Замена направляющих суппорта киа сид

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Суппорт переднего тормоза — снятие и установка

Суппорт переднего тормоза: 1 - суппорт; 2 - тормозной диск; 3 - пружинный фиксатор тормозных колодок; 4 - направляющий палец; 5 - тормозная колодка; 6 - прокладка тормозной колодки.

Элементы суппорта переднего тормоза: 1 - болт крепления направляющего пальца, 21,6-31,4 Н·м; 2 - штуцер прокачки, 6,9- 12,7 Н·м; 3 - направляющий палец; 4 - защитный чехол; 5 - болт крепления направляющей тормозных колодок, 78,5-98,1 Н·м; 6 - шайба; 7 - направляющая тормозных колодок; 8 - суппорт; 9 - поршень; 10 - манжета поршня; 11 - пылезащитный чехол; 12 - прокладка: 13 - тормозная колодка; 14 - пружинный фиксатор тормозных колодок.

Снятие

1. Выверните пустотелый болт (В) и отсоедините тормозной шланг от суппорта. Выверните болты (С) крепления направляющих пальцев суппорта (А).

Примечание. Для исключения вытекания тормозной жидкости закройте отверстие в тормозном шланге подходящей пробкой.

2. Снимите суппорт (А) с направляющей тормозных колодок.

3. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).

4. Выверните болты (А) и снимите направляющую тормозных колодок (В).

5. Выверните винт (В) и снимите тормозной диск (А).

Примечание. Если тормозной диск плотно сидит на ступице в результате коррозии или пригорания. снимите его. вворачивая болт М8 (А) в резьбовое отверстие тормозного диска. Для снятия тормозного диска не используйте молоток, так как тормозной диск может быть поврежден.

Предупреждение. При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Замена

1. Выверните болт (В) крепления направляющего пальца и отклоните суппорт (А) вверх.

2. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).

Проверка толщины тормозного диска

1. Очистите тормозной диск от ржавчины и загрязнений. Микрометром измерьте толщину диска в восьми местах, примерно через каждые 45". Проведите измерения о нескольких точках по периметру диска, в той области, где тормозной диск касается тормозных колодок. Если в какой-либо точке диск износился до минимально допустимого предела, его необходимо заменить.

номинальная: 26,0 мм
минимально допустимая: 24,0 мм

3. Если износ превышает допустимый предел или имеются трещины на диске, диск подлежит замене.

Примечание. При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.

Проверка толщины тормозных колодок

номинальная: 11,0 мм
минимально допустимая: 2,0 мм

2. Проверьте тормозные колодки на отсутствие износа или загрязнения маслом и, при необходимости, замените их.

Проверка биения тормозного диска

1. Индикатором стрелочного типа проверьте биение тормозного диска. Индикатор закрепите в любом удобном месте и. проворачивая тормозной диск, определите его биение на расстоянии 5 мм от наружного края. Перед проверкой биения тормозного диска убедитесь, что подшипник ступицы находится в хорошем состоянии. Предельно допустимое биение тормозного диска: не более 0,05 мм.

2. Если биение диска превышает допустимые пределы, диск подлежит замене.

3. Однако причиной биения диска может быть выход из строя подшипника ступицы. Для проверки биения внутренней стороны тормозного диска снимите тормозной диск со ступицы. пере-верните его на 180°, повторно закрепите на ступице и индикатором стрелочного типа измерьте его биение.

4. Если после переворота биение тормозного диска не может быть уменьшено, замените тормозной диск.

Установка

1. Установите тормозной диск (А) и закрепите винтом (В). Момент затяжки: 4,9-5,9 Н·м.

2. Установите направляющую (В) тормозных колодок на поворотный кулак и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 78,5-98,1 Н·м.

3. Установите фиксаторы (D) тормозных колодок на направляющую (А) тормозных колодок.

4. Установите тормозные колодки (В) и прокладки (С) в направляющую тормозных колодок. ЕСЛИ устанавливаются старые тормозные колодки, установите их на прежние места.

Примечание. Убедитесь в отсутствии загрязнений и примесей на прокладке (С) и задней части тормозных колодок (В). Загрязненные тормозные диски или фрикционные поверхности тормозных колодок приводят к уменьшению эффективности торможения.

5. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать специальным инструментом SST (09581-11000) или ручкой молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в бачок. Поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачивайте.

6. Установите суппорт на тормозные колодки и нажмите на него, чтобы он занял свое положение, затем вверните болт крепления направляющего пальца, затягивая его требуемым моментом.

Примечание. Не повредите защитный чехол направляющего пальца.

7. Пустотелым болтом (В) с новыми уплотнительными шайбами прикрепите тормозной шланг к суппорту (А). Вверните болты (С) крепления направляющих пальцев суппорта (А).

болта А: 24,5-29,4 Н·м
болта С: 21,6-31,4 Н·м

8. Заполните пополнительный бачок тормозной системы тормозной жидкостью.

9. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.

10. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску.

Примечание. После установки новых тормозных колодок, они не будут обеспечивать эффективного торможения до их притирки, при этом будет увеличен ход педали тормоза. После нескольких торможений ход педали тормоза будет восстановлен.

11. После установки проверьте соединения тормозных шлангов и трубок на отсутствие утечки тормозной жидкости.

Руководства по ремонту Киа Сид: замена суппорта тормозного механизма заднего колеса

2. Снимите верхний поперечный рычаг (см. «Снятие, ремонт и установка верхнего поперечного рычага») .

Если снимаете суппорт для замены, перед выворачиванием болтов крепления суппорта к кулаку задней подвески отсоедините от рабочего цилиндра тормозной системы шланг подвода тормозной жидкости (см. «Замена тормозных шлангов») .

Если снимаете суппорт не для замены, после выворачивания болтов крепления суппорта к кулаку задней подвески подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям задней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не натягивался.

3. Выверните болт нижнего крепления суппорта к кулаку задней подвески.

4. Выверните болт верхнего крепления суппорта к кулаку задней подвески…

5. …и снимите суппорт с кулака.

6. Установите суппорт и верхний поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.

Тормозные колодки на «Киа Сид» – оригинальные и аналоги, размеры, порядок замены

Тормозная система автомобиля – сложный узел, который обеспечивает замедление и остановку транспортного средства. Исполнительный механизм в «Киа Сид» – суппорт со сменной частью — тормозными колодками. Эти элементы отвечают за безопасное передвижение машины.

Размеры колодок для «Киа Сид» разных поколений

Элементы имеют вид металлических пластин. Необходимую силу трения при торможении колодки получают от фрикционных накладок. Различают два вида компонентов: для дисковых и барабанных тормозов.

Автомобиль «Киа Сид» доступен россиянам в двух генерациях: к первому поколению относят авто, выпущенные с 2006 по 2012 гг., ко второму – с 2012 по 2017 года. «Сиды» идут с конвейера с дисковыми тормозами на задних и передних осях. Однако стояночный механизм в раннем поколении барабанный. Позднее стали устанавливать механические ручники, а в некоторых модификациях – прогрессивные электрические (EPB).

Тормозные колодки Kia Ceed имеют следующие параметры (длина, ширина, толщина):

2006-2012 гг. Передние – 130х58х16-17 мм, задние – 93х41х15-16 мм, стояночные – 170х27 мм.
2012-2017 гг. На передней оси установлены элементы – 133х60х16,2-18 мм, размеры для дисков R16 – 141х60х16,2-18 мм. Задние с механическим ручным тормозом – 95х43х14,7-15,2 мм. Задние с ЕРВ – 100х41х14,9-16,1 мм.

Для комплектации автомобиля «Киа Сид» тормозные автокомпоненты поставляет южнокорейская компания Sangsin Brake.

Признаки износа тормозных колодок

Эксплуатация транспортных средств с неисправными тормозами запрещена. Тормозную систему со всеми составляющими по рекомендации производителя проверяют на ТО каждый год или через 15 тыс. км пробега.

На износ компонентов влияют:

стиль вождения автовладельца;
условия эксплуатации машины;
качество изготовления запчастей;
исправность всей системы;
тип трансмиссии (на АТ износ происходит быстрее, чем на МТ).

Положительно на старение деталей влияет антиблокировочная система.

Но колодки стираются, подавая следующие признаки:

педаль проваливается в пол;
при торможении вибрирует она или весь кузов автомобиля;
появляется скрип и писк во время замедления авто;
загорается индикатор на доске приборов (сигнал, однако, может быть ложным из-за ошибки в ЭБУ двигателем).

Если тормозной жидкости в емкости становится меньше нормы, это тоже признак неисправности системы.

Выбираем колодки для «Киа Сид»

Когда элементы износились до критического состояния, приходится выбирать новые колодки. Дефицита запчастей на авторынке нет. На тематических форумах водители живо обсуждают тему об оригиналах и аналогах компонента системы торможения. По отзывам пользователей, на «Сидах» хорошо работают и те, и другие запчасти.

Оригинальные

Автомобили 2006-2012 годов комплектовались колодками со следующими каталожными номерами:

передние: 2006-2009 г. – 581011HA00, начиная с 2009 г. – 581011HA10;
задние: 2006-2009 гг. – 583021HA00, начиная с 2009 г. – 583021HA10;
ручник – 583501HA00.

Вторая генерация получила в комплектации колодки с артикулами:

Передние. По 2013 г. выпуска – 58101A6A00. Модели 2013 года выпуска – 58101A6A01, для машин с 300-миллиметровыми дисками – 58101A2A25. Рестайлинг 20016 г. – 58101A6A02, для увеличенных дисков – 58101A6A70.
Задние: 58302A2A30, с EPB – 58302A6A20.

Артикулы меняются, когда производитель машин выбирает другого изготовителя расходников.

Аналоги

Выбор аналогов для авто выпуска 2009-2012 широкий.

SP 1240, цена – от 1000 руб.
PN-0373, цена – от 1130 руб.
MPK36, цена – от 750 руб.

Задние колодки первого поколения «Киа Сид»:

SP 1187, цена – от 800 руб.
PN-0436, цена – от 930 руб.
GDB 3421, цена – от 1250 руб.
2734790, цена – от 1100 руб.
FN-11006, цена – от 1100 руб.

Передние колодки второй генерации «Сидов»:

SP1400, цена 00 1050 руб.
PN-0537, цена – от 1230 руб.
GDB 3549, цена – от 1470 руб.

Передние тормозные колодки на «Киа Сид» 2014 г. для увеличенных (300 мм) дисков:

SP 1403, цена – от 1550 руб.
PN-11001, цена – от 1330 руб.
2491501, цена – от 2650 руб.

Задние колодки второго поколения «Киа Сид» с механическим стояночным тормозом:

SP1536, цена – от 1050 руб.
BP43056, цена – от 540 руб.
GDB 3585, цена – от 1270 руб.

Задние колодки автомобилей «Киа Сид» 2012-2017 годов выпуска с EPB:

SP 1401, цена от 1000 руб.
PN-0538, цена – от 950 руб.

Больший срок службы гарантируют изделия именитых производителей: SANGSIN, NiBK, Mando.

Замена тормозных колодок

Составляющие тормозной системы служат расходными материалами наравне с техническими жидкостями, ремнями, фильтрами. Передние колодки получают большую нагрузку, поэтому быстрее выходят из строя, менять их приходится чаще.

Набор инструментов и оборудования

Домашнему мастеру для замены колодок не нужно покупать специальное оборудование: все необходимые инструменты найдутся в гараже.

Для процедуры потребуются:

домкрат;
страховочные упоры под колеса;
баллонный ключ;
рожковый ключ на 17;
набор шлицевых отверток;
накидные ключи, либо головки с трещоткой (размер инструментов – 14 и 17);
металлическая щетка;
ветошь;
приспособление для закачивания и откачивания тормозной жидкости (груша, шприц).

Позаботьтесь о средствах защиты – очках, перчатках. Приобретите средство для очистки тормозов и смазочные материалы.

Порядок замены передних колодок

На подготовительном этапе откройте бачок с ТЖ, чтобы наблюдать за уровнем жидкости. Поставьте авто на стояночный тормоз, поднимите на домкрат. Подстрахуйте задние колеса противооткатными упорами. Снимите колесо, которое помешает ремонту.

Тормозные колодки «Киа Сид» 2013 меняйте в следующем порядке:

Очистите суппорт металлической щеткой, протрите ветошью.
Открутите шпильку на корпусе скобы, воспользовавшись ключом на 17. Направляющий палец в этот момент придерживайте другим ключом.
Суппорт должен быть поднят вверх. Снимите последовательно внутреннюю и внешнюю направляющие колодок, уберите пластинчатые пружины.
Вставьте тормозной поршень в цилиндр (не повредите чехол).
Уберите грязь с направляющих и диска.
Поставьте новый комплект фиксирующих пружин и колодок. Устанавливая болт, смажьте резьбу анаэробным фиксатором, чтобы не раскрутилась.
Прокачайте тормозную педаль: подведите накладки к дискам.
Прикрутите колесо.

Проследите за уровнем ТЖ: долейте или уберите лишнее. Во время ремонта проверьте состояние пыльников: поставьте новые, если необходимо. Также проконтролируйте ход тормозного суппорта: нанесите на деталь консистентную смазку, если есть затруднение во время движения детали.

Порядок замены задних колодок

Процедуры на задних и передних осях принципиально не отличаются. Но машину нужно снять со стояночного тормоза, а передние колеса зафиксировать противооткатными упорами.

Тормозные колодки «Киа Сид» 2014 меняйте по алгоритму:

Демонтируйте заднее колесо.
Открутите нижнее крепление тормозного цилиндра и направляющих.
Ослабьте верхнее крепление. Подняв скобу, извлеките внутреннюю колодку. Скобу пока поставьте на место.
Пассатижами утопите поршень.
Приподнимите скобу, демонтируйте другую износившуюся колодку.
Очистите направляющие от ржавчины и грязи.
Вставьте новые элементы, фиксирующие пружинки.
Соберите снятые детали.

Прокачайте тормоза, несколько раз нажимая на педаль. Проверьте уровень ТЖ. Покатайтесь на машине, периодически резко затормаживая: так новые задние тормозные колодки «Киа Сид» притрутся к тормозному диску.

Заметки на свободную тему

Несмотря на то, что уверенно плюсовые погоды обещают еще чуть ли не неделю, решил не тянуть кота за долгий ящик и, пользуясь перерывом в дождях, сменил резину на болиде. Глядя на очереди в шиномонтажках, который раз убедился, что второй комплект резины должен быть строго на дисках.

Комплект тормозных колодок TRW GDB3549

Но рассказ не об этом, решил совместить полезное с неизбежным и поменял передние тормозные колодки. На пробеге в 66500 км они на 98% исчерпали ресурс.

Для замены выбрал артикул GDB 3549 от Lucas/TRW (стоят примерно 25-30$), колодки подходят для автомобилей с диаметром тормозных дисков под 15" колеса, для 16" тормозов идет артикул GDB 3582. Почему их? Потому что остальные варианты были либо дороже, либо не вызывали доверия названием вида "сунь-вынь". Колодки оснащены скобой-сигнализатором износа, противоскрипные пластины также в комплекте.

Головки 14 и 17 с трещоткой
Ключ рожковый 17
Плоская отвертка
Кусок проволоки или веревки
Металлическая щетка
Очиститель тормозов
Смазка для направляющих (купил в магазине по пути к гаражу пакетик от какого-то ВМПавто)
Шприц или аналогичный девайс для откачивания лишней тормозной жидкости

Пространство вокруг заливной горловины и крышку перед открытием нужно почистить. Сетку можно не доставать, она находится как раз на уровне максимальной отметки бачка

Затем, придерживая направляющие для уверенности ключом на 17, откручиваем их головкой на 14.

Слева: болт на 14, которым прикручен поршень с суппортом к скобе, у пыльника видны грани самой направляющей (на 17) за которые ее можно придерживать. Правее - болт (в ржавом налете), которым крепится суппорт к ступице

Нижний болт откручиваем полностью, а верхний ослабляем. После этого тянем на себя суппорт за ту часть, что с поршнем, пока последний не будет утоплен почти полностью (следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если он был на максимуме - может политься через край!). Можно утапливать его и подручными средствами (например, я это делаю рукояткой молотка), но об колодку удобнее. В любом случае, нужно проследить, чтобы пыльник складывался ровно, без замятий и в дальнейшем не попал между поршнем и колодкой.

Здесь уже стоят новые колодки, но смысл ясен

Откидываем его наверх и вынимаем старые колодки, подковыривая отверткой.

В суппортах с плавающей скобой внутренняя колодка изнашивается слегка сильнее - особенность конструкции. Если износ сильно различается - необходимо проверить направляющие: очистить и заново смазать

Внутренней колодке осталось совсем чуть-чуть до сигнализатора износа. Вероятно пришлось бы менять в зимней грязи

Дальше я затупил. Точнее, я затупил еще до этого и открутил нафиг ключом на 17 скобу суппорта. Этого можно не делать, но раз уж сделал - снимаю ее и тащу на свет фонаря. Сам суппорт к этому моменту откручен полностью и подвешен на пружине подвески через запасенный кусок веревки.

На заводских колодках выбит артикул KBP 2505F GG

Вынимаю направляющие, преодолевая сопротивление пыльника. Нижняя - цветная, верхняя - с уплотнением. Смазка после 66 тыщ пробега и пяти лет есть, но не грех и заменить.

Скоба левого суппорта Kia Ceed JD

Смазка на направляющих суппорта есть, но ее немного и она заметно потемнела

Очищаем, мажем новой смазкой - какая-то белая и густая. Слишком много смазки набивать не нужно иначе направляющую будет подклинивать

Заодно промываю очистителем направляющие пластины колодок и вычищаю грязь щеткой. Кстати, не забудьте почистить край тормозного диска от окалины. Иногда ее нарастает так много, что диск начинает задевать о суппорт.

Сравнение старой оригинальной колодки с пробегом в 65+ ткм и новой

Теоретически можно достать направляющие и на машине, но ковыряться со внутренней стороной, когда тебе за шиворот сыпется содержимое подкрылка не очень прикольно. Не забудьте осмотреть пыльники тормозных поршней и направляющих суппорта на наличие повреждений.

Собираем в обратной последовательности: прикручиваем скобы, вставляем колодки и накидываем суппорт. Колодки встали ровнехонько между бортиками, наточенными предыдущим комплектом (см. фото с откинутым суппортом).

Внутренняя колодка GDB3549 с сигнализатором износа, прижимная пластина также ставится на нее. Установить неверно не получится - выступы на колодке должны совпасть с отверстиями на пластине

Затем переходим ко второй стороне. Там есть маленький нюанс: при окончательном утапливании поршня нужно оставить тормозную жидкость чуть выше уровня, она уйдет когда поршни займут рабочее положение.

Заводим машину и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни подошли к колодкам и заняли рабочее положение. Не забывайте, что для оптимальной работоспособности колодки рекомендуется прикатывать, примерно 200-300 километров избегая резких торможений. Эффективность торможения в целом в этот период может быть снижена.

В конце - краткий отзыв на колодки GDB3549:
Торможение стало чутка получше, чем на изношенных штатных. В конце прям хорошо так прихватывает, зимой не так актуально - все маневры стараюсь выполнять плавнее - но летом, думаю, будет хорошо. Что не очень хорошо - это попискивание колодок в холодном состоянии и при слабом торможении в конце выката (перед светофором, например), когда машину не надо останавливать в полную силу, а требуется только придержать. Не критично, но кого-то может бесить. Продолжаю наблюдение.

upd. 15.04.19: наконец-то наступило тепло, вышеозначенный писк при плавном торможении прошел, тормозится отлично, все ОК.

Замена направляющих суппорта киа сид

При смене резины всегда смотришь тормозные колодки, я периодически чищу направляющие суппортов, меняю смазку. Раньше использовал ликвимоли.

Решение-полная ревизия вышеперечисленного.
Приобрел ремкомплекты для тормозных суппортов переднего и заднего:
Ремкомплект суппорта переднего KIA Ceed 06 № 401701 -ERT — 230 руб. -2 шт. — 494 р.
Ремкомплект тормозного суппорта заднего KIA CEED-401708 — ERT -247 руб. — 2шт.- 460 р.

В продолжение прошлой темы, расскажу про ещё один важный узел, требующий периодической ревизии. Речь пойдёт о направляющих суппорта.

Направляющие суппортов так же имеют свойство закисать (особенно задние). Поэтому я периодически проверяю наличие смазки, а заодно делаю небольшую проверку и чистку. Плохо работающие направляющие можно визуально определить по неравномерному износу внутренних и внешних колодок.

Для работы Вам потребуется смазка для суппортов TRW PFG110 (цена – 163 рубля за тюбик 25 грамм).

Важно! Перед заказом запчастей по указанным здесь кодам, проверьте их совместимость со своим автомобилем по VIN номеру. У меня машина в комплектации Prestige, на неё с завода установлены тормозные диски большего размера — 300 мм, а так же электрический ручной тормоз. Поэтому возможны отличия и по другим позициям.

Ослабляем гайки крепления переднего колеса, поддомкрачиваем машину и снимаем колесо.

Сначала необходимо проверить тормозные шланги на отсутствие трещин или порезов:

В случае обнаружения трещин, шланг необходимо заменить. Код для его заказа — 58732-A6000 (цена – 1300 рублей).

Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим:

Если болты будут проворачиваться вместе с направляющими, то можно придержать направляющие ключом.
Снимаем суппорт и кладем сверху диска, так же его можно подвесить, прицепив к пружине подвески. Суппорт не должен висеть на тормозном шланге!

Проверяем пыльник поршня суппорта на наличие порезов и прочих дефектов. При необходимости его нужно заменить, код для замены – 58114-1H000 (цена – 100 рублей).

Достаем колодки из скобы суппорта, и зачищаем их плоскости скольжения от грязи:

Далее, для удобства я снял скобу суппорта, это делать не обязательно. Зачищаем пружины колодок суппорта от грязи (отмечены красным) и извлекаем направляющие суппорта вместе с пыльниками (отмечены синим):

Если пружины колодок имеют повреждения, то их необходимо заменить. Код для заказа — 58144-A6200 (цена — 230 рублей, но их почти никто не продает).

Очищаем от старой смазки и грязи направляющие суппорта:

Если резиновые пыльники направляющих имеют трещины или порвались, их необходимо заменить. Код для заказа — 58164-1H000 (цена 30 рублей).

Наносим смазку на направляющие суппорта:

Собираем всё в обратной последовательности. Обратите внимание, что направляющая с резиновой вставкой должна находится сверху. Так же колодки необходимо установить на те же самые места (т.к. они имеют притертость к своей стороне диска). Определить какую колодку куда ставить достаточно просто — на одной колодке на металлической подкладке будет круглый след от поршня, на другой – два следа от лап суппорта.

Таким же образом разбираем, проверяем и смазываем противоположную сторону.

Переходим к проверке и смазке направляющих задних суппортов.

Ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем машину и снимаем заднее колесо.

Откручиваем болты крепления заднего суппорта к направляющим:

Проверяем задний тормозной шланг на наличие дефектов. Код для его замены — 58737-A6400 (цена – 900 рублей).

Снимаем суппорт и кладем сверху диска. Проверяем пыльник поршня заднего суппорта на наличие дефектов. При необходимости его нужно заменить, код для заказа – 58233-1H000 (цена – 135 рублей).

Зачищаем пружины колодок от грязи (отмечены красным) и извлекаем направляющие суппорта вместе с пыльниками (отмечены синим):

Достаем колодки из скобы суппорта, и зачищаем их плоскости скольжения от грязи:

Очищаем от старой смазки и грязи направляющие заднего суппорта:

Здание пыльники направляющих для машин с электрическим ручным тормозом — такие же, как и спереди, их код — 58164-1H000 (цена 30 рублей).
Поправка от h8d — для машин с механическим ручным тормозом пыльники другие — их код — 58164-A2300.

Собираем всё в обратной последовательности.

Так же я обнаружил, что у меня открутилась пластиковая гайка крепления подкрылка:

Установил новую, её код — 84145-26000 (цена – 11 рублей)

Как я уже писал, недавно я сам поменял задние колодки на своем Сиде. Во время работы я выявил рваный пыльник направляющей и как следствие, закисший палец (направляющая суппорта). Нового пыльника с собой не было, пришлось все почистить и собрать со старым. Пыльник конечно же тут же заказал. И вчера вновь полез в задние тормоза, дабы поменять рваный пыльник и обрести спокойствие.

Самое муторное это домкратить авто и снимать колесо. Остальное все легко и просто. Снимать полностью суппорт не стал, лишь открутил ту сторону, где рваный пыльник (у меня внизу) и поднял суппорт, освободив направляющую. Далее, долго вычищал отверстие, куда вставляется направляющая и чистил саму направляющую. К сожалению она покрылась коррозией, но не сильно. Поэтому, смыв смазку, начищал ее мелкой наждачкой. Покупать новую не стал, ценник какой-то неоправданно высокий, за кусок железки.

Новый пыльник очень мягкий, приятная резина. Смазку брал BMWшную, она в маленьких пакетиках и стоит совсем не дорого. Основная заморочка — одеть аккуратно пыльник, да так, чтобы смазка осталась на направляющей. Я сначала смазал направляющую без пыльника, потом вставил ее в отверстие и повращал, дабы смазка легла на поверхность отверстия. Потом уже одел пыльник, добавил смазку и вставил направляющую с пыльником на место.

Ну и собрал все. Проверил затяжку, еще раз все осмотрел. Да, вынул одну колодку, притерлись уже. Далее выложу номера направляющих и пыльника со смазкой.

Номера деталей:
Пыльник — 581641H000
Смазка BMW — 83192158851

Mileage: 68141 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 37

Прочитал несколько постов по замене пыльника, заказал пыльник, А он у меня другой… Такое возможно? У меня комплектация luxe

спасибо за роспись процедур. Возьму на заметку + подпись))

рад, что в помощь!)

пыльник другой задний!лично у меня!

возможно у вас нет электро ручника. я не знаю, возможно там иное устройство механизма

Да у меня не электро.и пыльник каких то космических денег стоит

Вот и я столкнулся с такой проблемой, у меня не электронный ручник и пыльник показывает в каталоге за 300рублей а не 55 как эти) капец. Ты как решил проблему?

Никак)))купил за дорого)))и забыл)
Можно конечно реп комплект но не стал

Жизнь боль, а я еще хотел другие обновить) но теперь только тот что уже испортился заменю)

У меня в бж почитай)))

А я год назад делал ревизию суппортов со смазкой Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. За год на ней пыльники разбухли как в керосине((( Хотя все эту смазку нахваливают. Заказал все восемь пыльников и смазку TRW PFG110, с ней точно проблем не должно быть.

PFG-110 — отличная смазка 😉

лучшая из всего что есть

"SLIPKOTE 220-R DBC (Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor). Также отличная смазка для суппортов, и что интересно, имеет еще допуск для применения в системах питьевого водоснабжения. По отзывам многих автолюбителей это одна из лучших паст для смазки направляющих. Однако для многих сложность заключается в ее покупке. Оптимальное решение — заказ из-за рубежа. Температурный рабочий диапазон — -46 до +299°С. Она выполнена на основе очищенного синтетического масла, загустителя и присадки, которые придают ей антикоррозионные, антиокислительные и противоизносные свойства.

Производитель поставляет смазки под торговой маркой SLIPKOTE на автомобильные заводы. В рознице продукцию реализуют компании Pennzoil, Loctite, Permatex, TRW Autospecialty, Toyota. По каталогу, для заказа, идет как HUSKEY 72983 или если тойотовская, то 0888780609. При всех достоинствах смазки она обладает единственным недостатком — высокой ценой. Один тюбик массой 85 грамм обойдется вам приблизительно в 20$."

На переднем суппорте с резинкой направляющая внизу?

Сверху! Тоже интересовался данным вопросом, когда свои разобрал и забыл как было))

Потому и спросил)) Свои каждый год разбираю для смазки, вверху резинка. В этой записи артикулы верхнего и нижнего перепутаны.

Действительно!)) Если смотреть по схеме, то так и есть — с резинкой внизу. Но все кто обслуживал Сиды самостоятельно, у всех направляющая с резинкой вверху) Видимо это не принципиально для полноценной работы.

Направляющие суппорта киа сид 2011

При замене передних колодок, смазывал направляющие смазкой TRW, верхняя направляющая (та что с резинкой) ходит/выходит отлично, а вот нижняя ходит с трудом от руки.
Что интересно верхняя направляющая с резинкой в нижней ходит прекрасно.
Эти симптомы и на левом и на правом колесе, а также потрогал тормозные диски и они были горячими, особенно правый, аж обжигал (т.е. палец сразу убрал).
Решил поменять нижние направляющие.
У меня 2 вопроса:
1-й — направляющую нижнюю брать оригинал 58161-1H000 или аналог (Dae Ho, Febest или ремкомплект Better Brake Parts)?
2-й — в чем разница направляющих с резинкой 58162-1H000 и без 58161-1H000 (если в нижнюю тоже поставить с резинкой)?

Помогите плиз, а то напрягает, совесть мучает.
Хочу снять скобу суппорта прочистить полностью отверстия для направляющих, пластины и т.д. и поставить новые нижние направляющие.

Здравствуйте!Помогите сделать выбор!

Может кто чего себе ставил из заменителей?!

FakeHeader

Recommendations

Comments 24

Добрый день. Что в итоге поставили и какие впечатления?

Autofren Впечатления не очень, суппорт теперь болтается на пальцах, моё мнение, что нужно со скобой идти к токарю чтоб он делал в ней ровное не разбитое отверстие(старое рассверливал) и вытачивал пальцы под эти отверстия!
Ставить оригинал так же смысла нет палец новый а скоба то разбитая!

Понял вас. Спасибо.

я от спортажа купил, на следующей замене колодок хочу попробовать подойдет или нет. Цена около 200 р. Но это чисто для эксперимента)

Там только верхняя направляющая?

ну да, аналог, я оригинал что ли для прицеливания брать буду? Это эксперимент) может даже поставлю и посмотрю, сколько проходит

Там только верхняя направляющая?

Я Autofren несколько раз ставил, все хорошо. Better Brake — 100% Китай. По поводу остальных, не знаю, но пару раз видел рассыпавшиеся в крошку пыльники направляющих от Frenkit. Со слов владельцев, они прожили от года до двух.

А Autofren номерок есть?

D7172C — перед
D7043C — зад

Я не давно поставил не оригинал и они подошли только нижние.

Я бы аналоги не советовал. Себе заменил на оригинал, болты можно старые оставить. У аналогов резинки не такие и может материал не тот, допуск не такой, пару микрон и всё, замучает или брякать будут или ходить туго. Пыльник можно не оригинал, но чтобы там все отверстия и прорези были, как у оригинала. Раз в семь лет можно потратиться.(это я про себя)
www.drive2.ru/l/484292816789307580/

Я бы твои себе забрал бы, а у меня вместо верхних и нижних, все 4 нижних без манжеты стоят, и резьбы в них нет, и болты все разной длины не понятно от чего!

Не, дорогой, они мне сами про запас нужны.

FRENKIT 810044 – Комплект направляющих суппорта