Замена mtx75 на mmt6 ford

Обновлено: 03.07.2024

Замена mtx75 на mmt6 ford

3200об.
Учтите, что первая лямбда (которая в выпускном коллекторе) должна быть всегда исправна - она учавствует в приготовлении бензосмеси.
4. На вторые фокусы ставилось несколько коробок передач.
С бензиновыми двигателями:
1.4 80 л.с. МКПП(B5/iB5)
1.6 100 л.с. МКПП(B5/iB5)/АКПП(4F27E)
1.6 115 л.с. Ti-VCT МКПП(B5/iB5)
1.8 125 л.с. МКПП(B5/iB5/MTX75)/АКПП(4F27E)
2.0 145 л.с. МКПП(MTX75)/АКПП(4F27E)
2.5 Turbo 200, 225, 305 и 350 л.с. МКПП(M66)/АКПП(AWF55)
С дизельными двигателями:
1.6 TDCi 90 л.с. МКПП(MTX75)/АКПП(вариатор CVT ZF)
1.6 TDCi 100 л.с. МКПП(MTX75)
1.6 TDCi 110 л.с. МКПП(MTX75)/АКПП(вариатор CVT ZF)
1.8 TDCi 115 л.с. МКПП(MTX75)
2.0 TDCi 110 л.с АКПП(MPS6)
2.0 TDCi 136 л.с МКПП(MMT6)/АКПП(MPS6)
2.0 TDCi 140 л.с МКПП(MMT6)/АКПП(MPS6)
2.0 TDCi 163 л.с МКПП(MMT6)/АКПП(MPS6)
Самые распространенные из них:
iB5, B5A - передаточные числа одинаковые, конструктивно тоже, есть слабые места. Как частный пример - палец сателлитов в дифференциале.
MTX75 - хорошая надежная коробка с запасом прочности.
4F27E - туповатая 4-х ступенчатая коробка, но проблем обычно не доставляет, вполне надежна.
5. Педаль-бустер, мулька, джеттер. Электронное устройство, которое подключается в разрыв колодки электронной педали газа и делает ее более "отзывчивой". Работает просто. Просто логически укорачивает ход электронной педали газа вдвое, оставляя вторую половину хода мертвой. Естественно никакой мощи не прибавляет. Бывает трех режимной. Сугубо на узкий круг любителей. На чипованных прошивках не требуется - там и так все нормально работает.

Подразумевается, что машина у вас технически исправна, чистые и рабочие свечи, форсунки, дроссельная заслонка, клапаны IMRC и т.д. Бензонасос создает правильное давление в топливной рампе. Ведь железные проблемы программно не вылечить. Ну и расход топлива, если что-то не в порядке, тоже программно не понизить. Думаю это очевидно.

Ford S-Max с пробегом: крепкая АКП, капризный «робот» и разные дизели с общими проблемами

Из первой части мы уже выяснили, что S-Max удивляет кузовными проблемами, которые начинают приобретать актуальность ещё до того, как машине исполнилось 10 лет, но в остальном достаточно надёжен. Есть некоторые проблемные места в ходовой части, но обилие неоригинала и наличие проверенных нестандартных методик ремонта делает содержание не очень обременительным. Моторов и коробок у S-Max много, сочетаний их – ещё больше, и о самых популярных из них я расскажу в этой части обзора.

Трансмиссия

Все Ford S-Max – строго переднеприводные, и каких-то серьезных проблем по механической части трансмиссии у них просто нет. Ресурс ШРУС большой, до пробегов 250+ обычно стоят родные детали, на бездорожье машины ездят редко и их не лифтуют.

Механические коробки передач представлены в основном классической фордовской пятиступкой MTX75 и шестиступенчатыми MMT6 и Getrag M66. Всем машинам с МКП полагается двухмассовый маховик. Конструкция у него неплохая, но грязь, коррозия пружин и износ пластиковых сухарей приводят к тому, что к 120-150 тысячам пробега он начинает постукивать. На дизелях за счёт большего крутящего момента это, при прочих равных, случается раньше, на бензиновых моторах – позже.

Маховик, если все не очень сильно запущено, можно попробовать отремонтировать. Например, заменить пластиковые сухари и центрующие штифты. Сухари обычно изнашиваются раньше пружин, особенно если в маховик попадает абразивная пыль, ну а штифты при стуках маховика принимают на себя всю ударную нагрузку и их просто деформирует и даже выламывает. Впрочем, обычно на проблему обращают внимание при сильных стуках, когда ослаблены пружины и изношены контактные поверхности. В общем, слушайте маховик при трогании с места – любые посторонние звуки должны насторожить вас, равно как и отсутствие записи о замене маховика на машинах с пробегами 100+. Запускать проблему с маховиком нельзя, так как вибрациями и ударами можно прикончить подшипники валов коробки, а ещё бывает, что осколки разлетевшегося маховика повреждают корпус МКП и стартер.

Замещение двухмассового маховика одномассовым от фордовского мотора 1,8 – дело затратное и возможно только с бензиновыми моторами. Процедура потребует замены выжимного подшипника, установки на него специальной проставки, а также нового комплекта сцепления – лучше усиленного, например от Ford Transit Connect 1,8.

MTX75 – очень распространенная и почтенная фордовская МКП, ее ставили на кучу моделей, начиная с 1996 года. Основные проблемы связаны с износом подшипников и сальников, а также упущенным уровнем масла. Изношенный двухмассовый маховик разбивает подшипники первичного вала очень быстро, а общая стоимость ремонта может превысить 25 тысяч рублей, если заказывать запчасти по каталогу. В основном это будут подшипники первичного вала, вторичного вала и полуосей, а также сальники последних. Если заказывать неоригинал по размерам, но хороших производителей, то цена деталей снижается примерно до 5 тысяч рублей, а общая стоимость ремонта может быть менее 10.

При пробегах за 250 так же возможен износ механизма переключения синхронизаторов, у любителей буксовать возможны поломки дифференциала. В большинстве случаев проще заменить коробку целиком – ведь ее цена в сборе тысяч 5, не больше, можно найти и за меньшую сумму. Но поломать ее серьезно получится разве что на дорестайлинговых машинах с мощными турбодизелями.

MMT6 – шестиступенчатая коробка с куда более оригинальной конструкцией (так, у неё два вторичных вала) и большим количеством сюрпризов. При этом она заметно крепче MTX75 и с мощными моторами работает лучше.

Минусы – с трудом включаются передачи уже после 60-100 тысяч пробега из-за сложной регулировки и износа механизма переключения. Воткнуть первую или вторую передачи, пока масло холодное, бывает трудно. С задней передачей та же беда. Конечно, дизель стронет машину и с третьей передачи, но что, если нужно маневрировать во дворе на малой скорости?

В подобных случаях помогает чистка механизма переключения: подклинивающая ось механизма шлифуется, задиры убираются, и передачи начинают переключаться лучше. В крайнем случае за 5-10 тысяч рублей можно купить новую коробку, она не дорога, как и МТХ, но шансы, что там механизм будет лучше работать, невелики.

Коробка М66 встречается в основном с турбомотором 2,5 или с самыми мощными дизельными моторами. В целом, она отличается повышенной надежностью, может иметь самоблокирующийся дифференциал и другие преимущества. Но вот со включением передач на холодную – тоже беда, а стоит М66 уже совсем не копейки. Найти живую менее чем за 30 тысяч будет сложно, она популярна у любителей тюнинга на Volvo.

Про самую распространенную АКП на S-Max рассказывать подробно не буду, ведь это Aisin TF-81SС, который стоит на сотнях тысяч Volvo, на многих Opel и прочих Mazda. Она встречалась в обзорах, например Volvo XC70, XC60, XC90 – подробно имеет смысл почитать в этих обзорах. Тут отмечу кратко, что коробка по механической части очень и очень крепкая, но у нее слабая накладка блокировки ГДТ, так что она не любит «гонщиков» и интенсивные разгоны, когда ГДТ работает в режиме скользящей блокировки. Ее гидроблок очень сильно изнашивается грязным маслом, причем не соленоиды, которые легко поменять, а сам материал плиты. Что при ремонте требует использования наборов Sonnax с ремонтными вставками, новыми поршнями и пружинами, а также хорошего оборудования и прямых рук. Как итог, лучше перебдеть и менять масло даже не раз в 60 тысяч, а раз в 30-40. А недавно я нашел один PDF, где от лица Aisin утверждается, что лучше менять раз в 20 тысяч километров пробега!

После рестайлинга на S-Max появились уже совсем другие АКП: преселективные PowerShift DCT450 производства Getrag с так называемым «мокрым» сцеплением в виде фрикциона в масляной ванне. Коробка использует масло и для охлаждения фрикциона, и как рабочее тело гидравлики, так что его чистота крайне важна. Поэтому у коробки два фильтра, внутренний и наружный.

В отличие от схожих преселективных коробок разработки BorgWarner на машинах VW (в просторечии DSG) тут маховик двигателя двойной: одна часть стоит на двигателе, а двухмассовая часть является элементом коробки, а не мотора, и расположена она внутри кожуха блока сцеплений. А поскольку маховик двухмассовый и изнашиваемый, то есть проблемы не только с износом фрикционов, но и с вибрациями и герметичностью сальника между двигателем и АКП.

Ситуация осложняется тем, что сам блок фрикционов стоит на удивление дорого – от 100 тысяч рублей, а внутри него пластиковые сепараторы рассыпаются при любых нерасчетных нагрузках или перегреве, что случается с этой коробкой, и их остатки забиваются в фильтры. Сейчас для этой АКП есть ремонтные наборы и просто восстановленные блоки сцеплений с демпфером маховика за примерно половину стоимости нового, но еще года три назад это было очень серьезной проблемой. Ресурс этого весьма недешевого блока ограничен не только естественным износом, который даже при городской эксплуатации обычно наступает после 150 тысяч, но и состоянием мехатроника.

А мехатроник у коробок получился очень капризный. Ранние его варианты уже после 30 тысяч пробега могли начать дурить, что заканчивалось сожженным сцеплением (иногда в буквальном смысле «стоя на месте») и повреждениями механической части. Цена нового мехатроника – порядка 200 тысяч рублей, но есть шансы купить новый обменный за 100-120 или восстановленный за сумму от 30 до 60 тысяч, но тут все зависит от того, какие даются гарантии. Часто ремонт требуется только электронной плате с датчиками, она выполнена отделяемой и при ремонтах механики ее можно даже не перепрописывать. Но именно электроника – слабое место коробки.

Причина, как и у многих других АКП, в перегреве и загрязнениях: электронные компоненты не выдерживают высоких температур и обилия магнитных продуктов износа коробки. Охлаждение можно улучшить, а масло и внешний фильтр лучше менять очень часто. Желательно каждый год – примерно как советует Aisin для своих коробок.

Мелкие проблемы с износом вилок, посадочных мест вилок в корпусе, подшипников валов тоже никуда не исчезают, при этом грязное масло с частицами стали добивает их почти с гарантией. Но в общей цене ремонта это мелочи.

Часто упоминаемая владельцами «течь сальника» на самом деле – просто симптом износа демпфера блока сцеплений, который этот огромный сальник и разбивает. Просто заменить сальник можно, но на сколько десятков километров его хватит? На один или два? Такой ремонт делают лишь для того, чтобы быстро продать машину со стучащим и потекшим PowerShift очередному «счастливому» владельцу.

Ну а вам я рекомендую быть бдительными, смотреть ошибки в электронной плате и очень внимательно слушать, с каким звуком крутится мотор. Можно выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером на подъемнике, так будет слышно лучше. А еще лучше обратиться для диагностики такой АКП в специализированную компанию по их обслуживанию, благо они стали появляться.

Двигатели

Основные сложности у моторов на Ford S-Max связаны со слабенькими радиаторами, множеством быстросъемных креплений в системе охлаждения и топливоподачи, а также с владельцами, которые экономят на всем.

Большая часть моторов – это «классические» моторы Ford Duratec, которые по конструкции восходят к моторам Mazda L-серии и практически полностью с ними совместимы. Их даже производили зачастую на одном и том же заводе в Испании. Так что не удивляйтесь, что вместо 2,0 и 2,3 на Ford иногда ставят моторы Mazda 2,5, 2,0 и 2,3, ведь японские «контракты» существенно дешевле и иногда качественнее б/у моторов с европейских машин. Конечно, прямая замена «болт-он» невозможна – обычно меняют картеры, блоки балансиров, патрубки и крышки, в зависимости от «исходника», но существенной проблемы это не представляет.

Прочитать подробно о проблемах моторов Duratec можно в обзорах Ford Focus 2 и Ford Mondeo 4. На S-Max проблемы у них ровно те же: течи, запотевания, слабый водомасляный теплообменник, стучащий заслонками впускной коллектор, сбоящие клапана вакуумного привода заслонок коллектора и коксующаяся от редких замен масла поршневая группа. При этом – довольно надежный цепной ГРМ с очень недорогими компонентами. К тому же удобный в ремонте: он бесшпоночный, фазы выставляются четко и ошибиться сложно, нужно лишь все тянуть правильным моментом и прямыми руками, применяя фиксаторы резьбы. Еще у моторов крепкая выхлопная система, капризная электроника системы управления, а также слабенький бензонасос, который очень сложно заменить, поскольку лючок в кузове Ford не делает – приходится снимать бак или резать пол для замены.

У хорошего владельца моторы легко пройдут 250-300 тысяч без особых проблем, и даже ГРМ может не потребовать замены до 300 тысяч. Но это как повезет. А мелочи решаемы. Так, вакуумные клапана меняют на ВАЗовские – вместо покупки оригинальных за 8 тысяч рублей, сальники-прокладки-помпы-патрубки подбирают от Mazda, там они дешевле в разы даже в оригинальном исполнении.

После рестайлинга появились моторы с турбонаддувом. Двухлитровые EcoBoost – это все тот же старый добрый Mazda L, но с непосредственным впрыском и турбиной. С ним повторилась история печально известных моторов 2,3DISI с Mazda CX-7. Моторы стали чувствительны к давлению масла, ресурс поршневой группы упал до очень скромных 200 тысяч пробега в среднем, а мелких и не очень неприятностей добавилось.

Турбомоторы 2,5 – рядные пятёрки серии Volvo Modular, подробно прочитать про них можно в обзоре Volvo S80 и XC60. Только на Ford у них турбина с интегрированной в выпускной коллектор «горячей» частью, а значит, ее стоимость заметно выше, чем у нормальных, отделяемых.

Моторы 1,6 EcoBoost оставляют еще более двойственное впечатление. В их основе очень удачная «механика» моторов 1,6, хорошо известных по Ford Focus, но в данном случае это вариант с двумя фазорегуляторами и турбонаддувом. К сожалению, поршневая группа слабовата – очень не любит плохой бензин и грязные радиаторы, но моторы получились даже надежнее двухлитровых наддувных. Благо и мощность ниже, всего 160 сил у самого мощного варианта. Главное, не перегревать его и не пытаться чиповать более чем до 180 сил. Блок старый, момент выше 250 Нм для него великоват, а 300 Нм – скорее всего, предел. Есть ненулевые шансы просто деформировать его безо всякого перегрева..

Дизельные моторы встречаются достаточно часто и представлены в основном двухлитровыми 16-клапанными моторами серий QXWA и QXWB. Как обычно это бывает у Ford, товарное обозначение Duratorq TDCi ни о чем не говорит, это вовсе не те моторы, что стояли на более старых Mondeo. Это новая техника совместной разработки с PSA Group – фактически, лицензионный вариант мотора DW10BTED4 с алюминиевым блоком цилиндров, произведенный на совместном предприятии.

Проблем у моторов более чем хватает. ТНВД и форсунки слабые, а топливные магистрали легко завоздушиваются из-за уже упомянутых быстросъёмных соединений – в систему даже рекомендуют ставить «грушу» ручной подкачки. Оригинальные детали стоят очень дорого, но аналоги можно найти за суммы на порядок меньшие.

Турбины на этих дизелях – с заслонками изменяемой геометрии с вакуумными приводами, где регулярно капризничают клапаны.

Встречаются у этих двигателей и механические проблемы – в основном с цепями и с износом вкладышей коленвала, а у форсированных вариантов с мощностью 140 сил и выше – еще и с поршневым пальцем и трещинами поршней. Но по «железу» всё на самом деле не так плохо – ломается не все и не сразу. При хорошем раскладе ресурс поршневой группы может составлять больше полумиллиона километров. Мотор, по современным меркам, не отнести к очень проблемным, но мелочи могут изрядно достать владельца, особенно если пробеги уже далеко за 200 тысяч.

Дизельный мотор 1,8, также маркируемый как Duratorq TDCi, совершенно на двухлитровые не похож. Это абсолютно другая линейка моторов HCPA уже собственной разработки. Блок тут чугунный, клапанов 8, а привод ГРМ – смешанный: промежуточный вал приводится цепью, а распределительный вал – уже ремнем. При этом мощность вполне приличная, от 100 до 125 сил.

В целом, при прочих равных, он надежнее двухлитровых, однако ГБЦ более склонна к растрескиванию при высоких нагрузках, да и проблема завоздушивания остается. Топливная аппаратура у него Delphi, а не Bosch –- по ней в России существенно меньше специалистов, поэтому с обслуживанием обычно возникают проблемы.

Очень редкие дизели 2,2 – это уже копия совсем другого мотора PSA с маркировкой DW12BTED4. Тут комбинированный ГРМ (цепь и ремень), 16 клапанов, а версии на 175 и 200 сил имеют по две турбины. Кстати, на этом моторе поставили мировой рекорд по годовому пробегу. Один француз на Peugeot 607 с DW12 (правда, с одной турбиной в менее форсированном варианте) проехал 512 351 км за 361 день.

Проблемы с топливной аппаратурой похожи на те, что у 2-литрового – форсунки даже ещё капризнее. И ещё нельзя не упомянуть проблему с шатунными и коренными вкладышами – риск их проворота кратно возрастает, если постоянно давить газ в пол на малых оборотах, вытягивая машину «на моменте». Лучше переключайтесь вниз почаще, если у вас МКП, а также не лейте слишком жидкое масло (всякие там 0W20 и 0W30) — лучше отдать предпочтение сбалансированным 5W40 или 5W50. Последняя рекомендация – это в целом для любых моторов, но дизели 2,2 к вязкости масла особенно чувствительны. Если не хотите думать об оборотах при движении, то лучше покупать версию с 2,2 и 6-ступенчатой АКП, она в опасном режиме мотор не эксплуатирует.

Брать или не брать?

У S-Max нет явно выраженных «хороших» и «плохих» сочетаний – все так или иначе требуют внимания. Бензиновые атмосферники, пожалуй, наименее рискованный вариант, хотя дизели едут интереснее. Если нужен бензиновый турбомотор, лучше брать вариант с мотором 2,5 от Вольво. По коробкам: гидроавтомат Aisin выглядит в среднем надёжнее PowerShift, но уход нужен обоим. Невозможно годами без вложений ездить и с механикой – рано или поздно придется заниматься маховиком. Плюс напомним о потенциальных проблемах кузова, упомянутых в первой части: чтобы не мучиться потом через 5-7 лет со сквозными дырами в тщетной попытке продать разваливающийся S-Max хоть кому-нибудь, займитесь антикором уже сейчас.

Замена коробки передач Ford Focus с IB5 на MTX75

С момента замены коробки передач на Фокусе прошла уже неделя, все нормально работает, так что могу написать отчет о проделанной работе. Все началось спустя 7-8 дней после покупки машины. Ехал я на второй скорости, вдруг произошел резкий удар , после которого я проехал полсотни метров и услышал сильный вой в коробке. Тут же остановился, осмотрел низ, там все в масле.

Все из-за того, что у меня пробило палец и в результате этого коробка разбилась. КПП ремонту не подлежит, нужно менять. С ремонтом спешить не стал, сперва читал про это на сайтах и форумах. Оказалось, что проблема довольно распространенная, некоторые автомобилисты сразу порекомендовали мне поставить КПП от 2.0 . В процессе замены много чего дополнительно придется менять. Однако хочу отметить, что это в любом случае дешевле, чем приобретать и устанавливать подходящую коробку передач IB5.

Дело в том, что такую коробку найти сложно, плюс еще они частенько выходят из строя. Покупать новую коробку было дороговато, поэтому я искал б/у варианты. В случае IB5 новая стоит 60 тысяч рублей, б/у - 34 тысячи рублей, а MTX75 - 10 тысяч рублей. Правда при ее установке придется дополнительно заменять нижнюю подушку мотора, привод, стартер, трос, верхний кронштейн, всю систему сцепления, выжимную трубку гидравлики , потом надо залить несколько литров масла. А вот кулису можно оставить прежнюю.

Сложнее всего демонтировать тросик. У меня на это ушло где-то 3 часа. Коробку было быстрее установить, чем тросик заменить. Всего было потрачено почти 40 тысяч рублей. Можно было бы и б/у IB5 поставить, но тогда нет никаких гарантий, что уже на следующий день так же, как и на прежней у нее не выбьет палец и мне придется снова производить замену. Сейчас у меня небольшой скрип наблюдается, когда я руль максимально вправо поворачиваю, но скрип еле слышен, да и то не всегда он есть. Из-за нового маховика силовой агрегат потерял в мощности, ведь он в несколько раз больше штатного, но на трассе это большой плюс.

Замена коробки IB5 на MTX75

Итак, спустя неделю после замены, решил написать отчет.Купил машину и через неделю происходит такое: еду спокойно на 2ой передаче, вдруг резкий удар, проехал метров 50 и услышал вой в коробке. Остановился, всё в масле.
ДИАГНОЗ: выбило палец и разбило коробку
Лечение: ЗАМЕНА КОРОБКИ (желательно ставить 2.0)
Почитав кучу форумов, узнал что проблема не редкая и посоветовали поставить коробку сразу от 2.0. Для этого нужно заменить много чего, НО! Люди, знайте что это дешевле чем просто купить коробку IB5. Потому что их мало и продают дорого, т.к знают что они летят. В общем б.у коробку я нашел в москве за 34, а новую за 60. А коробка от 2.0 стоит около 10 т.р но нужно менять эти вещи:

Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0. На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Масло 2-3 литра
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.

Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой (3 часа откручивали 2 маленьких болтика, которые держат троса переключения). Коробку быстрее поставили, чем троса заменили.
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?

После установки, немножко поскрипывает когда выворачиваю до упора руль вправо, но скрип тихий и не всегда скрипит. Хз почему. Загоняли на подъемник, крутили, вроде всё ок.. Возможно шрусы чуть длинее от 2.0.. Но это ерунда, я руль так не выворачиваю в любом случае почти никогда. Кстати эта проблема может быть только у меня, больше не от кого такого не слышал. Двигатель стал чуть слабее из за маховика. Он больше раза в 2-3 чем на другой коробке. Но на трассе это большой +

Вот старая коробка c выбитым пальцем

Внешний вид 2ух коробок, слева от 2.0 справа от 1.8. MTX75 выгляди больше. Мастер сказал мне, что ставить не будет т.к она не влезет, но потом я его убедил что всё подойдет и поставили очень быстро.

Прошу совета

До рестайлинга 1999 года заводская гарантия от сквозной коррозии кузова Omega составляла 6 лет, затем она была увеличена до 10 лет, иллюстрируя, как изменяется стойкость к ржавлению представителей модельного ряда в зависимости от года выпуска.Существует вероятность появления вопросов по работе электрооборудования.
После рестайлинга 99-ого базовой стала новая бензиновая "четверка" 2,2 л/144 л.с., а V6 были модернизированы, превратившись в 2,6 л/180 л.с. и 3,2 л/218 л.с. К надежности двигателей претензий нет, однако, будучи "зажатыми" на соответствие более жестким нормам токсичности, они стали требовательнее к качеству горюче-смазочных материалов. Для дизельной части силовой гаммы рестайлинг ознаменовался появлением моторов DTI производства Opel - сначала 2,0 л/101 л.с., а затем 2,2 л/120 л.с. Пополнением 2001 года стал турбодизель 2,5 л/150 л.с. Лучшим по надежности считается 2,2 л, в то время как на 2,0 л фиксировались отказы датчика расхода топлива и клапана сброса давления турбины, а 2,5 л чувствителен к перегреву.
Кроме версии с мотором 2.0 DTI, оснащавшейся только механической коробкой передач, любая другая Omega предлагалась также и с "автоматом". Ресурс АКП при условии замены масла через 60-70 тыс. км велик. МКП и задний редуктор заявлены необслуживаемыми, но масло в них все же лучше менять хотя бы раз в 100 тыс. км. При появлении проблем с переключением передач в МКП вопрос обычно решался заменой втулки в механизме переключения.
В подвеске чаще всего могут беспокоить стойки стабилизатора, которые на наших дорогах обычно держатся не дольше 40-60 тыс. км. Прогнозный ресурс сайлент-блоков рычагов передней подвески - 60-80 тыс. км. Примерно такова же долговечность шарниров рулевых тяг. Шаровые опоры и передние амортизаторы выдерживают не меньше 80-100 тыс. км. Ресурс задних амортизаторов - 100-120 тыс. км, и больше никаких ремонтных вмешательств в заднюю подвеску раньше 150 тыс. км не предвидится.

+
Лучшее в своем классе и годах выпуска сочетание цены и потребительских качеств
Надежный "автомат"
Лу чше других автомобилей обзора обеспечен сервисом и запчастями
-
На автомобилях первых лет выпуска уже возможны коррозийные проблемы
Кроме турбодизеля 2,2 л, остальные дизельные моторы надежностью не отличаются
Бензиновые моторы Mondeo II - разработки Mazda и унифицирован ы с японскими машинами. Привод ГРМ - цепной, с гидравлическим натяжителем. Двигатели достаточно просты по конструкции: нет ни балансирных валов, ни изменяемых фаз газораспределения, ни даже гидротолкателей клапанов. В системе зажигания всего одна высоковольтная катушка, а привод дроссельной заслонки механический. Надежность - выше всяких похвал. Слабые места отсутствуют напрочь. Моторное масло подлежит замене раз в 20 тысяч км, но Ford разрешает использовать только оригинальное.
Каждые 60 тысяч км бензиновым моторам Ford предписана замена свечей зажигания - обходится это в 100$, поскольку свечи платиновые. При пробеге в 140 тысяч км нужно проверять тепловые зазоры клапанов - работа стоит 40-50$. Моторов, которые нуждались в регулировке, на фирменной СТО пока не встречали, но обойдется это дорого, т.к. процедура требует снятия распредвалов и замены толкателей (существует 25 типоразмеров).
Бензиновые моторы Mondeo не переносят газовое оборудование. У всех, кто экспериментировал с ГБО, легкие и тонкие клапана неизменно прогорали за 20 тысяч км. Между прочим, замена клапанов - чуть ли не единственная возможная ремонтная операция с моторами Mondeo II. Гильз в блоках цилиндров нет, расточке они не подлежат. В запчасти поставляется только блок цилиндров целиком. Впрочем, есть возможность схитрить - Mazda поставляет поршни отдельно.
шланги вентиляции бензобака, выходят из строя бензонасосы.
Турбодизельные двигатели Mondeo II - собственной разработки Ford. Все они оснащены непосредственным впрыском типа Common Rail с топливной аппаратурой Bosch или Delphi. Если оставить за кадром требовательность к топливу, то на повестке дня останется только надежность топливной аппаратуры Delphi (обычно это версия 2.0 116 л.с. до 2003 года). Сконструирован этот насос неудачно, и после 200.000 км, случается, выходит из строя (качество топлива ни при чем), что влечет выход из строя форсунок и других деталей системы впрыска. Приведение в порядок дизельного Mondeo с насосом Delphi обойдется в 1500-2000$. После 2003 года Ford сменил поставщика топливной аппаратуры, и двухлитровые дизели перестали ломаться.
На Ford Mondeo встречаютс я 5-ступенчатые механически коробки передач MTX-75 и 6-ступенчатые коробки MMT-6. Автоматические КП бывают двух видов - 4-ступенчатые собственной разработки Ford (CD4E) и 5-ступенчатые японские Jatco. Все коробки передач Ford очень надежны и не требуют обслуживания.Но в наших условиях жидкость в АКПП лучше все же обновлять.
Передняя подвеска Ford Mondeo II - однорычажный McPherson. Задняя - независимая трехрычажная, с двумя поперечными и одним продольным рычагом. Обе подвески смонтированы на подрамниках. Втулки и стойки стабилизаторов ходят по 60-70 тысяч. Передние рычаги стальные, по заводской документации меняются только в сборе. Но потребуется это не раньше 150-200 тысяч км. Рычаги задней подвески практически вечные.
В задней подвеске примерно 140 тысяч км служат амортизаторы. Большие поперечные рычаги крепятся к подрамнику с помощью сайлент-блоков, которые служат примерно 200.000 км - износ их можно выявить по "вилянию" задних колес при резком перестроении. Работа по их замене не очень трудоемкая и занимает 2-3 часа, но лучше доверить ее фирменному сервису. Почему - читайте "Секрет фирмы Ford".
На Ford Mondeo тросы ручного тормоза крепятся к задним рычагам с помощью пластмассовы х хомутов. Иногда крепление ослабевает, и трос начинает двигаться внутри хомута. Зимой на них намерзает грязь, и в салон доносится стук - настолько громкий, что многим водителям кажется, будто вся задняя подвеска разбита. Хотя на деле ремонт обходится в 5-7$. С 2005 года крепление изменили, и проблема исчезла.
Ford Mondeo демонстрирует надежность на приличном уровне,но электрооборудование и электроника все же не образец надежности.Часты обрывы одного из проводов диодного моста генератора,отказывают моторедукторы приводов заслонок климат-контроля,пропадают контакты датчика уровня топлива и т.д.Кстати для замены ламп фару надо снимать,это в свою очередь потребует регулировки при установки их обратно.

В зависимости от модификации двигателя, на автомобилях Форд Фокус 2 могут быть установлены механические коробки переключения передач маркировок iB5, МТХ-75 или MМТ6.

Все они имеют практически одинаковое конструктивное решение и габариты. Достаточно надежные и неприхотливые агрегаты при должном уходе и своевременном обслуживании.

Заводом изготовителем не обозначены интервалы замены масла в мкпп Форд Фокус 2. Однако, в процессе эксплуатации автомобиля, при диагностике, которую рекомендуется производить каждые 10-15 тысяч км, может быть выявлено изменение состава смазочного материала. В некоторых случаях станциями специализированного обслуживания рекомендуется произвести замену.

Советы профессионалов

Замену трансмиссионной жидкости необходимо проводить после 60000 километров пробега. Но такой регламент касается только стран Европы, где умеренный климат. Он не оказывает серьезного влияния на свойства масла, поэтому его можно использовать довольно долго.

В России не все регионы находятся в умеренном климате. Специфические дороги, суровые морозы, постоянно изменяющаяся температура требуют индивидуального подхода к трансмиссионному маслу. Характерными факторами, которые требуют особого обслуживания Форд Фокуса 2, считаются:

Грязь, слякоть.
Непроходимые дороги.
Постоянная езда на больших скоростях.
Частый перегрев двигателя.
Неправильное переключение скоростей, вызывающее перегрев коробки.
Большие перегрузки при превышении грузоподъемности.

Конечно, Ford Focus 2 может эксплуатироваться в таких условиях. Однако высокие нагрузки требуют от водителя постоянного контроля над состоянием агрегатов автомобиля. Приходится намного раньше установленного срока проводить замену. Именно поэтому владельцы «Форд Фокусов» меняют состав после каждых 40000 километров.

Причины, влияющие на изменение свойств масла

Изменение состава смазки из-за накопления большого количества продуктов износа. В процессе эксплуатации в механическом узле образуется металлическая стружка и пыль. По мере ее накопления свойства смазки утрачиваются.
Использование масла не соответствующего всем необходимым допускам. Каждая оригинальная жидкость MTF имеет пакет активных присадок безопасных для элементов коробки. Использование масла не соответствующего допускам может способствовать нежелательным химическим процессам, влияющие на состав масла.
Агрессивный стиль вождения. При увеличенных нагрузках на узел происходит подгорание масла и изменение его свойств как следствие.
Попадание в коробку Форд Фокус 2 воды, грязи, пыли из-за недостаточного уплотнения в местах соединения со смежными узлами. Загрязнение в результате производимых ремонтных работ.

Что заливают в коробку Форд Фокус 2 на заводе

На заводе в МКПП заливают FordService 75W-90 BO.

В отличие от тех случаев, когда коробка передач подвергалась ремонту, замене сальников, никакой спешки и чётких регламентов замены трансмиссионки на Фокусе второго поколения нет. Разве только, когда масло ручьём льётся из-под того же сальника. Поэтому масло будем выбирать не спеша и вдумчиво.

Для замены может подойти оригинальная фордовская трансмиссионка для механических коробок FordService 75W-90 BO с каталожным номером 1790199.

Его вязкость по SAE и есть основным, но не единственным критерием для поиска аналогов.

Цвет оригинального масла — жёлтый, прозрачный.

Цена фордовского масла — не менее 1300 рублей за литр, что не совсем демократично.
Объём масла в МКПП — 2,8 л, но при замене, как правило, заливается не более 2,2 л.

Характеристики и допуски

Масло с МКПП на пробеге 60 000 км.

Зато мы знаем его физико-технические характеристики и допуски:

допуск по вязкости SAE 75W-90;
класс масла по АРI — GL5;
температура возгорания — 186 градусов;
температура полного застывания — — 54 градуса;
кинематическая вязкость при 100 градусах — 15,09 мм2/с;
кинематическая вязкость при 40 градусах — 75,99 мм2/с.

Что рекомендует производитель

Компания Ford советует заливать оригинальное масло FordService 75W-90 BO с каталожной маркировкой 1790199. Такая жидкость идеально подходит для механической коробки Ford Focus II.

Предпосылки к замене масла в механической коробке

Затруднение или невозможность включить какую-то одну или несколько передач. Может проявляться только в условиях низких температур или в течение прогрева автомобиля после длительного простоя.
Появление посторонних шумов или гула. Могут появляться как в движении, так и на холостом ходу.
Ремонтные работы, при которых необходимо сливать трансмиссионную жидкость (замена внутреннего ШРУСа или полуоси).
Снижение уровня смазки. Обычно сопровождается масляным запотеванием КПП или появлением подтеков после длительной стоянки.
Запах горелого. При увеличенных нагрузках на КПП.

Периодичность смены масла

Замена масла в МКПП Форд фокус 2 требуется в следующих случаях:

если появились подозрительные шумы в коробке во время поездки;
если переключение скоростей дается физически сложно;
возникли неисправности коробки;
наблюдаются подтеки или течи из-под сальников;
понизился уровень смазочной жидкости;
необходим переход на масло с другой вязкостью;
требуется переход на другой тип масла в связи со сменой сезона.

Главный внешний признак того, что возникли неполадки в МКПП, связанные с маслом, – это протекание жидкости. Это можно увидеть при периодическом внешнем осмотре автомобиля через каждые пройденные 60 тысяч километров. Возникшие шумы в работе коробке или сложность переключения должны стать поводом для внепланового технического осмотра машины. Если же никаких признаков нарушения работы механизма передач не обнаружено,масло в коробке Форд фокуса 2 нужно менять каждые 100 тысяч километров пробега. Качество жидкости ухудшается из-за температурных перепадов, влажности воздуха, что отражается на смазывающих свойствах и плавности переключения передач.

Важно! Не нужно откладывать операцию по смене смазочного материала, чтобы избежать любых неисправностей и поломок в пути.

Подбираем масло
Производителями в механизм вливают масло для коробок Ford Service вязкостью 75W-90 BO. При замене можно воспользоваться этим же маслом или подобрать аналоги, ориентируясь на показатели вязкости. На практике оригинальное трансмиссионное масло Форд фокус 2 можно заменить следующими типами масел:

Для коробок MTX-75 WSS-M2C200-D2.
Для коробок IB5 WSD-M2C200-C.
Для коробки М-66 WSS-M2C200-C3.

Зимой, в условиях низких температур и мороза для замены выбираются масла, имеющие класс вязкости – 75W-90. Данный класс жидкости легко переносят температурный режим воздуха до -30 градусов.

Трансмиссионное масло с соответствующей вязкостью:

Motul Gear 300;
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil;
Shell GETRIBEOEL EP.
Castrol Syntrans Multivehicle;
ARAL.Getriebeoel EP Synth;
Enios Gear Oil;
VW Norm 501.50;
Mobil Mobilube 1 SHC;
Castrol Syntrans Multivehicle;

В условиях теплого и умеренного климата эксплуатировать хэтчбек возможно с использованием масла для механической коробки передач Castrol или Mobil API GL-4/ 5 SAE 80W-90.

Для залива достаточно 2,5-3 литров жидкости с учетом профилактической промывки. Замена фильтра при заливке масла не нужна. При щадящей эксплуатации и техническом обслуживании в масле не появятся примеси.

Выделим лучшие трансмиссионные масла для Ford Focus II:

Motul Gear 300 75W-90 – масло-аналог, обладающее почти такими же эффективными свойствами, как у оригинального от Ford. И все же, есть некоторые различия – например, в температуре застывания. У Motul он составляет минус 36 градусов. Надо признать, что такая температура является критичной в некоторых северных регионах России.
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 – еще одно масло, которое не самым лучшим образом подходит для морозного климата. Такой смазочный состав можно рекомендовать только при относительно теплых температурах. Летом такое масло оправдает себя на 100%
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 – высококачественное синтетическое масло, которое можно смело рекомендовать владельцам Ford Focus II в морозную погоду. Это весьма долговечная смазка, имеющая хорошую устойчивость к температурным перепадам. Многие автолюбители советуют заливать в коробку передач Focus II именно Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil.
Castrol 75W-90 – неплохой смазочный состав, доступный на российском рынке. Но для нашей страны в это масло добавляют определенные виды присадок – отличные от тех, что используются в европейской версии Castrol 75W-90
Enios Gear Oil 75W-90 – достаточно дешевое масло, не предназначенное при эксплуатации в 40-градусный мороз. Рекомендуется для более теплых регионов с умеренным климатом
Shell Spirax 75W-90 – еще одно недорогое масло, которое можно рекомендовать для теплого климата с минимальными температурными перепадами. В таких условиях продукт от Shell оправдает себя на 100%.

Выбор масла

для замены масла КПП в Форд Фокус 2 может понадобиться от 2.5 до 3 литров новой жидкости;
для коробки МТХ-75 рекомендуется масло 75W90 с допуском WSS-M2C200-D2;
для КПП iB5 применяют жидкость 75W90 с допуском WSD-M2C200-C;
в МКПП MМТ6 лучше подойдет смазка с допуском WSS-M2C200-C3.

В неплохие аналоги можно записать следующие трансмиссионные масла для МКПП Форд Фокус 2: Castrol Syntrans Multivehicle 75W90; Motul Gear 300 75w90; Mobil 1 SHC 75w90.

Выбирая аналог оригинальной трансмиссионной жидкости важно учитывать условия эксплуатации. В регионах с преобладанием низких температур рекомендовано использовать масла с синтетической основой в виду их повышенной текучестью.

Облегченный старт после длительной стоянки и быстрый прогрев благоприятно сказываются на трансмиссии. В областях с более жарким климатом можно использовать смазку на полусинтетической основе, которая также лучше подойдет для МКПП с увеличенной выработкой. Перед выбором рекомендуется консультироваться у профессионалов.

Пошаговая инструкция по замене масла

На примере коробки iB5. Последовательность работ на остальных механических коробках практически идентична. Все работы выполняются на прогретом автомобиле, когда смазка обладает наибольшей текучестью, что позволяет произвести замену в максимальном объеме.

Загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Предпринимаем меры предосторожности: затягиваем ручник, устанавливаем противооткатные упоры под колеса.
При наличии защиты двигателя демонтируем ее. Снимаем защитный пластиковый кожух, за которым находится рычаг выбора и переключения передач, а также кронштейн крепления тросов, путем вывода фиксаторов из зацепления.

Рычаг переключения передач

Как самому поменять масло в мкпп Форд Фокус 2 — видео

Как доливать масло в коробку

Если при определении уровня вы заметили, что количество приближено к отметке «min», или ещё меньше, а время для замены масла ещё не подошло, следовательно, необходимо его добавить и разобраться с причинами его быстрого расходования или протечки. Процедура доливки масла весьма простая. Если коробка оборудована заливочной пробкой, которая, как принято, располагается сверху и к ней свободно можно добраться, то нужно лишь отвинтить её и добавить нужное количество жидкости.

В случае же если КПП пробки не содержит, то добавлять следует через отверстие щупа. Для подобного вооружитесь обычным хорошим врачебным шприцем, с использованием которого наберите масло и вливайте его в отверстие. В автомашинах, которых нет ни щупа, ни заливочной пробки, следует лить масло через отверстия измерителей. В большинстве случаев, это управляющее устройство скорости либо датчик обратного хода. При доливке важно не перегнуть палку, так как излишек смазывающей жидкости может способствовать скорому выходу из строя КПП.

Читайте также: