Тойота хайлюкс глохнет на ходу

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Глохнет двигатель Тойота Хайлюкс 7

У меня машина 2007 г.в., я недавно поменял четыре форсунки. После этого ездил нормально.

Сегодня с утра ездил нормально и заглох на ходу. Солярка зимняя, буксировал в город включил скорость, раз завелся. Но потом опят заглох, в малом обороте заглушается двигатель.

Поменял топливный фильтр, сдул до бака патрубки, все равно не лучше стало, опять заглох. Помогите пожалуйста.

Хайлюкс, дизель, 2012 г. Заглох на ходу и не запускается. Вебаста работает, топливо есть. В чём может быть проблема.

Машина 2012 года, 126000 пробег. Потери мощности нет, дыма нет, но при свыше 2000 оборотов, нагрузке двигателя, особенно под горку, появляется свист переходящий в гул в двигателе. .

Мне масло в двигателе поменяли, не достает до верхнего уровня щупа, утром следующего дня.

После смены топливного фильтра авто заводится не сразу. После подкачки топлива вручную, хорошо заводится. Какая ошибка могла быть при смене картриджа.

Нужно проверить фактическое давление в топливной системе и работу форсунок, а то может проблема и не в топливной системе, а например в датчике коленвала. Чек не горит? А если поддерживать обороты двигателя педалью газа, двигатель не глохнет? Если нет, то стоит почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (при наличии).

@andrienko.1966 --> Когда заводится чек не горит. Если нет, то стоит почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (при наличии). Извините раньше не встречался таким проблемам, где находится дроссельная заслонка и регулятор холостого хода, у меня двигатель 2КД.

Всё будет хорошо!

"… буксировал в город включил скорость, раз завелся. Но потом опят заглох, в малом обороте заглушается двигатель. ". Эти ваши слова означают что с поступлением топлива всё в порядке, потому как на повышенных оборотах мотор работает, а глохнет только на малых.
И это означает что неисправность в пошаговом моторчике, а проще РХХ, и скорее всего не неисправность, а много грязи, нагара в нём собралось и он заклинил, не шевелится. Снимите РХХ, промойте карбклинером.

@andrienko.1966 --> Снимите РХХ, промойте карбклинером. РХХ где это уточните пожалуйста, раньше такой не слышал. Когда заводится чек не горит.

@andrienko.1966 --> На вашем двигателе РХХ закрытого типа. Промыть получиться только дроссельную заслонку, может она заедает из-за нагара и грязи.

Дроссельная заслонка на вашем двигателе электронная, регулятора холостого хода нет (РХХ, электронный блок управления двигателем сам регулирует угол открывания заслонки для холостого хода). Прикладываю выдержку из руководства, по расположению дроссельной заслонки.

Тойота хайлюкс глохнет на ходу

Дизельный бак надо всегда держать полным иначе там образуется конденсат воды. Описанные проблемы с двигателем обычно происходят, когда в топливную систему попадает вода.

Это понятно, но не всегда бак получается держать полным.
Все таки я думаю проблема не в этом.

Тут вот проблема была, что не заводится с утра, пока не прокачаешь или с вечера не откроешь/закроешь бак. Может причины схожи?

Это понятно, но не всегда бак получается держать полным.
Все таки я думаю проблема не в этом.

У меня практически всегда бак почти пустой, так уж получается, так что проблема не в том. Заправляйся, ИМХО, нормальной зимней соляркой и забудешь её (проблему, естественно). И никаких гелей.

Дизельный бак надо всегда держать полным иначе там образуется конденсат воды.

кто такую глупость тебе сказал

Ага и фильтр перед сезоном менять,не забывать..тогда никакой конденсат проблемой не станет.

Сегодня поеду к дилеру поменяю топ. фильтр, благо заводиться хорошо

кто такую глупость тебе сказал

Обоснуй почему глупость. А слышал от многих уже, кто давно на дизелях ездит. Логично же, что если бак полностью занят соляркой, то там негде воде на стенках осесть.

многие наверное видели что снаружи бака намерзает иней на той части бака где есть топливо, но это если заехать в теплый гараж, а если всегда на улице ? Это влажный воздух намерзает .Набери пол. канистры топлива охради на улице потом занеси в теплое помещение будет тот же результат намерзает после открой канистру и посмотри появилась ли там вода

Судя по твоим рассуждениям, 90% всех дизелеводов на приколе всю зиму стояли бы. Там у него в топливе кристаллы парафина никак не оттают. Проходил уже и не раз. Теплый бокс и побыстрее изездить эту солярку или слить до лета

Разговор идет за появление воды в топливе из-за полный/неполный бак, а кристалы парафина даже в вакууме появятся в топливе не по сезону.

Вообщем помели топливный фильтр
Фильтр практически чистый, есть буквально пятно грязной воды
Фильтр не запарафинен
Поставили родной
Буду ездить до половины Бака посмотрю что будет

. Буду ездить до половины Бака посмотрю что будет

Вместо того, чтобы слить проблемную (практически летнюю) солярку и залить нормальную. В общем, всё как обычно, истории про грабли и ёжиков продолжаются :ak:

2 зимы отъездил не заморачиваясь за полный бак, заправлялся обычно когда четверть бака. Первую водичку, по индикатору - слил прошлым летом, пробег тогда был 25 тыс примерно. Либо пробег маленький, либо теоретик из тебя так себе

Так твоя практика подтверждает мою теорию)))))) перечитай

Полагаю что солярка по крайней мере не летняя
Я же описывал ситуацию, заправил уже при морозах полный бак.
Ездил и заводил без проблем пока в баке не стало меньше половины. в этот момент начались проблемы при движении.
Как только заправил до полного бака проблемы ушли.
Проехал и снова когда стало меньше половины начались такие же проблемы.
После очередной заправки до полного опять ОК.

Может топливный насос/конец шланга в баке каким-то образом поднялся выше половины?

Ничего там поднятся не может, засорился или залип клапан в топливном стакане. Снимать бак и промывать.

ДА ДА надо снимать бак вспомнил там так сделано если бак полный то этот стакан с верху попадает, а если половина и ниже то только с низу один вход трубка на 10 про клапан не помню врать не буду но если он по какимто причинам что то попадет то машина будет работать 1.5-2 литра потом заглохнет

Ничего там поднятся не может, засорился или залип клапан в топливном стакане. Снимать бак и промывать.

Надо запомнить это волшебное словосочетание-"топливный стакан":bv:

Увы ,это реальность.Не только дизель,конденсат (иней )образуется на стенках бака.

А ты внутрь бака заглядывал в этот момент когда иней снаружи

Что-то я не пойму о каком инее говориться! Обычный эксперимент с бутылкой водки) из морозилки показывает, что бутылка запотевает снаружи, так как на более холодной поверхности конденсируется влага из тёплого воздуха комнаты. В то же время, бутылка с тёплой водкой, вынесенная на мороз, так и остаётся прозрачной и снаружи и изнутри в течении всего процесса охлаждения до тех пор, пока её (холодную) не внесут в тёплое помещение. Таким образом конденсат на внутренних стенках бака может появиться только в случае очень холодных стенок (низкая температура окружающей среды) и очень тёплого, влажного воздуха внутри бака. Когда возникает такая ситуация? Я что-то не представляю.

Так и я про тоже все утверждают, а не кто в бак не заглядывал и если в баке есть вода то она с заправок

Чистил сетку,внутри было подобие ворса из фильтра пылесоса..на сетке.

Я вообще сетку срезал, фильтр под капотом сменить проще.

Водка (спиртовый раствор) еще более гигроскопична,чем незамерзайка. там вообще внутри не будет конденсата. НИКОГДА! Чтоб выпал кондесат внутри ограниченного объема,а после иней необходимо создать давление насыщенного пара над поверхностями больше атмосферного,как в кипящей кастрюле,потом резко охладить. Тогда точка росы будет пройдена.Получите конденсат на стенках внутри емкости.В противном случае,количество влаги в большинстве климатических зон,ничтожно мало,для выпота росы,в таком небольшом объеме из газа (атмосферы). Два вопроса: Где взять столько воды в баке,чтоб она выпала в росу? И как заставить воду пройти точку росы в холодном баке? Отвечаю : Налить горячей солярки,полбака,закрыть поверхность солярки полупроницаемой мембраной,сверху налить воду. Выехать на улицу,где -35,получим небольшое количество росы на стенках,а после иней. Всё остальное домыслы коридорного образования. Вода в баке только от добросовестных заправщиков!

Давай по порядку! Уточню, что говорим мы о конденсате именно на ВНУТРЕННИХ стенках топливного бака. Ситуация с водкой мной приведена как самая понятная для многих) Я категорически согласен со всем вышесказанным! Именно так и будет. Горячая солярка, мембрана, вода, точка росы и т.д. и т.п. Я лишь говорю о том, что такая ситуация в жизни случается крайне редко. В моём случае - НИКОГДА!))) Езжу на дизельных авто с 2006 года, всегда сам меняю топливник и ни разу еще не сливал из него воду. Заправляюсь, правда, только в проверенных местах. Вся вода в баке, а соответственно и весь потенциальный конденсат на внутренних стенках - только из некачественного топлива. Содержание влаги во внутреннем воздухе в баке крайне незначительно и, думаю, им можно пренебречь. И насчёт коридорного образования не очень понял!))) Это в мой адрес? Ты в курсе моего образования? Если не в мой, то снимается!)

Это ты зря..можно хапнуть больших комьев грязи и забить топливопровод в одном из изгибов,тогда только замена скорее всего.

Я с тракторов не заправляюсь и такого обьема грязи просто неоткуда взятся, при подмерзании топлива сетка забивается парафинами и авто встает а без сетки кисель топлива худо-бедно прокачивается поначалу а затем обогреваемый заборник и теплая обратка решают и эту проблему. А забить трубку забора 12 мм ох как сложно, прочистить еще легче, дунуть насосом от фильтра в бак и все дела.

Ездил до Hilux на ФР. Знал все проблемы с эксплуатацией в морозы.
Вот уже три года эксплуатирую Hilux 2,5 и столкнулся с такой проблемой.
При заправленном на полном баке при - 20 проблем при движении и заводке не было.
Как только стрелка опустилась ниже половины бака стал глохнуть при движении и при температуре -13.
При чем глохла не сразу а через несколько рывков.
После остановки завести от зажигания на получилось хотя аккум. крутил как бешеный.
С толкача завелась сразу. Проехав километров 10 все повторилось.
И так несколько раз.
Залил в бак теплой зимней солярки +антигель, вроде все прошло.
НО, как только стрелка опустилась ниже половины бака все повторилось.
Опять заправил полный бак и ОК. Температура -17
Снимал с топ. фильтра шланг, прокачивал, солярка идет вроде не густая.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
И еще вопрос, на Форде у насоса стоял болт с такой сеточкой, почистишь помогает.
Если такая штука на HL?

Точно такая же беда приклюилась. На сервесе сняли бак. Прочистили сетку. Сказали что песок забил ее. Вчера только забрал машину. Посмотрим как дальше будет.

Тойота хайлюкс глохнет на ходу

Если надо, могу выложить все листы со сканера. Данную проблему выкладывал на пикапклубе в ветке Тойота Хайлюкс. Соклубники посоветовали обратиться сюда.
С уважением ,Дмитрий.

и купишь новую машину.

зачем тебе морщить ум и ходить по форумам спрашивая совет-"изза чего это может быть"
это не твоя проблема,а проблема инжинера по гарантии.

сканер autocom CDP+ в программе autocom 2015.1 - считывает устойчивую ошибку P1226 (стираешь её - после загоревшегося чека опять считываешь),
но как убеждает интернет - всё не так просто, мол, "давления не хватает"и "утечка".
что вполне подтверждается тем же тестером - давление в рампе ("Рейка/рампа, давления" - так это там называется) - вполне устойчивое и адекватное оборотам и мощности, и падает оно не ПЕРЕД загоранием чека и туплением, а сразу ПОСЛЕ - т.е. как следствие тупления (которое похоже происходит арчредством перекрытия дроссельной заслонки, которая по этому же тестеру у меня сразу по чеку впадает в НЕИЗМЕННОЕ состояние «Положение дроссельной заслонки - 193 шаг», хотя на холостом ходу показывает - 167, а с полным газом - уменьшается до

60.
нет, не давление это.
а что?
и вот на что обратил я своё внимание:
есть там в списке контролируемых параметров такая строка: «Основной впрыск / контрольное устройство ВЫКЛ.» («M-INJ/PILOT OFF»)
и пока у меня обороты двигателя где-то меньше 2400 об/мин - циферки чуть бегают вокруг 560-660 us (микросекунд?),
а вот когда обороты становятся БОЛЬШЕ 2500 об/мин - этот параметр резко падает - в ноль, просто "0", и всё.
если затем обороты плавно снижать - параметр возвращается обратно - опять где-то на 2400, и тоже резко - сразу около 600(?).
а главное,
параметр этот возникает и пропадает АБСОЛЮТНО СИНХРОННО - с каким-то левым стуком в двигателе =)
я бы сказал, что так стучат. клапана =) т.е. стук и звук от него похожи именно на это.
подскажите пожалуйста! - ЧТО может ТАК стучать в двигателе? и ЧТО связанное с этим стуком оказывает влияние вот на этот самый параметр «Основной впрыск / контрольное устройство ВЫКЛ.» («M-INJ/PILOT OFF»)?
Константин

Добавлено (17 Мар 2017, 02:23)
---------------------------------------------
моя проблема с ошибкой DTC 1226 на двигателе 2KD-FTV находилась вовсе не в "давлении в топливной магистрали" и вообще НЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ (как это должно было следовать из кода ошибки), а находилась - где-то в районе системы EGR (EGR system), а именно - в районе, т.н. "электро-пневмоклапана ЕГР". причём, я так и не понял точно - в чём конкретно заключался мой косяк, но когда я ручками, при работающем двигателе!, добрался до этого клапана - мотор сразу "взбрыкнул" и тут же затупил высветив всё тот же чекин 1226. меня это напрягло - и я сразу - заглушил двигатель, и покрутил и расправил две вакуумные (резиновые) трубки, подходящие к этому клапану (одна из них была нещадно загнута на 180 градусов сразу же по выходу из штуцера!), также снял разъём, подходящий к клапану - попробовал завести двигатель - двигатель заработал нормально - посмотрел на данные с тестера в таком положении - "система ЕГР - вкл.", "клапан ЕГР - 1В". странно всё это :( ещё снял с клапана - кругленький такой бочкообразный пластиковый - то ли ограничитель(давления), то ли распылитель, то ли хрен-знает-чо (не понял что это, но точно - для стравливания воздуха из клапана) - промыл-продул его - поставил обратно - разъём подсоединил - трубки расправил.
всё! - с тех пор (а уже неделя езды прошла!) я ни чекина, ни этой ошибки 1226 - так и не видел, хотя ДО этого - они появлялись на раз - по пять раз в час :(( особенно на холостом ходу - в пробках :((
вобщем,
кто бы мне рассказал - ЧТО это было с двигателем?! =)
а также - что такое ЕГР, и как конкретно оно работает на моторе 2KD-FTV.
ну а, всем «счастливцам им. "ошибка 1226"» советую искать её разрешение не только по адресу "топливная система", но также и по адресу - "система ЕГР".
пока тут всё :)

Глохнет

Спирту туда плюхнуть. Вообще в магазинах продаётся такая штука на основе спирта - присадка в бензин.

А аккумулятор не снимал/отсоединял?

BuGzZ

Member

RoadLASER

Статский советчик

Сколько не жалко От увеличения количества вреда не будет.

Ну и дроссель помыл бы ты, для гарантии.

BuGzZ

Member

Сколько не жалко От увеличения количества вреда не будет.

Ну и дроссель помыл бы ты, для гарантии.

Дроссельную заслонку сегодня, надеюсь, помою.
завтра в бак спиртика плескану.
потом буду регулировать ДЗ. вот нашел методику:
еобходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

ГриГорец

Я с Вами.

Rusik

Member

BuGzZ

Member

В думах.

вот нашел методику:
еобходимые условия перед началом процедуры.

Описание процедуры обучения.

BuGzZ

Member

Вовочка

New Member

MaZaY

Super Moderator

Вовочка

New Member

MaZaY

Super Moderator

Булат57

New Member

Описание процедуры обучения.

Двигатель глохнет на холостых Toyota

Остановка работы двигателя Toyota на холостых оборотах проблема достаточно распространённая. По сути, с ней может столкнуться любой владелец машины с пробегом, но и совершенно новенького экземпляра. Что интересно, запуск холодного мотора при этом может быть серьёзно затруднён, а может протекать без сложностей.

Узнать причину, по которой двигатель Toyota нестабильно работает и глохнет на холостых, можно обратившись в специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. В их арсенале имеется всё необходимое, что позволит вернуть функциональность ДВС.

Почему двигатель глохнет на холостых?

Существует ряд причин, способных спровоцировать отключение мотор на холостых оборах. Проще всего разделить их на три большие группы, ознакомиться с особенностями которых можно в нашей таблице, представленной ниже:

Нередко самопроизвольное выключение двигателя внутреннего сгорания бывает связано с поломками следующих электронных элементов машины:

электронный блок управления ДВС;
датчик холостого хода;
датчик положения коленчатого вала;
датчики положения дроссельной заслонки;
датчик массового расхода воздуха.

Если имеет место некорректная регулировка угла зажигания, двигатель будет глохнуть не только на холостом ходу, но и в других режимах работы. Что касается других причин выключения, то они заключаются в следующем:

необходимость замены свечей зажигания;
неисправность проводки;
сбои в работе аккумулятора.

Забитый инжектор или карбюратор;
Засорение дроссельной заслонки;
Поломка вакуума системы подачи топлива;
Ослабление цепи ГРМ.

Сколько стоит ремонт двигателя в нашем автосервисе?

Заказывайте диагностику и ремонт двигателей Toyota в «Тойота Дубровка»!

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Двигатель глохнет на ходу – самые нетривиальные причины и их устранение

Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.

Под капотом автомобиля

Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:

1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).

2. Отсутствует искра.

3. Проблемы в механической части двигателя.

Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.

А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.

Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт

Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.

Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.

Смазать электроконтакты

Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.

Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.

Оборванный провод

Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.

Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.

Проблемы с подачей топлива

Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.

Вакуумный усилитель тормозов

В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.

Разгерметизация воздуховода

В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.

Лопнувшая гофра воздуховода

Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.

Неисправность демпфера дроссельной заслонки

Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.

Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Хорошо прогреть двигатель.

2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.

В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.

Демфер дроссельной заслонки

Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.

Неисправность лямбда-зонда

Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».

В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.

Внезапно на ходу глохнет двигатель

Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась (((((

@ Andrea-cox

нет. диагностику еще не делал. собираюсь. на недельке сделать. как раз хочу ошибки считать. может вдруг что покажет. Зарядка вроде нормальная была, когда год назад диагностику делал полную. Аккум вроде живой, индикатор зеленый на нем (аккум варта). Генератор перед выходными в сервисе смотрели когда ремни приводные менял, сказали что с генератором все норм.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
с включенными фарами гоняю только вечером. я на счет клемм АКБ, щас пошел на стоянку, проверю. отпишусь. )))

@ Andrea-cox

ну так вот я с новостями))) в воскресенье, собственно, произошла проблема про которую я говорил в самом начале отвалилась электроника и заглох двигатель. на стоянку вечером ставил движка работала норм. Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила.

на счет аккума понял. буду проверять. ну а так. если бы он был мертвый то он бы не заводил машину в -25 сегодня с утра. и в -32 до этого. ))))

Мда и вправду мистика.
1)Действетельно похоже что либо сигналка глючит (пытается заблокировать двиг),если конечно она стоит,либо
2)разъем какой-то отсоединяется или перестает контачить.Только разъем это должен быть какой-то общий ,если все отрубается. Да и не законтачит он ни стого ни с сего.
Но это явно не АКБ-если в -25 и -32 маслает-это сто пудов не АКБ.
Кстати при отключении массы будут происходить похожие аномалии. (есть смысл проверить)

Сам склоняюсь к первой версии.(при наличии оной на авто)

@ Andrea-cox @ Andrea-cox

нету сигналки. и не было ее в ней никогда))))

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
а у меня вот аккум никак не проверить. потому что он весь герметичен. по моему гелевый чтоль он. если я не ошибаюсь. ))) только вот по этому индикатору. поэтому и опираюсь на его показания.))

@ Andrea-cox

Грамотный вывод не поспоришь, ты бы хоть раз разобрал этот глаз и посмотрел что там внутри.
Там внутри парочка шаров разной плавучести и соответственно три показания индикатора
1 зеленый шар возле глазка - норма
2 красный шар - низкая плотность
3 низкий уровень электролита, все шары внизу (вместе с электролитом) и глазок белый
Ареометр конечно убогий, но там особой точности и не надо.
Главная проблема в том что меряет он только в одной банке, любая другая подохнет и получим дохлый аккм при зеленом глазу.
Кстати прежде чем выкидывать старый аккумулятор можно этот "глаз" вывернуть и использовать в качестве бюджетного ареометра, в случае когда ничего под рукой нет вполне сгодится.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

@ Andrea-cox

ну так то да. я согласен. но только я раньше уже писал, что если бы он был дохлый. то в минус 30 он бы не заводил машину.

ну так давай же все таки вернемся к теме обсуждения!)))

еще раз как бы уточну что случилось:

1.Это произошло в воскресенье:
"Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась ((((("

2.в понедельник пришел на стоянку.
"Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила."

а теперь у меня возник вопрос:
"клемы я почистил. были немного грязные. пока не получается проверить. теперь вот ищу проблему почему троит. видимо эти перебои в сети повлияли. или наоборот предпосылки к троению движка были причиной перебоев в сети. короче. уже не знаю что и думать. ((("

Слабые стороны и основные неисправности Toyota Hilux 7 с пробегом

Toyota Hilux в России и странах СНГ занимает лидирующие позиции по продажам среди пикапов. В последнее время спрос на пикапы среднего класса резко вырос, хотя совсем недавно мы в большом количестве могли их наблюдать только в Америке. Так как данная модель довольно популярна в нашей стране, мы подробно разберем болячки и недостатки Тойоты Хайлюкс 7 поколения, которые имеют автомобили на вторичном рынке.

Сегодня разговор будет идти именно о 7-го поколении Toyota Hilux, дебют которого состоялся в 2004 году. По сравнению со своими предшественниками, обновленная версия обзавелась более внушительными габаритами и интеллектуальной системой доступа в автомобиль. Следующие изменения произошли в ходе рестайлинга в 2011 году, когда авто получил обновленный экстерьер, а именно улучшенный капот и бампер, более стильную решетку радиатора и современные фары.

Слабые места Toyota Hilux Pick Up 2004-2015 гг. выпуска

Автомобиль не лишен болячек, что особенно остро проявляется с увеличением пробега, поэтому следует крайне внимательно выбирать автомобиль на вторичном рынке. Основные слабые места Тойота Хайлюкс:

двигатель;
трансмиссия;
ходовая часть;
сборка;
климатическая система;
экстерьер.

Разберем теперь подробнее:

В Россию данная модель начала официально поставляться только в 2011 году, до этого на российский рынок машины поставляли с Европы или США. Здесь мы остановимся на силовых агрегатах именно «официальных» версий – это были модификации с турбинами объемом 2,5 (144 л. с.) и 3.0 (171 л. с.). Данной мощности для машины явно недостаточно, так что о динамичном вождении не следует мечтать. Тяги для езды по городу вполне хватает, но если выехать на бездорожье, то становится печально.

Намного меньше проблем с дизелем – за исключением шума и постоянного тарахтения, в нем практически нет недостатков. Главный плюс – низкое потребление топлива.

Купить Тойоту Хайлюкс можно как на «ручке», так и на автомате. Обе коробки отличаются своей долговечностью – при условии правильного и регулярного обслуживания срок службы АКПП составляет 300-350 тыс. км., у механики ресурс работы чуть меньше.

Больше всего проблем может возникнуть с механикой. В первую очередь в глаза бросается неудобное положение педалей – чтобы дотянуться до сцепления нужно сильно вытянуть ногу, в то время как педали тормоза и газа находятся на комфортном для человека со средним ростом расстоянии. Самая большая проблема трансмиссии – низкий ресурс работы сцепления. Постоянная эксплуатация в жестких условиях может привести к его поломке уже после 50 тыс. км. пробега. Также на МКПП иногда случаются проблемы с включением 3 передачи, автомат же работает безукоризненно.

При покупке б/у авто следует уточнить у владельца, как часто он включал полный привод. Дело в том, что постоянное включение привода уменьшает срок службы коробки примерно вдвое. Также могут наблюдаться такие проблемы, как течь раздатки и сальников переднего моста.

Здесь проблем больше всего! Владельцы регулярно жалуются на такие неисправности:

регулярно вырывает нижние шаровые опоры (по отзывам их нужно менять каждый сезон во избежание более серьезных проблем);
часто требуется замена ступичных подшипников;
скрип задней подвески, требуется смазка рессор;
если автомобиль не нагружен, то подвеска не поглощает неровности дороги;
при экстремально низких температурах на ходу замерзает рулевая рейка.

Хоть автомобиль стоит недешево, производители сэкономили на отделочных материалах. Особенно сильно брякает бардачок. Наблюдается интересная тенденция – чем проще комплектация, тем больше неприятных скрипов в салоне можно услышать.

Мультимедийная система хорошо синхронизируется со смартфонами Apple, однако Android и USB флэш-карты воспринимает через раз. Положительные стороны – множество полезных опций, многими функциями можно управлять с руля.

автомобиль долго прогревается;
плохо работает подогрев сидений;
часто запотевают стекла;
отсутствие подогрева руля даже в топовой комплектации;
примерзание дворников.

Еще одно из слабых мест Toyota Hilux 2004-2015 гг. – очень тонкий металл и слабое лакокрасочное покрытие. Железо крайне неустойчиво к коррозии, особенно часто ржавчина появляется на колесных арках, порогах, уголках дверей, стыках между лобовым стеклом и кузовом.

Недостатки Тойоты Хайлюкс 7-го поколения

Владельцы японца отмечают следующие минусы от эксплуатации авто:

дорогие оригинальные запчасти и техническое обслуживание;
большой расход топлива в зимний сезон;
неудобный и тесный салон (особенно задний пассажирский ряд), низкие сиденья;
плохая шумоизоляция;
неудобства при открывании пятой двери;
слабые двигатели для езды по бездорожью.

Заключение.

Если вы не слишком привередливый водитель и при выборе пикапа ориентируетесь на высокую проходимость, надежность и неприхотливость, то Toyota Hilux – один из лучших вариантов, представленных на российском рынке. Большинство вышеперечисленных поломок можно избежать при условии своевременного технического обслуживания по регламенту.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Рост цен на бензин побуждает автовладельцев задумываться об альтернативных видах топлива. Пока электромобили остаются в высоком ценовом сегменте, а. - Приобретение личного автомобиля – это в первую очередь поиски. Часто ограничением вступает бюджет, но это не критично. Многие недорогие машины на. - Корейские автомобили начали появляться на рынке России в 90-х годах. Их базой выступали в основном автомобили от более знаменитых производителей, но.

У меня такое чувство!, что данную статью писал какой нибудь юзер лэ200.
У меня эта машина 8 лет, сука, я ее и в хвост и в гриву, ничего! на 80ти тыс поменяли накладки с дисками, лампочка первая сгорела на 7-м году жизни. Расход сука 5,8 при 60, 6,4 при 80, 7,2 при 100 и на 110 км/ч расход 8,5 литров. заткнитесь нахер. Ездию по болотам, озерам, песку и просто в городе, на трассе 140 комфортно идет, выше нет потребности, 160 стабильно, на любых скоростях фуры обходит не напрягая мой мозг.
Естественно, спринцевание, замена масла и всего остального строго по регламенту, и промывка топливной системы (форсунки родные, движок журчит, тарахтения видать не слышали.
Думаю если ей 8 лет не менять ничего, тож протянет.
Эта машина разрабатывалась для трудных условий.
Ездию на тойотах уже 17 лет (Карина 2.0, авенсис 1,8, теперь хай) Это чрезвычайная надежность!
Остальным производителям этим не похвастать.
Автор точно не имел таких машин.

Читайте также: