Замена мкпп мазда 626

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сцепления на Mazda 626 GE

Сцепление у меня уже давно подавало признаки скорой кончины, а под конец вообще перестало нормально выжиматься, было решено его заменить. Купил корзину и диск (Валео), приехал вчера в 11 утра к друзьям в гараж, и началось

Самое главное - правильно подготовиться к снятию коробки. Для этого очень желательно слить с неё всё масло. Потом откручиваем ступичные гайки на передних колёсах (возможен аццкий гемор если давно не откручивались, приготовить головку на 32, толстенный вороток, лом и трубу подлиннее), поддомкрачиваем машину, снимаем колёса, рулевые тяги (если нет съёмников - то выкручиваем колёса в другую сторону, и бьём по специальной площадке возле наконечника чтоб вышел его шток) откручиваем стойки стабилизатора (лучше от рычага, если пальцы не выходят сами - ломиком нагнуть вниз стабилизатор), откручиваем и вынимаем шаровую (тоже возможно придётся постучать), вынимаем наружные гранаты из ступиц.

Потом разбираем всё вверху - снимаем впуск до дросселя , аккум, площадку аккума, отключаем от коробки все провода которые видим, лучше вообще все что видим, чтобы ничего не оборвать. Снимаем рабочий цилиндр сцепления, который на коробке, отводим в сторону. Откручиваем болты крепления стартера. Лезем под машину, откручиваем подрамник (6 болтов), продольную лыжу, на которой находится передняя подушка коробки. Лучше подушку оставить на коробке, открутив от лыжи. Откручиваем подвесной подшипник правого привода, вынимаем правый привод. Откручиваем тяги кулисы КПП, потом заднюю подушку коробки (которая ближе к моторному щиту), и сзади все болты которые увидите, которые крепят коробку к движку. Их там кажется 3.

Потом домкратим движок под картер, вылазим наверх, снимаем защиту возле левого колеса чтоб не мешала, и откручиваем остальные болты которые крепят коробку к движку ,оставив 2 по бокам, чтобы сверху можно было долезть. Потом откручиваем левую опору коробки, снимаем и с коробки и с кузова, откладываем, и аккуратно, придерживая КПП, откручиваем оставшиеся 2 болта. Если открутили все, можно постучать по коробке, ли пошатать, как увидите щель между КПП и движком - можно начинать аккуратно снимать. Одному это сделать нереально, лучше вдвоём, один снизу, один сверху.

Обязательно подложить доску чтоб коробка не навернулась в яму, и страховать обвязав например буксировочным тросом. Вынимать вниз и вперёд (по ходу движения). Занятие довольно геморное и физически тяжёлое. Как снимите - обязательно посмотреть не обломался ли "солдатик". Симптомы - сцепление выжимается не полностью, при нажатии лапа выжимного подшипника уходит вниз и вообще телепается как морковка в ведре. Солдатик -эта такая хреновина с круглой головкой, упор для лапы выжимного. Как снимите лапу - сразу его увидите. Если он обломан - то заменить или заварить.

Далее откручиваем корзину от маховика. Ничего особо сложного, откручивать лучше трещоткой и рывками, т.к. маховик сцуко крутится, а думать как его зафиксировать мне было влом )) Выкидываем то что открутили, если конечно там всему вафли, меняем на новое. Есть небольшой гемор с прикручиванием корзины с диском на место. Диск надо отцентровать, он должен быть точно по центру корзины. Некоторые центруют с помощью разых приспособ, я же делал просто пальцами. Границы диска и области корзины которая к нему прижимается одинаковы, просто наощупь проверить чтобы диск нигде не вылазил - и всё. Зажимаем корзину на маховике, и теперь начинается самый большой гемор - поставить коробку на место. Категорически рекомендуется подкатной домкрат на колёсиках, а лучше специальная тележка с подъёмником. Процесс описывать не буду, но скажу что занимает продолжительное время и довольно трудоёмок. Если прицепили коробку - считайте что дело сделано. Поставить на место все тяги, привода и т.д. - работа не сложная, только долго все гайки крутить, а там их реально до хрена

Ну и общие рекомендации.

Первое и самое важное - не разбрасывать открученные болты и гайки по гаражу. Складывать в баночку, а лучше отсортировать сразу. Эти от коробки, эти от подрамника и т.д. Иначе если не закрутите какой-нить болт и потом его найдёте, а он вкручивается хз где куда уже не подлезть - будет ОЧЕНЬ обидно. Ну и конечно инструмент. Как минимум - трещотка с набором головок и удлинителей (лучше 2 - большая и маленькая), набор рожковых ключей (есть пара мест куда головками не подлезть), ТРУБА - чтобы насадить на трещотку или вороток для удлинения, т.к. прикипевших болтов будет много. В принципе ничего военного нет, спец инструмента не требуется, но времени занимает очень много, если делаете в первый раз. Рассчитывайте на весь день. Если что-то ещё вспомню - добавлю

Да, чуть не забыл, результаты проделанной работы: педаль нажимается мягко как никогда, сцепление хватает не резко и не долго, машина трогается плавно, без рывков и вибрации, в общем проделанной работой доволен

чет ты слишком много лишнего откручивал ИМХО

п.с. главный цилиндр - у педали, рабочий - возле узла, которым управляет

Извините, поправил Да, можно было правый привод вообще не снимать, и я сначала его не снял, но потом когда ставили коробку - оказалось что лучше таки потратить лишние полчаса на снять-поставить привод, чем час раком держать коробку и пытаться её впихнуть в уже 2 вала

Сколько денег потратил на ремонт?

Корзина+диск - 800 грн

А сколько такая работа по замене сцепления может стоить? У меня Mazda GD

И еще: можно ли обойтись заменой только диска сцепления или лучше менять и корзину? И как это определить?

Симптомы: дергание при раннем переключении с 1-й на 2-ю и еще иногда при отпускании сцепления слышиться небольшой удар ну или как бы "ступенька".

Вообщем тоже задумываюсь о замене. Что покупать?

Работа по ремонту коробки почти равная стоимости запчастей. Тоесть приблизительно 100 у.о.

Да, де-то в районе 100 уе может стоить. Если уж менять - то лучше всё сразу, обидно будет отдавать потом столько же бабла за повторное снятие коробки. Работа по замене хоть диска, хоть всего вместе будет одинакова и стоить соотв. одинаково

Вопрос такой: ты менял задний сальник коленвала, при замене сцепления?, если "да" то как снимается маховик - нужны ли какие-нибудь съемники и т. д. или все просто пару болтов и . готово?

Подскажите какое лучше сцепление на Mazda GD купить?

Самое оптимальное сцепление Valeo - 100 у. е. комплект, лучше LUK - около 300 у.е. комплект!

я еще бы обратил внимание на Лукас

в принципе я на это и рассчитывал,сегодня совсем сдохло сцепление,еле доехал на 2 передаче,по запчастям в принципе да в 100 евров))укладываюсь,без выжимного, завтра буду ломать,спасибо за инфу,и наверное удачи,(себе).

Описание, ремонт и техобслуживание двигателя и трансмиссии Мазда 626

История выпуска модели Мазда 626 насчитывает пять поколений, в каждом из которых выпускалось несколько модификаций этого автомобиля. С 1979 года поменялся не только дизайн и габариты автомобиля, менялись и технические характеристики автомобиля. В каждом новом поколении устанавливались более мощные современные двигатели, которые позволяли увеличивать максимальную скорость авто, при этом снижая затраты на расход топлива.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Двигатели, устанавливающиеся на автомобили Мазда 626 разных поколений и модификаций, отличаются по буквенному индексу.

Характеристики двигателей первого поколения Мазда 626 I (CB) 1979 – 1982 года

Характеристики двигателей второго поколения Мазда 626 II (GC) 1982 – 1987

Характеристики двигателей третьего поколения Мазда 626 III (GD) 1987 – 1996

Характеристики двигателей четвертого поколения Мазда 626 IV (GE) 1996 – 1998

Характеристики двигателей пятого поколения Мазда 626 V (GF) 1997 – 2002

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Ходовая часть на Мазда 626 рассчитана на длительный срок эксплуатации. Высокое качество базовой комплектации дает возможность проехать не одну сотню тысяч километров без серьезного ремонта двигателя. Но, тем не менее, любой автолюбитель рано или поздно встречается с проблемами в работе двигателя, которые проявляются следующими признаками.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Сниженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сверхсильная вибрация двигателя.
Стук клапанов, подшипников.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Утечка охлаждающей жидкости.
Высокий расход топлива.
Засорение радиатора.
Слишком высокая или слишком низкая температура охлаждающей жидкости.
Износ сальника коленвала.
Поломка вентилятора системы охлаждения.
Шум в системе отработавших газов.

Техобслуживание

В целях более длительной безаварийной эксплуатации автомобиля, необходимо своевременно проходит техническое обслуживание автомобиля. Это профилактические меры, направленные на своевременное выявление и устранение неисправностей авто, а также предотвращения появления преждевременного износа и поломок деталей и комплектующих.

Виды ТО

Заводскими нормами для каждого автомобиля предусмотрены свои виды и периодичность технического обслуживания. В первую очередь это зависит от типа двигателя, который установлен на автомобиль. На Мазда 626 с бензиновым двигателем ТО проводится 1 раз в 2 года (или после 30 тысяч км пробега), дизель с турбонадувом – после 20 тысяч км пробега, без турбонадува – после 15 тысяч км пробега.

Для Мазда 626, как и для любого другого автомобиля, установлено 4 вида ТО.

ГТО – гарантийное техобслуживание. Проводится через 6 месяцев после покупки или после 10 тысяч км пробега.
ТО-1.
ТО-2.
ТО –П. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей авто.

Периодичность ТО и основные операции

В представленной ниже таблице, дана подробная характеристика, с какой периодичностью нужно проводить проверку и замену тех или иных комплектующих и систем в Мазда 626.

Расходные материалы для ТО

При техобслуживании Мазда 626, производятся диагностические и профилактические мероприятия для более долгого и полноценного функционирования автомобиля.

Расходными материалами в данном случае выступают те детали и комплектующие, которые нуждаются в регулярной замене.

Итак, в качестве расходных материалов для ТО Мазда 626, выступают:

Описание и виды КПП Мазда 626

В течение всего периода выпуска Мазда 626, в различных её модификациях устанавливались следующие коробки передач:

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с функционированием коробки переключения передач чаще всего проявляются следующими признаками:

Техообслуживание трансмиссии

Техническое обслуживание трансмиссии на Мазда 626 должно проводиться только в условиях специализированных СТО.

Техообслуживание трансмиссии всегда начинается с диагностики и проверки тех элементов, которые лучше всего поддаются замене. Обычно проверку начинают с определения уровня рабочих жидкостей, их состояния, регулировки тяги переключения передач и дроссельной заслонки.

После этих процедур приступают к дорожным испытаниям. Эти испытания помогут определить устранена ли поломка или необходимо переходить к следующему, более прицельному, этапу диагностики.

В автомобилях с механической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии очень часто выявляют следующие неисправности:

Затрудненное или самопроизвольное переключение передач.
Посторонний шум и скрежет при переключении передач.
Утечка масла.
Шум со стороны трансмиссии.
Проблемы с включением/выключением одной из передач.
Заедание тяги, вилки или троса привода.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии чаще всего выявляют следующие проблемы:

Сбои в работе планетарной передачи.
Отказ 3- 4 передачи из-за поломки задней крышки.
Поломка соленоидов.
Перегорание фрикционных дисков.
Выход из строя тормозной ленты.
Поломка трансформатора.
Засорение гидроблока.
Проблемы с включением задней скорости.

Расходные материалы

Во время техобслуживания Мазда 626 расходными материалами послужат следующие элементы и комплектующие:

В АКПП – сальники, вакуумная диафрагма, катушка понижающей передачи, выключатель блокировки, масляный поддон, маслопровод, фиксаторы, уровневый трубки, шестерня, масло и др.
В МКПП – сальники, ШРУСы, валы, эластичная муфта, подшипники, фильтры, прокладки поддона, трос КПП, подушка коробки передач и др.

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Мазда 626 обнаруживаются следующие проблемы:

Повреждения вакуумной диафрагмы.
Плохая сцепка при переключении на пониженную передачу.
Поломка сцепления.
Выход из строя выключателя блокировки.
Износ сальников входного и приводного валов.
Обрыв троса переключения передач.

Ремонт трансмиссии на Мазда 626 необходимо проводить в специализированных СТО. Экономия в данном случае может привести к нежелательному результату. Доверьте свой автомобиль профессионалам!

0 комментариев

замена АКПП на МКПП M626GE это возможно | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2011 21:38

вообщем всем привет! сегодня наконец таки закончил свап автомата на мешалку. Скажу сразу возможно и работает! пока проехал 20 километров - путаюсь в педалях пару раз машина глохла - думал все, приехал, потом вспомнил что есть еще и сцепление! теперь не глохнет.
Задам вопрос - отчет писать? или для всех это не новость!

отдельное спасибо за предоставленные запчасти

martens81
Витя 626 GE
region-74
alex.

все запчасти кроме масла и комплекта сцепления достал здесь на форуме, в разделе ПРОДАМ.

_________________
mazda 626 1.8GE AT 1992г.в. продана
Toyota RAV4 2 продана
Volkswagen Touareg I 3,2 2008г турбодизель - продана
Ford focus 2(рестайл), 2009 гв - владею
Ford focus 2(универсал), 2007 гв - владею
Mitsubishi outlender III 2013 2.4(прошит на 200л.с.) белый - владею

Последний раз редактировалось 25demid 27 ноя 2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.

_________________
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная

25demid
на здоровье:)

отчет пиши, потомкам всегда пригодится!

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

Рад, что коробас прижился! Отчет однозначно нужен!

_________________
626 GE, 1.8 FP, 96 г.в., седан. РАЗБИТА разбирается на з/ч
626 GE, 2.0 FS, 93 г.в. седан. Продана
626 GE, 2.5 KL, V6, АКПП 93 г.в. хетч. восстановлена и продана
Millenia, 2.3 KJ MCE, USA, 2000 г.

_________________
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная

а цвет машины случайно не серебро?

привет всем! В связи с нехваткой времени буду писать отчет постепенно.
Для начал анпишу что необходимо купить для замены акпп на мкпп

1. Сама МКПП
2. Левая подушка кпп
3. кронштейн крепления левой подушки к кузову
4. самая нижняя подушка кпп
5. крепление подвесного подшипника( у мкпп он короче чем на акпп)
6. педаль тормоза
7. педаль сцепления
8. главный гидроцилиндр сцепления
9. рабочий цилиндр сцепления
10. маховик
11. диск сцепления
12. корзина
13. выжимной
14 вилка сцепления
15 кулиса кпп
16 тяги кулисы кпп

Сразу отвечу на три самых распространненых вопроса возникающих у желающих поменять акпп на мкпп
1. ЭБУ можно оставить "до лучших времен". на эбу от акпп машина не плохо едет
2. левая и правая полуоси в месте со всеми гранатами прекрасно подходят от акпп к мкпп, правая полусь вытаскивается без проблем , а вот левую придется сбивать
3. фонари заднего хода( а точнее датчик с мкпп) можно подключить к разъему акпп на контакты R. чтоб авто заводилось достаточно пермкнуть толстые(крайние) провода на этом же разъеме.

я до кучи поменял сальники и втулки а так же подшипник подвесного на новые чтоб потом не разбирать заново.
масло купил три литра касрюль

втулки для кулисы кпп и болты к этим втулкам подходят от киа кларус один в один!
так же "солдатик" для вилки кпп я взял от киа кларус

еще такой момент - стартер подходит от акпп к мкпп

Разобрался, что за беда с 3-ей передачей?

Здравствуйте!Можно Вас попросить поподробнее описать о том где искать провода заднего хода и какие по цветам, и где перемкнуть провода на датчике запрета запуска чтобы мозг думал что на нейтрали,коробку мне перекинули с автомата на механику (у меня Мазда 626 FS 1995 2.0 )ошибок до этого небыло,а автомат сдох окончательно,после заводки (уже с мкпп) подключили к сканеру и он выдал 3 ошибки: 1) P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP .2)P0755 Shift Solenoid B Malfunction .3)P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical.Решили обнулить,обнулили,первую заводку ничего нормально прокатились км 10,на второй заводке через 15 секунд работы двигателя опять они выскакивают эти же три ошибки.Начитался в форумах,пишут что надо перемкнуть контакты на датчике запрета запуска двигателя, на положение нейтраль"N". Подскажите где копать и распиновка этого датчика какие цвета и провода.!Благодарю за ране!

Ремонт и замена МКПП Mazda 626 в Волгограде

Ремонт и замена МКПП Mazda 626 - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Волгограде. ремонт и замена МКПП Mazda 626 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Волгограде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 626.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену МКПП будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 626 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 626

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Волгограде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 626 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

замена АКПП на МКПП M626GE это возможно | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2011 21:38

отдельное спасибо за предоставленные запчасти

martens81
Витя 626 GE
region-74
alex.

все запчасти кроме масла и комплекта сцепления достал здесь на форуме, в разделе ПРОДАМ.

Последний раз редактировалось 25demid 27 ноя 2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.

_________________
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная

25demid
на здоровье:)

отчет пиши, потомкам всегда пригодится!

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

Рад, что коробас прижился! Отчет однозначно нужен!

_________________
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная

а цвет машины случайно не серебро?

еще такой момент - стартер подходит от акпп к мкпп

Разобрался, что за беда с 3-ей передачей?

Замена мкпп мазда 626

Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.

теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.

Ну дело все началось с того, что моя коробка автомат умерла. Вникнув в тему замены автомата я понял, что потратив 15 рублей на так называемую "контрактную" коробку я получу кота в мешке (гарантии более месяца на коробку не давал никто). А если учесть, что автомат мягко говоря, не самая надежная часть фамилии, то посовещавшись со своим братом Артемом было принято решение о замене автомата механкой.
Месяц был потрачен на поиск донора (разбитой фамилии на механке). За это время мы нашли 3 разбитых демио с механками, а по закону подлости фамилия нам так и не попалась. Устав от безуспешных поисков было принято волевое решение о покупке деталей от демио В5.
В итоге за 10 рублей в разборке было приобретено:
1.Коробка
2.Маховик с болтами
3.Корзина сцепления
4.Диск сцепления
5.Выжимной подшипник
6.Палка с тягой и растяжкой
7.Тросик сцепления
8.Педали тормоза и сцепления на одном кронштейне
Сначала была удалена коробка. Что интересно масло на щупе просматрималось как розовое чуть-чуть мутноватое, а когда слили то выяснилось, что масло черное, как будто отработка из двигателя. Далее снимаются привода, откручиваются все болты крепления коробки с блоком, снимается коробка с подушек. Теперь обратный процесс.
Прикручиваем маховик, одеваем корзину с диском сцепления. Болты крепления корзины пришлось заказывать у токаря -300р. Далее ставиться выжимной подшипник и прикручивается коробка, затем устанавливается стартер. К счастью опасения, что стартер от автомата не будет работать на механке не оправдались.
Вот здесь начались проблемы - внутренний шрус на фамилии чуть больше и с коробкой не состыковывается. Пришлось покупать привода с гранатами в той же разборке от той же демио -3р. Как и предполагалось наружний шрус на демио чуть меньше, да и длинна приводов другая, поэтому пришлось привода отдавать токарям. Привода разрезали, разделами под сварку и заварили в кондукторе - 1,4 рубля за работу.
Далее пришлось изготавливать кронштейны для подушек передней левой и задней, так как "лыжа" с автомата отличается от лыжи для механки да и отверстия под болты не совпадают. С помощь сварки и своей головы Артем решил эту проблему кронштейны получились как будто заводские. Ну замое трудное позади решили мы и конечно ошиблись. Кронштейн с педалями полько на вид похожий на фамилевский, а на деле совершенно не устанавливаетсяна машину все отверстия на нем отличается, да и угол наклона чуть-чуть другой. Пришлось делать отдельный кронштейн для педали сцепления и видоизменять форму педалей тормоза и сцепления. Сложность была и по установке тросика, сцепление для этой машины должно быть гидравлическим. По времени это заняло почти столько времени сколько вся остальная работа. Но уже все позади, Артем - молодец. Педали никто не отличает от заводских все ровно, точно подогнано.
Палка, тяга и растяжка все встало идеально все подошло, все ровно красиво. После установки приводов с гранатами заводим машину. Для этого перелючаем селектор от автомата на положение N. Машина завелась на первой секунде, причем даже обороты не плавают. На панели моргает лампочка HOLD и проверьте двигатель (после уставовки воздушного фильтра и датчика расхода воздуха) проверьте двигатель потухла. Пробуем проехать вот тут приятный сюрприз - спидометр работает, скорость считывается с датчиков АBS.
После недели эксплуатации для меня плюсов намного больше чем минусов.
1. Я проехал 160 км потратил 10 литров
2. Мощь ощутимо возросла чуть придавишь педаль резина свистит
3. Машину на автомате я покупал только для того, чтобы жена ездила сам я сторонник механки
4. Бешеный накат (опять экономия бенза). На иномарках на механке я до этого не ездил, сравниваю с отечественным автопромом
5. Тяга даже на "затянутом" двигателе (пример менее 1000 оборотов в гору а она все-равно едет и даже начинает медленно разгонятся)
6. Теперь в случае чего все в этой машине мы сможем починить самостоятельно автомат по сложности не идет в никакое сравнение с механкой.
Осталось подключить датчик задней скорости да вот в общем и все. Комп остался от автомата мы с ним ничего не делали
Р. S. Спасибо моему брату Артему без него я ничего бы не сделал.

Mazda 626 замена ремня ГРМ, замена роликов обводного и натяжного

Руководство по ремонту и мануал Mazda 626 +

Снятие ремня ГРМ на Мазда 626 FP, FS 1.8 2.0

Ремень ГРМ одна из важнейших деталей в автомобиле, порванный ремень в поле, довольно страшная поломка, с которой никто не хотел бы столкнуться. В автосервисах за такую работу берут достаточно денег, да оно в принципе и понятно, работа достаточно трудоёмкая, не двигатель перебрать конечно, но хватает. По этому есть смысл представить мануал по замене ремня ГРМ.

Мануал будет по двигателю FP думаю, что принципиальной разницы между FS нет.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Видео

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Метка шестерни распредвала должна совпадать с треугольничком на корпусе головки.

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Заодно можно сразу заменить сальники.

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
отвертки;
набор «шестигранников»;
герметик;
динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
Потом отключаем машину от бортовой сети.
Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».

Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
Снимаем датчик массового расхода воздуха.
Отсоединяем трос акселератора.
Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.

Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

Читайте также: