Замена маслосъемных колпачков на фольксваген т5

Обновлено: 05.07.2024

Замена маслосъёмных колпачков и ГРМ

Всем доброго времени суток! Когда покупал машину, прежний хозяин сказал что несколько тысяч назад заменил полный комплект ГРМ от Gates и ещё новый демпферный шкив. Скорее всего он заменил только ремни и демпфер, может ещё и помпу, ролики сильно шуршали.
Я же к замене грм начал готовится заранее и основательно. Ещё вместе с этим запланировал замену маслосъёмных колпачков, уж очень надоел сизо-серый, вонючий дым при работе на холостых и прогреве. Были куплены следующие запчасти:

074 105 263 B шестерня коленвала
N 014 72 63 болт крепления демпферного шкива 4 шт
2165 2976 шкив демпферный Corteco
80001156 шайба алмазная Corteco
N 904 980 02 болт коленвала
069109111 шкив распредвала
Hepu P574 насос водяночной
074 130 111 H шкив тнвд
INA 531 0342 30 ролик
Ina 531 0343 30 ролик
Ina 531 0276 30 ролик
Ina534001110 натяжитель ремня генератора
Ремень грм Gates 5323XS
ContiTech CT914 ремень тнвд
Reinz 703535700 прокладка вакуумного насоса
Elring 717.480 прокладка клапанной крышки
Elring 325.155 сальник распредвала 2шт
Elring 553.190 колпачок маслосъёмный 10 шт
Alpine g12+ антифриз концентрат 5 л
Ключ для фиксации коленвала, индикатор часового типа и переходниками, планка для фиксации распредвала были свои. Рассухариватель и съёмник колпачков брал у знакомого.
Про замену грм и установку опережения впрыска много информации, поэтому и описывать не буду. Про замену маслосъёмных на наших моторах информации практически нет, её я и опишу.
Снимаем клапанную крышку. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ, метки на маховику и тнвд должны совпасть. Кулачки распредвала первого цилиндра смотрят вверх ( запомните это положение, на следующих цилиндрах нужно выставить также). На кузове, возле Дем.шкива, маркером делаем риску( будет ориентиром) и на демпфере делаем риску напротив кузовной, подписываем 1. Далее крутим коленвал по ходу работы двигателя( по часовой стрелке) до тех пор, пока кулачки на распредвале второго цилиндра не станут смотреть вверх. На демпфере, напротив кузовной риски делаем новую и подписываем 2. Далее проделываем тоже самое с четвёртым, пятым и третьим цилиндрами и ставим первый цилиндр в ВМТ. Двигатель прокрутился на два оборота. Порядок работа 12453.
Можно сделать метки по впрыску топливного насоса, преодпустив трубки на форсунках и они будут более точными, но я решил делать так.
Снимаем ремни и распредвал, предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫТЬ ВЕТОШЬЮ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ В ГОЛОВКЕ, чтобы ничего нечаянно не упало и не пришлось снимать поддон.
Магнитной указкой достаём гидрокомпенсатор, ставим рассухариватель, нажимаем и той же указкой достаём сухарики. Достаём тарелку и пружину, извлекаем старый колпачок съёмником. Я ещё проверял люфт клапана в направляющей.
Одеваем пластиковую оправку ( не со всеми колпачками идёт в комплекте) на клапан и ставим новый колпачок обратной стороной съёмника. Не забываем снять оправку, ставим пружину и тарелку, зажимаем рассухаривателем и пинцетом ставим сухари и компенсатор. На трёх клапанах я поменял сам но потом позвал помощника, самому не удобно.
Проделываем такую операцию на втором клапане первого цилиндра.
Для подвода поршня второго цилиндра до ВМТ крутим коленвал до совпадения нанесённых нами метками на кузове и демпфере и так для остальных цилиндров. Двигатель должен прокрутится ровно на два оборота. Ставим распредвал, первую и последний шейки садим на герметик.
Ну а дальше меняем помпу, ролики, сальники, ремни, выставляем их натяжку и регулируем впрыск.
P.S Попытался разъяснить как мог, если кому-то что-то не понятно пишите не стесняйтесь, буду рад помочь)

Замена маслосъемных колпачков на двигателе AEE (есть свои особенности)

Стремительный расход масла (более 700 мл на 1000 км пробега) и вот такой ДЫМ при прогазовке до 5000 оборотов вынудили заняться заменой МСК. Главный хирург сего мероприятия Женёк 46, ассистент - Zotoff
Итак, приступим.
1. Снимаем клапанную крышку и верхнюю крышку ГРМ:




2. Остужаем мотор внешним вентилятором, а то уж очень он горячий:


3. Снимаем ремень ГРМ (можно не до конца, просто скинуть, т.к. нам нужно освободить только звездочку распредвала):


Также откручиваем звездочку и верхнюю часть щитка ГРМ (2 винта).
4. Демонтируем распределитель зажигания:




5. Итак, перед нами распредвал (состояние, надо отметить, хорошее):


Снимаем крышки подшипников распредвала. Учитываем, что крышки подшипников 2 и 4 ослабляются крест-накрест в последнюю очередь.
6. Снимаем распредвал, получаем доступ к гидрокомпенсаторам:


7. Вынимаем гидрокомпенсаторы, складываем рабочей поверхностью вниз в том порядке, в каком они расположены в моторе. Вот все детали, что мы демонтировали:


8. Теперь открылся доступ к тарелкам пружин клапанов:


Теперь можно начинать основную часть процесса. Так как замена МСК в разных цилиндрах происходит совершенно одинаково, рассмотрим только первый цилиндр.
9. Вместо свечи закручиваем штуцер для подключения сжатого воздуха (показан желтой стрелочкой):


10. Монтируем направляющую для рассухаривателя:

11. Ставим рассухариватель на направляющую:


Затем подключаем шланг от компрессора к штуцеру, рассухариваем клапан и извлекаем маслосъемный колпачок.
Чувствуем разницу между новым и старым колпачком


Новый имеет внутренний диаметр 7 мм, а старый как бы не 9 То есть масло в буквальном смысле слова убегало в трубу.
12. Ставим новый колпачок, аккуратно кладем сухари и легким нажатием на рычаг рассухаривателя ставим всё на место.
Дальше наш алгоритм повторяется для оставшихся 7 клапанов.
13. Окончательно собираем всё в обратном порядке. Особое внимание обращаем на порядок и моменты затяжки крышек подшипников распредвала. Сначала крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4, момент = 6 Нм, затем крышки 3, 1 и 5, момент = 6 Нм. После этого все гайки доворачиваем еще на 90 градусов. Да, и обязательно смазываем поверхности прилегания подшипников маслом!
14. Еще один момент! Перед установкой прокладки клапанной крышки смазываем герметиком "углы", показанные стрелочками:


Мы использовали герметик Dirko.
И "на бис" - старые МСК:


Ну вот, как-то так. Если где-то допустил неточность, сильно ногами не бейте
Теперь осталось замерить реальный расход масла на 1000 км, но уже сейчас можно сказать, что дым при прогазовке и при большой нагрузке исчез, а в выхлопе теперь нет масляного запаха.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

• Выворачиваем все свечи
• Снимаем крышку распределительных валов
• Снимаем ремень или цепь ГРМ
• Достаем распределительные валы
• Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
• Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

• Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

• При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
• Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

• Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
• После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
• Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
• Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

• Выворачиваем все свечи.
• Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
• Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
• При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
• Рассухариваем клапан.
• Удаляем клапанные пружины.
• При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
• При помощи оправки осаживаем новый.
• Устанавливаем назад пружины и шайбу
• Засухариваем.
• Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
• Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
• Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Passat

Замену маслосъемных колпачков рекомендуется проводить на фирменных сервисных центрах, но, если нет средств, то это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Для данной процедуры понадобится немалый багаж инструментов и опыта, так же смотровая площадка или яма.

Готовим инструменты

• Оправка для запрессовки нового колпачка;
• цанговый съёмник ( используется для снятия сальников и клапанов). При отсутствии, можно использовать отвертки и молоток для данной процедуры;
• Набор плоских и крестообразных отверток;
• Рассухариватель;
• Пинцет;
• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Набор ключей;
• Трещотка;
• Набор головок.

Замена маслосъемных колпачков

Процедура по замене маслосъемных колпачков занимает от 3 часов работы до целого дня. Все варьируется от навыка и уровня подготовки (наличие инструментов и т.д).

1. Демонтировать кожух ремня газораспределительного механизма.
2. Демонтировать клапанную крышку и маслоотражатель;
3. После вы должны выставить первый цилиндр в верхнее мёртвое положение точки;
4. Нужно медленно ослабить натяжение ГРМ, а уже затем снять его со шкива;
5. После того как открутите 10 болтов, вам необходимо будет снять распределительный вал и толкатели;
6. Специальным приспособлением вы должны рассухарить клапана ( подходит любое, даже для автомобиля ВАЗ);
7. Извлечь тарелку пружин и две пружины;
8. После проводите самую основную операцию- снимаете отработанные маслосъёмные колпачки и устанавливаете на их место новые;
9. Устанавливаете пружины, тарелки пружин и зассухариваете колпачки.
10. Все, что было изложено выше, касается только одного цилиндра. Теперь необходимо повторить процедуру по замене маслосъемных колпачков на всех остальные цилиндрах.
11. Сборку произвести в порядке, обратном снятию.

Необходимо позаботиться о том, чтоб маслосъемный колпачок правильно лег в свое положение. Помимо этого, необходимо предотвратить падение колпачка в цилиндр. В противном случае, придется демонтировать всю головку блока цилиндров, что является достаточно трудоёмким процессом и целесообразнее будет обратиться в сервисные центры. Во избежание неправильно установки и падения маслосъемных колпачков рекомендуется:

• Держать поршень в верхней точке, прокручивая коленвал и не подвязывая ремень Газораспределительного механизма.
• Также колпачок вы можете поддержать через свечное отверстие.
• Также может быть закачан воздух через то же самое отверстие.
• После замены маслосъёмных колпачков, всё должно быть установлено в обратном порядке с предельной осторожностью.

Настоятельно рекомендуется данную процедуру доверить мастерам в сервисных центрах, которые за умеренную плату произведут замену маслосъемных колпачков за короткий период времени. Тем самым образом вы можете быть уверены в правильной установке данных деталей.

Стоит серьезно относиться к автомобилю и понимать, что подобные детали не желательно менять в гаражных условиях, ибо неправильная обратная сборка или неправильная установка деталей повлечёт за собой еще большие поломки и потраченные средства, как итог.

Признаки изношенных маслосъемных колпачков

При износе маслосъёмных колпачков, они должны быть заменены в спешном порядке, потому что оседание продуктов сгорания на стенках цилиндра значительно ухудшает теплообмен и заполнение цилиндров смесью. Все эти факторы существенно влияют на ресурс двигателя автомобиля.

Машина заметно начнет терять мощность, уступая даже самым «бюджетным» в наборе скорости, хотя раньше для него это не было проблемой. Помимо этого несущественно, но увеличится прожорливость автомобиля (около 2 литров по городу).

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

• Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
• Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
• Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
• Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

1. Рассухариватель клапанов.
2. Пинцет.
3. Оправка для напрессовки колпачков.
4. Молоток.
5. Головки с удлинителями и воротком.
6. Набор рожковых и накидных ключей.
7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

• Снимете крышку ГРМ.
• Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
• Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.




Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков




Правильное приспособление для снятия колпачков

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

• Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

• Снимите пружинки с сальников.
• Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
• 
  Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
• Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
• После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
• Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
• Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

• Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит. alt="что такое маслосъемные колпачки" width="600" height="122" />
  
• Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

alt="как заменить маслосъемные колпачки" width="300" height="61" />
Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?




Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рассухариватель клапанов;
• набор головок с воротком;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пинцет;
• цанговый зажим для снятия колпачков;
• герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
• оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

1. Снять пружины с колпачков.
2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
4. На установленный колпачок надеть его пружину.
5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
6. Так проделать со всеми колпачками.
7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.


Замена маслосъемных колпачков на фольксваген т5

Гольфоводы нужны ваши советы, т.к. особо не спец. в гольфах (год владею)
при первой поездке на 1500км скорость не больше 130 км/ч, в тапок не давлю, уровень масла был минимум.
спустя 2 месяца
вторая поездка на 1200км щуп почти сухой, плюс расход под 10л.
Неужели маслосъемные колпачки менять? или еще куда посмотреть?
Если да, то кроме колпачков и прокладки что еще требуется для замены?
Чтобы сразу все заказать.
Фото отчет по замене на младшем брате Голфе 2 прочел, но мало ли что.

PS/ Golf 5 1.6 МКПП 2006

Для начала машину снизу проверь, может сальник коленвала течет передний или задний,на 1000 км расход какой получается?

снизу все просмотрели, завтра еще раз перепроверю.
по приезду залил примерно 1,3 до нормы не дотянул грам 200.
На приборке индикация молчит- все в норме, авто тянет без проблем.

и что меня удивило по дороге МСК -Одесса масла Castrol 5w-30 нет вообще не где, на рынке в одном месте нашел.

Andrewsss, ацкий ужор может быть не от того что он заливает Кастрол, а от того что он его берет на рынке, вопервых это наверно самое популярное масло среди подделок, а во вторых он его берет на рынке где никто не контралирует качество.

Говорю это потому что сам как то доверился и купил на рынке именно Кастрол через знакомых ребят, как ты и сказал ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Поменял масло, проехал 1000 км, замерял 0.5 литра долил, проехал еще 1000 км, снова замер, снова сухой щуп, плюнул и купил нормальное масло.

Так что Рынок + "Серое" Масло = ацкий ужор

Все же есть вопрос к автору темы.
1. Сколько пробег авто.
2. Сколько уходит масла на 1000 км. пробега.

roottm
и что меня удивило по дороге МСК -Одесса масла Castrol 5w-30 нет вообще не где, на рынке в одном месте нашел.
Попробуй лить не кастрол. Должно помочь.

BillyEvans
Германика рассказывает басни, что для 1.6 это нормальный жор.
Врут. У меня за 15 тыщ максимум 2 мм по щупу уходит. Обычно меньше.

Кольца проверяются элементарно - мерят компрессию.
А по поводу расхода масла, вот такая история:
Катаешься по городу - от замены до замены масло не уходит вообще.
Как только дальняя поездка (1670 км в одну сторону) то по приезду доливаю ровно 1л. Опять катаюсь по городу 2-3 замены масла, доливки нет. И такая история на всех 3-х наших мащинах: 1) Хонда Цивик 8 поколение из салона, пробег 45тыс. 2) Гольф 5 1.6БСФ 3) Шевроле Круз 2010г. (Машина сестры, моя и отца)
Обращались к официалам, всем трем, получили везде одинаковый ответ:
При длительных перегонах на большой скорости, расход масла неизбежен! (скорость больше 90 уже считается большой) На Шевике поменяли колпачки, замеряли компрессию - при поездке, опять то же самое.
Для интереса, обратился к неофициалам, ответ такой же. С чего вы взяли, что долить 1 литр после дальних поездок это критика? Главное, что бы в городе от замены до замены не было расхода! Если появится, вот тогда ищи причину, а пока, рекомендую забить!

З.Ы. Удивлен, что из всех вышеотписавшихся никто не ездит далеко и не знает таких вещей.

З.Ы. Удивлен, что из всех вышеотписавшихся никто не ездит далеко и не знает таких вещей.

Я езжу далеко постоянно, но доливать литрами - это явый перебор. прошлым летом съездил в сочи. Туда обратно получилось 6700 км. После поездки долил 350 мл. Каждый месяц езжу один-два раза в соседний город (туда-обратно 400км), но расхода в литрах не наблюдается. А литр после тысячи это максимальный, я бы даже сказал критический расход, при котором нужно искать причину.

С рыночным маслом согласен полное Г.
На данный момент залит Кастрол офф. сервис делится:) через 3т.км заменю масло, залью что нибудь другое.
масло меняю каждые 10т.км

1. 83т.км пробег
2. 1,5л х1000 (долив куплен на рынке по приезду)

ну собственно в движке подтеков нет, свечи сухие, сальник коленвала в норме, сизого дыма нет, думаю что до МСК доеду без приключений.
приеду пусть офф. сервис смотрит.

roottm
Денег много лишних?

я же не псих им кучу денег выкладывать
Приеду к оффицалам неофициально:)

Fighter, ты себе не представляешь-и ездим далеко(2-ой год Крым туда-обратно)примерно-5000км каждый раз и ни грамма масла (стараюсь держать 120км/ч,в населенных торможу)

кузен,
онкретно на пятом не снимал, но даже если что и мешает то просто вывешиваю движку, но полностью не сдергиваю. пока не попалось ни одного клиента готового платить просто так за с/у двс(болты находятся за маховиком.И вот смотри-у тебя голый блок,снята коробка,но ты упорно прыгаешь туда-сюда в яму чтобы извлечь очередной поршень-смысл?Достань блок положи его на стол и сделай все красиво!

Почему? Думаешь Лукоил хуже Кастрола?

У лукойла нет синтетических масел - только полусинтетика и его нужно по идее менять раньше, тыщах на 6-7. А кастрол по идее идет фулсинтетика и допускается замена на 15 тыщах. Гораздо хуже когда под видом кастрола людям заливают лукойл, а они ездят на нем ничего не подозревая по 15 т.км.

koffick
У лукойла нет синтетических масел - только полусинтетика и его нужно по идее менять раньше, тыщах на 6-7.
Если у масла есть допуск производителя (VW), то менять его можно в соответствии с предписанным интервалом. Остальное - фантазии.

А кастрол по идее идет фулсинтетика и допускается замена на 15 тыщах. Гораздо хуже когда под видом кастрола людям заливают лукойл, а они ездят на нем ничего не подозревая по 15 т.км.
Откуда известно про фулсинтетику, тем более у Кастрола?

koffick
Если у масла есть допуск производителя (VW), то менять его можно в соответствии с предписанным интервалом. Остальное - фантазии.

Допуск не говорит об интервале замены. Об интервале замены говорит документация к машине. А в документации к гольфу написано - заливать только синтетичское масло с таким-то допуском.
Если вы льете полусинтетику, то корректируйте и остальные предписания производителя соответственно.

koffickОткуда известно про фулсинтетику, тем более у Кастрола?
Написано на официальном сайте производителя.

Fighter, ты себе не представляешь-и ездим далеко(2-ой год Крым туда-обратно)примерно-5000км каждый раз и ни грамма масла (стараюсь держать 120км/ч,в населенных торможу)

Вот об это и разговор! Я езжу по трассе и скорость меньше 160 - большая редкость, т.к. катаюсь за пределами РФ.

То, что я сказал про катания на расстояния не в обиду было сказано. Но почему вы не обращаете внимание на скорость? Один ездит не больше 100 хоть и далеко, второй 120 и притормаживает. А вы попробуйте топить 130-170 в течении 3-5 часов в одну сторону и в другую, посмотрим на жор масла :)

Добрый день. Прошу совета у владельцев автомобилей, которые делали ремонт двигателя в связи с большим жором масла.

Купил машину 2 недели назад (Golf plus 2006 BSE 100 т.км.). Замерил уровень масла при покупке, был в средней зоне щупа. Катался на том же масле 4-5 дней. Перед заменой обнаружил, что масло на нижнем уровне щупа, удивился этому. Езда у меня в спокойном режиме работа-дом, в день проезжаю 20 км по городу. Менял также свечки, увидел что они все в нагаре и масле.


Стало ясно, что надо что-то делать с двигателем. Катализатор вышел из строя скорее всего по этой причине. Его сейчас просто нет. К тому же при перегазовке валит белый бым и чувствуется запах масла. Вид у клапанной крышки тоже неочень. Какой-то процент масла выходит из под неё.

Сделали диагностику, показал пропуски зажигания в четвертом цилиндре, в нем была самая грязная свеча. Причинной является как-раз жор масла. После смены свечек, двигатель работает ровнее и ошибок больше не выдает. На след. день после замены свечей, выкрутил свечку из первого и четвертого цилиндра. На свечке из 4-го был маслянный налет, а на той ,что из первого сухо. Компрессию не меряли, так как я не просил это сделать, об этом сейчас жалею, так как там не так просто это сделать во 2-м и 3-м цилиндрах из-за разборки впускного тракта.

Сегодня замерил уровень масла. Вместо залитого по верхний уровень при замене масла, в данный момент уровень на середине метки, а проехал я на нем не больше 100 км.

Встал вопрос о ремонте. Мне советуют слесаря начать с малого, сменить маслосъемные колпачки для начала. Я никогда не отдавал в ремонт движки, поэтому нет опыта. Может ли быть огромным расход масла из-за колпачков? Мне кажется, что масло просто вылетает в трубу.

1. Хотелось бы узнать какие запчасти 100 % необходимо менять, а какие под сомнением. Хотелось бы заказать все запчасти для ремонта, чтобы меньше оставаться без машины.
2. Нужно ли попробовать сделать раскоксовку?
3. Можно ли проверить выпускной клапан?
4. Стоит ли менять кольца? Тяга двигателя, по моему мнению, хорошая.
5. Есть мнение, что мог выйти из строя клапан рециркуляции газов. Где он находится и как его проверить?

Марат72, если ужор такой сильный, то колпачками к сожалению не отделаешься. Это компрессионные кольца. Также возникает вопрос - не овальные ли цилиндры уже. BSE вроде как не точится - алюминиевый блок, только гильзуется.

При чем здесь компрессионные кольца? Они же от слова компрессия. Это скорее всего маслосъемные кольца залегли (стерлись). Как вариант попробовать раскоксовку. Если не поможет, то переборка, можно поменять только маслосъемные кольца. Это при условии, что компрессионные в норме, нет выработки сильной в цилиндрах - смотрите хон.
Пробег то небольшой, но чаще всего небольшие пробеги, когда двигатель не прогревается, небольшие обороты, "молотьба", - все это способствует залеганию маслосъемных колец. Не говоря уже о некачественном масле.
Кстати, отечественные брендовые масла не хуже импортных, а двигатель еще чище от них - это мой личный опыт. Да и в деньгах выгодно - можно в два раза чаще менять и еще останется.

El Terrible, можно подумать аццкий ужор масла связан именно с кастролом, и ща он зальют Мотюль и иже с ними и жрать не будет. Чудес не бывает, как ни печально.

кастрол у меня лично подьедал,матюль тоже самое так как это масло для оборотистых и спортивных вдиг доливал его часто выгарало быстро ! сменил масло на Liqui moly проблем с маслом больше небыло !

что хочу сказать про колпачки сравнивать мне особо не с чем так что приведу в пример Ауди ! проблема была такая когда накрылись и ссохлись эти колпачки машина под нагрузкой просто дымила но не сильно и расход масла был на 100 около 500гр-литр масла все закончилось после смены колпачков жор масла закончился ! а вот что компрессию не померил это плохо !

Марат72, на фотографиях ваших свечей я вижу чёрный нагар, а не масло. Ваши небольшие пробеги в спокойном режиме не очень способствуют самоочистке свечей. и тут же + xxx45 про залегание маслосъёмных колец.
Пар из выхлопной говорит о том, что у вас скопилось много конденсата в выхлопной(но это опять же связано с вашими пробегами, а не с угаром масла там дым сизый или чёрный) и розами там пахнуть не будет никогда при том же без катализатора :D
Так вот, эти два симптома (нагар на свечах и пар из выхлопной) можете "вылечить" поездив по трассе на нормальных скоростях либо по городу но обороты поддерживайте повыше.
Либо у вас может быть обогащённая смесь что тоже приводит к образованию нагара на свечах, но это должно было выявиться на диагностике.
+ koffick, измерьте компрессию, перед этим хорошенько прокатившись по трассе, и там уже делайте выводы. Если компрессия меньше нормы скорее всего капут кольцам, если больше нормы скорее всего - кольца залегли(тут можете подумать про раскоксовку)
Да и возможно поменяйте поставщика и\или марку масла, много тем про угар "палёного" масла.

Если кольца залегли, то компрессии как таковой не будет. Выше нормы - это когда нагара много. Вы правильно говорите - хорошенько "прожарить" на трассе, от души, но в несколько приемов, постепенно увеличивая обороты - 5-10 мин не выше 4000, затем 10-15 мин 4500- -5000, и так далее. Если сразу дать жару, может отвалиться кусочек нагара и поцарапать цилиндр, попасть под клапан и т.п. Если "живете" в пробках, то такая профилактика должна быть периодической. А двигатель промойте - укороченным интервалом замены масла, купите хороший "Лукойл" ТНК или другое на выбор. Проехав 1000-1500 смените масло, еще разик, а потом уже спустя 8000-10000 тык. Это все будет верно, если "прожарка" поможет. Но сиюминутных результатов не ждите.

xxx45, имел виду именно залегание из-за большого количества нагара:friends:

Я вас понял, но нагар повышает компрессию при нормальных, рабочих кольцах именно из-за уменьшения камеры сгорания от нагара. И так бывает.
А кольца залегли маслосъемные, их влияние на компрессию не такое большое.
Чего тут базар разводить, в данном случае почти все понятно, а на расстоянии диагноза не поставить, чем мы могли помочь, мы дружно помогли,:beer:

Замена маслосъемных колпачков дизельного двигателя

19 – болты крепления крышек подшипников.

Места нанесения герметика на первой и пятой крышках подшипников распределительного вала




A – места нанесения герметика.

Порядок выполнения

1. Снимите ремень привода распределительного вала, как описано здесь.

2. Снимите шкив и ступицу шкива распределительного вала, как описано здесь.

3. Снимите оси с коромыслами, предварительно промаркировав их, чтобы не перепутать при установке.

4. Снимите вакуумный насос.

5. Отверните болты 19 (см. рис. Головка блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) крепления крышек 18 пятого, первого и третьего подшипников и снимите крышки. Промаркируйте крышки, чтобы не перепутать при установке. Если вкладыши 16 пригодны для дальнейшего использования, не вынимайте их из крышек.

6. Равномерно крест-накрест отверните болты крепления крышек второго и четвертого подшипников и снимите крышки.

7. Выньте из головки распределительный вал 17 и снимите с него сальник 14. Выньте вкладыши 16 из головки и промаркируйте на нерабочей стороне, чтобы не перепутать при установке.

8. Выньте гидротолкатели 5 клапанов. Промаркируйте их или уложите так, чтобы не перепутать при установке. Хранить гидротолкатели нужно в том же положении, в каком они находились на двигателе, иначе из них вытечет масло.

9. Установите в ВМТ поршень соответствующего цилиндра, тогда при сжатии пружин клапаны будут упираться в поршень.

10. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов и, сжав пружины клапана, выньте сухари 6.

11. Снимите тарелку 7 и пружины 8 и 9.

12. С помощью съемника снимите маслосъемный колпачок.

13. Смажьте моторным маслом новый колпачок и вставьте его в оправку 3 (1 – втулка; 2 – маслосъемный колпачок).




14. Наденьте на стержень клапана пластиковую втулку 1, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка.

15. С помощью оправки осторожно напрессуйте колпачок до упора.

16. Установите на место пружины клапана и тарелку пружин.

17. Сжав пружины приспособлением, установите сухари клапана. После этого ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

18. Аналогично замените остальные колпачки.

19. Установите вкладыши 16 (см. рис. Головка блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) в соответствии с ранее сделанной маркировкой и смажьте их моторным маслом.

20. Установите в головку распределительный вал так, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

21. Установите шайбы 4.

22. Установите крышки второго и четвертого подшипников и равномерно крест-накрест заверните новые болты их крепления. Затяните болты моментом 8 Н·м и доверните еще на 90°.

Предупреждение:

При каждом снятии крышек подшипников распределительного вала нужно заменять болты их крепления на новые.

23. Нанесите герметик на поверхность "А" крышек первого и пятого подшипников, при этом следите, чтобы герметик не попал в пазы, указанные стрелками на рис. Места нанесения герметика на первой и пятой крышках подшипников распределительного вала. Затем установите крышки первого, пятого и третьего подшипников.

24. Установите все снятые детали в обратном порядке. После установки гидротолкателей клапанов пускать двигатель можно только через 30 мин.

Моменты затяжки, Н·м

Болт крепления оси коромысел клапанов - 20, затем довернуть на 90°

Болт крепления крышки подшипника распределительного вала - 8, затем довернуть на 90°

Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)

..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.




В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.

..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.

Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.

Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.

Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.

..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.




Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.




Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.

..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.

..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.

Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.

..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.

Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.

..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.




2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).




3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.




..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!

..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.

..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.

..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.

Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.

У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.

..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.




..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.

Читайте также:

  
• Проблемы завода фольксваген в калуге 2021 год
  
• Газ 31105 не работают дворники
  
• Стоит ли покупать форд мондео 3 в 2020 году
  
• Птф лифан х60 от чего подходят
  
• Ауди а3 не работают дворники