Замена мск опель вектра б
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена МСК + переборка компенсаторов
Ну вот я и добрался до двигателя, т.е. до головы пока что. Собирался давно поменять мск купил сами колпачки еще зимой. В последнее время стал замечать, что машина стала очень часто дымить и кушать масло, грешил на поршневую, но расход не увеличивался, тяга была отличная. На свечках в последнее время тоже стало образовываться масло. Нагар на 3 и 4 цилиндрах обыл не сказать что маленький.
В общем прежде чем разбирать поршневую решил попробовать купить что нить для раскоксовки поршневой + поменять мск.
Приобрел:
Lavr ML 202
Съемник мск ( купил в обычном авто магазине)
Рассухариватель клапанов (Ваз 2110(16КЛ))
МСК — GM
Сальники распредвалов (Topran)
Масло Mobil 2000 10w40
Фильт маслянный
В цилиндры залил примерно 35 мг. В комплекте прилагался шприц с трубочкой. Примерно каждые 20 -30 минут передвигал поршня векрх — вниз, что бы жидкость попала на кольца. Через часа 2 в цилиндрах было уже сухо( В лучше случае это когда получается откачать заливаемую жидкость из цилиндров, но это не про мой случай.
Далее залил промывку завел дал поработать двигателю пока он не нагрелся до 40 — 50 С. Говорят что надо больше, но я не сторонник заливать непонятную жидкость и давать двигателю на ней работать, т.к. она вымывает все и при расширении метала трение возрастает, и пагубно влияет на детали.
После заглушил и приступил к разборке головы.
Сняв клапанную крышку увидел такую картину, масло не все ушло, часть его осталась в раковинах компенсаторов, ранее я снимал крышку и знал что так будет. Но при разборке клапанов и замене колпачков, заметил что под пружинами находиться примерно такое же количество масла (масла которое было смешано с промывочной жидкостью)
Все остатки старого масла удалил шприцом который остался от лавра.
В общем у меня получилось почти 200 г масла которое не сливается и всегда остается в двигателе при замене.
Новые масло схемные колпачки покупал оригинальные и как оказалось с ними не шло направляющих втулочек (они идут в комплектах иных производителей) что бы одевать колпачки, пришлось купить обычную трубочку и разрезать её что бы она облегала клапан. Это я сделал для того что бы не задрать колпачок об места посадки сухарей.
Рассухариватель покупал простой от советского автопрома(от десяки 16 кл), но он не подходил идеально. В инете так и не нашел как его подогнать, видел статью где написано что его надо доработать, но как не описано. Съемник колпачков тоже купил обычный советский. При снятии первого колпачка был приятно удивлен. Они был дубовые и разумеется пропускали масло.
Поменяв все колпачки принялся за переборку компенсаторов. из 16 выявил 3 неисправных. Как проверял снял видео.
Vectra Club Russia
Начну с того, что перебирал свой двигатель и не одел мск должным образом, из-за чего пришлось лезть туда-же, но снимать ГБЦ ещё раз и затратно и геморройно, и гараж свой в ремонте, "снял" гараж у друга, он работает в лицензионном автосервисе, помог мне здорово.
Для снятия сухариков с клапанов нам понадобится съёмник. Покупаем от 16ти клапанной десятки (90р.), дорабатываем. Я прикидывал его к разным местам где удобно им пользоваться, просверлил пару дырок, перекидывал когда это было необходимо. Получилось примерно так.
Рычаг, который непосредственно давит на тарелку с сухарем тоже "доработал", т.к. по 1му опыту ремонта понял, что им очень легко повредить поверхность ГБЦ в месте работы гидрокомпенсаторов. Я обмотал изолентой и посадил термоусадку. В принципе пойдёт любой материал, который поможет избежать повреждений.
На коленчатом вале совмещаем метки. Получается 1ый и 4ый цилиндр подняты в вмт, и клапана туда при разсухаривании не упадут. 
Идём дальше, самое простое - это разобрать. Снимаем крышку клапанов,ремни, распредвалы видим это.
Рассухариваем 1ый цилиндр нашей "присбособой", если тарелка идёт вместе с сухарями и клапаном, можно слегка постучать молоточком по съёмнику во время нажатия.
Аккуратненько, раскачивающими движениями, чтоб не повредить направляющую утконосами снимаем старые МСК.Для одевания мск необходима оправка, в моём случае это трубочка на 10. Руками насаживаем на направляющий клапана, затем молоточком постукиваем (слегка), насаживаем МСК до тех пор, пока не изменится стук на металлический. Т.е. металлическая юбка мск должна соприкоснуться непосредственно с ГБЦ. Внутренняя насечка мск сделана таким образом, что одеть достаточно легко, а снять тяжело.(1ый раз я одевал руками без молоточка, поэтому они послетали + сажал на масло, если использовать молоток и оправку, то излишки масла выдавятся) Затем закрываем клапан и он держится на на новом мск, можно засухаривать. Многие пользуются компрессором и переходником под свечу, чтоб создать давление в цилиндре и клапан будет держаться закрытым. При сильно изношенном двигателе давление будет уходить либо через поршневые кольца, либо через не приработанные (прогоревшие, закоксованные) клапана. На мой взгляд, проще изогнуть оловянный пруток и подпереть им клапан. Заметим, клапан всего-лишь подпирается своим весом об поршень и ничего более. Повреждений нет, если Вы не будете прыгать на клапане.
В моём случае клапана держались на новых мск.
По аналогии делаем 4ый цилиндр, не трогая коленчатого вала.
2ый и 3ий цилиндр делаем после того, как коленчатый вал провернём на 180 градусов
Коленчатый вал выставляем по меткам, после одеваем распредвалы(можно заодно заменить сальники распредвалов,для чего необходимо открутить шкивы) , выставляем метки строго вверх.
Поднимаем переднее правое колесо домкратом, снимаем, снимаем защиту, видим шкив коленчатого вала, снимаем его. Держат 4 болта.
Снимаем шкив, видим ролик, выставляем натяжение ремня как написано в мануале,делаем оборот коленчатого вала, чтобы убедиться в совпадении меток.
Собираем всё как было,прокладку крышки клапанов всё-таки лучше поменять, если это не делалось в недалёком прошлом.
Видим это и понимаем, что масло доливать сюда надо будет на много реже :o
возможна ли замена м.с.к. без снятия головы . прошу совета .
Вопрос такой . В связи с жором масла хотел бы поменять колпачки . Снимать голову не очень хочется , Был ли у кого опыт в подобном ? Хотелось бы услышать конкретный ответ . По поводу причины смены : компрессии . течи и т. д. просьба даже не писать . Компрессия норма , масло не тикет ( долго с этим боролся , но вроде победил ) Слышал о варианте с колготками ( поршень устанавливается в в.м.т. в цилиндр забивают капроновые колготки , которые и подпирают клапана . это способ используют еще и при ремонте резьбы свечи - что бы удалить из цилиндра стружку , при нарезке новой резьбы . утверждать не буду просто советы бывалых , вот хотелось услышать есть ли такие способы ? ).
Guest_Kolik26_*- Гости
maffius ,Можно. Я использовал не колготки, а веревку. Опускаем в цилиндр веревку, конец оставляем снаружи, поднимаем поршень и можно рассухаривать. НО (жирное "но" такое) с 5,6 цилиндром будет очень сложно.
OFFLINE maffiusт.е. все реально ! ( у меня сейчас ч20чум )
OFFLINE filrockвстречал инфу на форуме в темах про замену клапанов. Набивается в горшки веревка через свечные колодцы, снимаются распреды ну и т.д. Хотя, ИМХО, дело очень геморойное, т.к. жигулёвскими рассухаривателями фиг куда подлезешь. 2 дня назад на своем х25хе менял на снятых головах, и то все руки в кровь разбил, 2 рассухаривателя от 16-ти клапанной лады уничтожил и 2 дня потратил.
OFFLINE maffiusинфу искал , толком ничего не нашел . по поводу рассухариватилей если я не ошибаюсь то их вариантов много .
Guest_Kolik26_*- Гости
2 дня назад на своем х25хе менял на снятых головах, и то все руки в кровь разбил, 2 рассухаривателя от 16-ти клапанной лады уничтожил и 2 дня потратил.
Нормальный рассухариватель за 3килорубля, экономит почти двое суток.
т.е. все реально ! ( у меня сейчас ч20чум )
Оооо, ну тогда в 2 раза проще. Но 4 цилиндр тоже будет "не подарок".
П.С. в любом случае я считаю, что со снятием не только проще, но и полезнее. Можно почистить и клапана и каналы. В запущенных моторах бывают весьма интересные находки.
Качественный ремонт рулевой рейки Opel Vectra B в Москве. Гарантия качества.
Спасибо за заявку, в ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Стоимость ремонта, восстановление, диагностики и замены рулевой рейки Opel Vectra B в Москве. Низкие цены.
Наши мастера всегда готовы провести качественный ремонт рулевой рейки opel vectra b. В нашем сервисном центре обслуживанием автомобилей занимается только высококвалифицированный персонал. Каждый сотрудник занимается ремонтом автомобилей в течение многих лет. Все работы проводятся в современной мастерской с использованием профессионального оборудования для ремонта и диагностики состояния рулевых реек. Мы проводим восстановления рулевых систем по доступным ценам. Однако если не выполнить ремонт своевременно, может понадобиться полная замена рулевой рейки опель вектра б, что обойдется намного дороже.
На необходимость произвести ремонт рулевой рейки опель вектра б указывает множество признаком. Основным из них является ухудшение управляемости, которое усугубляется с каждым днем эксплуатации авто. В определенный момент управление может полностью отказать во время поездки, что часто приводит к печальным последствиям. Также на неисправность рулевой рейки указывает появление необычных стуков и образование небольших лужиц под автомобилем из-за утечки жидкости из гидравлических цилиндров. Если возникла поломка, то лучше поторопиться, ведь своевременный ремонт поможет избежать больших затрат и опасных ситуаций на дороге.
Диагностика
агрегата
бесплатно
Бесплатная диагностика узлов
и агрегатов ГУР в случае последующего ремонта у нас
Финальная стоимость
на этапе
диагностики
Вы узнаете итоговую
стоимость работ на этапе
диагностики.
Ориентировочная стоимость ремонта
6 месяцев гарантии. Без ограничений пробега
Гарантия на ремонт рулевых механизмов 6 месяцев без ограничения пробега!
10 лет на рынке
Мы занимаемся ремонтом
рулевых механизмов более
10 лет. У нас работают
квалифицированные специалисты с многолетним
опытом работы.
Ремонт двигателя Opel Vectra
Зачастую, если Вы не знаток технических характеристик и происходящих процессов в работе Вашего автомобиля, то очень сложно определить начальную стадию поломок автомобиля. Тоже касается работы двигателя. Очень часто незначительные недостатки работы двигателя фактически незаметны и негативно не сказываются на работу авто.
Цены на ремонт и капремонт двигателя Opel Vectra
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя Opel Vectra | от 35 тысяч рублей |
| V4 | от 35000 руб. |
| V6 | от 45000 руб. |
| V8 | от 50000 руб. |
| V12 | от 60000 руб. |
| Снятие/установка головки блока цилиндров | от 15000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 7000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 12000 руб. |
| Компьютерная диагностика | Бесплатно |
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Ремонт, шлифовка каленчатых валов | по запросу |
| Расточка блоков цилиндров | по запросу |
| Гильзовка блоков цилиндов | по запросу |
| Ремонт, шлифовка каленчатых валов | по запросу |
| Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя | по запросу |
Бесплатная диагностика двигателя авто
Самая низкая цена
на переборку двигателя
в Москве
Диагностика на современном
оборудовании
К каждому клиенту
индивидуальный подход
Гарантии на выполненную
работу
После ремонта, Вы получите
видеоотчёт
Однако, если Вы не прибегайте к регулярному проведению компьютерной проверки состояния Вашего четырехколесного друга, то это может привести к необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Если Ваш автомобиль становиться менее мощным, плохо берет разгон, «кушает» много топлива и машинного масла, то стоит обратиться к профессионалам. Возможно «сердцу» Вашего автомобиля необходимо подлечиться. Опытный мастер поможет определить насколько серьезен может быть ремонт.
Надежный ремонт двигателя в наших руках!
Автомобиль Opel Vectra B может быть оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. И тот, и другой вид двигателя у данного автомобиля отличается мощностью и надежностью, при этом при надлежащем внимании, двигатель является менее проблемным. Данный двигатель имеет раздельную конструкцию корпуса распределительного вала и головки бока цилиндров, поэтому ремонт становиться намного проще и для мастера это является несомненно удобным фактором.
Однако двигатель имеет одну особенность, он может медленно прогреваться вхолодную зимнюю погоду, тем самым создавая лишние неудобства своего хозяину. Поэтому мы предлагаем использовать предпусковой подогреватель, который обеспечивает быстрый подогрев авто.
Виды работ в автосервисе:
| Расточка блока цилиндров | Гильзовка блока цилиндров | Замена свечей накаливания |
| Переборка двигателя | Замена помпы двигателя | Замена погружного бензонасоса |
| Ремонт головки блока цилиндра | Замена подушек двигателя | Замена сальников коленвала |
| Замена прокладки поддона картера | Замена погружного бензонасоса | Замена гидрокомпенсаторов |
| Замена прокладки клапанной крышки | Замена опоры двигателя | Промывка двигателя |
| Замена поддона картера двигателя | Замена прокладки ГБЦ | Ремонт топливной системы |
| Замена бензонасоса высого давления | Замена турбины двигателя | Перепрессовка поршней |
В нашей мастерской Вы сможете осуществить добросовестный ремонт двигателя Opel Vecrta B. Наша компания находится в Москве и имеет самые доступные цены на все виды услуг. Что же касается капитального ремонта, то наши специалисты имеют колоссальный опыт в работе с автомобилями этой марки, тем самым без труда справятся с ремонтом любой сложности. Мы гарантируем качество и долговечность исправного состояния двигателя Вашего автомобиля.
Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре
Vectra Club Russia
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно. 
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода. 
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг. 
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх. 
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте. 
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. 
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. 
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. 
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка). 
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди. 
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка). 
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном. 
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном. 
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000) 
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона. 
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки, 
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление. 
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный! 
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. 
на этой фото видно задиры коленвала 
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным 
Что такое центровка: 
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм 
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось 
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось 
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: 
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск 
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. 
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. 
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место. 
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Про шлифовку коллекторов первый раз слышу Неужели и с ними морочиться?
И такие они были все, примерно одной степени загаженности.
На слайдах можете видеть весьма небезынтересные наросты, серые — на впускных клапанах и чёрные — на выпускных. Можно предположить, что серый цвет на. Либо само масло было не ахти. С другой стороны, я свою машину заправляю м на любых заправках, потому как этому мотору глубоко фиолетово, что есть — хоть 95, хоть 80 в порядке исключения, да в жаркую погоду, думаю, без проблем.
И у меня ничего такого не. Тут же на клапанах образовался каменистый нарост толщиной в миллиметр-два, который не берёт ни металлическая щётка, ни бензин, ни очиститель карбюратора. Пришлось отбивать сверлом под несильные удары молотка. Более-менее очистив внешние стороны шляпок клапанов, принялись их рассухаривать. Кстати, про рассухариватель — в круглосуточном магазине в Сабурово инструменты эти продавались по каким-то адским ценам и огромных размеров, потому в соседнем круглосуточном магазине, на Пролетарском проспекте, был куплен вот такой наноприбор: Посему, был приобретён дополнительно обыкновенный рассухариватель для 16v-ВАЗов.
Несмотря опель омега б x20xev снятие гбц несерьёзный ценник и странные вещи типа ржавчины, с работой он справился нормально. Фото не моё, хотя и рассухариватель такой же, и колпачки той же фирмы ставил. Рассухариватель такого типа требует какого-нибудь болта, к которому можно прикрепиться. На Лансере 9-м, например, в гбц болты есть, и, ослабив опель омега б x20xev снятие гбц, можно вполне надёжно закрепить прибор. У X20SE в головке блока можно найти разве что болты крепления головки к блоку.
Одним из таких старых болтов и воспользовались, найдя предварительно гайку опель омега б x20xev снятие гбц диаметра и расширив крепёжную лунку в ножке рассухаривателя под размер болта, забив последний молотком.
Многие этой процедуры боятся ввиду весьма высокой вероятности потери сухарей. Просто открутил все ролики и он сам перестал быть натянут. Откручиваем все шкивы, кроме разумеется коленвала. Как видно, сальникам хана полная, а ещё тут его дохлая оса.
Откручиваем. Выпускной коллектор я решил с ГБЦ не снимать, чтобы не мучиться, грани гаек могут быть обгоревшими.
Вместо этого из ямы откручиваем коллектор от штанов 4 болта. Один у меня сломался. Снимаем трубки с патрубка печки и верхнего патрубка радиатора справа можно снять прям с радиатора, там удобнее.
Снимаем патрубок вентиляции картера слева. Многие пользуются компрессором и переходником под свечу, чтоб создать давление в цилиндре и клапан будет держаться закрытым. При сильно изношенном двигателе давление будет уходить либо через поршневые кольца, либо через не приработанные прогоревшие, закоксованные клапана. На мой взгляд, проще изогнуть оловянный пруток и подпереть им клапан.
Заметим, клапан всего-лишь подпирается своим весом об поршень и ничего более Затем ослабляем болты крепления шкивов распредвалов снимать их не обязательно. Снимаем крышки крепления распределительных валов бугеля. Каждая крышка имеет клеймение ее порядкового номера, опель омега б x20xev снятие гбц счету ее расположения. Для того чтобы снять крышки распредвалов сначала откручиваем болты крепления крышек под номером 1,3,5,6,8,10 на пол оборота, затем на оборот. Затем выкручиваем их полностью и снимаем данные крышки крепления распредвалов.
После этого проводим такую же операцию с крышками распредвалов под номерами опель омега б x20xev снятие гбц. Ну и в итоге аккуратно снимаем распредвалы. Здесь советую положить распределительные валы, их крышки и болты так же как они стоят на двигателе, дабы не перепутать их при установки. Zoom 7. Здесь необходимо просто аккуратно вынуть их вверх.
Лично я, для удобства, вытаскивал их при помощи присоски для притирки клапанов, но можно вынуть их и руками.
Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV
На этом самая простая работа и окончена. Далее приступаем к рассухариванию клапанов, снятию тарелок и пружинок, ну и самих маслосъемных колпачков. Здесь обращаем внимание на то, что поршень первого опель омега б x20xev снятие гбц четверного цилиндра в этот момент находится в ВМТ если Вы, конечно, не проворачивали коленвал после снятия ремня ГРМ; лучше проверить на всякий случай еще раз совпадения метоксоответственно замену маслосъемных колпачков начинаем именно с этих цилиндров, так как при рассухаривании клапанов поршень не даст им провалиться в цилиндр.
Аккуратно рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндра ВАЗовским рассухаривателем, не повредив колодцы гидрокомпенсаторов и постелей распредвалов. Вытаскиваем тарелки и пружины клапанов этих цилиндров. Здесь хочу отметить, что рассухарить клапана четвертого цилиндра крайне сложно и неудобно, так как нет места закрепить рассухариватель, поэтому очень аккуратно, обмотав конец рассухаривателя опель омега б x20xev снятие гбц, упираем его в мотор стеклоочистителей и таким способом рассухариваем клапана четвертого цилиндра.
После этого снимаем маслосъемные колпачки при помощи специального съемника. Я, за неимением такового, снимал их при помощи пассатижей с узкими лапками. Хотя, честно признаюсь, большинство из них я снял от руки, пальцами. Димка на маминой Зафире тащит меня, я опель омега б x20xev снятие гбц полусне пытаюсь поймать полосу, фары не светят, дворники не работают, аварийка моргает, чтобы менты не пристали.
Кое как затолкали его в гараж и пошли спать. Отсюда, собственно, начинается рассказ о переборке. Итак, клапанная крышка крепистя болтами на 10 сверху, чтобы её снять, мешает кожух ГРМ спереди и провода, которые притянуты к нему в пластиковом ящике. Если не видно, кулачки не смазывались вообще, или смывались тосолом.
Ещё чуть-чуть езды и на них была бы выработка: А вот и эмульсия тосольная, на болтах. Снимаем патрубок воздушного фильтра, сам корпус.
Ремонт двигателя Opel Vectra C
На Опель Вектра С, которые продавались чрез официальных дилеров, устанавливались атмосферные двигатели с кодами Z18XER, Z22SE и с непосредственным впрыском и ТНВД Y22XE. Все модели двигателей имели предшественников, на которых были обкатаны все технологические решения и поэтому без проблем пробегают до капитального ремонта 300 000 км.
Из типовых недостатков можно выделить:
- Opel Vectra С 1.8 с двигателем Z1.8XER, ближе к сроку замены ГРМ 100-150 тыс. км выходят из строя шестерни фазовращателей, ближе к 100 тыс. км высыхают прокладки теплообменников (может попасть масло в антифриз), а спустя 100-150 тыс. км - клапан вентиляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, у двигателя Вектра С нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км. У нас в сервисе обслуживается автомобиль с пробегом 1 млн. км без капитального ремонта.
- Opel Vectra С с двигателями Z22SE или Z22YH имеют цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь и ее натяжитель не выхаживают положенные регламентом сроки. Цепь вытягивается и начинает стучать и, если владелец Опель Вектра С 2.2 глуховат, то с 100 процентной вероятностью это приведет ее к обрыву.
- Опель Вектра С с 155-сильной версией Z22YH имеет ненадежный топливный насос ТНВД фирмы Continental, который может выйти из строя после неудачной заправки. К счастью, сейчас появились в продаже ремонтные комплекты насоса, что делает ремонт ТНВД доступным. Вихревые заслонки и прочая экология отшивается заводской прошивкой.
Основанием к капитальному ремонту двигателя Опель Вектра С служит перерасход масла и сильное масляное дымление двигателя. На практике после замеров всех размеров ремонт ограничивается заменой поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
Автовладельцев, которые хотят купит б/у двигателя Опель Вектра С вместо ремонта своего (зачем ремонтировать родной ДВС, если можно купить и поставить б/у) могу предупредить, что мотор после капремонта и б/у с неизвестным пробегом - разные вещи. Учитывая, что последняя Вектра С сошла с конвейера в 2007 году, то моторов, в которые все равно надо вкладывать, не осталось.
Ремонт рулевой рейки Опель Вектра Б
Ремонт рулевой рейки Opel Vectra B — ряд мероприятий, направленных на восстановление полноценной функциональности узла. Только профессионалам по силам определить, какие детали нуждаются в замене по причине изношенности. АВТОГИДРОЦЕНТР предлагает комплекс решений, позволяющий полноценно обслужить рулевые рейки. Профессионалами осуществляется диагностирование, ремонт, замена рулевой рейки Опель Вектра В. Изношенные детали заменяются только на высококачественные аналоги.
АВТОГИДРОЦЕНТР гарантирует, что поломки любого уровня сложности будут устранены профессионалами за минимально возможное время (приблизительно 4 часа).
| Модели / модификации | ремонт рулевой рейки, руб. | снятие и установка, руб. |
|---|---|---|
| Opel Vectra B | 7000 | 5000 |
Почему выбирают нас?
Замена рулевой рейки Opel Vectra B
Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля Opel Vectra B .
В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.
Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!
Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!
Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов Opel Vectra B встречаются такие:
- постукивание в области рулевого управления;
- подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
- тугое проворачивание рулевого колеса;
- появление увеличенного люфта у руля.
При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля Опель Вектра Б:
- Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
- Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
- После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
- Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
- Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
- По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
- Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
- В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.
Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки Opel Vectra B завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».
Читайте также: