Замена маслосъемных колпачков на ниссан примера р12 qr20

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена маслосьемных колпачков без снятия ГБЦ

В данной статье хотелось бы отразить давно наболевший вопрос.
Пытался найти в интернете хоть какую-ту статью где данный процесс описан от и до.. Но мои поиски успехом не увенчались.
Итак, представляю на ваш суд :

Многие задаются вопросом: "Можно ли поменять МСК без снятия ГБЦ?"
Отвечаю: "Можно. И ничего сложного в этом нет"
Для того чтобы проделать всю операцию необходим следующий инструмент:
1) Рассухариватель
2) Магнит
3) Медицинский зажим
4) Забивка клапанов
5) ключь (под размер винтов и гаек корамысел)
6) отвертка (регулировка клапанов)
7) мерный щуп (для регулировки зазора клапанов)
8) банка с керосином и кисточка
9) тряпки
Итак пристумаем..

1.Снимаем с клапанной крышки все навесное и что может помешать ее извлечению.
2. Снимаем клапанную крышку
3. Выкручиваем свечи
4. Ставим первый цилиндр в ВМТ (осторожно проверяем отверткой)
5. Снимаем ось (у меня лично их 2) корамысла. Для того чтобы не погнуть ось, перед снятием рекомендую ослабить зазоры клапанов на максимум.
6. Далее рассухариваем клапана того цилидра который нахоится в ВМТ. В нашем случае это цииндр №1.
7 При рассухаривании в другой руке держим магнит и им же собираем сухарики.
8. Снимаем старые МСК и проверяем нет ли люфта в направляющей клапана. (если есть - то увы. Вам пора снимать ГБЦ и менять направляющие)
9. Протираем тряпочкой направляющию клапана, удоляем остатки прежденого МСК. Далее одеваем на клапан трубочку что бы она перекрыла выемку под сухари и одеваем новый МСК. Тем самым вы обезапасите себя от случайного порыва или задира МСК.
10. Забиваем новый МСК до появления лекгого металического звона. Забивать лучше всего лекгой кияночкой, при этом следите чтобы втулка для забивки ровно сидела на МСК. Иначе рискуете пересадить МСК и он будет пропускать масло..
11. Проделываем всю ту же операцию с другим клапаном.
12. Засухариваем клапан обратно.
Для этого протираем пружины, тарелки и сухари тряпочкой. Ставим это все на место в той последовательности в которой было изначально и засухариваем. Лично мне удобно вставлять по одному сухарю, а потом второй. Но тут уже кто как приспособится.
13. Переводим в ВМТ следующий поршень и проделываем заново все операции..
14. После того как все МСК поменяны и засухарины приступаем к установке осей корамысел и регулировки зазоров клапанов.
15. Одеваем клапанную крышку, проварачиваем 3-4 раза коленвал дабы убедиться что у нас все хорошо и нигде ничего не клинит, закручиваем свечи и собираем все остальное.
16. Заводиим и проверяем.

Теперь несколько моментов которые я хотел-бы подчеркнуть.
1) Не покупайте дешевые советские рассухариватели - намучаетесь.
2) перед тем как заворачивать болты, проверьте что бы в канавках не было остатков масла. В процессе эксплуатации там может появиться трешина из-за нагрева масла.
Для большей информативности выкладываю несколько фото процесса..

Замена маслосъёмных колпачков на SR20

Если у двигателя появился повышенный расход масла, есть вероятность износа сальников клапанов – т.н. маслосъемных колпачков. Выйти из строя они могут по причине перегрева двигателя, масляного голодания, или банально из-за старения резины.

Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и дарением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

Заменить маслосъёмные колпачки можно самому за 2-3 часа.
Для этого необходимо иметь:
- маслосъёмные колпачки (16 шт.) – только оригинальные!
- свободный гараж
- помощника (желательно с машиной)
- специальный съёмник

[Замена маслосъёмных колпачков на SR20 на Nissan Primera]

- герметик
- пинцет
- магнит
- подходящий отрезок трубы по диаметру колпачка (для его установки на посадочное место)
- отрезок любой проволоки диам. 1 - 3 мм
- набор ключей

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ:
1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой.
2. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накиньте гаечную головку (№27) на болт крепления шкива коленвала и, вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала.
3. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте, а лучше сфотографируйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ВСЕГДА ПЕРЕД ТЕМ, КАК СНИМАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
4. Приготовьте чистое место на столе или в багажнике, куда вы будете складывать снятые запчасти.
5. Поставьте на передачу. Придерживая каждый распредвал рожковым ключом №26, ослабьте болт крепления крепления одной, а потом другой распредвальной звёздочки. Снимаем звездочки.
6. Снимите натяжитель цепи.
7. Снимите верхний успокоитель цепи (находится между распредвалами).
8. Снимите распредвалы. Не перепутайте местоположение верхних кронштейнов, которые вы будете демонтировать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки).
9. Выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала).
9. Снимите и уложите на стол в той же последовательности коромысла и шайбы.
10. Для рассухаривания клапанов при помощи съёмника необходимо, чтобы он цеплялся за один из распредвалов. Установите левый распредвал на место, но БЕЗ КОРОМЫСЕЛ. Это надо для того, чтобы все клапана были в верхнем положении и не мешали поршням выходить в верхнее положение.
11. Начинаем рассухаривать клапана. Приготовьте съёмник, магнит, пинцет и помощника). Правило такое: один клапан разобрали - сняли колпачок - установили новый - собрали клапан.
12. Вставьте в отверстие для свечи отрезок проволоки, повращайте коленвал и убедитесь, что поршень находится в крайнем верхнем положении. Это необходимо, чтобы клапан после рассоединения с пружиной не упал в цилиндр.
13. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Важно не уронить маленький сухарик в двигатель. (Я всё-таки уронил (не было магнита), пришлось ехать на разборку за новым сухариком, а свой старый нашёл в поддоне - позже при замене масла.). Пользуйтесь магнитом и пинцетом. Один из вас съёмником сжимает клапан, другой аккуратно снимает два сухарика при помощи магнита и пинцета. Съёмник надо зацепить за неснятый распредвал, упереть в тарелку клапана, сжать пружину и освободить сухарики.
14. Аккуратно снимаем шайбу, тарелку, пружину, а затем плоскогубцами - сальник (колпачок). Устанавливаем новый сальник на посадочное место до конца (при помощи трубы и лёгкого постукивания), и остальное в обратной последовательности.
15. То же самое делаем со вторым клапаном.
16. Переходим ко второму поршню – вставляем в свечное отверстие проволоку, поднимаем поршень, демонтируем клапана, меняем сальники. И т.д.
17. Перекур.
18. Устанавливаем правый распредвал БЕЗ КОРОМЫСЕЛ, демонтируем левый.
19. Аналогично меняем маслосъёмные колпачки ещё на восьми клапанах.
20. Перекур.
21. Снимите левый распредвал. Установите все коромысла с шайбами на свои места.
22. Установите коленвал на метку ВМТ.
23. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении.
24. Установите звёздочки. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на коромысла и кулачки, распредвалы могут сместиться на децл.
25. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке - под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала с меткой на звёздочке.
26. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).
27. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.
28. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается 21 звено цепи (см. п. 4).
29. Установите верхний успокоитель цепи, свечи, клапанную крышку на герметик, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов.
30. Когда герметик застынет, заводите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Названия "правый распредвал" и "левый распредвал" могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал - тот, что справа, а левый - слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса.

Замена маслосъемных колпачков двигателей QR20DE Nissan Primera 2001-2007

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

1. Снимите распределительные валы.

2. Снимите толкатели клапанов (для выполнения этой операции удобнее пользоваться магнитом).

3. Проворачивайте коленчатый вал до установки ВМТ поршня цилиндра, в котором заменяете колпачки.

4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, прикрепив его стойки болтами к головке блока (для наглядности фотосъёмки данная операция и все последующие, показаны на снятой головке блока цилиндров).

5. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки.

Примечание: Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

6. Осторожно снимите нагрузку с пружины клапана и отведите в сторону рычаг приспособления.

7. Снимите тарелку пружины и извлеките пружину.

8. Спрессуйте и снимите маслосъемный колпачок.

Примечания:

При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено. Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

11. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

12. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

13. Установите пружины и тарелки пружин.

14. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Примечание:

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя "рассухаренный" клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.

15. Установите на место толкатели клапанов.

16. Установите распределительные валы в порядке, описанном в подразделе.

17. Проверьте зазоры в механизме газораспределения.

18. Установите остальные, ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Ремонт qr20de . Понеслась…

Результатом всех махинаций будет заменено:
— Прокладка ГБЦ, впускного и выпускного коллектора
— Кольца и маслосъемные колпачки
— Шатунные вкладыши
— Сальник шкива коленвала
— Цепь с натяжителем и двумя башмаками
— Заменены сальники свечных колодцев
— Заменена передняя подушка ДВС
— Заменены боковые сальники рулевой рейки (все равно уже полмашины нахрен разобрал ))) )
— Вычищен выпускной коллектор (меня терзали смутные сомнения, и не зря)
— Смена тех.жидкостей: ГУР, охлаждайка и конечно масло в ДВС

Купил комплект для замены цепи, оригинал обошелся в 5600.

Когда будете снимать малую переднюю крышку, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ уплотнительное кольцо что там стоит, может выпасть с крышкой сразу.

Лямбды выкручивал газовым ключом, на защитном кожухе половина болтов по обломалась — буду высверливать.
Так как я нашел с год назад неведомую херню у себя под капотом — аля обманка лямбды, то значит что-то должно быть вместо катализатора. Этот день настал!

Лучи поноса тебе, о предыдущий владелец этого замечательного авто! Примера и правда отличный авто, но вот с владельцами как то не задалось!

Когда вытащил выпуск там что-то издало брякающий звук. Вооружился тонкогубцами принялся извлекать.

Все к черту подгоревшее и разрушенное — пламягаситель изготовили из тонкого металла.

Снял лыжу и выкрутил с нее подушку — буду менять, уже почти оторвалась.

Завтра снова в бой — так что … to be continued…

Продолжаю, пока не забыл все тонкости.

Снять большой поддон как оказалось мешает кронштейн задней подушки ДВС — он очень плотно прижимает поддон к двигателю.

Выхлопную я не снимал, а только снял по центру авто растяжку и подвес выхлопной трубы, что позволило мне ее перекладывать с места на место.

Да кстати, сразу как снял большой поддон, вернул лыжу с подушками обратно, так как скоро предстояло снимать еще и боковую подушку, следовательно, двигун остался бы висеть на одной боковой и домкрате — очково так-то ))) .

В самом начале мне не удалось сдернуть шкив коленвала народным способом — стартером провернуть. Стартер ДАЖЕ и одного оборота не смог сделать — машина приседала от нагрузки. Зрелище не приятное )).
Пришлось придумывать на ходу. см.фото.

Nissan Primera P12: капитальный ремонт двигателя QR20DE

В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.

Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.

По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.

Также стал потихоньку уходить антифриз.

Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.

Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.

В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа.
Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем.
При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.

Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.

На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая "бочка"). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу (+ 0,2 мм).

Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).

Масляный насос вполне еще живой.

Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши (+ 0,25 мм).
Вид коленвала после шлифовки.

Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.

Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали.
Соединяем блок цилиндров и поддон.

Так выглядит отшлифованная плоскость.

Хон в цилиндрах после расточки.

Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.

Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.

Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.

Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).

Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.

Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.

Замена маслосъемных колпачков на ниссан примера р12 qr20

1. Снимаем патрубки вентиляции с клапанной крышки ( клапан лучше придерживать и стягивать с него патрубок, иначе можно порвать уплотнительную манжету клапана ).
2. Откручиваем и снимаем клапанную крышку, верхнюю крышку привода ГРМ и трамблер предварительно сделав метку его положения.

3. Выкручиваем свечи и ставим поршень 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия ( штифт впускного р/вала на 8 часов, а выпускного на 12 ). Метки цепей при этом могут быть не видны или не будут совпадать.
4. Не помешает сделать свои метки на звездочках р/валов и промежуточной ( чтобы потом можно было свериться ).
5. Придерживая р/вал приоткручиваем болт(ы) звездочек р/вала и блокируем верхний натяжитель.

6. Откручиваем крышки валов ( соблюдая порядок очередности ) и сняв хотя бы одну звездочку с любого из валов вынимаем валы. При этом верхнюю цепь необходимо подтянуть наверх, например продев резиновый жгут и подвязать к капоту. Проверяем еще раз ВМТ 1-го и 4-го цилиндра.
7. С помощью рассухаривателя ( от 16-ти кл. ВАЗ подходит ) рассухариваем клапана первого цилиндра. Вынимая сухари пинцетом не помешает держать рядом магнит на телескопической ручке ( очень хорошо магнитит и вероятность что сухарь улетит в неизвестность снижается ).

8. Вынимаем толкатели с шайбами маркируя их местоположение и пружины толкателей.
9. Далее съемником для МСК снимаем МСК с направляющих.

10. С помощью оправки напрессовываем новые колпачки предварительно окунув их в моторное масло.
11. Ставим обратно пружины и толкатели с шайбами согласно маркировке.
12. Проделываем то-же самое на 4-ом цилиндре.
13. ПРИДЕРЖИВАЯ цепь ( чтобы не проскочила на промежуточной звездочке ) проворачиваем коленвал на пол оборота и ставим 2-ой и 3-ий цилиндры в ВМТ.
14. Меняем МСК на 2-ом и 3-ем цилиндре так-же как на предыдущих.
15. Поворачиваем коленвал на пол оборота обратно ( в зависимости от того куда проворачивали ранее ) и сверяем ВМТ 1-го цилиндра.
16. Кладем р/валы соблюдая их начальное положение ( по штифтам ).
17. Вкладываем звездочки в цепь совмещая поставленные метки и устанавливаем их на валы.

18. Сверяемся с установленными ранее метками или заводскими.

19. Соблюдая порядок затяжки и последовательность протягиваем валы, а затем и звездочки валов.

20. Желательно проверить зазоры клапанов т.к. это рекомендует мануал при каждом снятии р/валов.
21. Ставим боковую крышку, клапанную, трамблер и патрубки в обратном порядке нанося герметик в требуемых местах. Ну и не забываем легендарную прокладку картерных газов поменять.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Если двигатель накачан, существует вероятность износа уплотнений клапана. так называемых уплотнений штока клапана. Они могут работать неправильно из-за перегрева двигателя, масляного голодания или старения обычной резины.

Существует широко распространенная группа дефектов, которые вызывают дымовой дым и расход масла, связанные с износом стволов клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и повреждением уплотнений (потерей упругости). Эти недостатки обычно приводят к заметному увеличению дыма двигателя при его нагревании, поскольку сжиженное горячее масло проходит через зазоры между изношенными деталями еще проще. Кроме того, поступление масла в цилиндры увеличивается на холостом ходу и при торможении двигателем. В этих режимах во впускном коллекторе возникает огромный вакуум, и масло проходит через шток клапана под воздействием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дросселя в первый момент резко увеличивает плотность дыма синего масла.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАНА НЕФТИ:
1. Снимите крышку клапана (13 гаек) и маслоотделитель, осторожно, чтобы не сломать резиновую прокладку между крышкой и головкой.
2. Снимите шестерню, поверните рулевое колесо до упора вправо, установите гайку на гайку (№ 27), крепящую шкив коленчатого вала, и, повернув коленчатый вал (!), Установите поршень № 1 в TDC. В этом положении штифт, прикрепленный к блоку, должен находиться в середине 6 меток (выемок), которые прикреплены к шкиву коленчатого вала (т. Е. Между 3-м и 4-м). Теперь посмотрите на звезды распределительного вала. Если вы не видите звезд, сделайте еще один оборот для коленчатого вала.
3. Фундаментальный момент! Запомните / зарисуйте и лучше запечатлейте положение звезд распределительного вала. В ВМТ отметка на правой звездочке распределительного вала находится около 12.30, а у левой звездочки. около 10.00. Рассчитайте количество звеньев цепи между зубцами отмеченных звездочек. Их должно быть 21 (включая ссылки на зубы с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ЭТУ СТОРОНУ ПЭТ ПЕТ УЖЕ ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ОТКРЫТИЯ И УСТАНОВКИ КАМПАНИЙ ИЛИ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ.

НОТА. имена "правый распредвал" и "левый распредвал" может не соответствовать терминологии, используемой в литературе. Вот правильный распредвал. тот, который направо и налево. слева, если вы посмотрите на двигатель с правого колеса.

Замена маслосъемных колпачков на ниссан примера р12 qr20

Opel Antara 2010 3,2 4WD.
R'nessa теперь у ребенка,1999,X limited,N-30,SR20DE,FF,HyperCVT-была, теперь АКПП

2 Года назад менял прокладку клапанной крышки, старая задубела и была как камень. Из всего этого сделал вывод, что и маслосъёмные колпачки (маслаки) тоже не первой свежести. Вот только сейчас созрел на замену. Далее в подробностях и с фотками.

Что необходимо:
1) собственно сами маслаки 16 штук. 8 Впуск и 8 выпуск, будьте внимательны, на двигателях SR20DET (на sr20de одинаковые) они отличаются (выпускные больше).
2) Если прокладка и колечки свечных колодцев под клапанной крышкой не менялась очень давно, возможно нужны они тоже. Прокладка клапанной крышки продаётся отдельно от прокладки свечных колодцев. Менять лучше и то и другое, т.к. зачастую они уже отходили свой срок службы.
3) Металлическая прокладка под натяжитель цепи.
4) Рассухариватель для клапанных пружин. Я пользовал универсальный.
5) Съёмник маслаков, ну или что либо похожее.
6) Глубокая головка на 11 для посадки новых маслаков на место.
7) Динамометрический ключ (опционально)
8) Магнитная отвёртка
9) НЕ кривые руки

Ну поехали…
Снимаем защиту справа по ходу движения для свободного доступа к шкиву коленвала. Необходимо для того чтоб можно было беспрепятственно крутить коленвал за болт которым прикручен шкив.
Открываем капот и вот оно собственно рабочее место.

Освобождаем клапанную крышку от всего, что будет препятствовать её снятию: свечные провода, и шланги вентиляции картера.

Мануал:
Открутите установочные болты в порядке, обратном указанному на рисунке.

Открываем клапанную крышку и видим следующее.

Оцениваем состояние прокладок клапанной крышки и свечных колодцев.
Затем, необходимо выставить цепь ГРМ по меткам.
Цитата:

Мануал:
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ в следующем порядке:
1) Поверните шкив коленвала по часовой стрелке и совместите индикатор передней крышки со штампованной меткой желтого цвета на шкиве коленвала.

2) Одновременно убедитесь, что метки совмещения на звездочках распредвалов встали напротив цветных звеньев цепи ГРМ. В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки.

Сразу не нашёл метки на цепи т.к. она была в масле, а метки - это чёрные звенья. Мне пришлось крутить коленвал раз …(не помню точно) в общем, много раз. Пока цепь не сделала несколько полных оборотов, только тогда метки цепи и распредвалов совпали, а до этого на 1 – 2 зуба одна из меток не совпадала. Всё это не потому что цепь стоит неправильно или ещё почему (цепь ГРМ не трогали с завода), а потому что за 2 полных оборота коленвала цепь не проходит свой полный оборот (кол-во звеньев цепи > кол-ва зубьев шестерни коленвала * 2). Вот что получилось в итоге.

Поближе.

Теперь снимаем распределитель, держится он на 2 болтах. Прежде чем ослабить болты поставил метки угла зажигания (УОЗ), чтоб потом приблизительно также и поставить. НО!! Это не означает, что не придётся выставлять правильный УОЗ стробоскопом. Совет, когда открутите болты, перед тем как вытаскивать распределитель подложите под него тряпку т.к. польётся масло, я этого не сделал и всё заляпал.

Далее нужно снять натяжитель цепи.
Цитата:

Вот тут он у меня не выскочил ни разу. Я долго приседал с ним, чтоб вызволить его оттуда. В итоге он поддался при помощи отвёртки, надавленной на него со стороны цепи. Масло пролилось совсем чуть-чуть.

Следующим этапом идёт снятие распредвалов.
Цитата:

Мануал:
1) Снимите звездочки распредвалов.
Справка:
Из-за того, что положение звездочки коленвала не меняется по отношению к цепи ГРМ, когда передняя крышка прикреплена, нет необходимости удерживать натяжение цепи.
2) Снимите кронштейны распредвала.
1) Снимите масляную трубку и маслоотражатель. (SR20DET)
2) Перед снятием сделайте установочные метки на кронштейнах распредвала.
3) В несколько приемов ослабьте крепежные болты в порядке, указанном на рисунке.

3) Снимите коромысла, регулировочные шайбы, направляющие коромысел и гидротолкатели клапанов.
Внимание:
Проверьте установочные места деталей, при необходимости нанесите метки и разложите детали по порядку, чтобы не перепутать их.

Первый пункт я делать не стал потому как распредвалы снимаются из без снятия звёздочек, благо цепь без натяжителя позволяет это сделать. Снимать нужно сначала впускной распредвал. Тянуть за звёздочку и за конец распредвала вверх. Больше усилий нужно приложить к звёздочке. Главное стронуть его с посадочного места. Затем снимаем выпускной распредвал.
Кстати мануал даёт дельный совет по поводу цепи. Держать её действительно не нужно. Я привязал её только для удобства чтоб крутить коленвал и придерживать цепь было легче т.к. делал один без напарника.

Снимаем коромысла, регулировочные шайбы и направляющие коромысел, не забываем что и как стоит и в каком порядке. Всё разложил по порядку.

Главное не потерять регулировочные шайбы и направляющие коромысел, а также не перепутать их порядок.
Кстати на SR20DET звёздочки распредвалов с магнитами. Когда снимал цепь , она так и цеплялась к ним не хотела сниматься.
Получаем следующую картину.

На всякий случай заткнул тряпкой дыру где цепь чтоб не было соблазна уронить туда что-нибудь )))
Выкрутил свечи, но не до конца, чтоб не держали компрессию ну и чтобы не уронить туда ничего соответственно.
В первом и четвёртом цилиндрах поршня стоят сейчас в ВМТ (если правильно были выставлены все метки ГРМ и на шкиве коленвала). Проверить это можно через свечной колодец длинной отвёрткой, войдёт всего сантиметра 2.5 – 3. Этого достаточно чтоб подпереть клапана поршнями и не уронить их в цилиндр при рассухаривании. Пробовал вариант с верёвкой. Т.е. набивал цилиндр через свечной колодец верёвкой потом сжимал её поршнём. Но результат меня совершенно не удовлетворил, т.к. клапана вдавливались в верёвку. В общем самый верный для меня способ – подпереть поршнём.

Ну практически всё готово к работе по замене.
Берём в руки рассухариватель и вперёд. Выглядит он вот так.

Другой ракурс

Нажимаем рычагом на тарелку клапана до тех пор пока клапан не упрётся в поршень и сухари не вылезут к верху. Далее достаём сухарики магнитной отвёрткой и потихоньку отпускаем рычаг.
Внимание!! Не потеряйте сухари. Они маленькие и скользкие. Пользуйтесь хорошей магнитной отвёрткой.
Снимаем тарелку и пружину, сухарики лучше сразу установить в тарелку. И вот ОН перед нами – маслосъёмный колпачок.

Я использовал съёмник для маслаков из того же набора что и рассухариватель.

Сжимаем им маслак, сначала прокручиваем чтоб стронуть с места( присыхают они там) затем вращательно поступательными движениями вверх снимаем старый маслак.
Вот как выглядят старый и новый

Как я и предполагал, им пришло время. Потрескавшийся дубовый и крошащийся. Да и дырка под клапан уже великовата )))
Новый же маслак обильно смазываем со всех сторон свеженьким маслом и одеваем на клапан. Одевать нужно аккуратно т.к. маслосъёмная кромка попадает в канавку для сухарей на клапане и нужно его слегка давить и вращать, чтоб не повредить рабочую поверхность колпочка. Заталкиваем его на своё посадочное место руками на сколько это возможно. Далее инструментом. Идеально подошла головка на 11 с длинным хвостовиком, надетая на универсальную ручку от инструмента.

Сверху на колпачок его и давить сильно НО аккуратно, чтоб не перекосить. В некоторых местах мне приходилось постукивать по ручке тяжёлым ключом, чтоб осадить колпачок на место.

Собираем клапан на место. Вставляем сухарики в тарелку. Вот так.

Ставим всё это на клапан и сжимаем рассухаривателем, а пальцами помогаем сухарикам встать на своё место.
Убедитесь, что сухарики встали на место. Иначе это может повлечь за собой повреждения двигателя, если клапан выскочит.
Всё заменил колпачки на 1 и 4 цилиндре впуск и выпуск. Теперь нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке на 180 градусов чтоб 2 и 3 поршня встали в ВМТ. Проверить длинной отвёрткой через свечной колодец, что это так. Можно менять маслаки теперь и на этих 2 цилиндрах. После замены необходимо вернуть коленвал на место – провернуть против часовой стрелки на те же 180 градусов.

Теперь маленькое отступление от маслаков

Т.к. у меня стучали гидрокомпенсаторы, я решил проверить что это за зверь.
Цитата:

Мануал:
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОЗДУХА В ГИДРОТОЛКАТЕЛЕ
1) После установки нового гидротолкателя клапана, а также, если при работе двигателя слышны посторонние звуки, проверьте, нет ли воздуха внутри гидротолкателя.
2) Сильно надавите на коромысло и измерьте его перемещение. Если ход составляет более 1 мм, выполните операции по удалению воздуха из гидротолкателей методом, описанным ниже.

1. Снимите гидротолкатель клапана, поместите его в моторное масло и, надавливая пальцами на плунжер, тонким стержнем слегка надавите на стопорный шарик.
2. Если плунжер перестал двигаться, значит, воздух вышел.
3. Если не удается выпустить воздух, замените гидротолкатель клапана.

Внимание:
Не повредите стопорный шарик.

Прокачивал я их уже неоднократно, весь воздух выпускал, были они каменные, а толку никакого - тарабанят. В этот раз при разборе заметил, что 3 из 8 опять пружинят. Т.е. масло из них вытекло.
Цитата:

Чётко соблюдайте 2 пункт. Без надобности не вынимайте их из своих посадочных мест.
Т.к. я собирался их почистить и посмотреть конструкцию, то вопреки первому пункту я его разобрал. И вот из чего он состоит.

Слева на право: корпус, пружина, поршень с плунжером, толкатель коромысла и кольцо которое держит всё это в сборе.
Плунжер в разных ракурсах.

Кроме старого и грязного масла там ничего, ни налёта ни грязи. Чистить там нечего кроме шарика, который я замочил в китайском карбклинире(едкая штука). Да и без этого шарик был чистый двигался достаточно легко. Износа практически никакого. Думаю процедура безполезная. В общем всеравно отмочил все 8 штук и заправил свежим маслом. Дальше прокачал как описано выше и поставил на место. О результате расскажу далее.

Возвращаюсь к маслакам.
Все 16 штук были заменены, ничего не потерял и никуда не уронил. Значит всё хорошо и иду дальше
Приступил к сборке.
Возвращаем все регулировочные шайбы и направляющие коромысел на место в том порядке и как они стояли чтоб не перепутать что и с какой стороны стоит
Цитата:

Мануал:

затем ставим на место сами коромысла.

Протёр все посадочные места распредвалов от грязи и ставрого масла и обильно из шприца полил свежим маслом.

Сами распредвалы.
Ставить нужно сначала выпускной распредвал. Будьте внимательны! Не ошибитесь с зубьями и метками ГРМ. Нужно очень точно совместить метки цепи и распредвала. Затем ставим впуск, не забывая про метки. Возвращаем кронштейны и масленые трубки на место. Затягиваем.
Цитата:

мануал:
Болты кронштейнов распредвалов затягиваются в три этапа в следующей последовательности:
1) Сторона впуска: затяните болты 9, 10, затем – с 1 по 8
Сторона выпуска: затяните болты 11, 12, затем – с 1 по 10
Усилие затяжки: 2 N-m (0,2 кг-м)
2) Затяните в порядке, указанном на рисунке.
Усилие затяжки: 5,9 N-m (0,6 кг-м)
3) Снова затяните в порядке, указанном на рисунке.
Усилие затяжки:
9,8–12 N-m (1,0–1,2 кг-м)
Внимание:
Болты 8, 9 cо стороны выпуска затягивайте с усилием 18–25 N-m
(1,8 – 2,6 кг-м).

Затяжка динамометрическим ключом

Сжатый натяжитель

Одеваем новую прокладку, вставляем в паз и затягиваем с усилием 4.5 – 8.3 Нм (0.46 – 0.85 кг)

После вручную крутил коленвал чтоб точно удостовериться что крючок на натяжителе откинулся.
Ставим на место масляный фильтр.
Дальше установка распределителя. Проверьте резиновое колечко на пригодность к дальнейшему использованию, оно может также быть дубовым. Лучше заменить его вовремя. Соблюдая ранее сделанные метки ставим его наместо и немного притягиваем.
Установка клапанной крышки.
Протёр все посадочные места прокладок от остатков масла и грязи. Нанёс герметик как положено.
Мануал:
Цитата:

Установка прокладки клапанной крышки
1) Аккуратно вставьте прокладку в канавку клапанной крышки, чтобы она не выпадала.
2) Непрерывной полоской нанесите герметик в места, указанные на рисунке.

Ставим на место клапанную крышку.
Цитата:

Мануал:
Затяните установочные болты в указанном ниже порядке:
1) Затяните в последовательности
1-10-11-13-8
Усилие затяжки:
7,8–9,8 N-m (0,8–1,0 кг-м)
2) Затяните в последовательности, указанной на рисунке.
Усилие затяжки:
7,8–9,8 N-m (0,8–1,0 кг-м)

Вставляем все шланги вентиляции картера, ВВ провода, разъём на распределитель.
Глазами проверяем, что всё подключено ничего не забыли и… можно заводить.
Сильно не пугайтесь из-за шума, он из-за временного масленного голодания до того как давление не поднимится до рабочего до 5 сек. При следующих запусках никакого шума быть не должно.

Результат.
Доволен что заменил маслосъёмные колпачки т.к. сильно они устали. По гидротолкателям(гидрокомпенсаторам) всё что делал ни какого результата не дало. На холодную при заводе также гремит, пока давление масла не поднимется до рабочего (2 -4 сек) и так при каждом запуске двигателя. Вообще, была мысль вместо них поставить цельные без всяких пружин и плунжеров, но это возможно в будущем.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯHR16DE, MR20DE

Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.

. приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце этого съемника есть оправка для напрес- совки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

Работа по замене маслосъемных колпачков предполагает высокую квалификацию исполнителя, использование специальных инструментов, поэтому рекомендуем проводить ее на станциях технического обслуживания официального дилера Nissan.

1. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма», с. 76).

2. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов», с. 81).

3. Снимите толкатели клапанов (для выполнения этой операции удобнее пользоваться магнитом).

4. Проверните коленчатый вал до установки в ВМТ поршня цилиндра, в котором заменяете колпачки.

5. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока цилиндров шпильку подходящей длины (для наглядности данная операция и все последующие показаны на снятой головке блока цилиндров).

6. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки.

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

7. Осторожно снимите нагрузку с пружины клапана и отведите в сторону рычаг приспособления.

8. Снимите тарелку пружины.

9. . и извлеките пружину

11. . и снимите маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

12. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку

13. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

14. Установите пружины и тарелки пружин.

15, Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана,

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.

16, Установите на место толкатели клапанов.

17, Установите распределительные валы в порядке, описанном в подразделе (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов», с, 81),

18, Проверьте зазоры в газораспределительном механизме (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов», с. 78),

19, Установите остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯHR16DE, MR20DE"

Ниссан Кашкай Ремонт двигателя MR20DE часть1 НИССАН КАШКАЙ ремонт гбц Как поменять маслосъёмные колпачки не снимая головку блока цилиндров на Ниссан

Читайте также: