специальное оборудование. Дело в том, что замена маслосъемных колпачков требует разборки системы газораспределения. Соответственно после смены маслосъёмных колпачков необходимо ее собрать и правильно выставить фазы газораспределения. А это невозможно сделать без специализированного инструмента для выставления фазы. Кроме того, в случае отсутствия приспособления, предназначенного для подачи сжатого воздуха, необходимо полностью снять головку блока цилиндров. Важно отметить, что замена маслосъемных колпачков без съема ГБЦ более трудоемка, однако из-за меньшего расхода прокладок этот способ более экономичен. Поэтому, когда не требуется проверка герметичности камер сгорания и притирка клапанов используют именно эту методику.

Специалисты технического центра «СУЗАР» оперативно и квалифицированно устранят все неполадки двигателя вашего автомобиля.

Замена маслосъемных колпачков Mercedes ML W163

В данном фото отчёте подробно описан процесс замены маслосъемных колпачков своими руками на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W163 и с маркировкой мотора 112. Данный процесс замены достаточно сложный, требует специальных навыков и желательно помощника.

Основным симптомом при износе маслаков, свидетельствующие о необходимости замены маслосъемных колпачков, является потеря тяги (динамики), увеличенный расход масла и специфический дым из выхлопной системы.

Для замены Вам потребуется приобрести:

Два комплекта болтов головочных: MB M112.910-911 M11x1.75x140 112 990 0312 (8), ком = 8 шт. Нам надо 16 шт;
Маслосъемные колпачки: 5 комплектов A612 050 00 58;
Антифриз оригинальный: надо 10 литров;
Герметик;
Антикокс — 3 шт.; — 1 шт.;
Очиститель карбюратора — 10 баллонов по 0.5 литра;
Очиститель пенный для двигателя — 1шт.;
Керосин — 1 литр;
Растворитель — 2 литра;
Бензин Аи92 — 10 литров;

Из инструментов обязательно иметь: Комплект инструментов из шестигранников, звездочек, отверток как маленьких, так и больших, головок, динаметрический ключ, рассухариватель, магнит-указка, свечной ключ или головка длинная на 16, ключ на 30-32, трещетка.

Что необходимо приобрести.

Обязательно нужен шестигранник на 17, по другому не провернуть коленвал.

Первым делом открываем капот и снимаем кожух с двигателя.

Убираем воздухозаборник с воздушным фильтром и расходомером.

Отключаем наконечники от свечей. Отключаем разъемы с катушек откручиваем катушки.

Убираем катушки с проводами.

Откручиваем пропеллер, так как было решено поменять помпу и антифриз.

При помощи воротка и головки на 17 отводим натяжитель и убираем приводной ремень.

Смотрим на звездочки распредвалов. Выемка для шпонки на звездочке должна совпадать с плоскостью головки блока и быть направлена в сторону впускного коллектора (см. рисунок). Если выемки смотрят в другую сторону проверните вал еще на один оборот и смотрите. До тех пор пока метки не совпадут. Снимаем ремень.

Отвинчиваем клапанные крышки и убираем их.

Как видно внутри крышки состояние идеальные — значит использовалось хорошее масло.

Отвинчиваем генератор и отключаем все провода от него, по ходу дела отключаем один провод от стартера идущий сверху.

Отключаем патрубок системы охлаждения и сливаем антифриз.

Отвинчиваем все болты помпы там их много в скрытых местах, так что ищем. Помпа убирается без усилий.

Отвинчиваем топливную рампу сверху четыре болтика.

Убираем клапан ЕГР в последствии его чистим.

Огромная куча запчастей.

Демонтируем впускной коллектор и должно получится вот так.

Отвинчиваем скрытые болты внутри головки, там их 2 шт.

Звездочка которая спасла нас от высверливания сорвавшегося болта.

Убираем головки блока фиксируя цепь проволокой и наблюдаем вот такой вот ужас.

При помощи щетки и очистителем карбюратора моем цилиндры.

Готовимся к процессу рассухаривания клапанов после чего их положили в раствор для очистки состав(0,5 литра керосина + 0,5 литра ацетона + 1 литр бензина).

Вот и виновники этой работы дубовые как камни.

После чистки цилиндров, было решено воспользоваться средство под названием антикокс, замочили.

Пока цилиндры были замочены мы чистили клапана ножиком для бумаги важно не поцарапать зеркало ножки клапана так что шкурку нельзя использовать в этом случае.

Идём дальше, когда цилиндры отмокали от нового средства, получаем вот такой результат цилиндры как новые.

Замена маслосъемных колпачков на W163

Отсоединяем кожух с двигателя (фото 1). Снимаем воздухозаборник, воздушный фильтр (фото 2).

Замена маслосъемных колпачков на автомобиле МЛ

1. Снимаем кожух

2. Отсоединяем возд.фильтр

Снимаем наконечники свечей, отсоединяем разъемы катушек, отвинчиваем катушки (фото 3). Отсоединяем провода катушек и катушки (фото 4).

3. Отвинчиваем катушки

4. Снимаем катушки

Отсоединяем вентилятор (фото 5). Снимаем кожух вентилятора (фото 6).

5. Отсоединяем вентилятор

6. Снимаем кожух

Ослабляем натяжитель с помощью воротка и головки, отсоединяем приводной ремень (фото 7). Снимаем клапанные крышки (фото 8).

7. Отсоединяем приводной ремень

8. Снимаем клапанные крышки

Состояние крышки внутри (фото 9). Снимаем генератор, отключаем и отсоединяем все провода (фото 10).

9. Крышка изнутри

10. Отсоединяем провода генератора

Снимаем патрубок охлаждения и сливаем охлаждающую жидкость (фото 11). Отвинчиваем все болты помпы (фото 12).

11. Сливаем антифриз

12. Болты помпы

Отвинчиваем крепления топливной рампы (фото 13). Снимаем клапан ЕГР, чтобы его почистить (фото 14).

13. Снимаем крепления рампы

14. Снимаем клапан ЕГР

Отсоединяем выпускной коллектор (фото 15). Отвинчиваем скрытые крепежные болты (фото 16).

15. Выпускной коллектор

16. Отвинчиваем крепежные болты

После снятия головки блока, фиксируем цепь, производим осмотр цилиндров (фото 17). Щеткой моем цилиндры (фото 18).

17. Осмотр цилиндров

18. Моем цилиндры

Клапаны помещаются в раствор керосина, бензина и ацетона для подготовки к процессу рассухаривания (фото 19). Колпачки, которые подлежат замене (фото 20).

19. Процесс рассухаривания

20. Изношенные колпачки

Цилиндры после чистки замачиваются в специальном средстве для раскоксовки, которое убирает нагар и прочие загрязнения (фото 21). Цилиндры после обработки средство Антикокс (фото 22).

21. Цилиндры во время раскоксовки

22. Чистые цилиндры

Клапаны после чистки (фото 23). Производим предварительную притирку клапанов (фото 24).

23. Клапаны

24. Притирка клапанов

Готовим запчасти для засухаривания головки (фото 25). Устанавливаем детали по местам (фото 26).

25. Подготовка запчастей

26. Установка деталей

Отмытый и очищенный начисто блок (фото 27). Прикручиваем головку (фото 28).

27. Блок после чистки

28. Устанавливаем головку

Очищаем крышки, устанавливаем новые резиновые прокладки (фото 29). После окончательной сборки машина отлично заводится с первого раза, исправно работает (фото 30).

Замена маслосъёмных колпачков!

С начала владения мурзиком, расход масла по тихоньку увеличивался. И в конце моего терпения достиг до отметки 1 литр на 1000км. Странная вещь, то что в мануале написано, что 1 литр на 1 тыс км это допустимо. Но это просто много, не, не так, доххя. Масло я всегда заливал хорошее и замена его составляла через 6-7тыс км. Я давно собрался менять маслосьемные колпачки, ведь пробег уже 222222 тыс.км.

(магия цифр), но долго искал место где мне выполнят эту процедуру за вменяемую цену. Ценники начинались от 12 тыс.руб и выше. И тут по случайности, сошлись все звезды галактики и в очередном разговоре было упомянуто, что кто-то когда-то делал мерс, а именно сростил кабана с японским двигателем. Интересно получается! Через день у меня уже были контакты этого человека. Позвонил ему и обрисовал, что я хочу от него, он же в свою очередь пригласил к себе в гости, естественно на мурзике, мол посмотрим как он поживает и там решим. Добро! Лечу в гости, волосы назад ))). Меня встретил доброжелательный мужчина со своим упакованным гаражем. Загнали, подключили старуху и пробежались по всем узлам. Вердикт: жить будет. Каталики в норме, все кислородники, дмрв, цепь, коробка и т.д. Вообщем, от диагностики был доволен. Договорились на конкретный день, я же мчу в магаз за запчастями.

- прокладки крышки клапанов оригинал. По 2000 тыс.руб за шт.

- маслосъемные колпачки 24 шт. по 50 руб. фирмы Victor Reinz, брал в проверенном месте, подделка исключена. Был еще вариант между Кортеко, но визуально я разницы не увидел. Оригинал надо было долго ждать.

Старые были дубовые, похожие на пластик.

- прокладки теплообменника (потекли) менял пол года назад, фирму не помню.

Для проверки, прокладки были взяты фирмы Ростеко, маде ин Россия. 2 шт по 200 руб.

- прокладку под сам масленный стакан, оригинал за 250 руб.

Свечи менять не стал, так как они отходили всего 30 тыс км. Но в пожеланиях отметил, что проверяем все и если надо, то меняем. Там сейчас стоят фирмы Bosch. Также прозвонили все броне провода, один пошёл на замену за 300 руб.

Тут еще подошл пробег на замену масла. Поехал выбирать. Мне еще с прошлой замены приглянулось масло фирмы Rowe сделано в Германии, но тогда я почему-то не купил его.

Да и новое масло в нашей стране подразумевает, что подделка исключена. В этот раз мы с продавцом сравнили масло Rowe, Лукойл и Shell. По всем параметрам Rowe впереди. Ну и на потенцию оно хорошо влияет.))))

- масло Rowe 8 литров. 4490 руб.

- фильтр воздушный Filtron 873 руб.

- фильтр масленый Mann 600 руб.

Отвез это все дело, хорошему человеку и стал ждать. Машину обратно получил через сутки. Показал фото вскрытых голов, а там красота.

Чистенько! Не идеал, но показатель хорошего отношения к машине.

- замена маслосьемных колец. Старые были вообще деревянные, ещё оригинал.

- чистка крышек клапанов и крышек вентиляции картерных газов. Сами трубки не менял, они стоят новые.

- замена прокладок теплообменника и прокладки масляного стакана

- замена масла с фильтрами

- проверка всех броне проводов

- проверка всех свечей

- компьютерная диагностика 2 раза

За всю работу вышло 9000 тыс.руб. Считаю, что ценник более чем хороший.

Проехал 300км по городу с периодическими пизд. ми.

Сыну машину давал, чтобы тот пятаки покрутил и отвёл душу. Пока уровень масла стоит на месте, ни на грамм не упало. Проверяю электронным уровнем. Щюп у меня отсутствует. Сервисный еще на надумал покупать. Другие щюпа от 113 мотора не подходят. Да и мысли, если раньше на 1000 км., расход масла был 1 литр, то на 100 км., это 100 мл. А сейчас вообще не меняется.

По ощущениям работы двигателя замечаний нет, да и раньше не было, только расход масла напрягал. Потенция конечно довольна. ))))

Как то вечером, сижу в машине, жду детей с бассейна. Думаю, надо покурить, вышел закурил, смотрю на дым с выхлопа, присел рядышком и нюхаю, чем пахнет после замены колпачков. Тут бабулька проходит мимо и так смотрит, что у меня затылок стал неловко себя чувствовать. Поворачиваюсь и вижу этот взгляд "наркоманы гребанные". Мне ничего в голову не пришло как сказать ей, "не хотите попробовать?". Пизд. вот это я ляпнул. Сам не ожидал. Бабуля в шоке, идет бубнит. Я обратно в тачку сел, думаю ну нах. еще люлей мне тут навешают местные и не спросят, что это моя машина. ))) Ну а по запаху, явно отсутствует запах масла, как до этого было. На заводке дымовая завеса отсутствует. Вообщем я полностью доволен, как подходом к работе так и полученным результатом. Землякам, мастера рекомендую.

Купил концентрат химии для мойки подкапотного пространства и начистил все до блеска. Стоимость 1 литра со скидкой вышла 190 руб. Я развел 1:1, все запчишкал обычным пуливизатором и зубной щёткой пробежался везде где только смог достать. Смыл керхером и протер на сухо.

Замена маслосъемных колпачков Мерседес W163

Маслосъемные колпачки Мерседес W163 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Мерседес W163 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Ушедший, но не забытый: опыт владения Mercedes-Benz M-Class W163

О нём не любят вспоминать родители, а его собственные дети сменили фамилию. Вместо доски почета за вывод марки на новые горизонты – чёрная неблагодарность и забвение. Кроссовер, знающий о горьких превратностях судьбы не понаслышке – Mercedes-Benz ML W163.

Снаружи

В день, когда я решил писать статью именно про W163, мне встретилось сразу два таких M-Class . Знаки? Скорее, привидения. Ржавые, со сквозными дырами в кузове, они были едва различимы в густом сизом облаке коптящего выхлопа. Душераздерающее зрелище. Пристрелить бы и рука поднялась, да не из чего.

Слава богу, такова судьба не всех M-Class . Да, он не вызывает приступа экстаза, как W124, но дизайн Мерседесов рубежа веков – в принципе скользкая тема, и W163 — явно не главный гадкий утёнок. Кузов, к работе над которым приложил руку сам Бруно Сакко, определенно требует уважения. Особенно когда речь идет о рестайлинговом экземпляре серебристого цвета из ограниченной версии Inspiration, отличающейся особыми 17-дюймовыми дисками, оригинальной оптикой и стилизованными под AMG решёткой радиатора и передним бампером.

Внутри

К немалому огорчению любителей всего, что несёт на себе трехлучевую звезду, салоны M-Class первых лет выпуска по материалам и уровню сборки соперничали с американскими траками. Интерьер рестайлингового W163 концептуально не изменился, предложив мне наслаждаться интересным сочетанием легкости W220 и монументальности W124 в декорациях из темного дерева. Но главное – что по качеству отделки он действительно стал похож на Mercedes. Из деталей особенно запоминается изящный изгиб кожаной вставки на дверных картах.

Кресла, обитые плотной кожей с белой строчкой, по-мерседесовски уютны, есть положенные электроприводы и память настроек, а наличие внятной боковой поддержки намекает, что создатели M-Class думали не только об американских покупателях. О пассажирах второго ряда позаботились особо. Дверной проем гостеприимно широк, есть собственный пульт управления климатом, а простор в ногах — на зависть иному бизнес-классу. Отличное место для релаксации под звуки аудиосистемы Bose с сабвуфером и усилителем.

В движении

После рестайлинга W163 получил в своё полное распоряжение обновленную версию легендарного М112. При немалом для V6 объёме в 3,7 литра мотор развивает 235 л.с. Разумно достаточно для базового S-класса или SL — единственных из легковых Мерседесов, которым был доступен этот двигатель. Но как быть со «слонёнком», который весит свыше двух тонн?

M-Class отчаливает с места размеренно, с чувством собственного достоинства и, как следствие, с небольшой задержкой. Ускорение нарастает плавно, под неспешную работу пятиступенчатого автомата 5G-Tronic. Помощи ждать неоткуда: спортрежим не предусмотрен. Остаётся только терпеть в ожидании, когда стрелка тахометра пройдёт отметку в 3 000 об/мин, и вступят в игру все 344 Нм тяги.

Несмотря на высокую посадку, в M-Class сложно отделаться от ощущения поездки на классическом Benz, хотя сам кроссовер этому активно сопротивляется. Энергоемкой подвеске абсолютно наплевать на качество покрытия. Она одинаково, не давясь, проглатывает мелкие и средние неровности, но быстро мчать по разбитому асфальту на M-Class — мученье. Салон, радующий достойным уровнем шумоизоляции, скрипит и брякает на каждой неровности. Сверчки американской сборки живут в нём даже после рестайлинга. Целиком избавлены от этой напасти только коренные «немцы» вроде M-Class 55 AMG.

В прохождении поворотов M-Class не мастер. Высокий кузов изрядно кренится, а пустоватый руль лишает последней уверенности. Это если судить старика по современным меркам. Но трезво рассуждая, для рамного внедорожника от марки, не претендующей на драйверские выкрутасы, M-Class держится молодцом. Главное -вспомнить, что премиальный кроссовер — не всегда есть большой брат горячего хэтчбека. На крейсерской скорости не выше 110 км/ч, при размеренном пилотаже, коего и достоин пятнадцатилетний Mercedes, M-Class радует предсказуемостью и понятностью реакций. Вне дорог — аналогичная ситуация. Создатели наградили M-Class мощной лонжеронной рамой, постоянным полным приводом с симметричным распределением крутящего момента между осями и электронной противобуксовочной системой 4-ETS, в случае пробуксовки посылающей тягу на колеса, имеющие лучшее зацепление с дорогой. Добавьте сюда демультипликатор, немаленький клиренс в 213 мм и короткие свесы — и получите серьёзный внедорожный инструмент. Чем, кстати, активно пользуются многие нынешние владельцы, сокращая тем самым и без того малочисленную популяцию живых W163.

Расход в городском цикле, л	Расход по трассе, л	Расход в смешанном цикле, л
18	10	14

И в этом главная проблема M-Class . Хорошие внедорожные качества, неприхотливость и прочность конструкции — от первого кроссовера Mercedes ждали не только этого. К сожалению, W163 не стал строго следовать всем заветам трехлучевой звезды. За что, собственно, и поплатился.

История покупки

К 2016 году Александр понял, что созрел пересесть на внедорожник. Изначально он планировал купить Volkswagen Touareg первого поколения, но потом, вспомнив, какие ощущения дарил его прошлый W210, понял, что хочет только Mercedes. К тому же у Александра был знакомый механик, специализирующийся именно на Мерседесах – а это весьма немаловажный фактор при выборе подержанного авто.

Несмотря на достаточное количество предложений на рынке, найти живой M-Class W163 оказалось непросто. К тому же Александр искал только рестайлинговые машины с мотором М112. Посмотрев за пару дней три авто в ценовом диапазоне от 400 до 500 тысяч рублей, он понял, что недостатки есть у всех, но наиболее интересным вариантом является первый экземпляр.

Диагностика выявила необходимость замены цепи ГРМ, маслосъемных колпачков и одной клапанной крышки, а также чистки системы вентиляции картерных газов. Порадовало, что компрессия оказалась в норме, а эндоскоп не нашел следов задиров в цилиндрах. Проверка на подъемнике показала, что нужно менять рулевые наконечники и подвесной подшипник кардана. Также не работала аудиосистема. Решив, что для авто 2003 года выпуска с пробегом в 195 000 миль это приемлемые проблемы, Александр купил W163 за 400 000 рублей.

Ремонт

Пропущенная однажды яма на дороге стала причиной появления на приборной панели целой гирлянды ошибок. А после остановки на заправке Mercedes вообще перестал заводиться. Оказалось, что виновата не техника, а кривые руки мастеров, снимавших когда-то генератор и надломивших клемму на плюсовом проводе. Именно она и отсоединилась при попадании в яму.

Уже при покупке M-Class нещадно дымил, а прокладка одной клапанной крышки сочилась маслом. Большое ТО для мотора, потреблявшего порядка 2 литров масла на 1 000 км, началось с замены цепи ГРМ на аналог от Iwis. Затем были заменены маслосъемные колпачки. Клапанные крышки Александр отмыл до состояния новых, прочистил систему вентиляции и поменял вентиляционные шланги. После замены натяжителя цепи и смены масла мотор заработал как часы.

Через 5 000 миль при диагностике передних тормозов под замену отправились диски вместе с колодками и датчик износа колодок. Также пришлось перебирать оба передних суппорта. Когда настала очередь менять подвесной подшипник кардана, то он просто вывалился из опоры. Александр поставил запчасть от Febi. Капитальный ремонт генератора вылился в замену щёток, диодного моста, подшипников, реле-регулятора и коллектора. Все работы производились в специализированном сервисе по ремонту стартеров и генераторов.

Замену уже нещадно завывавших ступичных подшипников в заднем мосту Александр производил самостоятельно вместе с другом. Самым трудным было разбирать и выпрессовывать старые подшипники, которые просто распались на две части при выпрессовке.

После большого ТО мотор почти год нормально работал и не ел масло, которое Александр менял раз в 7-8 тысяч километров. Но «масложорное» прошлое не прошло для него даром: провернуло два вкладыша на втором цилиндре. При демонтаже двигателя, сняв поддон, мастера увидели валяющийся там измятый шатунный вкладыш, при этом сами цилиндры были в хорошем состоянии. Скорее всего, причиной послужило засорение масляных каналов, падение давления масла и перегрев коленвала. После разборки мотор был полностью отмыт, на что понадобилось два дня и 26 литров бензина. Были заменены абсолютно все прокладки, башмаки натяжителя цепи, патрубки, сальники, коренные и шатунные вкладыши. Коленвал отправился в ремонт, а головки блока — на шлифовку. После сборки, установки и заливки технологических жидкостей его сначала покрутили без катушек, чтобы масло поднялось в двигатель. После пуска мотор сначала работал тяжело, но потом все выровнялось.

Эксплуатация

За два года владения Александр увеличил пробег M-Class до 246 000 миль. Никакого тюнинга не было. Менялось лобовое стекло, в салоне появилась работающая штатная мультимедиа взамен той, что досталась при покупке. В последние полгода он перебрал почти всю подвеску, включая развальные тяги, рулевые наконечники и втулки стабилизатора и ступичные подшипники по кругу. Также был заменен бензонасос, свечи и расходомер и обновлено масло в коробке, раздатке и мостах. При заменах масла Александр, перепробовав Liqui Moly и Mobil, остановил свой выбор на Addinol. С ним двигатель работает наиболее ровно и бесшумно.

Запчасти радуют широким выбором. Если оригинал слишком дорог, всегда есть возможность купить качественные аналоги вроде Lemforder, которые порой дешевле в несколько раз. Это весьма ценно, потому что по опыту Александра поддержание M-Class в ходовом состоянии требует регулярных вложений около 10 000 рублей ежемесячно.

Расходы

ТО с заменой масла (Addinol) в двигателе и фильтров – раз в 7 000 км
Расход топлива в городском цикле – 18 л/100 км
Расход топлива по трассе – 10 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле – 14 л/100 км
Топливо – АИ-95

Планы

Увы, в связи с ипотекой Александр вынужден был выставить автомобиль на продажу. Если бы не это обстоятельство он бы и дальше с удовольствием ездил на M-Class , альтернативы которому для себя не видит.

История модели

Главной новинкой 1997 года от Mercedes-Benz стал M-Class W163. Рамный, с независимыми подвесками, оснащенный постоянным полным приводом, пятиместный в стандарте и семиместный за доплату — он стал первым кроссовером марки.

Mercedes-Benz M-Class '1997–2001

Моторная гамма W163 была аналогична таковой у легковых Mercedes тех же лет выпуска. Это бензиновая «четверка» М111, V6 серии М112, «восьмерки» M113 и дизели OM 612 и OM 628. Основной коробкой был пятистискоростной автомат, но были версии и с пятиступенчатой механикой. Роль флагмана исполнял M-Class 55 AMG мощностью 347 л.с.

Читайте также: