Замена мкпп мазда 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Разборка механической коробки передач Mazda 3

Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.

Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже

Рис.1 s . Демонтажные компоненты картера сцепления.

Рис. 1 Снятие сальника первичного вала

Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).

Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала

Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).

Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.

Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта

Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).

Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием

Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.

Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера

Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).

Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка

Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).

Рис. 7 Снятие сальника штока управления

Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).

Рис. 8 Снятие сальника дифференциала

Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).

Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника

Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).

Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта

Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).

Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода

Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11)

Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс

С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач

Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач. Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм.

Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником

Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.

Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм.

Просто замена сцепления: часть 1 — демонтаж МКПП

Вот и настал этот знаменательный момент в нашей, с маздой, совместной жизни )
Сцепление честно сцепляло мотор с коробкой на протяжении 12 лет и 180т км, впрочем, сдаваться оно упорно не собиралось, только лишь усилие на педали нарастало неумолимо, скорости включались все туже, и было понятно, что дальше ждать уже не стоит, иначе замена может оказаться не плановой, а критической, со всеми вытекающими, чего нам само собой на себе испытывать ну никак не хотелось. И было принято посильное решение сделать это самому, да так, чтоб весь мир завидовал 😂
Предшествовали этому моменту пару недель тщательного изучения всевозможной информации, подготовки, слава Всевышнему попался мне на пути очень хороший человек, который смог доходчиво и популярно объяснить, что к чему и почем, потяну ли вообще, я решил что потяну! На протяжении всего времени помогал мне советом грамотным и поддерживал во всем 🤝

Итак, для замены сцепления нам понадобится:
1. Сцепление оригинал L3Y1-16-50X, оно же Sachs 3000 951 009, смотрим какое дешевле в Вашем любимом магазине, его и берём
2. Центрирующий опорный подшипник первичного вала МКПП YF09-11-303, рекомендую менять, стоит не так дорого, может спасти ваши волосы на попе
3. Оправка сцепления Ваз, сервис ключ 77186, оправка имеет размеры 15-18, а нам нужно 15-22, недостающие 4мм наматываем скотчем, мотаем ровно и плотно, тогда все подойдёт идеально
4. Пыльник штока КПП GC01-17-485, чаще всего ему кранты, я заранее заметил и взял, на Ваше усмотрение, стоит тоже не дорого, можно пожалеть сильно, что не купили, поврежденный тянет за собой сальник
6. Масло в коробку, я недавно менял, залил его обратно, по усмотрению
5. Шкурка 800-1000 из хоз мага, малярная под воду не подойдёт, будет забиваться, обязательно пригодится, я не озаботился, истошно бегал искал, еле нашёл в итоге 800ую
6. Сухая смазка Форум, эта штука перевернула мир в моём понимании
7. Метчик м10, очень может выручить, об этом позже
8. Перчатки Airline AWGN02, без них, как без рук, одной парой все разобрал, помыл и собрал, руки целые и чистые! В этой записи я их нашёл, тут же есть ещё много чего полезного, рекомендую 👍
9. Очиститель тормозов, я брал 5 баллонов, еле хватило!

Я дополнительно распечатал из сервис мануала мазда всё, что могло бы мне помочь в разборке и сборке, там все шаги как по нотам, все моменты затяжки и нюансы, в общем я постараюсь все это осветить, но с моментами затяжки Вам именно туда.

Приступаем, фото не так много, не до этого мне было, на словах и так все понятно, особенно когда полезете, моментом все схватите. Все болты и гайки я старался вкручивать обратно по возможности, чтобы при сборке ничего не перепутать, это весьма важный пунктик!

Начинаем сверху, отсоединяем аккумулятор, снимаем его, площадку аккумуляторной батареи, воздухоочиститель полностью, теплозащитный экран выпускного коллектора ( верхние 2 болта на 12 ключ, нижние 2 на 11 ), отсоединяем 2 разъёма посередине двигателя со стороны кпп, откручиваем кронштейн на котором они висят, длинными круглогубцами освобождаем все клипсы, чтобы проводка была максимально свободна, так же откручиваем кронштейн слева от кпп и тоже освобождаем все провода от клипс, отсоединяем троса кпп лопаткой, либо подходящей отвёрткой, 2 болта кронштейна тросов, откручиваем болты рабочего цилиндра сцепления и отводим его в сторону, чтобы не мешался. Также откручиваем болты кпп, которые видим сверху.

Теперь нужно максимально высоко и надежно поднять машину, я поступил следующим образом, ослабил гайки на передних колёсах, под задние с двух сторон подложил кирпичи, чтобы не уехала, родным домкратом поднял машину с левой стороны, снял защиту, слил масло с коробки. На Мазде есть специальные точки, кому интересно, очень полезная информация, как впрочем всё в этом блоге), чтобы домкратить всю ось одним домкратом, спереди эта точка находится за задней подушкой двигателя, на подрамнике, отмечена крестиком даже она ) подставляем в это место дощечку, чтобы не повредить подрамник, ставим бутылочный домкрат, не сильно поджимаем дощечку, убираем родной домкрат слева, машина должна ровно повиснуть в итоге на бутылочном. Само собой все действо должно происходить на ровной площадке, если это земля или щебенка под домкраты нужно подкладывать дощечки, чтобы они не тонули и их не уводило в стороны. Если все сделано правильно, то поднимаем машину бутылочным домкратом насколько можно высоко, стремно пипец, следим внимательно при этом чтоб поднималась ровно и домкрат не уехал, Вы должны представлять последствия, если что то пойдёт не так! Если все сделано правильно, имеем такой вид

Далее подставляем по бокам страховочные пни, или упоры, кто на что горазд и нагружаем их, немного опустив бутылочный.

После перекура, можем продолжить. Снимаем фишку заднего хода, откручиваем маленький экран теплозащиты, который мешает открутить нам верхний болт крепления кпп, держится он на двух гайках, причём верхняя гайка ключ на 10, а нижняя на 9, будьте внимательны, снимаем экран. Снимаем заднюю подушку двигателя вместе с кронштейном.
Переходим к снятию приводов. Скидываем колёса, расконтриваем ступичные гайки, просим друга нажать тормоза и откручиваем их применяя длинную трубу. Откручиваем верхние гайки стоек стабилизатора, отсоединяем фишки абс, стойки стаба в сторону, откручиваем шаровые, вынимаем болты, монтажкой отжимаем рычаги вниз, и достаём шаровые, делать это лучше на вывернутом руле, а то не выходят они ни в какую. Аккуратно извлекаем из ступицы внешние ШРУС, далее слева через дощечку бьем по внутреннему триподу, он достаточно легко выходит из коробки, аккуратно, чтобы не повредить сальник, извлекаем привод и убираем в сторону. Далее по мануалу следует вместо привода поставить заглушку, делается это для того, чтобы не убежал дифференциал, я использовал для этого обрезок черенка от лопаты, немного заточив его, в идеале конечно для этого использовать стакан от трипода. Тоже самое проделываем с правой стороны, выбивая ШРУС из промежуточного вала, так же убираем в сторону, откручиваем 2 болта крепления промвала, извлекаем его из коробки и убираем туда же.
На этом моменте хотелось бы заострить внимание, многие знают распространённую болезнь всех мазда, это люфт шлицевого соединения промвала со ШРУС и разбитое посадочное подшипника подвесного. Диагностируется просто, на нейтралке через верх просовываете руку, берётесь за внутренний правый ШРУС и качаете его вверх вниз, и вдоль оси вала вперёд назад, если есть люфт и движение вдоль оси, то это проблема! Проблема, которую нужно обязательно решить, тем более вы его снимаете, иначе последствия могут быть очень печальные, бывает напрочь разбивает шлицы и попадос на привод. Позднее вернёмся к этой теме, и решению, которое применил я, по совету своего наставника!
Ну а пока, давайте, наконец, уже снимем коробку, ведь осталось совсем немного )
Откручиваем кронштейн площадки аккумуляторной батареи, домкратим штатным домкратом двигатель, и ещё каким нибудь коробку, обязательно через дощечки, мы же не быдло ) откручиваем левую подушку и ее кронштейн, откручиваем оставшиеся болты крепления коробки, подвязываем все жгуты, чтоб ничего не мешало снять и поставить обратно коробку. Убираем домкрат из под коробки, немного опуская домкрат под двигателем, наклоняем его вниз и снимаем коробку. Да, я сделал это 💪 с такими воплями достаём ее из под машины и видим следующую картину.

49)Ремонт 5ст. МКПП: устранение поломки, сборка)

Итак! Начнем! Как я говорил, что заказал новый синхронизатор 3 передачи(на 4ой передаче такой же идет) вот артикул его GC01-17-26Y и Синхронизатор кпп в простонароде муфта КПП, но я заказывал только верхнее кольцо муфты, вот и его артикул G501-17-242D!
ВНИМАНИЕ! Это на 5ст механику! На 6ст мехе там другой синхронизатор идет и возможно кольцо муфты!
Так же на коробку заказал сальник привода кпп NOK артикул прилагаю KF003-27-238B!
И вот сальник то приехал быстро, а муфта и синхронизатор ехали 17-20 дней где-то, и вот когда все пришло, а пришло это в выходные и я был на природе, я забрал это все в понедельник и сразу полетел в гараж собирать кпп)

Сравниваем новый запчасти со старыми)
Синхронизатор который стоял еще живой, чуть чуть поеден, но живой, а вот кольцо муфты то конечно отличается, хотя со стороны 4ой передачи все нормально даже, а вот с 3ей вы видели в прошлом бж что было.)

Собираем муфту 3-4 передачи вместе с передачей 3 и 4 и получаем сэндвич такой)
Проверяем работоспособность! Все включается четко! зацеп есть! Всё крутится и вертится)

Далей начинаем все собирать на наш первичный вал)
Весь вот этот сендвич целиком надеваем на вал, но что еще забыл написать! в муфту ставятся еще стопоры синхронизатора! Их 3 штуки и на синхронах есть выемки, они туда и встают и на самой муфте(внутренней) есть 2 полукольца пружинки которые придерживают стопоры)
Так же еще надо сначала надеть 3ю передачу вместе с муфтой, застопорить стопорным кольцом весь этот элемент, что мы при сборке закосячили и собрали всё причем с 4ой передачей и уже с застопорили подшипником, когда увидели в коробочке с болтами это кольцо!
ДА! мы лошары, но мы увидели и давай разбирать заново, снова пошел в ход нож, которым мы и разбирали, но на этот раз процесс уже шел быстро) Немного проморгали, но бывает, главное увидели вовремя)
Поставили стопорное кольцо и снова надеваем 4ую передачу и сверху стопорим подшипником. Подшипник надевали трубой по диаметру вала и обоймы подшипника) И вот в руках у нас готовый первичный вал)

Идем дальше! Теперь нам нужно поставить первичный вал на место и все зафиксировать как было! До сборки протерли корпус коробки с щестернями и с диффом, удалили остатки масла которое там было и приступили собирать)
С Русей и Лехой отодвигали вторичный вал с диффом в сторону и вставляли в корпус, что бы шестерни все совместились) И вот мы его поставили, покрутили, все крутиться) Теперь надо зафиксировать штангу и проверить все передачи) Очень долго ловил передачу нужную, что бы вставить столбик стопорный в штангу и поймал все же) Теперь проверяем все передачи, 1-2 на вторичном валу, работают! Гуд! 3-4, которую делали на первичном валу, тоже работают! Идем дальше! 5я передача, включается, но самой 5 передачи нет, так как она за корпусом. Задняя передача тоже включается, это радует) Задняя передача находиться рядом с первичным валом, такая маленькая) Вообще все включается и крутится)

Далее обезжириваем корпус с двух сторон, наносим герметик на нижнюю часть корпуса, получается на неподвижную часть, размазываем по всему контору ровным, не жирным слоем, а остатки убираем) Даем герметику подсохнуть! ДА! Герметик использовал DONE DEAL как всегда, очень хороший, хрен оторвешь)
Герметик подсох и надеваем верхнюю часть корпуса на весь механизм и нам нужно попасть механизмом переключения передач на корпусе, в штангу включения передач всего механизма и еще, что бы обе штанги вышли через отверстия корпуса !) Попадаем туда, прилепляем половинку к основному корпусу на герметик и накручиваем болты по всему периметру коробки)
Накручиваем и протягиваем через один и в разных местах, что бы все ровно прилегло и герметик при стягивание у нас он вылазит. Потом притягиваем все болты и после притяжки, начинаем протягивать их окончательно)
После всего собираем дальше, а там у нас 5ая передача и гайки на валах, которые стопорят все передачи)
Надеваем 5ую передачу, стопорим вилку столбиком и оба вала фиксируем гайками!
Теперь надо проверить все передачи, так как уже все на месте! Проверяем, все щелкает и включается)
Мы довольны, но это еще не все! Нам нужно зафиксировать гайки валов, но как?!
и тут у нас мысля! надеваем коробку на мотор, так как он рядом с машиной лежит, 2ми болтами прикрепляем коробку к мотору, фиксируем ключом венец маховика в месте где крепится стартер и затягиваем гайки до того же места, где изначально на заводе их завальцевали и так же их завольцовываем) И вуаля! У нас почти все готово, осталась верхняя крышка, сальник привода правого поменять и вставить гранату слева)

Корпус под крышку вехнюю обезжириваем и намазываем герметиком! Даем герметику подсохнуть и наживляем верхнюю крышку на корпус КПП) Далее прикручиваем крышку болтами и протягиваем)
Так же вставляем гранату левую, и меняем сальник приводного вала правого и вот теперь у нас уже полностью готовая коробка)

На этом я закончу, так и не рассказав чем закончится, а расскажу я в другой части! Так как я говорил в прошлой части, что пока идут запчасти на коробку я сделаю мотор! и Вот о моторе я расскажу в следующей части и закончу про коробку)

Всем спасибо за внимание! Надеюсь я написал подробно, ну или по крайней мере как мог!
Кому что не понятно, спрашивайте, я расскажу)

Спасибо моим друзьям за помощь, которые приезжали ко мне и помогали)
Леша, Второй Лёша маздамэн, Артёмка, Руся, Атрёмка хондовод, и Женька друг)

АКПП и МКПП на Mazda 3

Автомобиль Mazda 3 оборудован как механической, так и автоматической коробками переключения передач.

В данной статье будет подробнее рассказано о каждом из используемых агрегатов, приведены их основные проблемы при эксплуатации, а также рассмотрен возможный ремонт.

Какая МКПП установлена

На автомобиле Mazda 3 могут быть установлены такие МКПП, как:

20CE;
20СD;
20DL.

При этом у каждого агрегата имеются свои особенности конструкции и преимущества.

Какая АКПП установлена

Что касается использования коробки автомат в автомобилях Мазда 3, то речь идет об использовании агрегатов серии ВК, среди которых ранее встречались четырехступенчатые, а ныне – пятиступенчатые и шестиступенчатые АКПП.

Среди наиболее распространенных моделей используемых коробок передач можно отметить:

FN4A-EL;
FNR5 (5F27E);
FS6A-EL;
SKYACTIV-Drive.

При этом последние три модели считаются достаточно комфортными и простыми в обслуживании агрегатами.

Расход топлива

Однако, несмотря на столь, казалось бы, существенный недостаток, АКПП способна выиграть по многим параметрам, поэтому пользуется большой популярностью среди автолюбителей.

Проблемы при эксплуатации АКПП, МКПП

В процессе эксплуатации транспортного средства владелец нередко сталкивается с неисправностями, что приводит к необходимости осуществления ремонтных работ. Зачастую возможные проблемы возникают именно в коробках передач, и ниже рассмотрены наиболее популярные неисправности.

Проблемы с МКПП

При использовании автомобиля с механической коробкой передач можно столкнуться с такими проблемами, как:

Возникновение трудностей при переключении или включении передачи.
Ухудшение работы автомобиля на холостых оборотах.
Наличие масляных подтеков под машиной, сообщающих об утечке масла.

Также различные поломки могут возникнуть в результате износа элементов агрегата. Об этом сообщит шум, который появится в процессе эксплуатации сломанной коробки передач.

Проблемы с АКПП

Если говорить об эксплуатации автоматической коробки передач, то часто встречаемые проблемы – это:

Износ масла и как следствие его ухудшение.
Износ элементов конструкции агрегата.
Выход из строя масляного фильтра.

Загрязнение емкости для масла.
Возникновение трудностей при переключении скоростей.
Износ соленоида.

И это далеко не полный список возможных поломок, которые могут произойти при эксплуатации АКПП.

Однако в любом случае вне зависимости от вида используемой коробки передач рекомендуется при обнаружении неисправностей, неприятных звуков или посторонних шумов сразу же приступать к ремонту МКПП или АКПП или замене детали конструкции агрегата.

Замена или ремонт

Как уже было отмечено, при обнаружении неисправности необходимо тут же осуществить ремонт или замену вышедшего из строя элемента. Лучше всего доверить подобную задачу квалифицированным профессионалам на станции технического обслуживания.

Конечно, приступить к ремонту можно и самостоятельно, но отсутствие знаний об устройстве эксплуатируемой коробки передач и принципе ее работы приведет к возникновению дополнительных поломок, что заметно скажется на стоимости окончательного ремонта.

Таким образом, рациональный вариант в этом случае – доверить машину специалистам, которые не только быстро справятся с проблемой, но и с помощью специального оборудования проведут диагностику с выявлением причины поломки.

Стоимость МКПП

В случае выхода из строя МКПП потребуется осуществить замену агрегата. Стоимость новой коробки передач составит 30-40 тыс. рублей, а б/у агрегата – 15-20 тыс. рублей. Также владельцу автомобиля потребуется учесть оплату работы.

Стоимость АКПП

При необходимости покупки АКПП стоит быть готовым к тому, что цена новой коробки автомат составит 50-60 тыс. рублей, а б/у агрегата – не менее 25 тыс. рублей.

Замена масла

Несмотря на то, что при возникновении поломки в АКПП или МКПП стоит обращаться на СТО, своими руками можно, например, осуществить замену масла. Перед тем, как приступать к работе, владельцу автомобиля потребуется подготовить необходимые инструменты, а также новое масло и емкость для слива старого.

Дополнительно рекомендуется ознакомиться с тем, какой объем масла лучше залить. Эта информация указана в сервисной книжке.

Замена масла в АКПП

При выполнении замены масла в случае использования Мазды 3 с АКПП нужно:

Прогреть жидкость АКПП до рабочей температуры. Чтобы этого добиться, следует дать проработать двигателю на холостых оборотах в течение 20 минут.
Установить автомобиль над ямой или поднять его с помощью подъемника.

Демонтировать защиту двигателя и АКПП с помощью подготовленных инструментов. При этом стоит отметить, что поддон АКПП находится рядом с левым передним колесом.
Установить под поддон емкость для слива масла и открутить сливную пробку.
Дождаться, когда все старое масло стечет и вернуть пробку на место.
Демонтировать болты крепления поддона с помощью инструментов.
Вытащить поддон и очистить его от скопившейся грязи, а именно – старого масла и герметика. Дополнительно стоит очистить поддон от магнитной стружки, которая впоследствии может случайно притянуть металлические частицы.
Заменить фильтр АКПП и нанести после установки фильтра на поддон слой нового герметика.
Вернуть поддон на место и в течение двух часов не трогать его, чтобы дать герметику высохнуть и закрепиться.
Залить новое масло через отверстие щупа.
Когда масло будет залито до максимальной отметки, собрать конструкцию обратно и опустить автомобиль.

Окончательным действием станет запуск мотора на четверть часа для распределения нового масла по всей системе. После этого можно приступать к дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Замена масла в МКПП

В случае эксплуатации автомобиля, оборудованного МКПП, замена масла немного отличается от процесса, упомянутого выше. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Для начала потребуется установить транспортное средство над ямой и приподнять его с помощью домкрата.
После этого нужно будет воспользоваться инструментами и снять защиту картера, крепление которой осуществляется с помощью 6 шурупов.
Открутить сливной болт с коробки и подставить заранее подготовленную емкость. Дождаться, когда вытечет все масло.
Когда емкость будет заполнена старым маслом, потребуется закрутить сливной болт обратно и приступить к очистке поддона.
Чтобы промыть поддон, необходимо залить через специальное отверстие жидкость для очистки в объеме 1,5 литров.
После этого рекомендуется приподнять одно из передних колес, чтобы жидкость могла стечь внутрь и промыть все стенки поддона. Чтобы промывка прошла успешно, также необходимо завести двигатель и дать ему проработать около пяти минут, после чего слить жидкость.
Следующий этап представляет собой заполнение промытого пространства поддона новым маслом.

Заливать масло следует через специальное отверстие с помощью шприца или воронки.
Когда нужный уровень масла будет достигнут, потребуется закрутить болт заливного отверстия и включить двигатель.

Для проверки качества и уровня масла специалисты рекомендуют проехать на автомобиле около 7 километров.

Однако чтобы избежать серьезных поломок при эксплуатации данного автомобиля, оборудованного коробками «автомат» или «механикой», следует проводить регулярный осмотр транспортного средства, а также осуществлять своевременный ремонт при обнаружении каких-либо неисправностей. Если проигнорировать возникшую проблему, то можно добиться выхода из строя целой системы и агрегата, а это, как следствие, приведет к увеличению финансовых затрат на замену или дальнейший ремонт коробки переключения передач.

Как правильно сменить масло в МКПП на Мазде 3 своими руками?

Следить за уровнем жидкости в МКПП необходимо постоянно: она может протекать на защиту или другие комплектующие и водитель может не сразу заметить лужи жидкости, что приведёт коробку к неисправности.

Периодичность замены масла в МКПП автомобиля Мазда

Признаки необходимости замены масла в МКПП на Мазде 3:

цвет масла при проверке темных оттенков;
нехарактерный запах, запах гари;
сложно переключать передачи;
наличие шумов при нейтральном положении коробки;
вибрации и потряхивания при переключении передач;
задержка или вовсе отсутствуют реакции на действия водителя.

Однако эти признаки могут и не свидетельствовать о срочной замене жидкости, но проверку необходимо осуществить при их возникновении в обязательном порядке. Если своевременно не поменять смазку, может выйти из строя не только КПП, но и двигатель в целом.

Согласно ТО, Мазда 3 вообще не нуждается в периодических заменах масла. Заводского продукта ей вполне должно хватить на весь срок эксплуатации.

Однако практика показывает, что менять смазку в МКПП стоит, и делать это рекомендуется каждые 100 000 километров пробега. Это позволит избежать нежелательных поломок и утечек.

Что делать, если протекает масло? Какие бывают поломки?

Если имеются поломки в МКПП в Мазде 3, то обнаружить их можно по подтекам на поверхности картера коробки передач.

Невооруженным взглядом их тяжело обнаружить. Они становятся более заметны, когда увеличивается количество вытекающего масла и начинают образовываться крупные капли.

Основные причины поломок и способы их устранения:

Не плотно прижатый болт или гайка в месте слива. Проблема часто обнаруживается после первых замен трансмиссии. Все болты и шурупы необходимо плотно закручивать иначе смазка вытечет в этот же день замены.
Неправильная установка щупа. Если щуп неправильно или перекошено вставить, он будет плохо перекрывать канал, и масло будет вытекать.
Индикатор заднего хода. Датчик расположен в самой коробке и если его плохо прижать, то утечки не избежать. Как и в случае с болтами, датчик следует плотно прижать.
Утечка через крышку уплотнителя. Чтоб устранить течь, необходимо поменять прокладки. При сколах и трещинах, места обрабатываются эпоксидной смолой.

Как правильно заменить масло в МКПП?

При замене масла на МКПП понадобятся следующие инструменты:

Хоть ремонт и выполняется легко, однако следует строго придерживаться правил во время работы.

Техника безопасности при замене масла в МКПП Мазды 3:

Правильное расположение автомобиля, только на ровных поверхностях.
Не сливать смазку сразу же, как только разогрели двигатель. Оно может сливаться струей и случайно попасть на руки, что приведёт к ожогам.
Пользоваться резиновыми перчатками, поскольку переработанный продукт считается токсичным и при тесном контакте может вызвать кожные заболевания.
Оценивать температуру жидкости не стоит по сливной пробке, ведь температура масла внутри выше, чем у отверстия.

Вооружившись необходимым инструментарием и соблюдая технику безопасности, можно приступить непосредственно к процедуре замены.

Этап первый

Первом делом необходимо загнать машину на эстакаду или ремонтную яму, так как вся процедура осуществляется снизу.

Слив старого масла с МКПП на Mazda 3 производится пошагово:

Этап второй

Прежде чем произведется замена масла в МКПП в Mazda 3, необходимо промыть поддон и очистить его от нагара.

Процедура осуществляется в следующей последовательности:

Через отверстие заливается 1,5 литра специальной промывки.
Приподымается одно из ведущих передних колес.
Включается двигатель. Он должен проработать 5-10 минут.
Включить вторую передачу.
Выпустить промывку в тару.

После хорошего промывания системы, можно смело заливать новую трансмиссионную жидкость.

Этап третий

Пошаговая инструкция заливки нового масла в МКПП в Mazda 3:

Для замены хватит около 3-х литров нового масла.

Важно никогда не смешивать масла разных типов и не разбавлять их между собой. Своевременная замена масла в МКПП обеспечит нормальную работу автомобиля.

Инструкция по замене масла в коробке Мазда 3: Делаем сами

Мазда Три не страдает «хроническими» протечками, но внимания все же требует.

Когда менять

Поменять масло в коробке передач нужно, если появились одни из следующих признаков:

При проверке цвет масла явно чересчур темный
От масла идет неприятный жженый запах, не характерный для автомобильных смазок
Переключения происходят не в штатном режиме, возникают систематические проблемы
Явный шум коробки в нейтральном положении
Скрежет и ощущение встряхивания, вибрации – особенно характерно для автомата, который характеризуется плавностью и незаметностью переключений
Отсутствие и задержка реакции на действия водителя: актуально и для механики, и для автоматических коробок.

Не всегда эти признаки неисправности говорят именно о проблеме с маслом, но с его проверки стоит начать самостоятельную диагностику. От промедления может пострадать не только сама коробка, но и движок в целом. Существует мнение, что масло в коробке Мазды можно не менять вообще, поскольку от производителя оно заливается с расчетом на весь срок эксплуатации.

Можно конечно рискнуть и забыть об этом пункте обслуживания, но в целом каждые 100 тысяч километров требуется замена этого расходника.

Сколько заливать

При самостоятельной замене материала или его доливе важно не переборщить с количеством масла, чтобы не столкнуться с поломками из-за экстремального давления в агрегате. С другой стороны, залить нужно достаточное количество, поскольку в последствие смешивать масла не рекомендуется.

Z6 всех годов выпуска с МКПП – 3.9 литра
LF 17 – от 2.87 до 2.9
Z6 всех годов выпуска с АКПП – 8 литра.

Если же по какой-то причине есть затруднения и с доступом к технической литературе, и к информации о типе двигателя в авто, количество масла для коробки можно определить и грубым кустарным способом, которым некоторые начинающие автовладельцы успешно пользуются. Когда масла будет достаточно, оно просто польется из заливного отверстия. После этого нужно постараться и «выбрать» обратно некоторое количество смазочного материала, а так же насухо протереть все детали, на которые масло могло попасть.

Что заливать

Не только количество, но и качество заливаемого масла играет принципиально важную роль для «здоровья» коробки. Выбирать нужно по нескольким основным характеристикам:

Происхождение: синтетика, полусинтетика, минерал
Вязкость
Рекомендуемая область применения.

Для коробки автомата и МКПП нельзя приобретать одинаковое масло. Нужно обязательно учесть и местонахождение ведущего моста в автомобиле. Еще лучше, если масло будет обладать противозадирными характеристиками. Среди рекомендуемых марок для Мазда 3 сегодня называются масла Кастрол, Дексрон, API.

0 комментариев

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Ремонт КПП (коробок передач) Mazda 3

Ремонт коробки передач с гарантией 12 месяцев! Бесплатная диагностика КПП перед ремонтом! Мы успешно восстанавливаем:

автоматические коробки – АКПП
м еханические коробки – МКПП
роботизированные коробки – РКПП, в том числе Powershift (Пауэршифт), Easytronic (Изитроник) и DSG (ДСГ)
вариаторы – CVT.

В ремонте мы применяем только профессиональное лицензионное оборудование, а также оригинальные запчасти, ремкомплекты и жидкости.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
полная разборка и сборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
снятие / установка МКПП;
полная разборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
монтаж и проверка работы МКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
электронная диагностика АКПП.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
снятие коробки передач АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
монтаж и проверка работы АКПП;
электронная диагностика АКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика вариатора
снятие и дефектовка вариатора
ремонт вариатора
замена отработавших деталей
замена масла
монтаж вариатора
тестирование на специализированном стенде

Ремонт КПП (коробок передач) Mazda 3 оперативно, качественно и с гарантией

Бесплатная диагностика

Диагностика коробки передач и её элементов проводится бесплатно – это процедура, без которой не начнётся ремонт. Мы применяем эндоскопы, сканеры и органолептические методы, тест-драв и стол-спид тест (Stall Speed Test), собственный многолетний опыт и знания.

Гарантия на ремонт 12 месяцев

Гарантия на отремонтированную коробку передач – 12 месяцев. Мы отвечаем за качество нашей работы: восстановленные механические узлы КПП, гидроблоки, гидротрансформаторы, мехатроники, блоки управления, диски сцепления – прослужат заявленный ресурс.

Современное оборудование

Сервис оборудован новейшими сканерами и станками. Наши мастера постоянно повышают квалификацию и профессионально работают с новым оборудованием. Мы можем отремонтировать то, что другие предлагают только заменить!

Читайте также: