Замена опорного подшипника фольксваген венто

Обновлено: 05.07.2024

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Volkswagen Vento

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Фольксвагена Венто, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Фольксвагена Vento можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Volkswagen Vento допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Фольксвагена.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Фольксвагена.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Volkswagen Vento начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Фольксваген Венто из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Фольксвагена Венто и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Фольксвагена Венто. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Фольксвагена Vento Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Фольксвагена Венто.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Фольксвагена. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Фольксвагена Венто, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Замена опор передней стойки на Фольксваген Гольф 3, Венто (без снятия стойки. Итог изучения форума, есть фото)

Аве
.
Короче, читал, читал и решил подытожить, как заменить опоры без снятия стойки. Действительно, все очень просто. Последовательность следующая.

1. Изучается схема

и подготавливается инструмент

РАЗБОРКА
2.Снимается колесо.
3.Снимается крышка (1)
4.Откручиваются гайка крепления стойки (2)
5.Вынимается упор (3)
6.Откручивается гайка (4), она может быть как шлицевой, так и обычной.
7.Под шаровую опору подводится домкрат и поднимается стойка вверх.

8.Сжатая таким образом пружина фиксируется стяжками

9.Опускается домкрат.
10.Пружина сдвигается в сторону, стойка отжимается немного вниз (если необходимо). Запускается рука под «стакан» и вынимаются опора с подшипником (5) и чашка пружины (6).
11.Производится сравнительный анализ старых и новых опор

12.Проверяются подшипники.
13.Изношенные детали выбрасываются (утилизируются в установленном законом порядке).

14.Устанавливается подшипник в опору и всовывается на свое место между пружиной и стаканом, аналогичным способом возвращается на место чашка пружины. При необходимости стойка отжимается вниз.
15.Центрируется положение пружины, чашки и опоры в стакане.
16.Используя длинный пинцет, либо медицинский зажим, либо любое другое приспособление шток амортизатора вытягивается вверх.
17.Подтянутый вверх шток амортизатора фиксируется накручиванием гайки (4), достаточно ее наживить на два-три витка.
18.Поднимается стойка домкратом до момента пока опора (5) не прижмется к краю стакана.
19.Закручивается гайка (4).
20.Устанавливается упор (3).
21.Закручивается гайка (2).
22. Снимаются стяжки.
23.Опускается домкрат.
24.Устанавливается колесо.
25.Сравниваются результаты до

В целях экономии времени, работу лучше производить с помощником. Затратите минут 15 на одну сторону. Можно и одному, тогда – минут 30 …40.

Отличие опор В3 от В4 и Шарана :

Вот комплектик :

Сборка не сложная.
Стягиваем пружину :

Ставим вертикально стойку , и при сборке положение не меняем , и несколько раз прокачиваем её . "Вдавливая" шток , и не быстро его вынимая , при условии , если стока "маслянная" . Если стойка "газ-масло" , то вдавливаем , и даём штоку самостоятельно подняться или легко ему помогаем.
Одеваем отбойник , а затем пыльник стойки :

Устанавливаем сжатую пружину :
И стараемся удержать шток, который (если аморты маслянные) стремиться втянуться.
Для этого накручиваем гайку и за неё вытягиваем.

Ставим опорную тарелку пружин и подшипник , в данном случае В4 :

И затягиваем гайку, резьбовую часть смазываем . Гайка под ключ 21 .

Опора одевается просто .

Вариант второй . Оставляем пружины с "широким" верхним витком от пассата В3 или Гольф 2 и ставим переходные опоры пружин .
Пока фото нет , номер оригинальной опоры пружины 1H0412341
выглядят примерно так :
Советую приобретать только оригинал , остальные производители качеством не выделяются .
Оригинальная опора Volkswagen на сегодня стоит около 1000-1100р./шт.

Процедура установки та же , только пружины остаются старые .
При такой замене , стойки можно не снимать с машины . Достаточно повозиться и стянуть пружины , и заменить опоры.

Фотоотчёт о самостоятельной замене опорного подшипника

Собственно сделаю отдельную тему, если посчитают, что этого не было и кому то будет полезно, выделят в FAQ.

Итак для замены опорных подшипников передних стоек нужно сразу иметь:
1. Домкрат подкатной или штатный
2. Мет. регулируемую подставку
3. Накидной ключ на 24
4. Накидной ключ на 18
5. Головка на 21 внутр. шестигранник и 24 внешний. Головка должна быть со сквозным отверстием.
6. Головка на 13 обычная с трещёткой.
7. Шестигранный Г-образный ключ на 7мм и на 5мм (желательно длинный)
8.Хорошие кованные стяжки пружины 2 шт.
9. Очень пригодится электрический ромбовый домкрат (если есть, конечно)

Сразу признаюсь, что снять водосливной кожух я не смог)) Не допёр или он вообще не снимается. Он достаточно гибкий и работать можно отогнув его вверх , подперев чем попало. Сначала из под этого кожуха нужно вынуть щиток воздухозаборника. Снимается он просто стягиванием вперёд.

Далее отмачиваем гайку крепления штока стойки ВД-шкой или чем то ещё и ПОДотворачиваем вот такой конструкцией. Полностью гайку не снимать!

Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, ключом на 18 и шестигранником на 5 пытаемся отвернуть любую из 2- х гаек стойки стаба. У меня получилось легко отвернуть только нижнюю, верхняя закисла насмерть.

Далее поддомкрачиваем авто ещё выше и подкладываем подставку под порог.

Домкрат можно вынуть и переместить его под рычаг, ближе к тормозному диску.

В моём случае очень пригодился электрический 2-х тонник. Далее станет понятно почему))
Домкратом приподнимаем подвеску до высвобождения болта стойки стаба и снимаем её. Ставим 2 стяжки пружины. Ставить нужно как можно более симметрично, чтобы пружину не перекашивало в одном направлении. Это очень важно будет при засовывании верхнего витка обратно в мет. чашку подшипника. Сжимать нужно до момента, когда пружину можно будет чуть двигать в чашках. Для облегчения процесса опускаем подвеску для разгрузки пружины.

Выкручиваем полностью гайку крепления штока стойки к верхней чашке и начинаем аккуратно опускать всю конструкцию.
Должно получиться вот так:

Добавлено через 12 минут
Кстати, разобрав вынутый подшипник я не обнаружил на шариках или поверхностях какие либо следы износа или ржавчины. Не понятно, почему он не крутился вообще. И ещё смущает весь конструктив вообще. Нижняя мет. чашка подшипника абс. гладкая без зацепа для первого витка пружины. Зачем так сделано - полная загадка.)
Так что прежде чем покупать новый подшипник есть смысл снять и промыть-прочистить старый. Пшикание снаружи не прокатит надолго, там смазка просто так не попадёт, в отличии от воды и соли))

VW Passat B3 ремонт

Замена верхних опор передних стоек на Фольксваген Пассат B3

14.01.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Если есть приспособление для сжатия пружин, то поменять верхние опоры стоек (опорники), на Фольксваген Пассат В3 можно обе, не спеша, за 1-2 часа.

Верхние опоры амортизаторной стойки на Фольксваген Пассат В3 ставились в двух исполнениях.

Ранние выпуски В3:

Поздние выпуски В3 (так называемые от В4)

Порядок замены таков:

снять колесо
отвинтить верхнюю гайку креплений стойки к кузову (используя шестигранник + накидной)
отвинтить два болта креплений стойки к поворотному кулаку (предварительно отметив их положение) и вынуть стойку
сжать пружину

После этого можно менять опору, амортизатор или отбойник с пыльником.

Сборка в обратной последовательности. Менять детали лучше парами.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

здравствуйте.тот же вопрос.верхние опоры амортизатора часто выходят из строя(до 5000Км).у знакомого ауди100,та же проблема менял по несколько раз в год,ставил и дорогие и дешевые,потом поставил от а6 и забыл о проблеме.от каких еще моделей ваг подойдут верхние опоры амортизатора на б3,если сталкивались с этим то буду очень благодарен за помощь.

Виктор, что значит рвутся!? опоры амортизатора типа В3, или типа В4?

passat b3 опоры амортизатора часто рвутся

ставил дорогие , средние все равно рвутся , в чем дело ?

Сергей, каяба тоже разная бывает, особенно если сделана где то в подвале из сырой резины

здравствуйте.опора б3,пружины каяба года полтора назад поставил.

Сергей, так же влияет амортизатор, пружина, сам стакан под опору. ну, и конечно же качество опор , а ещё дороги
опоры типа В3 или типа В4?

здравствуйте.у меня наверное проблема только не знаю с чем,либо с мастерами либо с запчастями.верхняя опора (подушка) амортизатора со стороны водителя быстро выходит из строя.ставлю феби на две стороны.до 3000км сторона водителя стает немного опущена и если глянуть на стаканы то со стороны водителя подушка выпирает и сторона опускается.у меня последнее время машина стоит под уклоном на ночь,водительская сторона выше пассажирской.ставил две опоры одновременно,с водительской уже заменил-с другой стороны нормальная.

Алексей, это амортизаторы типа В3, поэтому если ты не переделывал подвеску на амортизаторные стойки типа В4, то это твои амортизаторы

А указанные мной ниже верно подобрал на мой авто?

Алексей, лично я с газовыми никогда не связывался, так что лично, ничего не смогу порекомендовать

Добрый вечер!
Помогите подобрать амортизатор для В3 с родной стойкой(1989г 1F). Пружины уже купил Bilstein(писал Вам). Сегодня оказалось амортизаторы тоже нужно. Хотел хорошие.Варианты: Bilstein 22-041234, Monroe 16541. Нужны газовые. Что порекомендуете?

Роман, раз тарелка ниже, значит это В3

взял разборные амортизторы на разборке, а у них упорная тарелка для пружины ниже, чем на моих амортизаторах. они наверно у меня от б4. но я все равно собрал, -машина стала немного ниже, зато плывет как корабль. а из стоек которые стояли, попробую сделать разборные. на всякий случай

Роман, не понял, ты взял вставки/картриджи в разборные амортизаторы?, если ДА, то тогда только возврат продавцу, по другому у тебя ничего не получится, ну, или искать б/у разборные стойки и менять картриджи

подскажите взял передние амортизаторы без креплений под болты и без тарелки под пружину а у меня стоит не разборной амортизатор какой выход?

Роман, можно и без этого колпачка, в этот колпачок упирается упор при полной сработке амортизатора

подскажите пожалуйста,-менял задние амортизаторы и по незнанию на один не поставил какую-то железную чашечку сверху. чем грозит данное упущение

Роман, у меня лично стоят опоры и сайлент-блоки LEMFÖRDER, опорные подшипники SKF, амортизаторы SACHS
как то так

подскажите пожалуста, а какого производителя лучше ставить подвески

Роман, при установке газ-масло, теряется комфорт, но приобретается устойчивость и управляемость на больших скоростях, но при масляных амортизаторах нормального производителя всё это присутствует
у меня стоят масляные амортизаторы

подскажите пожалуйста-при замене стоек газо-масляных на масляные что теряется и что приобретается?

Сергей, вырвал откуда? подробнее расскажи
визуально разве не видно что и куда вставляется и как должно быть?

Помогите.вырвал кулису как вставить обратно заранее благодарен

Эльмира, поздравляю, всегда приятно ездить на исправном авто, когда всё работает и не мешает
спасибо, что отписалась 🙂

здравствуйте.У меня седан. Да эту проблему решили самостоятельно. Оказывается надо было поменять пыльники, отбойники. В,общем,сейчас не гремит. Ездить прямо в кайф.

Эльмира, у тебя седан или вариант? в любом случае, попробуй всё полностью выкинуть с багажника, положить задние сидушки (что бы исключить стуки в замках спинок) и прокатиться, можно ещё кого то посадить назад и пусть слушает откуда именно стучит
так же, попробуй пошатать выхлопную трубу, возможно она где то цепляет и создаёт характерный звук
проверишь, отпишись пожалуйста

зад авто не шатала, просто поехала на 2 передаче по небольшим кочкам. гремит, как будто ключи разбросаны. посоветовали разобрать в салоне всякие что-то и закрепить, потом поездить дня 2 и, если повторится, то менять стойки. Так ли это?

здравствуйте. я не знаю к какому блоку это относится.в, общем, в багажнике гремит, особенно когда по кочкам едешь. Сказали, стойки. Так ли это? как закрепить?

верхние опоры передних амортизаторов, Passat B3 / Golf II / Golf III( до 1994 года)

Между кузовом и верхней чашкой может быть зазор, но не такой большой, что бы пролезали пальцы руки.

Немного о конструкции верхних опор: старая (с 1984 по 1993 года) представляет из себя две железные втулки, сваренные между собой резиной. Во внутреннюю впрессовывается поворотный подшипник,

к которому спецгайкой прикручивается шток амортизатора. При поворотах руля меняется угол наклона стойки (относительно кузова).

Верхняя опора-это верхняя точка крепления стойки (амортизатор + пружина) к кузову. И подвижность этой точки достигается за счёт резиновой массы. Со временем под тяжестью кузова опора «проседает»,внутренняя втулка поднимается вверх.

При этом машина проседает. Но самое главное-опора перестаёт был эластичной и подвижной, и при поворотах руля шток амортизатора начинает выламывать подшипник из посадочного гнезда.

К сожалению, в данный момент ни один производитель не делает верхних опор старого образца в приличном качестве, что бы хватило на пару лет. Даже BOGE и Лемфёрдер. Месяца через три можно наблюдать такой же большой зазор, что и был.

А то ещё и резина просто разрывается и торчит кусками.

Как альтернативу (если нет желания или необходимости менять пружины) я предлагаю замену опоры, на которые VAG перешел в 1994 году(хотя на версии с моторами VR6 они ставились и раньше), от G3 и В4, отличающиеся конструктивно . И сами резинки ставлю от Шарана, внешне и конструктивно точно такие же, но почему то стоят дешевле, чем пассатовские.

Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):

Выглядит этот набор так:

Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром. А эта чашка, судя по ETKA, используемая в подвесках HD, и на Пассатах с мотором VR6, получается нужным нам переходником между пружиной старого образца и опорой нового.

Для сравнения: простая чашка и чашка HD:

обратите внимание, изменилась не только форма чашки и рабочая поверхность, упор для подшипника, но и диаметр отверстия. Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке

Что нам даёт подобный ап-грейт? В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.

Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.

Подготовка к замене:

-если у вас нет пневмоинструмента, рекомендую подъехать к любому шиномонтажу и их гайковёртом стронуть верхнюю гайку. Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с собой. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется.

Процедура замены:

-очищаете болты крепления стойки к поворотному кулаку, желательно полить «жидким ключём»

-гайки затянуты большим усилием, так что стронуть их можно только большим воротком

-откручиваете гайки, вынимаете болты.

-при наличии системы ABS, отсоединяете от корпуса стойки провода к датчику

-потянув на себя поворотный кулак отсоединяете его от стойки

-откручиваете верхнюю гайку, при отсутствии гайковёрта – накидным ключом, удерживая штоке шестигранником

-вынимаете выпавшую стойку

-зажимаете в тиски, надеваете стяжки пружин, сжимаете до тех пор,пока чашка не начинает свободно двигаться.

-верхняя обойма притянута специальной гайкой. Добраться до неё легче, предварительно сбив саму опору с подшипника

-специальный ключом откручиваете гайку,

удерживая шток от вращения шестигранником

-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней (обратно не ставится! )

-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.

-собираем в обратной последовательности:

-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)

-так же обращаем внимание на то, что бы чашка села на сам шток

то есть без пружины это должно выглядеть так:

-поворотный подшипник кладём«ребрами» вниз

Кстати, гайка специальная, с буртиками, которая облегчает монтаж конструкции.

Но можно подобрать и простую гайку с соответствующей резьбой

-Затягивая гайку, контролируйте, что бы подшипник не уползал с рабочей поверхности на чашке.

-вставляете стойку в кузов, надеваете страхующую чашку и наживляете гайку. Затягивать сразу её не надо

-соединяете стойку и поворотный кулак, вставляете болты

-перед тем, как делать затяжку, пошевелите стойку относительно поворотного кулака, от и на себя, найдите среднее положение, в нём и затягивайте.

-и только поставив машину на колёса, затягивайте верхнюю гайку.

-перед тем, как ехать на регулировку развал/схождения, рекомендую проехать километров 50.

У этой конструкции есть ещё один плюс: если вас не устраивает высота кузова, можно его слегка приподнять безо всякого колхоза, используя заводские проставки

они бывают двух размеров: 10 и 20 мм. Первые устанавливались в Golf IV, официально продаваемых в России, вторые в Шкодах.

Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.

Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс

к 2015 году цена переходной чашки так подросла, что стоимость процедуры, описанной в статье, стала очень высокой для машин 90-хгодов:-( Поэтому вполне возможно, что дешевле будет купить новую пружину с узким витком, к ней чашку 1J0 412 341, или дешевый аналог

Фольксваген Пассат Б3. Замена опорных подшипников

Выраженный стук в передней подвеске автомобиля при прямолинейном движении по неровной дороге — признак износа опорного подшипника. Точнее, просадки резинового бандажа.

В результате изменяется геометрия работы подвески, подшипник выходит из строя.

Вариант простой

Можно попробовать подтянуть гайку, удерживающую амортизатор. Иногда она ослабевает, но чаще простое затягивание не помогает ввиду износа бандажа.

Моторный отсек. Вид опоры амортизатора со снятым пыльником

Вообще, гайки там две. Первую, с пластмассовым уплотнителем, нужно вывернуть. Снять шайбу и металлическую чашку. Взору откроется шток амортизатора с резьбой на конце и накрученной на нее второй гайкой корончатого типа. Вот ее и надо подтягивать, удерживая шток шестигранником.

Нижняя (корончатая) гайка на штоке амортизатора и старый опорный подшипник

Стоит оговориться, что необходимы специфичные инструменты. Но стоят они мало — служат вечно. Можно купить для полноты комплекта или позаимствовать на 15 минут.

Вариант надежный. Замена опорного подшипника

Если после подтягивания гаек стуки в подвеске остались, то опорный подшипник придется менять. Процедура не сложная, самостоятельно выполнимая даже на улице.

Новый опорный подшипник

Лучше менять подшипники с обеих сторон, поскольку второй может быть уже на грани. Да и за развал-схождение дважды не придется платить.

Это правило справедливо не только для автомобилей Фольксваген Пассат Б3. Рычаги, шаровые опоры и прочие парные запчасти выгоднее и удобнее менять парами, на любых авто.

Амортизатор в сборе на штатном месте (вид снизу)

Итак, для работы потребуется поднять и вывесить ремонтируемую сторону. Снять колесо, отвернуть самоконтрящуюся гайку, которая с уплотнителем. Корончатую трогать пока не следует. Иначе пружина вырвется на свободу. Затем выкрутить два болта, соединяющие амортизатор с рычагом подвески, после чего вынуть стойку амортизатора с пружиной.

Далее нужно стягивать пружину, пока чашка не начнет свободно проворачиваться на штоке. Теперь можно вывернуть корончатую гайку и снять со штока резиновый бандаж, в котором располагается подшипник.

Пружина, осаженная стяжками (на снятом амортизаторе)

Попутно почистив посадочные места и осмотрев состояние штока амортизатора, провести сборку в обратном порядке.

Стойка амортизатора со снятым пластмассовым пыльником и пружиной

Главное, чтобы концы витков пружины уперлись в предусмотренные буртики.

Для удобства затягивания коронки на новом подшипнике основание амортизатора нужно зажать в тиски, если они есть.

Установив все на места, верхнюю гайку сильно затягивать не стоит. Протянув подвеску, нужно пошатать стойку, чтобы компоненты заняли свои позиции. После установки колеса, опустив автомобиль, дотянуть гайки.

И еще, запоминайте, откуда и какие шайбы снимаете, чтобы после не гадать.

Самостоятельная замена нижнего подшипника рулевой колонки на автомобиле Volkswagen Vento

Volkswagen является достаточной известным транспортным средством в связи с тем, что обладает повышенными эксплуатационными характеристиками. Несмотря на долговечность многих комплектующих, все же неоднократно владельцы обращаются в компетентные сервисные центры для того, чтобы осуществить замену нижнего подшипника рулевой колонки на автомобиле Volkswagen Vento. Дабы осуществить квалифицированный ремонт, необходимо не только предварительно подготовить все необходимые комплектующие, но и в точности понимать, почему запчасть выходит из строя.

Что собой представляет рулевая колонка

Рулевая колонка представляет собой важный элемент в
транспортном средстве, поскольку именно такая система обеспечивает надежное
крепление, беспрепятственное вращение вилки рулевого колеса. Это в свою очередь
обеспечивает хорошую управляемость и полную безопасность водителю и его
пассажирам. В связи с тем, что такая система выполняет сложные функции,
неоднократно подшипник выходит из строя. Именно для повышения собственной
безопасности и комфорта, каждый автовладелец Volkswagen Vento должен
своевременно осуществлять замену нижнего подшипника рулевой колонки. Стоит
отметить, что такие действия могут быть осуществлены самостоятельно каждым
автолюбителем или непосредственно компетентными специалистами сервисного
центра.

Комплектующие и инструменты для ремонта

Каждый автовладелец Volkswagen Vento на определенном этапе
эксплуатации транспортного средства замечает, что руль издает нехарактерные
звуки в момент изменения его положения. Это заметно как в движении, так и во
время стоянки на месте. При возникновении такой неисправности или нестандартных
звуков, необходимо провести замену нижнего подшипника. Для этого нужно подготовить
следующий перечень деталей и инструменты:

Оригинальный высококачественный подшипник, рекомендованный непосредственно заводом производителем;
Гайки соответствующего диаметра, выполненные из меди;
Головка или накидной ключ номер 11, 13 и 24. Накидной ключ № 24 необходим для того, чтобы открутить медную гайку рулевого колеса;
Несколько видов отверток, в том числе плоская и крестовая;
Дополнительное освещение.

Процедура замены нижнего подшипника рулевой колонки у
владельцев Volkswagen Vento не займет более 2 часов, если они будут следовать
четким указаниям и инструкциям компетентных профессионалов.

Подробная инструкция

Компетентные профессионалы сервисных центров неоднократно сталкиваются
с тем, что владельцы Volkswagen Венто осуществляют собственными руками замену
нижнего подшипника рулевой колонки. Поэтому мастера создали специализированную
инструкцию, которая поможет правильно осуществить данный вид ремонта, не
создавая при этом иных непредвиденных поломок или ситуаций.

Аккуратно поддеваем фальшнакладку, которая полностью закрывает специализированные болты нижней панели, и демонтируем ее;

При помощи инструмента изымаем крепления, чтобы демонтировать пластиковую панель;
Откручиваем болты, которые выступают креплениями крышки подрулевых переключателей;

При помощи отвертки разделяем крышку на две части;
Полностью демонтируем крышку подрулевых переключателей;
Снимаем пластиковую крышку клаксона с руля;
Отсоединяем клеммы;

При помощи специализированного ключа на 24 откручиваем крепления рулевого колеса;
Демонтируем руль;

Осматриваем верхний подшипник;
Осуществляем демонтаж колодки. Для этого необходимо зажать ее и поддеть плоской отверткой. Такие действия необходимо выполнять аккуратно, дабы не повредить конструкцию;
Демонтируем подрулевые переключатели, выкручивая несколько креплений, и отсоединяем корпус механизма от замка зажигания;
Осуществляем демонтаж втулки вала с замком зажигания. Для этого, необходимо выкрутить несколько креплений. Особенностью данного этапа является то, что специализированные крепления могут не иметь никаких насечек, поэтому, чтобы создать их, можно использовать напильник;

Подсоединяем дополнительное освещение, чтобы более четко рассмотреть все детали;
Демонтируем специализированный резиновый кожух защиты карданчика. Для этого нужно выкрутить несколько креплений;

Выкручиваем гайку, которая является крепежом карданчика.
Откручиваем болт в самом агрегате;

Демонтируем карданчик. При этом важно отметить, что в некоторых случаях необходимо применить силу. Также следует обратить пристальное внимание на специализированную пружинку, которая располагается между подшипником и карданчиком.
Для демонтажа детали необходимо использовать ключ номер 11;
Демонтируем рулевой вал;

Отсоединяем подшипник и проводим его осмотр;

Проверяем функционирование рулевого вала совместно с замком зажигания. Если оно затруднено, нужно изменить положение фиксатора замка и проследить, чтобы он точно попадал в предназначенный паз;
Осуществляем замену нижнего подшипника рулевой колонки;
Далее осуществляем сборку в обратном порядке с особой аккуратностью.

Что еще необходимо знать

В момент установки карданчика на специализированный рулевой
вал, необходимо правильно совместить данные детали и закручивать карданчик при
помощи новой медной гайки. В ходе сборки можно использовать специализированные
смазочные материалы для верхнего подшипника рулевого вала. Таким образом, можно
не только избавиться от излишних нехарактерных звуков, но и улучшить вращение
рулевого колеса.

Если подробная инструкция по замене нижнего подшипника
рулевой колонки на Volkswagen Vento, созданная компетентными профессионалами, кажется
владельцу транспортного средства сложной, то рекомендуется обратиться к опытным
профессионалам. Такое решение позволит снизить вероятность возникновения иных
сопутствующих поломок или неисправностей.

Замена опорного подшипника Volkswagen Polo

Опорный подшипник – это составляющая часть стоек амортизаторов. В случае её изношенности подвеску часто «пробивает», теряется также и устойчивость автомобиля. Для данной процедуры потребуется:

Набор гаечных ключей.
Набор головок.
Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Ветошь.

На процедуру замены опорного подшипника уходит не более 2 часов на замену каждого. Рекомендуется проводить данную операцию в сервисных центрах.

Инструкция по замене опорного подшипника

Установить автомобиль на смотровую яму.
Установить противооткатные башмаки под задние колеса и активировать стояночный тормоз.
Ослабить крепежные болты с необходимой стороны.
Ослабить ступичные гайки с необходимой стороны.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Открутить ступичную гайку и болты крепления колес с необходимой стороны.
Демонтировать колесо.
Открыть капот.
Отметить положение щеток на стекле.
Снять колпачок крепежной гайки рычага стеклоочистителя путем поддевания отверткой за край.
Демонтировать гайку рычага стеклоочистителя.
Демонтировать сам рычаг стеклоочистителя, путем покачивания его из стороны в сторону.
Повторить процедуру с демонтажем второго рычага стеклоочистителя.
Взявшись за край уплотнителя капота, снять его.
Снять решетку воздухопритока.
Извлечь палец шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости, который расположен в кронштейне амортизатора.
Извлечь втулку шланга тормозной системы.
Поддеть пружинный фиксирующий элемент и после извлечь его из пазов наконечника шланга системы тормозов.
Отвести шланг тормозной системы из держателя.
Извлечь втулку провода датчика вращения колес, который расположен на амортизаторной стойке.
Отсоединить колодку жгута.
Демонтировать три крепежных гайки шаровой опоры к рычагу передней подвески.
Извлечь крепежные болты шаровой опоры, которые расположены на рычаге передней подвески.
Вывести хвостовик шарнира угловых скоростей из отверстия. Закрепить привод переднего колеса проволокой или веревкой на кузове автомобиля. Перегиб внутреннего шарнира недопустим.
Вставить болты шаровой опоры обратно в отверстия. Навинтить гайки, но полностью не затягивать.
Демонтировать болты крепления поворотного кулака. Извлечь болт из отверстий.
Демонтировать упор.
Вынуть амортизаторную стойку из клеммового соединения поворотного кулака.
Отделить амортизаторную стойку от поворотного кулака.
Демонтировать стойку с автомобиля.
Установить на пружину тиски для сжимания.
Сжать пружину.
Ослабить затяжку гайки штока амортизаторной стойки передней подвески.
Открутить и снять гайку амортизаторной стойки.
Демонтировать опорный подшипник телескопической стойки.
Оценить состояние опорного подшипника. При необходимости – заменить.
Демонтировать со штока опорную чашу. Оценить её состояние. При необходимости – заменить.
Извлечь все возможные детали со штока и оценить их состояние. При наличии стёртости, сколов и изношенностей – заменить стойку амортизатор комплектом.
Сборка деталей производится в порядке, обратном снятию. Стоит соблюдать все затяжки необходимым усилием Н.м.
Запустить двигатель и проехать на автомобиле 2-3 км. Оценить состояние и поведение ходовой части.
При необходимости, повторить процедуру.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам. Велика вероятность повредить детали стойки амортизаторов и штока. Как итог – еще более дорогостоящий ремонт.

Ветреный «Фольксваген Венто»

Маркетологи «Фольксвагена» любят присваивать заводским авто звучные имена, связанные с ветром — «Пассат», «Бора», «Сирокко», «Джетта». Таким же «ветреным» автомобилем стал и «Фольксваген Венто». Эта модель обязана названием итальянскому слову «ветер». Хотели ли этим отцы-создатели вложить в проект конкретный смысл или нет — непонятно. Но машина получилась добротной немецкой Das Auto.

Обзор «Фольксвагена Венто»

Выход на рынок машины с новым названием — большой риск для автопроизводителя. Битву за узнаваемость нового бренда приходится начинать сначала и далеко не факт, что автомобиль найдёт своего потребителя. Но «Венто» в действительности не что иное, как «Фольксваген Джетта» третьего поколения, но под новой вывеской. Этот же автомобиль на американском рынке не менял названия и продавался как «Джетта 3».

Как создавался «Венто»

Автомобили семейства «Джетта» изначально задумывались, как модификация популярного «Гольфа» в кузове седан. Вероятно, разработчики считали, что такая машина будет востребована поклонниками «Гольфа», которым нужен вместительный багажник. Но в реальности модельный ряд «Джетты» не блистал особой популярностью в Европе. Чего не скажешь о рынке Северной Америки. Видимо, поэтому на американском рынке «Джетта» оставалась под своим именем, а в Европе страдала муками ребрендинга. «Джетта» 4-го поколения получила тоже новое название — «Бора».

Первые «Джетты» вышли с конвейера в далёком 1979 году. К тому времени «Фольксваген Гольф I», ставший прототипом для «Джетты», выпускался уже 5 лет. Этот период понадобился конструкторам, чтобы продумать оптимальную конфигурацию кузова и подготовить производственную базу для выпуска нового седана.

С тех пор каждый выход очередного поколения «Гольфа» знаменовался обновлением и модельного ряда «Джетты». В дальнейшем временной разрыв между выходом «Гольфа» и «Джетты» одного поколения сократился и составил не более года. Так произошло и с «Фольксваген Венто», который начал сходить с конвейера в 1992 году. Спустя всего год после выхода на рынок своего собрата — «Гольфа» 3 поколения.

Помимо внешней схожести, «Венто» унаследовал от «Гольфа» двигатель, ходовую часть, трансмиссию и салон. Наружный облик «Венто» приобрёл более закруглённые и плавные черты, нежели предшественник «Джетта II». Ушли в небытие круглые фары. Оптика приобрела строгий прямоугольный вид. Салон стал просторнее и удобнее. Впервые на машинах этого семейства стали устанавливать антиблокировочную систему тормозов (ABS). Большое внимание конструкторы уделили защите водителя и пассажиров. Помимо уже привычных подушек безопасности установлен следующий набор элементов:

легкосминаемые зоны деформации;
защитные профили в дверях;
силовой каркас;
деформирующаяся рулевая колонка;
пенопласт в приборной панели.

Базовая модель имела четырёхдверное исполнение. Немногочисленной серией выпускались и двухдверные «Венто», но они большого распространения не получили. Под брендом «Венто» планировалось выпускать и универсал. Но в итоге руководство «Фольксвагена» оставило этот кузов под маркой «Гольфа».

Выпуск «Венто» продолжался до 1998 года и возобновился в 2010 году в Индии. Правда, к семейству «Джетта» этот «Венто» уже не имеет никакого отношения. Это точная копия «Поло», выпускаемого в Калуге.

Описание модели

Так же, как и «Гольф III», «Венто» относится к С-классу компактных автомобилей и имеет следующие весогабаритные характеристики:

вес — от 1100 до 1219 кг;
грузоподъёмность — до 530 кг;
длина — 4380 мм;
ширина — 1700 мм;
высота — 1420 мм.

В сравнении с предшественником, «Джеттой» 2-го поколения, весогабаритные характеристики новой модели изменились незначительно: размеры кузова — в пределах 5–10 мм, грузоподъёмность осталась прежней. А вот вес прибавил более 100 кг — машина стала тяжелее.

Линейка силовых агрегатов также взята от «Гольфа» третьего поколения и включает:

4 варианта дизельного мотора объёмом 1,9 л и мощностью от 64 до 110 л. с.;
5 версий бензинового двигателя с мощностью от 75 до 174 л. с. и объёмом от 1,4 до 2,8 л.

Самый мощный в линейке бензиновый двигатель VR6 позволяет развивать скорость до 224 км/ч. Как раз комплектация с этим двигателем пользуется наибольшей популярностью у любителей спортивной езды. Средний расход бензина на таком моторе составляет порядка 11 л на 100 км. Расход остальных бензиновых двигателей не превышает 8 л, а скорость — не более 170 км/ч. Дизельные двигатели традиционно отличаются экономичностью — не более 6 л на 100 км.

Впервые на «Венто»/«Гольфе III» начал устанавливаться дизельный двигатель TDI объёмом 1,9 л и мощностью 90 л. с. Этот мотор стал самым удачным дизельным двигателем «Фольксвагена» по экономичности и надёжности. Именно благодаря этой модели силового агрегата европейцы стали сторонниками дизельных двигателей. И по сей день все двухлитровые дизели «Фольксвагена» базируются на его основе.

Автомобиль комплектуется двумя типами коробки передач:

5-ступенчатая механика;
4-ступенчатый автомат.

Ремонт «Фольксвагена Венто»

В отличие от «Фольксвагена Гольфа», марка «Венто» не очень известна большинству российских автомобилистов. Незнакомые имена обычно вызывают у будущего автовладельца настороженность. Чем уникальнее автомобиль, тем сложнее найти запчасть для него. Но в отношении «Венто» эти страхи беспочвенны. Учитывая гольфовские корни «Венто», запчасти найти довольно легко.

Более того, многие детали подходят от российских машин. В основном это касается мелочей — резинок, прокладок, лампочек. Но есть и важные элементы, к примеру:

вазовский топливный насос фирмы «Пекар»;
вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ-2108;
главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108 (необходима установка заглушки на отверстие первого контура);
ремень гидроусилителя руля от «Лада Калина»;
пыльники наконечников рулевой тяги от вазовской «классики».

За 25-летнюю историю «Венто» российские автосервисы накопили солидный опыт в ремонте этого автомобиля. Большинство автоэкспертов в качестве слабых мест «Венто» отмечают:

турбину;
сайлент-блоки и пружины задней подвески;
электрорегулятор холостого хода;
подшипники первичного и вторичного вала в коробке передач;
протекания в системе охлаждения в районе стыка патрубков с двигателем.

Одна из бед автомобиля — низкая коррозионная стойкость. На вторичном рынке очень сложно найти «Венто» с качественным кузовом. Но поклонников этой марки ржавчина не пугает. Как правило, такую машину выбирают любители быстрой езды и спортивного тюнинга, и ремонт для них — обычное дело.

Видео: ремонт рулевой рейки «Фольксваген Венто»

Тюнинг «Венто» к лицу

Как бы ни был хорош автомобиль, но совершенство не знает предела. Простой и грубоватый дизайн «Венто» так и провоцирует неравнодушного к машине хозяина на совершение творческих подвигов. Причём зачастую тюнинг даже усиливает нотки брутальности во внешнем облике автомобиля.

Наиболее популярными для «Венто» видами тюнинга считаются:

тонировка стёкол;
установка спортивных бамперов и обвесов;
изменение радиаторной решётки;
установка нестандартных фар;
антикрыло;
тюнинг ходовой части;
тюнинг двигателя.

Владельцы «Венто» любят скрывать истинное лицо машины. Не каждый автомобильный знаток с ходу определит, что это за марка.

С чего начать тюнинг «Фольксваген Венто»

Человек так устроен, что о внешней форме он думает больше, чем о внутреннем содержании. Такой же подход проецируется на автомобильный тюнинг. Хозяева «Венто» стараются начать усовершенствование авто с внешнего вида.

Улучшение экстерьера стоит начинать с оценки лакокрасочного покрытия кузова. Любая машина со временем теряет изначальный заводский блеск, а что тут говорить об автомобиле, которому минимум 20 лет. Спортивные бамперы, тонировка, литые диски вряд ли будут сочетаться с выцветшим кузовом. Идеальным решением станет покраска всего кузова, но это вариант дорогостоящий. Для начала можно провести предварительно восстановление покрытия с помощью различных очистителей и полиролей.

Важно помнить, что полный тюнинг автомобиля — процесс затратный. Стоимость работ и материалов нередко превышает цену самой машины. Поэтому многие автолюбители разбивают этот процесс на этапы.

Самый простой тюнинг, который доступен каждому — это замена фар и радиаторной решётки. Производители запчастей для автотюнинга предлагают большой выбор таких изделий. Стоимость радиаторной решётки составляет примерно полторы — две тысячи рублей.

Фары обойдутся гораздо дороже — от 8 тысяч рублей. Важно помнить, что на рынке продаётся много некачественных запчастей, и низкая цена — один из характерных признаков этого.

Для замены фар и радиаторной решётки потребуются крестовая и шлицевая отвёртки. Сама работа займёт примерно 10–15 минут, для этого нужно:

Установить новые фары и решётку согласно п. п. 1–4 в обратной последовательности.

После замены фар необходимо произвести регулировку светового потока. Для этого лучше обратиться в специализированный сервис, имеющий соответствующее оборудование.

Установка новых фар и решётки позволит освежить внешний вид автомобиля.

Видео: каким становится «Венто» после тюнинга

«Фольксваген Венто» создавался в те времена, когда взгляды конструкторов на жизненный цикл автомобиля разнились с сегодняшними представлениями. В машины закладывался повышенный запас прочности и надёжности. Неслучайно авто девяностых и даже восьмидесятых годов, сохранившиеся в рабочем состоянии, пользуются устойчивым спросом у опытных автомобилистов. И в этом ряду «Фольксваген Венто» занимает не последнее место. Немецкая надёжность, ремонтопригодность и простор для тюнинга делают «Венто» выгодным приобретением и для жителя глубинки, и для городского любителя автомобильного драйва.

Читайте также: