Раскоксовка ауди а4 б8

Обновлено: 30.06.2024

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка ауди а4 б8

Мифы о раскоксовке, волшебных присадках и пилюлях для моторов TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ

By: manager
Ремонт и диагностика автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода (ВАГ группа) в Москве

В конструкции поршня справа и заключено решение проблемы масложора на двигателе TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ.

На фото ниже представлен несильно закоксованный поршень, вопрос на засыпку: куда пойдет весь нагар и грязь, если очистить поршень прямо в двигателе?

А вот так выглядит новый усовершенствованный поршень, установкой которого мы и решаем раз и навсегда эту надоевшую проблему повышенного расхода масла

Воодушевленные внешним видом деталей, ребята собрали двигатель и установили его на авто, каково же было их удивление, когда расход масла после дорожных испытаний не уменьшился ни на грамм, хотя казалось бы, все было очищено идеально и эффект должен был не заставить себя ждать, коли детали были очищены, естественно, лучше, чем после раскоксовки, и без побочных эффектов последней.

В конечном итоге, разочарованный владелец Audi Q5, обратился к нам, в техцентр Бисмарк-Авто, где ему поменяли поршневую группу и с интересом выслушали эту занимательную историю. Как говорится, нет ничего лучше чужого опыта, за который вы не платили.

Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:

Раскоксовка двигателя.

Прикрепленные изображения

Использование ЛАВРа и других агрессивных жидкостей для реанимации двигателя негативно сказывается на его ресурсе, резко увеличивается износ цилиндро-поршневой группы, растворившимися шлаками забиваются маслянные каналы, что приводит к маслянному голоданию распредвала и подшипников коленвала, их ускореннному износу, и даже возможному заклиниванию двигателя, а размягчившиеся от активных компонентов чудо-жидкостей сальники и уплотнители двигателя начинают усиленно пропускать масло :ded:

:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

Андрей А4 сказал:

да этож прикол, я вообще не в теме вопроса, с потолка написал :haha: :haha:
щас по инету полазил, почитал - у ково кольца убитые ЛАВР уже не помогает, кому-то ненадолго помогло, вроде масла чуть поменьше жрать стала и компрессия поднялась. попробовать можно, хуже вроде не будет. ну расскажешь через пару месяцев чё там с компрессией и маслом творица :hi:

)) Я бы не стал использовать Лавр. Слишком много людей на нем погорело. К сожалению, нашим производителям сейчас трудно доверять, и если у тебя будет все ок в ближайшее время (я на э
то искренне надеюсь), то это лишь говорит о том, что тебе повезло). От банки к банке наблюдается такая нерегулярность свойств, что никогда точно не можешь сказать - поможет промывка или присадка движку, или добьет в конец) Если уж соберешься что-то подобное еще раз делать, лучше использовать либо американские средства , либо немецкие. (Американские ИМХО дешевле, но не уступают по качеству). Единственное, не соблазняйся на наших "местных американцев" - типа Hi-Gear и прочей странной продукции - в америке об оной и не слыхивали)

Я пока что пользуюсь STP ( на Liqui Moly денег жалко))))). Два раза в год заливаю комплексный очиститель топливной системы и езжу без проблем)) Главное, проделывать это регулярно - а не раз в пятилетку - и не "ударными" жидкостями (нагар отслоившийся запросто может засорить форсунки), а тем, что очищает мягко и постепенно.

Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)

..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.

В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.

..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.

Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.

Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.

Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.

..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.

Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.

Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.

..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.

..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.

Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.

..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.

Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.

..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.

2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).

3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.

..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!

..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.

..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.

..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.

Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.

У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.

..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.

..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.

Результаты раскоксовки

ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. Залил в каждый цилиндр примерно по 40 мл Лаврушки (для этого в комплект поставки входит шприц и трубочка) и сразу же закрыл свечные отверстия наживив свечки на свои места.

4. Остпавил все это хозяйство на ночь.

5. на следующий день (через 14 часов)выкрутил свечи и с помощью марлевых полосок, которые я запихивал в свечные отверстия с помощью длинной сталистой проволоки (загнутой на конце) я просушил пространство над поршнем. (У хирургов такая процедура называется "отгородиться - с помощью турунды"). Сколько дерьма я вытащил ! При этом попадались и нерастворившиеся мягкие частицы. После этого в каждый цилиндр было залито еще по 20 мл Лаврушки и снова высушено с помощью марлевых бинтов (до полной чистоты).
6. После этого была выполнена продувка цилиндров воздухом от пылесоса(через шланг).
7 Установлены на место свечи, предварительно прочищенные и промытые в том же Лавре. Отмечу, что ранее свечи у меня показывали наличие коксовых отложений в камере сгорания.
8. Затаив дыхание запустил двигатель. Примерно 1 минуту машина колбасила, из глушителя вылетел сначала серый , а затем белый дым. Затем работа двигателя выровнянась. Двигатель работал минут 15 в режиме холостого хода (с перегазовкой).
9. Заменено масло в двигателе. При этом выяснилось, что у меня лило масло из-под уплотнения фильтра. Мастера, которые советовали заменить кольца просто плохо затянули масляный фильтр . Заметить это практически невозможно, т.к. защита у меня стоит чуть ли не до заднего бампера!.
Короче, акуратно меняю масло. При этом, вычищаю (с помощью марлевых бинтов и проволоки) через сливное отверстие картер от различных масляных осадков.
10 Завожу двигатель. Жду минуткогда он прогреется до рабочих температур и вдруг замечаю, что мой движок не рычит как обычно, а тихо посапывает!
Выехал на дорогу и понял, что я практически не слышу работы движка, изчезли вибрации, двигатель работает ровно. И главное - приемистость , какой я и не видел у нее ране .
ВЫВОДЫ:
1. Масло лучше всего менять самому - НА МНОГО дешевле (не надо потом доливать)!
2. ЛАВР МЛ-201 вполне приличное средство, дял чистки двигателя от того дерьма, которое в нем скапливается. Двигатель на такую процедуру откликается с большой благодарностью.
И ЕЩЕ:
Видел как продавали ЛАВР на Казаковском рынке по цене 70 рублей за бутылку (без упаковки, шприца и т.п.). Покупать не рискнул В магазине "Автозапчасти 24часа"(Медиков , 5) этот комплект продают за 210 рублей. Я поехал туда по рекомендации фирмы "ЭНЕРГИЯ 3000", которая и поставляет Лаврушку в Питер. Спасибо Андрею - менеджеру этой фирмы, который не только убедился сам и сообщил мне где можно купить ЛАВР (т.к. мало кто им торгует в Питере), но и любезно проконсультировал по интересующим вопросам.

Раскоксовки двигателя для Audi A4

Пользовал Liqui Moly — очиститель топливной системы для GDI. Я подключил авто к сканеру и замерил коррекцию до применения добавки, затем залил эту хрень, поездил так пару недель и подключил авто к сканеру вновь, результат меня даже немного ошеломил — он был совершенно нулевой, т.е. если форсунки были бы сильно забиты, но добавка хоть что-то бы чистила, я хоть какой то результат должен был бы наблюдать, ну снижение коррекции хотя бы на 10%. ну тут просто нифига нет. Расчет на эффект плацебо.

Работа двигателя:

Залил вечером спектрол антикокс вкрутил старые свечи, утром свечти выкрутил, пердохранитель эфишки вытащил, прокрутил раз 5-6 по 3 сек. Гряи не вылетело из горшков. Вкрутил старые свечки, завелась нормально, но было СТОЛЬКО ДЫМА. Ёж в тумане просто.

Поехал заменил масло с прмывкой, фильтр, свечи. И после этого она продолжала дымить. Подумал все! Пипец мотор загубил, кольца, копачки менять… Проехался со скоростью 140-150 и все прошел дым…

Результат: субъективно ничего не изменилось. Как тупила машина так и продолжает тупить… Компрессию не мерил.

Работа двигателя:

Сделал очередную раскоксовку gzox'ОМ. Плюс сразу решил сделать промывку форсунок/клапанов Lavr'ОМ. На данный момент заметил сразу что машина стала ровнее работать на холостых, разгоняться бодрее/или легче как-то…

Напишите свой отзыв о раскоксовках двигателя

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА моторное масло NGN на странице рейтинга

У литых дисков RW только 20 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У насосов ГУР AMD только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

В авторейтинге сайлентблоков для Subaru Outback участвует уже 25 производителей!

У сайлентблоков TOPRAN появился первый отзыв!

У пневмобаллонов Japanzzap только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У шаровой опоры Formpart появился первый отзыв!

ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

В авторейтинге амортизаторов для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 участвует уже 15 производителей!

У масла МКПП FEBI только 20 голосов! Рекомендуете?

Проголосовал ЗА тормозные колодки Remsa на странице рейтинга

В авторейтинге автомобильных компрессоров для Kia Rio участвует уже 10 производителей!

Проголосовал ПРОТИВ свечей зажигания Torch на странице рейтинга

У подкрылков API только 30 голосов! Рекомендуете?

У насоса ГУР Bosch только 15 голосов! Рекомендуете?

На глушители CBD написанно уже 25 отзывов.

На подшипники ступицы GMB написанно уже 25 отзывов.

На VMP написанно уже 25 отзывов.

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 20:59

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 18:20

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

Краска для суппортов

13 августа 2021, 13:25

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 11:27

13 августа 2021, 05:39

13 августа 2021, 02:16

Уже не в первый раз с ними сотрудничаем, заказываем запчасти. Менеджеры всегда вежливые и грамотные, готовые проконсульт .

13 августа 2021, 00:17

Доброго времени суток. Куплена турбина этого производителя на Пежо боксер 3. Цена 45000. Установлена в официальном серви .

12 августа 2021, 23:48

12 августа 2021, 20:33

Отличные подшипники, причем по выгодной цене. Отъездил на них уже 70 тыс км и пока все гуд. Жаль раньше об этой фирме не .

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

51
1
126k

91
11
159k

73
4
101k

299
9
573k

142
4
149k

ТОП производителей раскоксовок двигателя для Audi A4

Данную запчасть для автомобилей Audi A4 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях раскоксовок двигателя из таких стран как: Япония, Россия, Германия .

В августе 2021 года в рейтинге раскоксовок двигателя для Audi A4 на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 3 отзыва и 10 голосов.

Какие раскоксовки двигателя выбрать для Audi A4?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение GZOX. 30% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались раскоксовки двигателя Spectrol - 0%.

Замыкает тройку фирма LIQUI MOLY с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге раскоксовок двигателя, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Audi A4

Выяснив, какие раскоксовки двигателя предпочитают ставить владельцы Audi A4, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Audi A4 среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других.

Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2)

Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!

Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)

Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо

Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали

и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.

Путь к раскоксовке

Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить

Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X

который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.

Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!

Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания

С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)

Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет

слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс

в поддоне было масло, причем по просьбе хозяина, я туда заранее добавил нового и много, что бы типа не разъедало

Так что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!

после очистки оторванной краски

По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (

80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)

Поддон через 20 минут работы Lavr ML203

Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)

К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)

И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник ?

Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.

Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать

Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)

Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))

Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar

Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX < 1.2 т.е. обычно ближе к 1.0, нужно проверить динамику его роста при плавном нажатии педали акселератора, возможно дело не в задирах постелей и валов

в любом случае тут отдельный вопрос обсуждения — капиталить или нет, как быть и как жить дальше

2) Замер компрессии в цилиндрах, проводится параллельно с осмотром и дефектовкой свечей зажигания, грубо говоря выявления масложера по цилиндрам
лично я полагаю, что компрессия норм когда во всех горшках от 10 атм, хотя по Эльзе допускается куда меньшее рабочее давление, главное что бы не было большой разницы между цилиндрами (пишет Эльза)

офф данные:
новое 1,1 … 1,4 MПа (11,0…14,0 бар)
Прeдeл изнoca 0,7 MПа (7,0 бар)
Максимальное рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми 0,3 MПа (3,0 бар)

3) Финансовое самочувствие хозяина мотора — этот фактор может изменить решение по пункту номер 1 ))
В данном случае раскоксовка не помогает решить проблему с задирами гильз, постелей и на валах, но она помогает снизить траты на литры вливаемого масла и на частую замену свечей зажигания, ну а мотор — да его бы и так не капиталили, а тут хотя бы жрать не будет ))
Плюс бонус — чистка впускных клапанов, возможно снижение расхода топлива и прочие плюшки

я не сторонник такого подхода, но были случаи, приходилось идти на встречу вопреки разумному.

Ну про первую фазу я вам вроде все рассказал, переходим к фазе N2:

Carbon-X

Плюсы данного препарата в том, что пена работает на холодную, заполняя весь объем цилиндра

Плюсы Carbon-X против GZOX — в более устойчивой пене (долго не оседает) и в комплекте к Карбону идет нейтрализатор пены, который по совместительству является смазкой для цилиндров перед запуском

Карбон нейтрален к поверхностям гильз и поршней

Как это работает:

Препарат изначально разработан для снятия нагара в камере сгорания, на впускных клапанах, донышки поршней (где форма днища задает правильное смесеобразование)

Схема работа нашего двс по цилиндрам — 1-3-4-2
Начинаем работать с первого цилиндра
Выставляем первый цилиндр в фазу полного открытия впускных клапанов,
для определения положения клапанов

цилиндры в линеечку

Выкручиваете датчик температуры на впускном коллекторе

Достаточно подуть воздухом в отверстие для датчика и если воздух будет выходить из 1-го цилиндра, вы угадали, если из 4-го — вы не угадали, крутите дальше ))
Положение максимально открытых впускных клапанов можно поймать эндоскопом, или крутите до НМТ и потом крутите назад так, что бы стержень поднялся на 15мм от НМТ

Выставили нужное положение
В комплекте с баллонами идет длинная трубка, задуваете через трубку пену в цилиндр, пока пена не пойдет в свечной канал, как пена поднялась до верха свечного канала — вынимаете трубку
дуть нужно нажатиями не более 5 сек, потом встряхивать баллон и далее по программе

В целом, по схеме Лавр (Гринол) + Карбон-Икс — сделано несколько десятков моторов, разной степени запущенности по масложеру, и некоторые уже намотали приличные пробеги с положительными оценками по раскоксовке, т.е. расход снижен с литра на 1000км до 70-125мл на 1000км
Лучшие результаты 40-50мл на 1000км
Стандарт 70-100мл на 1000км
Все цифры получены при пробегах от 5000-8000 км

Схема полного цикла раскоксовки будет описан на препаратах, химии и маслах от Protec

1 — машина с прогретым мотором (масло около 80 градусов)
2 — глушим мотор заливаем очиститель масляной системы Pro-Tec Engine Flush, заводим мотор и даем ему поработать 15-20 минут на оборотах 1200-1400 оборотов, в этот момент идет воздействие на МК
3 — снимаем защиту двс, переднее правое колесо и локер (для доступу к болту коленвала)
можно не снимать, но это для любителей садомазо

9- после окончания работы с Carbon-X — продуваем цилиндры, перед прокруткой колена стартером нужно обеспечить смазку гильз (можете капнуть моторным маслом или из балона К2)
10 — подготавливаете и клеите поддон на место
11 — заливаете недорогое синтетическое или что хотите для промывки масляной системы двс (я использую Лукойл 5W40 люкс синтетика или 10W40 полусинь) промывочное не рекомендую, для прогрева нужно поднимать обороты двс, а на промывочном это не есть хорошо, все таки покрутить двс стоит
12 — без свечей с педалью газа в пол — крутите двс, давая маслу заполнить каналы смазки турбины и механизма грм, 2-3 раза по 5-8 сек — достаточно, этот же цикл можно использовать для дополнительной продувки и очистки цилиндров от шлама
13 — возвращаете датчик в коллектор, ставите свечи и тд и тп, заводите двс (если все сделано на совесть, то заводится с первого раза)
14 — даете маслу немного прогреться и можете повышать обороты до 3000, прогревая тем самым масло до рабочей температуры
Из выхлопной трубы повалит нормальный такой сизый дым, вонючий, так что подготовьте условия для этого

Собственно и все ))

Вы уже можете посчитать, во сколько вам обойдется такая раскоксовка 😉
Работы приблизительно часов на 10

Какие бонусы при применении Protec Carbon-X:
вы получаете чистые (в рабочих зонах) впускные клапана, все владельцы отметили, что машина вернула 10-15 лошадей, вернулась былая динамика и в целом двс работает эластично на разгонах

Московские владельцы CDA моторов по данному вопросу могут обращаться в МАСТЕРСКУЮ к Александру Mastera71

Нужно ли делать раскоксовку двигателя (1 фото)

Цилиндры двигателя – детали, в которых происходит постоянное сгорание топливной смеси, образующей нагар. Его удаление называется раскоксовкой. Подача масла осуществляется двумя способами – с использованием маслоотражательных колпачков или колец поршней. В первом случае нужно заменить узел, во втором возможна раскоксовка поршневых колец своими руками.

В автосервисе будут склонять к капитальному ремонту мотора, но можно обойтись профилактическими методами. Выполнив несложные задачи по удалению нагара самостоятельно, увеличите пробег автомобиля на 30-40 тыс. км и не потеряете деньги на замене деталей.

По данной теме есть похожая статья —

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

Короткие поездки в межсезонье и зимой.
Нарушение сроков замены масла.
Перегретый мотор.
Низкое качество масла для двигателя.
Простой автомобиля в зимний период.
Разнообразные присадочные составы.
Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:

средство для удаления нагара (антикокс);
шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
компрессор;
масляный фильтр;
масло для замены после выполнения всех работ.

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:

Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;
За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;
Разрушение герметичности камер сгорания топлива.
Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
капельница;
шланг (для омывателя лобового стекла);
тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Раскоксовка керосином – инструкция

Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.

Пошаговое описание устранения нагара:

Выкрутить все свечи.
Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
Сменить масло.

Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.

Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

Чистка нагара без замены масла

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
Введение за минуту.
Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.

Важно! Дизельные агрегаты заправляются топливом с депрессорными присадками на спирте, снижающими температуру вязкости ДТ. В этом случае камера сгорания загрязняется быстрее, а снимать свечи в мороз не желательно. Составы для мягкой очистки продлят службу двигателя, устранив отложения.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья —

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.

Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

заправляйтесь только на проверенных АЗС;
не допускайте длительных простоев транспортного средства;
заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
вовремя меняйте масляные фильтры;
контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Как уберечь автомобиль от нагара?

езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
в холодное время обязателен хороший прогрев;
своевременная замена масла снизит количество нагара;
применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Какие посторонние шумы в двигателе и не только подсказывают скорую поломку

Читайте также: