Замена маслосъемных колпачков на тойота функарго

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

TCM-Club

Описание замены маслосъемных колпачков на двигунах А-ФЕ серий.

Описание расчитано на взрослых, психически устойчивых людей, поэтому местами содержит не самые цензурные выражения. Без них нельзя передать всего спектра чувств и ощущений.

Задача №1 - Рассухариватель

Первая задача - найти/купить/надыбать рассухариватель клапанов. Он нам понадобится лишь как "засухариватель"

Варианты
1. Покупается "типо универсальный" - ценник около 1000 руб. Подержав парочку в руках понял - что для этого "универсального" нужно еще несколько "уникальных" для каждого движка деталей, чтобы закрепить на головке.

2. Приобретается рассухариватель от ТАЗика, ценник 150-200 рублей в зависимости от наглости продавца. Их два типа "шестерочный" и "девяточный". Вроде бы есть еще "десяточный" для 16-ти клапанных моделей, говорят он лучше всего подходит. Но при любом раскладе придется дорабатывать.

Диаметр толкателя клапанов 31 мм (вроде бы), значит ваш рассухариватель туда должен пролезать, не задевая и не царапая стенки. При этом внутреннее отверстие не должно быть больше эмм. ща точно не вспомню, но примерно 25мм. Если будет больше - то тарелка пружины просто пройдет в эту дыру.

Собственно вот ТАЗиковский приготовленный к обработке.

Итого, либо берется шестёрочный, причем выбирается так, чтобы расстояние между "ногами" приваренными к тарелке было поменьше, т.е. как минимум меньше чем 31 мм. Далее этот рассухариватель дрочится драчёвым напильником по периметру очень долго и нудно, дабы привести к искомым 30 мм. Владельцы электроточила гордо взирают на варваров с напильниками. Владельцы сварочника смотрят на обоих как на идиотов и тупо отламывают родное кольцо и приваривают самодельное из любой толстой проволоки.

Либо, берется девяточный. У него внутреннее отверстие больше чем нужно, тарелка пружины проходит насквозь. Поэтому быстренько раскусить/распилить кольцо, подогнуть пассатижами и обмотать по периметру изолентой. Типо так:

(сначала я его таки обточил напильником. ибо диаметр пружины не знал)

Подзадача №1-1 - съемник колпачков

При желании можете еще прикупить цанговый съемник для старых колпачков, от тазика. По диаметру подходит. Снимать их можно и пассатаижами, и утконосами, и самопальными девайсами "подцепляющими" снизу. Как угодно, на вкус и цвет фломастеры разные. Мне этим цанговым съемником орудовать понравилось, люблю спец-инструмент Но если рассмотреть по Фрейду - корни этой склонности к цанговым съемникам всенепременно в подростковой мастурбации!

Подзадача №1-2 - Длинная головка на 10

Очень рекомендую прикупить для этой операции трубку или длинную головку на 10. Она понадобится для откручивания шпилек крепления крышки головки. А также для установки самих колпачков. Для установки колпачков лучше иметь 6-ти гранную (не 12-ти) головку.

Задача №2 - Покупаем колпачки

Колпачки двух видов - впускные и выпускные. Чуток отличаются по внешнему виду и конструкции.
90913-02089 - выпуск
90913-02090 - впуск

Рекомендую прикупить с запасом, для набивания руки, особенно впускных На экзисте около 40 руб. штука.

Насыпанные в пакете отличаются просто
- впускные - серого цвета, внутри сделано два ободка, маркировка на верхушке колпачка (надпись NOK и номер линии). Диаметр резиновой области чуть больше, чем на выпускных.
- выпускные - чёрного цвета, внутри один ободок, маркировка внутри колпачка.

По совпадению хотябы двух признаков - уже можно сортировать.

Задача №3 - снятие впускного распреда

Выкручиваем (можно не до конца) свечи, и снимаем сразу высоковольтные провода, чтобы не мешались. Где они были можно не запоминать, на крышке трамблёра подписаны номера.

Заодно глядим что там с ними, свечками.
Вот та в середине - очевидно цилиндр жрёт масло (как так у меня получилось - в отдельной ветке про Ёпрст )

Теперь откручиваем все остальные крышки. Сложнее всего открутить шпильки, которыми крепится крышка головки. Сначала попробуйте сорвать их, доступным инструментом. "Трубки" от тазиков - долго не живут, если не калёные, поэтому лучше всего иметь длинную головку на 10.

Не бойтесь перепутать крышки, они подписаны. Буква "I" - Input (впускной), "E" - Exhaust (выпускной) и цифра - номер крышки, которые как и цилиндры считаются от шкива.

Задача №4 - Снятие выпускного распреда.

Откручиваем два болта крепления трамблера, полностью его можно не снимать, лишь на пару сантиметров выдвинуть из блока. Не забудте поставить метки - как стоял трамблер на блоке - чтобы потом не настраивать УОЗ.

Снять ёмкость жидкости омывателя, чтобы не мешала работать с ГРМ.

Ослабить болт кронштейна генератора. Ослабить фиксирующий болт генератора (внизу). Регулировочным болтом опустить генератор и снять с него ремень. Иначе неудобно всё.

Снять верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ (4 болтика).

На средней пластиковой защите ремня возле шкива помпы найти резиновую заглушку и снять её. Под этой заглушкой фиксирующий болт ролика натяжителя ГРМ, его нужно ослабить, ролик отодвинется и ГРМ ослабится.

Теперь стаскиваем ремень ГРМ с его шкива на валу. Потом откручиваем все крышки выпускного распреда, и если не собираемся менять его сальник - просто сдёргиваем его вертикально вверх.

Задача №5 - Замена колпачков.

Подготовка

Первым делом выставляем поршень цилиндра с которым будем работать в ВМТ. Контролировать это можно по метке на шкиву коленвала, ну или опустив "палочку" в свечной колодец и "уткнув" её в поршень - контролировать высоту подъема.

Второе - закрыть все каналы подвода масла в головке, а также вентиляцию картера.

Внимание!
Любой шлак упавший в вентиляцию картера, это снятие картера и его чистка и т.д.
Любой шлак упавшая в масляный канал - практически не доставаем оттуда.

Вообще, рекомендую вообще закрыть всё, с чем не собираетесь работать в данный момент. Сухари летают хорошо. да и прочая окружающая вас мелочь тоже. Типа того:

Рассухаривание

Далее рассухариваем. Задача - выбить сухарики оттуда. Для этого проще всего взять головку на 16-17 и подходящей длины удлинитель. Головка устанавливается сверху тарелки, перпендикулярно ей. Теперь нужно легонько йобнуть по головке/удлинителю. Йебошить не надо, именно легонько йобнуть полукилограммовым молоточком.

Сухари после этого выпадают и пружину с тарелкой можно снять.
Рекомендуется не перепутывать комплекты пружина+тарелка+сухари+клапан.

Внимание!
Если вы до этого не выставили поршень в ВМТ то клапан упадёт в цилиндр, что в дальнейше приведет к йобле с возвращением его обратно неразборными методами, либо снятию головки. В последне варианте вы можете заменить колпачки в комфортных домашних условиях

Замена

Таперича - видим старый копачёк, его можно снять пассатижами. утконосами и т.п. Либо цанговым мастурба. эээ. съемником колпачков Съемник работает просто - насаживаетет цангу на колпачёк упирая её в дно головки. Поверх цанги надеваете втулку. Теперь закреплённым грузиком йебошите по втулке, забивая её на цангу. Далее зажав грузик в руку дергаем её вверх, сдирая зажатый в цанге колпачёк с направляющей. Теперь зажав в руке втулку стукаем тыльной стороной съемника например об стену, цанга разжимается, колпачёк вытаскиваем.

Теперь насаживаем новый колпачек. Для начала обмазываем маслицем шток клапана и внутренность (главное - маслосъемный поясок) колпачка. Далее аккуратненько, чуть покачивая, насаживаем колпачек на шток клапана. Потом продвигаем вниз и очень аккуратненько проводим его по борозде для сухаря. Опускаем далее вниз, пока он не упрётся в направляющую втулку.

Если пользовать 12-ти гранную, то при "переборе" (перестучали блин. ) при установке впускных (у них чуток другая конструкция) - металл "натягивается" на втулку растягивая в свою очередь резину колпачка. Первые два у меня так и получились, пока не набил руку и не сменил инструмент. Головка на 8, 6-ти гранная имеет все шансы испортить пружинку колпачка. Т.е. наиболее подходящие варианты, это головка на 10 6-ти гранная, либо на 8 12-ти гранная. Я, в дальнейшем, использовал валявшуюся ТАЗиковскую "трубку" на 8/10, "провёрнутую", т.е. она из шестигранной стала уже "круглой".

Кстати
Замену можно совместить с заменой масла. И пока идет работа залить в горшки раскоксовку. Заодно пока клапан будет внизу он тоже "помокнет" в этой химии.

Засухаривание

Если пользуемся ТАЗиковским засухаривателем, то рекомендую установить его так :
- взять шпильку/болт от крышки распреда и подъискать соответствующую гайку с юбкой либо с шайбой.
- устанавливать рассухариватель лучше в ближнее к свечному колодцу отверстие крышки противоположного распредвала. Как раз размер подходит.

Запаситесь еще длинным пинцетом, хотя он вам должен был уже понадобиться при вытаскивании сухарей.

Теперь рекомендуется чуток стукнуть по тарелочке для "осадки" сухарей. Делается точно так-же как рассухаривание, через головку с удлинителем, но стучать намного легче, лёгким молоточком. А то снова "рассухарите"

Всё теперь одеваем сверху толкатель с регулировочной шайбой и переходим к следующему цилиндру.

Внимание!
Еще раз напоминаю про ВМТ поршня!
Помните, что поршни движутся парами (одинаково) - 1 и 4, а также 2 и 3.
Соответственно, выставив 1-ый в ВМТ, можете обработать и 4-ый. Затем нужно коленвал на 180 градусов прокрутить и обработать вторую пару.

Задача №6 - Сборка

Нууу.. типа в обратном порядке )
Есть тонкость только с ГРМ.

Короче ставим выпускной распред, прикручиваем его, прикручиваем трамблёр. Немного герметика необходимо добавить под крышку сальника (где стыковка с головкой). Если сальник не меняли, то можно и сам сальник тонким слоем по периметру промазать. Выставляем трамблёр по метке.

Таперича - на шестернях обоих распредов есть метки возле зубцов. Вы видели их на фотографии где было про снятие впускного распреда.
Меток две штуки. Одни для установки, другие для ВМТ.
Т.е. в установочном положении и в положении соответстующем ВМТ 1-го цилиндра соответствующие точки на шестернях находятся напртив друг друга. Сейчас нам тужно совместить УСТАНОВОЧНЫЕ метки. Ну а другую метку на впускном распреде вам и не удастся совместить, ибо будет болтик мешать Просто найдите соответствующую на выпускном.

Т.е. выставляем выпускной распред в установочное положение. Прицеливаемся, зацепляем за него впускной и кладем его на место. Смотрим - метки совпали? Нет - снять и повторить прицеливание. Потом прикручиваем распред, снимаем болтик с шестерни, и прикручиваем последнюю (первую) крышку.

Вот, а теперь прокручиваем оба распреда (в зацеплении) в положение пока не совпадет вторая группа меток на шестерне (она-же вроде как и на обратной стороне шестерни нанесена). Выставляем 1-ый цилиндр в ВМТ, по шкиву или палочке - как угодно.

Вот теперь прикол - нужно натянуть ремень ГРМ обратно на шестерню выпускного распреда. В смысле натянуть - то легко (если мы ролик ослабили), главная проблема - четко попасть в фазу. Короче 1-ый горшок в ВМТ, распреды в метку ВМТ и натягивем ремень. Если на первый взгляд попали как надо (т.е. положение колена и распредов правильное), то подтягиваем ролик ремня, и делаем два оборота коленвалом (крутим только за болт шкива). Снова выставляем по шкиву ВМТ и смотрим метки на распредах, если метки не уехали, так и оставляем, если метки неправильно стоят, значит на зуб-два ошиблись. Тогда помечаем шестерню и ремень "как было" (хоть карандашем), снимаем ремень с шестерни и ставим "как надо" (как мы думаем), контролируя по нашим самопальным меточкам. Ну в итоге за 1-2-3 итерации всё стоит на месте.

Хорошо подвинуть ролик ГРМ можно сверху, прижав его в сторону ремня силовой отверткой.

Дальше всё тупо и просто. прикручиваем как было. Перед установкой крышки головки необходимо тоненьким слоем нанести герметик в углы, стыки крышек сальников и над заглушкой у впускного распреда.

Всё, собрали, подождали для схватывания герметика, заводим, пользуемся, радуемся.

Замена маслосъемных колпачков на тойота функарго

Трехмилиметровый нагар на поршнях. Выпускной коллектор третьего цилиндра в нагаре. Клапана третьего цилиндра полуоткрыты.
Не поняв в чем дело мы полезли дальше. Прикручиваем подушку (держатель двигателя) – поднимаем машину, убираем доски. Откручиваем Картер и видим, чтобы добраться до коленвала нажно открутить здоровенную хреновену с низу, назовем её нижняя крышка. Вот для чего нам нужно было откручивать кандиционер. А также один из болтов генератора.
4 болта горизонтально, в коробку передач. С 12 болтов вертикально. Один из них прячется под масленым фильтром, который надо открутить а затем, с помощью шестигранника открутить то, на что накручивался фильтр. Там будет болт.
Ну а дальше всё просто. Откручиваем шатуны и выталкиваем поршни на верх. Таким вот мудреным способом мы и добрались до причины всего этого безобразия.
За исключением сумасшедшего нагара и изношенных колец, на трех поршнях всё нормально. На третьем мы видим выгоревший кусок. И что странно: Прорези на кольцах не были разведены. Они были четко друг под другом. Удружили японцы. Слабо я себе представляю, что какой-то японец, пришедший с бадуна на работу, забыл развернуть кольца на одном поршне. Ну как бы там ни было – факт есть факт. Пока кольца не достигли критического износа, всё было нормально… Постепенно прорези становились шире и шире и туда шел газ из камеры, уменьшая компрессию, а оттуда в цилиндр закидывало масло. Но хуже всего другое: Отплавленный с поршня алюминий прилип к стенке цилиндра и стал похож на размазанную жвачку. Пестиковая щетка на шуруповёрт, притирка для клапанов и вперед. Тех кто беспокоится за хонинговку или ченить в этом роде, могу многое аргументировать, в данный момент просто времени жалко.

Хуже всего то, что под слоем алюминия обнаружились две маленькие царапинки площадью меньше квадратного миллиметра и глубиной меньше половины мм. И вот тут возникает вопрос: Это уже алюминий или еще сталь? Если кто подскажет Какой толщины напыление в горшках двигателей этой серии – буду благодарен.
Меня ждала еще одна неприятность. Новый поршень на этот двигатель нужно было ждать как минимум неделю из Москвы. Времени этого у меня не было. Купил на разборке, такойже только (с перламутровыми пуговицами) на рабочей поверхности, там где у меня стоит буква Y у него стоит L. Что бы значила эта буква я на просторах интернета не нарыл. Кое еде были намеки на размер пальцев. Ион действительно отличался. Поскольку было предположение, что это некая весовая группа – Взвешали. Где-то на пол грамма L тяжелее. Думаю, что это на весовую группу не тянет. В общем, перекрестились, освятили поршень ацетоном (воды святой не оказалось в гараже) и поставили его. Естественно кольца все поменяли.
Теперь головке:

Замена маслосьемных колпачков на двигателях Toyota 2Е

Для замены маслосъемных колпачков необходимо помимо самих колпачков, приобрести подходящий для этого съемник. Я пользуюсь универсальным съемником для ВАЗа, на котором можно переставлять скобу в разные положения. Саму скобу нужно использовать ту, которая предназначена для рассухаривания клапанов двигателя восьмерки, предварительно сточив на точиле бортик, чтобы не соскакивала с тарелки клапана.

Вначале снимаем корпус воздушного фильтра, клапанную крышку, крышку ремня ГРМ. Снимаем трамблер, ослабляем ремень ГРМ и снимаем его с верхнего шкива. ВНИМАНИЕ - в этой стадии ни в коем случае нельзя вращать коленвал - можно погнуть клапана. Далее, постепенно ослабляем болты крепления распредвала и снимаем его. После снятия распредвала вращать коленвал уже можно, поскольку все клапана находятся в закрытом положении. Снимаем коромысла клапанов и фиксирующие их пружины, раскладывая их на столе в том же порядке, как они должны быть установлены. Выворачиваем свечи, чтобы иметь доступ в цилиндры. Чтобы при рассухаривании вылетевшие сухарики не провалились в картер двигателя, нужно заткнуть тряпочками маслосливные отверстия. Кроме того, на тот случай, если шальной сухарик улетит неизвестно куда, можно запастись магнитом и принять другие меры, облегчающие поиск потерявшегося сухарика. Например, иметь запасные. ) Надо отметить, что купить сухарики отдельно - весьма непростая задача, и очень важно не потерять их. Далее, приступаем к самой замене маслосъемных колпачков.

Прежде чем менять колпачки в очередном цилиндре, необходимо поставить поршень в положение чуть выше середины. Это нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО, для того, чтобы со снятым маслосъемным колпачком клапан не мог провалиться в цилиндр полностью. (Такие случаи бывали.) Ставить поршень выше тоже НЕЛЬЗЯ ни в коем случае, поскольку при сжатии съемником пружины можно надавить клапаном на поршень и погнуть клапан. (Такие случай тоже были.) Ну и естественно, НЕЛЬЗЯ использовать поршень в качестве упора для клапана при сжатии пружины.

Перед сжатием пружины и выниманием сухариков, необходимо чуть сместить их с устоявшегося положения, в котором они имеют свойство немного заклиниваться. Для этого, приставляем сверху к тарелке клапана ключик-трубочку на 10, и легонько стучим по ней молотком. После этого, зацепив съемник за ближайший болт крепления распредвала, надавливаем им на тарелку клапана. Даже если клапан не подпирается ничем снизу, тарелка должна опуститься и освободить сухарики. Не ослабляя нажим на пружину, вынимаем сухарики при помощи пинцета или магнитной отвертки. После этого снимаем тарелку клапана и пружину. Снимаем маслосъемный колпачок при помощи отвертки или пассатижей. Делать это нужно весьма осторожно, чтобы не повредить направляющую втулку клапана - она может быть достаточно хрупкой Ставим на его место новый, сначала руками, а потом, установив на колпачок тот же самый трубчатый ключик на 10 несильно бьем по нему ладонью, чтобы колпачок окончательно встал на место.

Обычно, при сравнении старых и новых маслосъемных колпачков хорошо заметно, что отверстие у старого колпачка даже на глаз существенно больше, чем нового. Резиновый край с пружинкой у нового колпачка мягкий, а у старого твердый, иногда растрескавшийся, и при нажатии на него ногтем легко крошится. Кроме этого, новый колпачок обжимает клапан, не давая ему опускаться под собственным весом.

После установки нового колпачка устанавливаем обратно пружины и тарелку клапана, нажимаем съемником на тарелку, и устанавливаем сухарики. При отпускании тарелки сухарики должны четко зафиксироваться на своих местах.

После того, как эта процедура будет завершена на всех клапанах этого цилиндра, переходим к следующему. Перед началом рассухаривания клапанов следующего цилиндра важно не забыть провернуть коленвал так, чтобы установить поршень следующего цилиндра в нужное положение.

Закончив со всеми цилиндрами, собираем все в обратном порядке. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по метке, чтобы его не нужно было вращать при установленном распредвале и снятом ремне ГРМ. Распредвал перед установкой ориентируем тоже по метке, чтобы после установки он сразу находился в нужном положении, или очень близко от него. При установке крышек крепления распредвала, установите их так, чтобы стрелка на каждой крышке смотрела в сторону шкива ремня ГРМ. Затяжка болтов крышек распредвала осуществляется в такой последователности: сначала вторая от шкива крышка, затем третья, затем первая, и затем четвертая. Болты нужно затягивать в несколько приемов, окончательный момент затяжки - 14 Н.м. Очень важно при установке клапанной крышки не забыть извлечь тряпочки, которыми мы затыкали маслосливные отверстия. Такие случаи бывали, эффект забавный, но не смертельный. )

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Регулировка клапанов ремонт муфты VVT-I замена маслосъемных колпачков Toyota Funcargo

Но это не звук муфты VVT-I, не звук цепи, это нечего))), это просто детонация!, и за того что фаза крутилки не могут, подстроить правельный угол фаз газораспределения, на старте, опережение зажигания и так далее.
(Это детонация, сопоставимая стой, как в 90 стые годы, на карбюраторных, Москвичах-412, из-за неправильного, опережения зажигания, был звук пальцев под нагрузкой.)

снимал распредвалы без снятия лобовины, пластину муфты, шлифовал на прецизионном станке, у меня получилась сняли 150 микрон. Тут всё будет индивидуально, по износу, станок высокоточный, у всех разные пробеги.

муфту, мыл димексидом подогревал в консервной банке на газу.
Hе gzox, не profoam 1000 , так не справляются с грязью, как великий и ужасный Димексид.
Словами Андрея Тоскина Belkovodus
ТУТ Кстати спасибо огромное за советы, всегда приятно общаться с людьми которые разбираются в технике.

Ну и так как сняты распредвалы, Грех не воспользоваться ситуацией, имея старый двигатель, не отрегулировать клапана, снимаем стаканчик, легким движением руки рассухариваем клапан, и страхуемся магнитом, сухарики любят летать))). и мы видим маслосъемный колпачок.

Ну и меняем маслосъемные колпачки, убиваем трёх Зайцев сразу, чистка и ремонт муфты VVTI, регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков., также чуть позже, померию давление в топливной рампе, нашёл в гараже манометр для промывки инжектора на TАЗАХ, (Тольяттинский автозавод, дабы не обидеть владельцев.)

Рассухаривал, и засухаривал, вручную так удобнее и проще клапан упирался в поршень на верхней мертвой точки ничего страшного всё так же как у Андрея Белковода, ДЕЛАЛ ВОТ ТАКИМ ПОДОБНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Получается примерно тоже самое что с такими приблудами. Ну просто используешь перевернутый маслосъемный колпачок и давишь на него пальцем ТУТ если найдёте такое устройство

Я делал, вот Таким образом засухаривал, и расухаривал, в принципе всё понятно даже очень, и просто всё это есть в общем доступе. Ставим цилиндр в верхнюю мертвую точку и это сделать можно без воздуха я делал без воздуха клапан падает на пару сантиметров. ВОТ ТАК запатентованным методом Андрея Таскина😊

замерил компрессию 13 очков норма. правда это на теплый двигатель не на горячий.
Детально описывать не буду нюансов много в любом случае делать будет тот кто понимает, или руки из того места😊 нечего сложного. Но могу сказать одно ни на одной из 17 машин Тойота. Внутреннего рынка. Я не регулировал клапана так как, проблематично заказать стаканчик, стоит он порядка 1000руб.
Это по сегодняшнему курсу цен. И это ещё не всё, можно ошибиться в замерах. И купить не то. Плюс ещё самое главное не удобство помимо больших денег. Нужно снять размеры разобрать машину, записать маркировки стаканов, или ждать месяц или сколько там будут они ехать и Машина будет не на ходу или собрать всё обратно, Это просто жесть 99,9% никто так не будет делать.

Ну так как у меня есть старый двигатель я решил попытать удачу,
А здесь по факту их 16штук в живую, так проще, я подкладывал три размера, Сначала я увеличил Например если стаканчик 46 я поставил 47 этого оказалось, не достаточно я увеличил на две единицы, нормально, но увеличил ещё на один размер 1 единицу.
В итоге методом подбора и замеров. Ну и собственно всё получилось. Из 16 стаканов удалось подобрать 14 шт, то есть 14 клапанов отрегулировал идеально, остальные 2 — это впускной 1 и 4 цилиндр выпускной, остались при своих размерах они в допуске, впускные я сделал так 0.15 щуп влазит 0.20-0.25 нет то есть запас два размера. Выпускные 0.25 влазит 0.30-0.35 нет. Работу двигателя реально не узнать он просто шелестит, это сказка! маслосъемные колпачки менять всем однозначно ! если конечно присутствует расход масла, они просто, рассыпались в руке как сухари, диаметр впускных и выпускных был не сопоставим с размером клапана, намного больше, на изношенном маслосъемном колпачке на фото это не видно, не удачно заснял,

нюансы замены объяснять не буду их много, например не нужно размечать цепь б/у, и тем самым заниматься херней, цепь с метками за два оборота коленвала у Вас убежит вперёд, это может вызвать недопонимание, поэтому нужно отталкиватся от заводских настроек, на коленвале метка 0, на бугеле 2 метки на на звездочке и муфты vvt-i.
подмечаю мотор контрактный тем не менее дроссель механический мотор 2000 годов. всем У кого есть бахрома на свечах однозначно маслосъемные колпачки под замену, жор масла приличный может быть через них, Ну и никто не отменял самого главного залегшие маслосъемные кольца и забитые масло отводящие каналы в поршнях, Тут мне димексидушка, помог.

Итог такой мотор работает просто волшебно, его теперь вообще не слышно муфта работает на 100% все фазы газораспределения включая, отрегулированные клапана в идеале, вследствие чего, подхват с низов резкий передачи переключаются четко 4 передача больше не запаздывает, коробка переключается без затупок, Вот оказывается где собака то была закрыта, больше не запаздывает кикдаун два деления четкие острые границы с 4 на 3 с третьей на вторую до 140км, просто моментально дальше не проверял, три дня спокойствия на даче, дали свои плоды. Я рад, и доволен результатом !

Отчёт о замене маслосъёмных колпачков на 1G-FE

маслосъёмные колпачки (далле колпачки) - оригинал TOYOTA, по цене 75р./шт. * 24шт. = 1800р.

работа - 1000р. по знакомству и с моей помощью.

причина замены: дым при заводке по утрам, стал виден после замены катализатора на уазовский резонатор (по размерам подходит идеально и прямоточный в отличии от волговского).

причина выхода из строя колпачков: у предыдущего хозяина была утечка тосола через соединительный патрубок сверху корпуса помпы, подогрел голову, как выяснилось при разборке - доспелось только колпачкам.

замечание: вам потребуется еще и сальник распредвала, у меня он уже заменен на новый при замене грм предыдущим хозяином.

порядок проведения работ:

разборка(сборка - в обратном порядке):
резиновая гофра с рессивером, тросы газа и на коробку, пластиковая труба перед дроссельной заслонкой, крышка трамлёра со всеми высоковольтными проводами, шланг на вакуумный усилитель, крышка гбц, крышка ремня грм -
надо выставить шкив коленвала на 0 и пометить как стоит бегунок трамлёра - это потребуется при установке левого распредвала чтобы не сбить зажигание. также надо запомнить, где находится метка на колесе грм - должна быть сверху. необходимо завернуть болт в разрезную шестерню на правом распредвале
- ослабление ремня грм и его снятие с колеса грм, снятие колеса с левого распредвала, откручивание бугелей, изымание распредвалов, снятие с левого распредвала сальника, выкручивание свечей.
далее магнитом вынимаются стаканчики вместе с шайбами. не перепутайте при установке стаканчики и бугеля!
двигатель готов к замене колпачков.

рассухаривание, вынимание тарелки с пружиной, снятие старого колпачка и установка нового, установка тарелки с пружиной, засухаривание - по 2 цилиндра

порядок цилиндров: 1 и 6, затем 2 и 5, затем 3 и 4. коленвал поворачиваем в право при этом придерживаем натянутым ремень грм.

выкрутите свечи и убедитесь что цилиндр находится в вмт!
если вы рассухарите, а цилиндр не будет в вмт, то клапан упадёт в цилиндр и придётся снимать гбц!

спецприспособой напарник, он-же мастер производит рассухаривание.
я держу магнит и собираю сухари.

чтобы не потерять сухарь и он не попал куда-либо в двигатель, держите близко сверху над стержнем клапана магнит и внимательно следите за сухарями. если сухарь упадёт в гбц, его можно достать от туда маленьким магнитом на проволочке или выдуть сжатым воздухом. на случай утери сухаря необходимо иметь запасные.

я изымаю тарелки с пружинами, напарник снимает специально подточенными пасатижами старые колпачки.
разница во внутреннем диаметре резинки видна на глаз и составляет около 1мм.
затем очищаются места установки колпачков, продуваются воздухом.
напарник окунает в масло колпачки и одевает их на стержень клапана. затем трубкой, равной по внешнему диаметру диаметру колпачка, насаживает вручную колпачок на посадочное место.
не забивать - деформируется колпачёк и вся работа на смарку!
напарник пасатижами вытягивает стержень клапана максимально вверх.
я устанавливаю пружины и тарелки.
напарник с помощью спецприспособы засухаривает.
я слежу за сухарями. затем устанавливаю стаканчики с шайбами, предварительно очистив и окунув их в масло.

после того, как 8 колпачков заменяны, проворачиваем коленвал и далее.

перед сборкой очистьте постель распредвалов. при установке распредвалов соблюдайте метки на шестернях - они должны быть вместе. установите шкив коленвала на 0. бугеля окуните в масло. закрутите равномерно бугеля от центра распредвала к краям. распредвал должен притягиваться постепенно и равномерно по всей длинне. следите чтобы при притяжке левого распредвала шпонка была строго вверху и бегунок трамлёра был в том положении, в котором вы отметили его перед разборкой. затяните с нужным моментом. выверните фиксирующий болт из разрезной шестерни.

при установке сальника и крышки гбц используйте герметик.
повторно закручиваемые свечи закручиваются от руки и затем доварачиваются ключем на 15-25 градусов. не перетягивайте - растрескается изолятор внутри свечи и она выйдет из строя.

сборка производится в обратном порядке. в конце натягивается ремень грм. натяжка проверяется повторно после первой заводки двигателя. при первой заводке внимательно слушайте двигатель на наличие посторонних шумов.

продолжительность работы с небольшими перекурами - 6 часов.

поиски улетевшего сухаря - 1 час. улетел как-раз в тот момент, когда я отвлёкся. искали, шурудили магнитами, продували везде - нету. откатывали машину. поднимали на подъёмник - нету. за@бались. проверили что его нет в голове. в случае чего дальше поддона по двигателю не уйдёт. и когда уже все отчаялись, мой взгляд упал на ближние сдвоенные патрубки впускного коллектора. далее просматривались раздельные патрубки средних цилиндров. рассудив, что и у дальних цилиндров патрубки должны быть сдвоены, то сухарь там. посветив туда сбоку - и правда там! ура. вывод - будьте особенно внимательны при рассухаривании и засухаривании.

написание сего отчёта - 1,5 часа

ИТОГ: вот уже третье утро двигатель радует меня отсутствием дыма при заводке. и он (двигатель) стал работать заметно тише. видимо сказывается тот факт, что стержень клапана теперь не болтается в направляющей, а обжимается колпачком.

Визит в СТО: сколько стоит замена маслосъемных колпачков у частника

Рассказ, когда копеечная деталь приносит массу неудобств, начинается как раз с сальников клапанов. С той самой резинкой, надетой на шток клапана, связана одна проблема – со временем деталь пропускает масло в камеру сгорания. Трабл объединяет миллионы автовладельцев: от вазовской классики до современных BMW, поскольку ни один ДВС долго не проработает без этих уплотнений.

Ремонтировать самому или доверится профессионалам – вот в чем вопрос. Мы обрисуем ценники и уровень сложности самостоятельного вмешательства, а вы выбирайте, что по карману, а что по силам.

Цена услуг сервиса: сколько стоит замена изношенных маслосъемных колпачков на СТО

Согласитесь, лаконичный ответ здесь не уместен. Что толку с того, что вы посмотрите на специальных сервисах цифру с приставкой «от» напротив наименования работы. Ни слова о марке двигателя, списке сопутствующих действий и о главном – чьи же запчасти.

Собрать данные о ценах на операцию по замене маслосъемных колпачков на всех автомобилях в рамках одной статьи практически невозможно. Поэтому введем классическую дележку по брендам и классифицируем вид работ – со съемом головки блока цилиндров (ГБЦ) или без.

Таблица стоимости услуг СТО по замене МСК

Со снятием «головы»

Сложность конструкции двигателей Toyota и Mazda не уступает БМВ, поэтому ценник примерно тот же – в пределах 15 000 без демонтажа ГБЦ. Обслуживание Kia Rio и Hyundai Solaris обойдется на пару тысяч дороже, чем Lada Vesta.

Чем больше цилиндров, тем больше итоговая сумма. Сделать 1 клапан – это в среднем 500 рублей. Работу усложняет система интеллектуального фазорегулирования. К примеру, N46B20, четырехцилиндровый мотор, сложнее M54B30 из-за наличия системы регулирования подъема клапанов Valvetronic.

К слову, почему же предлагают снимать «голову»? Чтобы очистить камеру сгорания и клапана от коксовых отложений. Они мешают клапанам плотно закрываться, отчего они прогорают и теряется мощность. Если вы решили выполнять работу самостоятельно, изучите, чем промыть двигатель от нагара внутри.

Что входит в список работ по смене МСК

На вазовской классике самый короткий путь к колпачкам, отчего и ремонт выходит дешево:

Демонтаж клапанной крышки.
Снятие цепи ГРМ.
Извлечение распредвала.
Рассухаривание клапанов.
Смена резиновых дефлекторов.
Обратная сборка.

Уже на инжекторных Приорах, ВАЗ 2110 и Вестах придется попотеть, чтобы снять впускной коллектор. На иномарках необходимо изловчится, чтобы демонтировать фазовращатели распредвалов и систему регулирования подъема клапанов. Приструнить все системы обратно – работа не из легких.

Стоит ли брать на себя

Узнав, сколько стоит замена маслосъемных колпачков на двигателе, вы наверняка начнете интересоваться сложностью технологии и перечнем требуемого инструмента. И действительно – сальники стоят всего ничего: порядка 500-1 000 рублей, почему бы их не заменить самому?

Спешим предостеречь от такого искушения сэкономить. Теория – теорией, а практика – практикой:

Выполняя операцию первый раз, наверняка встретятся непонятные моменты, а смекалка сработает не вовремя. К примеру, как вам вылетевший в область подкапотного пространства сухарь или упавший в цилиндр клапан.
Собрать БМВ-шную систему Valvetronic или ее аналоги на других машинах и отрегулировать узел с первого раза вряд ли получится.

Обратная сторона – наработав опыт, вы точно выполните задачу качественнее многих сервисменов. Косяки с их стороны – явление не редкое. Например, многие повреждают рабочую кромку маслосъемного колпачка, отчего служит он не долго.

Если решили действовать в одиночку, рекомендуем выделить не 2-3 часа, как пишут на многих лендингах частных сервисов, а целый день, а лучше – два. В первый раз на 16-клапанную голову уходит от 10 до 14 часов.

Какие маслосъемные колпачки покупать

Что точно стоит взять на себя, так это вопрос подбора МСК. Почему? Много подделок и проблемы с качеством у многих официальных изделий.

В последнее время с хорошей стороны показывает себя продукция Corteco. Многие отмечают, что это единственная альтернатива оригиналу. К слову, ни один производитель автомобилей не делает сальники клапанов на своем производстве – все закупают. Например, у Toyota договор c NOK, а у Mercedes-Benz – с Viktor Reinz.

Что точно не стоит брать, так это продукцию:

Известного в народе Вити Рейнза.
FEBI.
SWAG.

Viktor Reinz не советуют покупать из-за большого количества подделок и неоправданно высокой цены, остальных – просто из-за посредственного качества. Колпачки Erling похожи на Corteco, но на ощупь дубовее. По отзывам Эрлинг держат немного хуже кортековской продукции, но пользуются высокой популярностью из-за их обилия в региональных торговых сетях.

Внимание! При выборе и установке учитывайте особенности маркировок производителя. Например, на тойотовских моторах 1ZZ-FE/3ZZ-FE оригинальные колпачки для впускных клапанов имеют окрашенный в серый цвет торец, а для выпускных – черный цвет.

Что поменять вместе с МСК

Прокладка/герметик клапанной крышки.
Сальники распредвалов.
Резиновые шайбы.
Уплотнительные кольца на колодцах, если таковые имеются.
Цепь/ремень ГРМ (можно еще и помпу).
Всевозможные прокладки под фазовращатели и моторчиков системы регулировки и подъема клапанов.
Уплотнительные кольца на стык «впускной коллектор-двигатель».

Ликбез

Конструкция маслосъемного колпачка

МСК представляет собой армированную резиновую втулку с пружиной, установленной в районе кромки. Функция сжимающего кольца – прижимать манжету к штоку клапана. Завышенные требования предъявляются не только к формам, но и к резине:

Стойкость к высоким и низким температурам (-40°C …+115°C).
Устойчивость к маслам.

Исходя из этого в качестве резинотехнического материала могут использоваться акрилатный каучук (ACM) или фтор каучук (FPM). Идеального варианта нет. У ACM – слабый показатель остаточной деформации при сжатии, у FPM – слабая стойкость к горячему пару и низким температурам.

Когда менять масляные колпачки

Исходя из цены, которую СТО выставляют за замену старых маслосъемных колпачков на новые, эти детали хотелось бы менять пореже. Есть список основных симптомов, когда точно требуется вмешательство:

Повышение расхода масла (в случае с BMW – это более 400 мл на 1 000 км).
Сизый дым при пуске на холодную, а в запущенных случаях – при перегазовках выше 2 500 об/мин.
Выхлоп пахнет горелым маслом.
Масляный ободок на свечах зажигания.

Характер «жора» масла при текущих сальниках особенный. Обычно двигатель берет смазку только на утро, при холодном пуске. При этом сразу после пуска идет слегка синий дымок из выхлопной, затем все приходит в норму.

Что будет, если ничего не делать

Масло в камере сгорания – это вред. Сокращается срок службы катализатора, и образуется кокс в рабочем пространстве цилиндра. Смазка, попавшая из-под колпачков, вредна вдвойне: коксуется стержень и тарелка клапана, из-за чего он неплотно закрывается и со временем прогорает. И тут уже раскоксовка двигателя димексидом не поможет.

Замена прогоревшего клапана возможна только на снятой ГБЦ. Цену этому вопросу вы можете посмотреть в таблице. Если к работам приступите поздно, потребуется мойка внутренностей. В качестве моющего вещества можно выбрать любой раскоксовыватель поршневых колец или димексид.

Однозначно лучше обнаружить проблему сразу, чтобы сделать все работы без съема «головы» и с минимумом временных затрат.

замена маслосъемных колпачков

Задача №1 - Рассухариватель

Первая задача - найти/купить/надыбать рассухариватель клапанов. Он нам понадобится лишь как "засухариватель"

Собственно вот ТАЗиковский приготовленный к обработке.

(сначала я его таки обточил напильником. ибо диаметр пружины не знал)

Подзадача №1-1 - съемник колпачков

Подзадача №1-2 - Длинная головка на 10

Задача №2 - Покупаем колпачки

Рекомендую прикупить с запасом, для набивания руки, особенно впускных На экзисте около 40 руб. штука.

По совпадению хотябы двух признаков - уже можно сортировать.

Задача №3 - снятие впускного распреда

Далее, откручиваем "закрывашку" косы, откручиваем косу от генератора и перекидываем её в сторону. Откручиваем крышку головки, и снимаем. Если "не идет" - поддеваем чем нибудь с угла как показано на фото.

Теперь, снимаем впускной распред. Для этого прокручиваем двиг до установочных меток на распредвалах. Это когда сквозное отверстие на шестерне впускного распредвала окажется наверху, при этом в месте стыка шестерён валов будут метки (выбитые точки).
Прокрутить двиг можно прокручивая головкой на 17 за болт шкива коленвала, через отверстие в пластиковой защите. Либо, ключём за шестигранную часть выпускного распредвала. Как на фото.

Теперь снимаем первую крышку со впускного распред-вала и фиксируем разрезную шестерню небольшим болтиком. Закручивать до конца, прижав половинки шестрени. На фото видно и место для болта и точки - метки на шестернях.

Задача №4 - Снятие выпускного распреда.

Снять ёмкость жидкости омывателя, чтобы не мешала работать с ГРМ.

Снять верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ (4 болтика).

Второе - закрыть все каналы подвода масла в головке, а также вентиляцию картера.

Теперь черз тряпочку, чтобы пальцы не скользили, вытаскиваем толкатели клапанов

И видим такую картину
Сверху пружины - тарелка, закрепленная на штоке клапана двумя сухарями.

Рассухаривание

Сухари после этого выпадают и пружину с тарелкой можно снять.
Рекомендуется не перепутывать комплекты пружина+тарелка+сухари+кла� �ан.

Теперь берем длинную головку или трубку на 10, желательно шестигранную. Она идеально подходит, ибо хорошо упирается в колпачек и хватает места для пружинку колпачка. Вот головка с колпачком:

Засухаривание

Запаситесь еще длинным пинцетом, хотя он вам должен был уже понадобиться при вытаскивании сухарей.

Теперь - вытаскиваем (поднимаем) клапан на максимум. Клапан при этом стоит, не падает, новый колпачёк его хорошо держит. Устанавливаем пружину и тарелку. Ставим/кладем рядышком сухари. Теперь давим на рассухариватель, сжимаем клапанную пружину и пытаемся поставить сухари на место (тонкой частью вниз) чтобы их поясок зафиксировался на бороздке клапана. В общем тут масса способов, какой использовать - дело каждого. С первым клапаном я парился очень долго и сильно матерился. Третий встал на место с четвертого раза. Пятый зашел с первого. В общем тут дело практики - при набитой руке с первого/второго раза всё встаёт как надо. Если сомневаетесь "как надо" - снимите толкатель соседнего цилиндра и сравните:

Всё теперь одеваем сверху толкатель с регулировочной шайбой и переходим к следующему цилиндру.

Читайте также: